KerbalController: לוח בקרה מותאם אישית למשחק רקטות תוכנית שטח מרחב: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

למה לבנות בקרבל בקר?

ובכן, כי לחיצה על כפתורים והשלכת מתגים פיזיים מרגישה הרבה יותר משמעותית מלחיצה על העכבר. במיוחד כאשר מדובר במתג בטיחות אדום גדול, שבו אתה צריך לפתוח את המכסה תחילה, להעיף את המתג כדי לחמש את הטיל שלך, להתחיל את הספירה לאחור ו -3.. 2.. 1.. יש לנו הרפה!

מהו בקרבל בקר?

בקרבקר, המכונה גם לוח הבקרה, Simpit (תא הטייס מדומה), DSKY (מקלדת תצוגה) או ג'ויסטיק מותאם אישית, הוא מכשיר קלט מותאם אישית לשליטה על הרקטות הפופולריות של בניית רקטות-ועפות-ובתקווה שלא תתפוצץ. תוכנית שטח שטח קרב בשילוב פלט אופציונלי מהמשחק, כגון נורות סטטוס, תצוגות טלמטריה ו/או מדדי דלק.

מבנה ספציפי זה כולל כניסות כגון סיבובי ובקרות תרגום באמצעות ג'ויסטיקים, מחוון מצערת, המון כפתורים עם נורות סטטוס, מדדי LED ותצוגת LCD טלמטרית עם מספר מצבים.

מדריך זה יכלול את כל הדרוש לך לבניית עותק זהה, או ביצוע התאמות ושיפורים לאורך הדרך, כראות עיניך. כלולים:

• רשימת חלקים
• רישומי עיצוב דיגיטליים מוכנים לחיתוך לייזר
• הוראות חיווט
• קוד ארדואינו
• קוד לתוסף KSP המצורף
• הרבה תמונות

מוכן להמראה? בוא נלך!

שלב 1: הכלים

הכלי החשוב ביותר שעליך להחזיק לצורך בנייה זו הוא מלחם. זה כולל הלחמה מסוימת, ספוג לניקוי מתכת לניקוי קצה המגהץ ו"יד שלישית ".

כלים אחרים הם מפשיט תיל, חותך תיל, פינצטה וכמה מברגים קטנים.

שלב 2: חלקים ופריסה בסיסית

הפיכת הבקר הטוב ביותר עבורך פירושו בחירה של הלחצנים והמתגים שאתה רוצה ליישם בדיוק. כי כל אחד משחק את המשחק בצורה שונה. יש אנשים שמטיסים מטוסים ובונים SSTO (שלב אחד למסלול). אחרים מעדיפים רוברים של תחנות חלל. וחלקם פשוט רוצים שדברים יתפוצצו בצורה מרהיבה!

זה עוזר לצייר את כל החלקים בגודלם המשוער ולגרור אותם בתוכנית ציור וקטורי (כמו Affinity Designer או Inkscape) או תוכנית ציור תלת מימדית (כמו SketchUp).

אם אתה רוצה בנייה קלה יותר, אתה יכול פשוט להעתיק את הבקר שלי ולקבל את החלקים המופיעים ברשימת החלקים המצורפת.

שלב 3: צור אב טיפוס (אופציונלי)

אם אתה מעתיק את הבקר שלי, אתה יכול לדלג על שלב זה.

אם אתה מתכוון לפריסה מותאמת אישית, אני ממליץ להשתמש בקופסת נעליים תחילה כדי ליצור אב טיפוס עובד עם הפקדים העיקריים. זה באמת עוזר לכוונן את המיקום של הפקדים העיקריים. זה גם נחמד לקבל את הביטחון שאתה יכול לגרום לזה לעבוד לפני שתמשיך להשקיע זמן וכסף בבנייה הסופית. למעשה שיחקתי את המשחק די הרבה זמן עם בקר ארגז הנעליים שלי. האין זו הדרך של קרבל להשתמש בחלקי חילוץ כדי לפרוץ משהו ביחד?

שלב 4: טיפים בנושא חיווט

בעת יצירת אב טיפוס, אל תלחץ את כל הכפתורים שלך אלא אם כן תרצה להסיר אותם כאשר אתה מגיע למארז הסופי. הלחמתי כמה חוטים לכפתורים והשתמשתי בלוח לחם ללא הלחמה כדי ליצור את החיבורים הזמניים לארדואינו.

כאשר אתה מחבר את כל האלקטרוניקה ללוח הפנים הסופי, אתה יכול להפחית את העומס על ידי יצירת לולאות עבור 5V ואדמה. אתה לא מחבר את כל סיכות הקרקע ישירות ל- Arduino, אלא מחבר את הקרקע בכפתור אחד לקרקע בכפתור הבא ולולאה מסביב. לבסוף, אתה מתחבר ל- Arduino.

לאחר יצירת לולאות עבור כוח ואדמה, כל החיבורים לסיכות הארדואינו נשארים. אני ממליץ לקבל כמה רצועות של סיכות כותרת ולהלחם את החוטים לאלה. אתה יכול להשתמש בהם כמחבר גדול, כך שתוכל עדיין לנתק את הארדואינו שלך לבדיקה.

אורך החוטים הוא פעולת איזון בין קצרה מספיק בכדי לשמור על המארז נקי מעודף סבכי חוט (מה שעלול למנוע ממך לסגור את הקופסה) לבין מספיק זמן בכדי שתוכל להזיז חלקים מהדרך להלחמה. חלקים אחרים פנימה, הדק ברגים וחיטט עם מולטימטר שלך בזמן איתור באגים.

שלב 5: קבלת לוח המסכה של לוחית הפנים

השגת מראה נקי ומקצועי קשה מאוד בעת ניסור וצביעה ביד. למרבה המזל, חיתוך בלייזר אינו יקר יותר. הוא מאפשר דיוק קיצוני, כל עוד העיצוב שלך מדויק.

מצורף עיצוב לוח הפנים שלי, בפורמטים המתאימים למעצב Affinity ולתוכניות ציור וקטוריות אחרות כמו InkScape החינמי.

היה לי חיתוך הלוח בפלטת הולנד בליכטזווארד. הם נסגרו מאז והפעילויות השתלטו על ידי לייזרבסט, שם חתכתי את הלייזר. לכל חנות עשויות להיות דרישות שונות לעיצוב, לכן יש להתייעץ עם החנות לפני הגשתה. הם גם כמעט תמיד מציעים עזרה בעיצוב בתעריף לפי שעה.

דברים שחשוב לזכור:

• הכל חייב להיות מבוסס וקטור. לכן הלוגו בעיצוב לוח הפנים שלי לא נחרט. שים לב שזה לא קבוע בעיצובים המצורפים.
• אפילו טקסט חייב להיות מבוסס וקטור. אז הפכו את האותיות האלה לעיקולים!
• מידה. מידה. מידה. לא הצלחתי לקחת בחשבון את הגודל הנדרש להרכבת הג'ויסטיקים ונאלצתי לפרוץ אותו. יצא בסדר, למרבה המזל. שימו לב שזה קבוע בעיצובים המצורפים.

לאחר בדיקת הכל היטב, שלח אותו לחנות לחיתוך לייזר. מצפה לשלם 40-50 יורו בהולנד ולקבל את התוצאה היפה הזו בדואר למחרת!

שלב 6: חיבור לחצנים ומתגים

לרוב המתגים והכפתורים יש את המחברים המסומנים C, NO, NC, +, -. הנה איך לחבר אותם לארדואינו.

מתג פשוט או כפתור לחיצה:

• קרקע C (נפוצה)
• סיכה דיגיטלית של Arduino NO (פתוחה בדרך כלל)

נגדיר את הסיכה הדיגיטלית כ- INPUT_PULLUP, מה שאומר שהארדואינו ישמור על הסיכה על 5V ויזהה מתי הסיכה תקוע ויתייחס לזה כאל קלט. מחבר NO במתג או בלחצן פתוח בדרך כלל, כך שהמעגל אינו מחובר. כאשר אתה לוחץ על הכפתור או מחליף את המתג, המעגל נסגר והסיכה מקורקעת.

לחצן עם LED:

חלק הכפתור זהה לעיל. עבור ה- LED, אתה מצרף חוטים נוספים:

• קרקע - (שלילי)
• סיכה דיגיטלית של Arduino + (חיובית)

החלק הזה די פשוט. נשתמש בסיכת הארדואינו במצב OUTPUT רגיל.

מתגי בטיחות עם LED:

אלה שונים במקצת ואינם מאפשרים שליטה על ה- LED ללא תלות במיקום המתג. הנורית תמיד תדלק רק כאשר המתג מופעל. יש להם +, - ומחבר אותות.

• קרקע - (שלילי)
• 5V + (חיובי)
• סיכה דיגיטלית Arduino S (אות)

נשתמש בסיכת הארדואינו במצב INPUT. כאשר המתג מופעל, נורית ה- LED נדלקת וסיכת האות עולה גבוה.

שלב 7: חיבור ג'ויסטיקים ו- LCD

LCD

ה- LCD פשוט מאוד. זה רק צריך כוח, קרקע וסדרה.

• 5V VDD
• GND טחון
• Arduino Tx PIN RX

אתה יכול להשתמש במחבר JST או להלחם את החוטים ישירות בלוח.

ג'ויסטיקים

הג'ויסטיקים עשויים להיראות מרתיעים בהתחלה, אך הם די קלים לחיבור. ישנם שלושה צירים המחוברים באותו אופן. שניים מהם משתמשים במחברים בתחתית הג'ויסטיק. השלישי משתמש בכמה חוטים.

• קרקע, אדמה
• מגב סיכת כניסה אנלוגית Arduino
• 5V

ניתן לחבר את המחברים בסדר זה. אל תדאג להחזיר אותו לאחור, המגב הוא תמיד האמצעי. אם מתחלפים כוח ואדמה, נוכל להפוך את הציר בקוד הארדואינו מאוחר יותר.

החוטים עשויים להיות בעלי תכנית צביעה שונה בג'ויסטיק שלך, אך באופן כללי: שני החוטים בעלי הצבעים זהים מיועדים לכפתור למעלה. אדום או כתום הוא 5V, שחור או חום הוא טחון. החוט שנותר הוא המגב.

שלב 8: מד מד דלק בר

בסדר. זהו החלק הקשה ביותר במבנה כולו. אל תהסס לדלג על הבנייה הראשונה שלך, או לשפר אותה וספר לי על כך!

קיבלתי את מוטות הלד הנהדרים האלה שאני רוצה להשתמש בהם כמדדי דלק. הנורית העליונה היא כחולה, ואז קצת ירוק, אחר כך כתום ולבסוף אדום. אם נוכל להדליק LED אחד בכל פעם, נוכל לתת לו לייצג את רמת הדלק בחללית שלנו.

בהתחלה הזמנתי איתם נהגים IC. הם עובדים מצוין! אתה יכול לבחור מצב נקודה או מצב בר והוא יציג מתח כניסה אנלוגי כ- LED יחיד (נקודה) או טווח נוריות (בר). אבל ארדואינו אינו פולט מתח אנלוגי! ותכונת ה- PWM המאפשרת לעמעם נורית על ידי חיקוי של מתח אנלוגי, אינה פועלת עם כונני IC אלה של הנהג.

לתכנית 2: רשמי משמרות. אתה יכול לעבוד עם אלה בכל ערכת המתנע של Arduino. ותוכל ללמוד עליהם יותר כאן:

התוכנית היא איכשהו להמיר את רמות הדלק למחרוזת הביטים המתאימה שתייצג את רמות הדלק על מוטות הלד. עם 5 מדדי דלק, כל רמות הדלק המתמלאות צריכות להיות 100000000010000000001000000000100000000010000000000000. כאשר חד -פעמי ריק, הוא יהפוך ל: 1000000000100000000010000000001000000000000000000000000001.

נשמע פשוט מספיק. יש כמה סיבוכים. לרשמי המשמרות יש 8 סיכות, ואילו לסורלי הלד 10 נוריות LED. אני משתמש ב -7 אוגרי משמרות כדי להשיג 56 יציאות. כשחיברתי אותם, דילגתי על סיכת IC איפשהו (נתאים את זה בקוד). ואני מחבר מוט LED אחד בקצה השני (נתקן זאת בקוד). אה ומתמטיקה Arduino שאנו זקוקים לה לפעמים משתמשת בחשבון נקודה צפה אשר גורם לשגיאות עיגול (נתקן זאת בקוד). שים לב שאני משתף את הקוד בשלב מאוחר יותר.

המבנה הסופי שלי לא תאם את תרשים החיווט המצורף, כך שאם אתה בונה מחדש בקר זה, נדרשים כמה עדכונים לקוד. הגיבו למטה אם אתם זקוקים לעזרה.

כל LED דורש נגד משלו. נסה כמה ערכים שונים על מנת להתאים את הבהירות. הירוק נראה בהיר יותר מאשר אדום עם אותם נגדים, כך שהוא עוזר לאזן את זה.

תוצאה סופית: במקום 50 פינים דיגיטליים הנדרשים להפעלת 5 מוטות הלד, זה מצטמצם ל -3: אות שעון, אות תפס ואות נתונים.

שלב 9: בניית המארז

הגיע הזמן לנקום עם הלוגו האלה!

המרת הלוגו לציורי וקטור תקינים כך שהם ייחרטו בסדר גמור. הפעם, יש לי בעיה אחרת. חורי הברגים אינם נמצאים במקומות הנכונים להרכבה נכונה של הקופסה. השתמשתי בקופסת MDF 6 מ מ. לרוע המזל, הברגה של מסמר בקצוות גורמת להם להתפצל. פרצתי אותו יחד עם שאריות עץ ודבק נוספים. הרבה דבק.

לאלה מכם שיותר טובים עם עץ, דבק ו/או מסמרים, צירפתי גרסה של העיצובים ללא חורי הברגים לגמרי.

למרות הקשיים, התוצאה הסופית חלקה למדי.

שלב 10: תוכנה ובדיקות

הורד את התוכנה הבאה בכדי לגרום לבקר לעבוד עם תוכנית שטח שטח:

תוסף KSP:

קובץ ה- ZIP הוא התוסף המורכב. השאר הוא קוד מקור שבו תוכל להשתמש כדי לשנות את התוסף ולהרכיב גירסה משלך. פרק את התוסף לספריית GamaData.

קוד Arduino:

השתמש ב- Arduino IDE כדי להעלות את הקוד ל- Arduino Mega בבקר שלך.

עיין בפינה השמאלית התחתונה של Arduino IDE כדי להבין באיזו יציאה טורית נמצא הבקר (למשל /dev/cu.usbmodem1421). פתח את קובץ config.xml מספריית התוספים וודא שהיציאה שלך מלאה. עכשיו אתה מוכן ללכת!

אתה יכול להשתמש במצב איתור באגים על ידי הצבת מתג ההפעלה/כיבוי הקטן השמאלי למעלה למצב ON. ה- LCD אמור להציג שורה של אותיות. כל אות מייצגת כפתור או מתג ועוברת בין אותיות קטנות לגדולות בעת לחיצה על הכפתור או החלפת המתג. הגדרת מתגי ה- xyz ל- Xyz (הפעלה/כיבוי/כיבוי) תציג גם את ערכי מחוון המצערת. xYz מציג ערכי ג'ויסטיק לג'ויסטיק התרגום (משמאל). xyZ לג'ויסטיק סיבוב (מימין).

מצבי LCD

ניתן לבחור את מצבי התצוגה הבאים לתצוגה על ה- LCD באמצעות מתגי x, y ו- z

מצב TakeOff: מהירות פנימית / האצה (G)

מצב מסלול: Apoapsis + זמן עד Apoapsis / Periapsis + זמן עד Periapsis

מצב תמרון: זמן הצומת לתמרון הבא / דלתא-V הנותרת לצומת הבא

מצב מפגש: מרחק ליעד / מהירות ביחס ליעד

מצב כניסה מחדש: אחוז התחממות יתר (מקסימום) / האטה (G)

מצב טיסה: מספר גובה / מאך

מצב נחיתה: גובה מכ ם / מהירות אנכית

מצב נוסף: לא מיושם (עדיין)

כדי לראות את המצבים השונים בפעולה, הסתכל על הסרטון בסוף המדריך.

שלב 11: אל הירח

הפעל את KSP, טען את הכלי האהוב עליך, או בנה כלי חדש ותצא לדרך!

טיפים:

• השתמש בקבוצת פעולה מותאמת אישית 5 עבור הסולמות שלך
• השתמש בקבוצת פעולה מותאמת אישית 6 עבור פאנלים סולאריים שלך
• השתמש בקבוצת פעולה מותאמת אישית 7 עבור מצנחים או מצנחי דרוג
• הקצה את מערכת הבריחה לשיגור ואת המפרקים המתאימים לקבוצת הפעולה Abort
• אל תשכח שאתה צריך לחמש את כפתור ה- Staging

סגנית התחרות בארדואינו 2017

זוכה בתחרות המחברים בפעם הראשונה 2018