מעגל דאקינג High Freidelity Freestyle: 26 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

היי!

אוקיי אז ראשית, מהו מעגל ברווזים! ?? כל כך שמח ששאלת!

הברווז נקרא גם דחיסת שרשרת צד. אפקט זה נמצא לרוב במוזיקה אלקטרונית, כאשר כאשר תוף הבעיטה פוגע, שאר המוזיקה מופחתת בעוצמת הקול. הדוגמה האהובה והמקוממת ביותר שלי היא מסלול האלקטרו הצרפתי המטופש Satisfaction מאת בני בנסי. חפש את זה, אולי צפה בסרטון אם אינך נעלב מניצול יתר על המידה.

בכל אופן, זהו אחד מאפקטים השמע האהובים עלי, והמעגל הקטן והזול הזה יביא אותך לשם! בנאמנות גבוהה! מכיוון שרוב מכשירי ה- VCA האנלוגיים משתמשים בשבבים המביאים עיוות ורעש, ומעגל זה משתמש במגבר אודיו עם רעש נמוך ובצילום כנגד שיפוע משתנה, שהוא עיוות ורעש נמוך מאוד.

אספקה

• מגבר 1 TL074 מרובע
• 1 קבל דיסק קרמיקה 100nF
• קבל אלקטרוליטי 1uF
• 2 נגדים 220R
• 2 נגדים של 1K
• נגד 10K אחד
• נגד 33K
• 2 נגדים של 47K
• 2 נגדים של 100K
• פוטנציומטר 100K
• 2 פוטנציומטרים של 10K (גם 100K בסדר)
• 2 נוריות LED (כל צבע מלבד אדום או אולטרה סגול)
• נגד אחד/פוטו-תא/פוטוזיסטור תלוי אור
• 4 דיודות, 1N4148 או בעצם כל דיודה
• חוטים וכאלה
• E6000 או Goop או בעצם כל דבק שקוף סופר דביק
• משהו שיהפוך אותו לחושך בתוך ה- LED/LDR, קלטת, כיווץ חום, מרק כרזות, צבע שחור …
• לוח פנים, שקעים, ספק כוח דו קוטבי, דברים כאלה

שלב 1: עכבישים קופצים עושים זאת

עכבישים קופצים הם ציידים מדהימים. הם יאכלו כל מה שהם יכולים לתפוס ולהציף. החבר'ה קטנים מהגברות, ולכן כשהם רוצים להזדווג הם צריכים למצוא נקבה ולרקוד בשבילה. אם הם לא ירקדו כמו שצריך, ויתאימו לציפיות הנחושות ביולוגית של הנקבה לחזון ולרטט, היא תזנק ותאכל לעצמה ארוחת עכביש קטנה ונחמדה.

אם אי פעם אתה רואה עכביש קופץ ויש לך מראה קטנה בהישג יד, נסה להראות לעכביש את השתקפותו. אם זה אחי, הוא כנראה ירים את רגליו הקדמיות כך ויאבד במהירות עניין. זה די חמוד.

בכל מקרה, זה השבב היחיד שנצטרך לפרויקט הזה! זהו TL074, ואנו נתייחס לפינים שלהם לפי המספרים שלהם בפרויקט זה, כך שנוכל להיות בטוחים שנשיג אותם!

לכולם שבבים יש חריץ או סיבוב עיגול כדי לציין איזו סיכה היא מספר 1. אם אתה מסתכל על השבב שלך כשהחריץ או הכניסה מצביעים צפונה, סיכה מספר אחת תהיה הסיכה העליונה בצד שמאל. הסיכות נספרות נגד כיוון השעון מהסיכה הזו עד לסיכה הנגדית, שהיא סיכה 14 לשבב זה.

הסיבה לפינים נספרים כך כשהיא חזרה לאלקטרוניקה שהיתה כולם בצינורות זכוכית. טכנאים עבדו עם החלק התחתון, או קצה הסיכה של הצינורות, וספרו את הסיכות בכיוון השעון. כיום אנו מסתכלים על החלק העליון של המכשירים האלקטרוניים שלנו, כלומר אנו סופרים את הדרך אחרת!

הו, דברתי, מדוע כתבתי את כל זה?

אז לפרויקט זה, עלינו לכופף את סיכה 1 כלפי מעלה, כאשר חלק מהחלק הצנום מצביע. סיכה 14 זוכה לאותו טיפול. סיכה 2 ו -13 רק מכניסים מעט מהחלק הדק. סיכה 3 והיפוכה, סיכה 12, מתכופפים ממש מתחת לשבב, וכך גם סיכה 10. כל הסיכות האלה יתחברו לקרקע בהמשך. סיכה 4 וההיפוך שלה, סיכה 11, גורמים לחלקים הדקים להתכופף ישר החוצה. שני הפינים האלה הם סיכות החשמל. סיכות 5, 6 ו -7 וסיכות 8 ו -9 מנותקות את החלק הדק מיד. השלב האחרון הזה לא ממש נחוץ, אני פשוט מעדיף לעבוד עם סיכות קצרות יותר, שאינן נוקבות באצבעותיי.

שלב 2: היי עכביש קפיצה קטן ומטורף, קפוץ הפוך

להלן מבט מהיר על החלק התחתון של TL074 שלנו. לגרום לזה על השולחן שלך להיראות כמו זה!

שלב 3: שני הנגדים הראשונים שלנו

להלן הנגדים הראשונים שאנו מוסיפים לפרויקט שלנו! נגדים אלה קובעים את הרווח של שני המגברים שלנו שיעבדו אודיו.

יש סיבה טובה לא להשתמש בנגדים עם דירוג גבוה למעגלי שמע, שכן יש דבר שנקרא "רעש בראוניאני", הנגרם על ידי אלקטרונים שעוברים התנגדות, אך למגבר ההפעלה המסוים הזה יש עכבת כניסה גבוהה להפליא, כך שלא יהיה להיות זרם ניכר לעבור על נגדים של 100K, אז כן, אל תדאג לגבי זה. אם אתה משתמש במגבר השמע הפופולרי ביותר לרעש נמוך, NE5532 עבור פרויקט אחר, נסה לא להשתמש בהתנגדויות גבוהות מ -20K.

שלב 4: עקיפת קבלים !

לפניכם קבל בצורת עדשה וצבעו. זה שם כדי להפחית את הרעש מהמעבר ממעגל אחד למשנהו באמצעות קווי חשמל, וכדי למנוע ממגבר ההפעלה הזה להתנדנד מעצמו. יש הרבה קבלים יותר יקרים מהסוג הזה, אבל סוג זה הוא למעשה מושלם ליישום זה!

שתי התמונות הן מאותו הדבר, בתמונה השנייה הלחמתי את הלידים.

שלב 5: התנגדות לקילומטר אחד !

קיבלתי כמה אלפים מנגדי ה- 1K העתיקים האלה עם לידים עבים מאוד, שאני מאוד אוהב, ממרחב אלקטרוניקה/רובוטיקה/האקרים/יצרנים מגניב בעיר שלי שנאלץ להיסגר על רקע שמועות על העלמת מס, הונאה ו התנהגות לא נכונה מינית. אף אחד מהם לא הכנסתי מלאי, אבל וואו, קיבלתי כמה דברים מגניבים מהמכירה הקרובה שלהם.

בכל אופן … נגדי ה -1 K שלך כנראה לא ייראו כך, אבל עדיין, זה מה שאנחנו הולכים לעשות איתם, לא משנה איך הם נראים.

קח את הקצה הקצר של הנגד 1K והלחם אותו לסיכה 5. לאחר מכן כופף אותו באכזריות מתחת לשבב, כופף אותו והלחם אותו לסיכה 10. סיכה 10 היא אחד משלושת הסיכות שבב זה שצריך לחבר. לקרקע. שני הפינים האחרים יחוברו לקרקע בשלב הבא!

הו היי, הביטו היטב בשתי התמונות האלה. אלה אינם מפרקי הלחמה מושלמים. החלקים לא התחממו מספיק כדי באמת לגרום להלחמה לזרום כמו שצריך. בשלבים הבאים, אני חוזר ומתקן את הבעיה, שתראה אם תסתכל בזהירות.

שלב 6: היי פינים, אתה בשטח

קח את ההובלה והכופף אותה כדי להתחבר לסיכה 12. סיכה 12 כבר צריכה להיות מולחמת לסיכה 3, כך שעכשיו כל שלוש נקודות הקרקע שלנו מחוברות יחדיו! כולם מקורקעים. לנצח. מצטער לא מצטער.

שלב 7: דיודות

לפניכם כמה דיודות עם מספר החלק הקליט ביותר 1N4148.

סובב את הפראיירים האלה כך! שימו לב כי בקצה אחד של כל דיודה יש פס. אנחנו הולכים לסובב יחד קצה פס אחד עם קצה אחד שאינו פס.

חשמל יזרום דרך הדברים האלה רק בדרך אחת. אם תסתכלו על סכמטי המעגל הזה על שלב המבוא, תראו שכל הדיודות במעגל הזה מצביעות בדיוק באותה הדרך.

אז איך זה שאנו מחברים אותם בעקב עד כף רגל? כי החשמל עובר דרך אחת דרך הצמד שלהם!

שלב 8: וחיבר אותם לשם

הקצוות המעוותים של זוג הנגדים הולכים לשם. סיכה 9.

כדי שהפרויקטים שלנו יתאימו זה לזה, שימו את הדיודה עם הפס "למעלה" לכיוון "התחתית" של "השבב". זה צריך להיות "מדהים", "בואו" נמשיך ".

שלב 9: וואו, דיודה נוספת?

תפוס דיודה נוספת והלחם את הקצה הלא מפוספס לסיכה 8! אני מקווה שמפרק ההלחמה שלך ייראה טוב יותר מזה. אני לא זוכר אם חזרתי לתקן את המפרק הזה.

בשלב הבא, אנו הולכים להוסיף את הדיודה הסופית לפרויקט זה! ובכן, הדיודה האחרונה שאינה פולטת אור, לפחות.

שלב 10: עוד 1N4148

קח את הדיודה האחרונה 1N4148 שהפרדת לפרויקט זה, וחבר את הצד המפוספס לסיכה 5. לאחר מכן, שלוש מהדיודות הנצמדות באוויר כמו חוטי דורבן מבוהל יחוברו יחדיו.

שתי הדיודות צמודות זו לזו המחוברות לסיכות 8 ו -9 שהפס השחור רחוק מהסיכות מתחברות זו לזו, וקשתות על פני השבב כדי להתחבר לדיודה האחת שפשוט הלחמנו לפין 5. אין ממש דרך סופר נקייה לחבר את שלושת הלידים האלה, אז פשוט כופפו אותם כך שכולם ייגעו ויציפו את החיבור בהלחמה. בשלב זה, כאשר כל הדיודות מוחזקות במקומן, נוכל תיאורטית לחזור ולהחזיר את כל המפרקים הקרים שחלקנו עשו קודם לכן בפרויקט.

התמונה האחרונה מראה כיצד נתכופף מעל הדיודה האחרונה הדביקה. שם יכנס אות שמע לחלק זה של המעגל. אם אתה מעוניין, כל הדיודות הללו מאלצות את השמע שנכנס לאזור זה ללכת באותה הדרך, כך שכל אות השמע יהיה בתחום המתח החיובי.

שלב 11: החלקת הגלים

כל הדיודות הללו אילצו לתקן את האות להיות חיובי במתח בלבד. קבל זה כאן יחליק את האדוות והפסגות האלה, ובהתאם להגדרת פוטנציומטר שאנו הולכים להוסיף בהמשך, יאפשר לזרם לעזוב בהדרגה יותר. זה יהפוך את זה כך שנוכל לגרום לאודיו להיות "כבוי" לפרק זמן ארוך יותר.

זהו קבל אלקטרוליטי, מה שאומר שאם יותר מדי מתח נכנס אליהם בדרך הלא נכונה, המתח יפוצץ את האנודציה הדיאלקטרית מנייר האלומיניום ויוצא מהגז בצורה אנרגטית, ויגרום לו לצוץ! לא בצורה טובה. בדרך לא טובה.

נכון, אז חבר את הצד הפסים של הקבל להתחבר לסיכה 3, שהיא אחת מהסיכות המונחות, והצד הלא פסים של הקבל מתחבר לסיכה 5.

שלב 12: נגד שפיות

ארגה, תייגתי את זה בטעות כ- 33K. אל תדאג, זה נגד 220R. אני יכול לתקן את התמונה אם אמצא את המקור. הנה נגד 220R קטן וחמוד שיגרום לו כך שבהגדרת המינימום של ריקבון הפוטנציומטר (אפס אוהם) שאנו מתחברים בסופו של דבר לכאן לא יציף את פלט מגבר ה- OP שמזין את הקבל 1uF.

אל תדאג, פשוט תחבר את הילד הרע הזה לסיכה 5, שבה הצד הלא פסים (הצד +) של הקבל מחובר. לאחר מכן כופפו את ההובלה השנייה של הנגד כך שלא תטרוף בטעות את קצה האצבע.

שלב 13: הו, מה זה?

תודה ששאלת. זהו LED. כאשר אתה מחבר נוריות הלולאה בלולאת המשוב של מגבר אופ, מגבר ה- op מתכוונן אוטומטית כך שהנורית תדלק בצורה מדויקת יותר. ראה, נוריות LED נדלקות כאשר יש מספיק מתח כדי "לדחוף" את המוזרות הקוונטית שקורה עמוק בתוכם. זה יהיה בין 2.5V בערך לנורות אדומות, ועד 4V לנורות כחולות או אולטרה סגולות.

אך כאשר אנו מכניסים נורית LED במעגל כזה, מגבר ה- op יכניס מספיק מתח לפלט בכדי להפוך את המתח הנראה לפין הכניסה ההפוך לשווה למתח הנראה בסיכת הכניסה הבלתי הפיכה. אות תוף הבעיטה המתוקן והחלק שלנו יכנס לסיכה 5 (קלט לא הפוך), ונניח שזה 1V. זה לא מספיק כדי להדליק כל נורית LED, אך מגבר ה- op רוצה שהמתח בסיכה זה יהיה שווה למתח בכניסה האחרת שלו, כך שהוא יפיק מתח חיובי מספיק כדי להתגבר על ירידת המתח קדימה של הנורית, ולהדליק את הנורית למעלה רק קצת.

מעגל LED מדויק זה חשוב לביצועי מעגל זה!

נכון, בכל אופן, הזרם יכול לעבור דרך נורית רק בכיוון אחד, ולכן עלינו לחבר את הצד החיובי של הנורית (הסתכלו בתוך הפלסטיק, הצד החיובי מתחדד למעט שטוח) לסיכה 7. הצד השלילי של הנורית (הצד השלילי יוצר קערה קטנה או צורת סדן) נתחבר לסיכה 6, שכבר מחוברת אליו הנגד 1K.

אה, ואנחנו נדאג להשאיר הרבה עופרת LED בחוץ. תבטח בי.

שלב 14: זה נגדים הפעם

לפניכם זוג נגדים של 47K. האודיו המלא שהפרויקט הזה יחליש (יוריד) עובר דרך שני הנגדים האלה, עם נגד משתנה (הנגד תלוי האור שנצרף בצעד ממש בקרוב) מסיר חלק (רוב!) של האות הזה לאדמה..

סובב אותם יחד!

חברו אחד מהם לסיכה 2!

שלב 15: פיתול מוזר

אוקיי, אז זה מה שאנחנו צריכים לעשות עם ה- LED המסכן הזה. זה חייב להתפתל ולהתכופף אז זה מצביע, כאילו, מצביע כך.

זה יהיה הגיוני ממש בקרוב.

שלב 16: זהו LDR !

אני אוהב LDR. הם פשוט נראים כל כך מגניבים.

והם בדרך כלל עשויים קדמיום סולפיד. אני אפילו לא יודע מה זה, אבל זה נשמע לגמרי מטורף, ורק למדתי שזה מוגבל מאוד באיחוד האירופי! כל כך מגניב!

נכון, אז קצה אחד של ה- LDR עובר לקרקע (סיכה 3), והקצה השני הולך למקום בו שני הנגדים של 47K מעוותים זה לזה. ה- LDR צריך להתמודד עם הנורית בצורה הכי ישירה שאתה יכול לעשות את זה.

שלב 17: סיר ומה לעשות עם זה

לפניכם סיר 10K. זה ייקח חלק, כולו או אף אחד מהאות בעיטות הנכנסות ויזין אותו למתקן הגל המלא וחלק יותר. קוראים לזה חסיד מעטפות.

עוד דבר מגניב שקיבלתי במקום המוזר הזה שנסגר היה כבל סרט הקשת. זה כה מגניב! אני אוהב כבל סרט למעגלים חופשיים בכל מקרה, אבל סרט הקשת עושה את זה כל כך קל לעקוב אחר איזה חוט הוא איזה! קבל כמה אם זה הדבר שלך!

אני חושב על פוטנציומטרים כבעל צד "גבוה" וצד "נמוך". כאשר אתה מסובב את מד הטרף כאילו אתה מגביר את עוצמת הקול, המגב העוקב אחר הכפתור יגיע לצד "הגבוה" של הפוטנציומטר. בדוגמה זו, זה החוט הכתום. הצד ה"נמוך "הוא החוט הירוק, וכמובן המגב הוא החוט הצהוב. בסדר. הצד "הגבוה" (חוט כתום) מתחבר לסיכה 1, הצד "הנמוך" (חוט ירוק) מתחבר לקרקע, שהיא בדיוק החישוק של עופרת הנגד. המגב (חוט צהוב) עובר אל הדיודה שנכנסת לחסיד המעטפה, שהיא אותה דיודה שעליה התכופפנו בשלב 10.

שלב 18: פוטנציומטר נוסף ועוד מה לעשות עם זה

פוטנציומטר זה למעשה צריך להיות 100K. כמו כן, אנו הולכים לחבר את הצד "הגבוה" שלו למגב, ולהפוך אותו לנגד משתנה במקום מחלק מתח.

שימו לב למעט הנגד המוביל המחבר את שתי הרגליים יחד.

כאשר סיימת את זה, חבר חוטים לצד ה"נמוך "או ל"גבוה" או למגב, לא משנה מכיוון שהם מחוברים.

שלב 19: חבר את הסיר הזה

מכיוון שפוטנציומטר זה הוא נגד משתנה, זה אפילו לא משנה איזה חוט עובר לאיזה חיבור! חוֹפֶשׁ!!!

אז חברו את אחד החוטים לקרקע (סיכה 3 בפרויקט זה, אותו מקום בו מתחבר ה- LDR) והשני מתחבר לנגד השפיות 220R אותו התכרבלנו בחזרה בשלב 10.

שלב 20: אהההההה !!! שלושה שלבים באחד! אבזם

אנחנו רוצים שנוכל לערבב את תוף הבעיטה לשאר האודיו שלנו. הנגד של 33K המחובר לסיכה 2 הוא המקום שבו נעשה זאת בשלב הקרוב. אז כרגע אנחנו רק הולכים לחבר נגד 33K לסיכה 2.

הדבר השני שעלינו לעשות כעת, כי איכשהו השארתי את הדבק עד מאוחר מדי (???) הוא לכסות את ה- LED וה- LDR בדבק שקוף במיוחד. אם אתה רוצה, אתה יכול להשתמש בדבק חם, אבל זה מבולגן מאוד. E6000 או Goop (וכו ') הרבה יותר חזקים ואמינים, ואם אתה משתמש במברג זעיר כדי לדחוף כתם ממנו לאן שהוא צריך ללכת, זה לא מבולגן במיוחד.

הרבה יותר מאוחר כשהדבק מתרפא, בשלב שלא צילמתי, אנחנו הולכים להפוך את החלק הפנימי של הדבר הזה לכהה יותר בעזרת צבע שחור (תיאורטית יכול להיות מוליך חשמלית) או סרט חשמלי (הו, ילד, בהצלחה) התכווצות חום (אולי מאוחר מדי לשם כך) או מרק הפוסטר הכחול האהוב עלי.

השלב השלישי שעלינו לבצע כעת גם הוא נגד 10K המחובר לסיכה 13, ברקע התמונה השלישית. אפילו לא מסומן. איזה בלאגן. קדימה, חבר את הנגד 10K לסיכה 13, חתך את הקצה השני ועטל אותו אולי, למרות שלא עשיתי זאת. זכור את הנגד הזה, אנו הולכים להשתמש בו בשלב הבא.

שלב 21: הפוטנציומטר האחרון שלנו

זה יהיה הפוטנציומטר שמערבב את תוף הבעיטה לשאר האודיו. זה יעבוד הכי כמו שאתה מצפה אם זה נגד 10K, אבל כל דבר פחות מ -1 M אמור להיות בסדר גמור.

שוב, אני מחווט את הצד "הגבוה" של הפוטנציומטר לכתום, המגב לצהוב והצד "הנמוך" לירוק.

החוט ה"נמוך "עובר לקרקע (חישוק עופרת הנגד הזה).

חוט המגב עובר לנגד 33K המתחבר לסיכה 13.

החוט ה"גבוה "עובר ל ….. למה אין לי תמונה של זה? זה עובר לנגד 10K משלב 3 של שלב 20 LOL. אתה יכול לראות את הנגד של 10K שאני מדבר עליו בתמונה השלישית, בערך מתוך פוקוס שנכנס לחזית. הנגד הזה הוא המקום בו אות התוף בעיטה יכנס למעגל.

שלב 22: האלקטרוניקה נעשית בעיקרון

להלן לוח פנים שסלקתי ממודול ישן במערכת שלי. אתה כנראה הולך להשתמש במשהו קצת פחות פח ומעט פחות עגול. אולי?

ללוח פנים זה יש חורים לשלושת הפוטנציומטרים ושלושת השקעים, ולד (שיש לו גם נגד 1K לקרקע). בחרתי לסמן את לוח הפנים הנורא הזה עם שארפי כמו בתמונה השלישית.

שלב 23: חיבורים לג'קטים

התמונה הראשונה מציגה חוט אדום אותו אנו מחברים לשקע "קיק אין". הוא מחובר לנגד 10K שאליו מחובר הצד "הגבוה" של פוטנציומטר המיקס. הנגד הזה עובר לפין 2 של ה- TL074.

התמונה השנייה מציגה חוט לבן אותו אנו מחברים לשקע "אודיו אין". הוא מחובר לנגד 47K, הראשון בזוג שיש לו LDR באמצע.

התמונה השלישית מציגה חוט כחול המחובר ישר לסיכה 1, שיעבור לשקע "החוצה". שכחתי לכלול אותו במבנה שלי, אבל זה לא רעיון רע לכלול נגד 220R בין סיכה 1 לשקע הפלט.

שלב 24: LED שני

כיף שיש לך נורית להראות לך כמה המעגל שלך עובד! הרגל החיובית של ה- LED השנייה מתחברת לסיכה 8, הרגל החיובית של ה- LED שכבר כלולה במעגל שלנו. יש נגד 1K ברגל השלילית של ה- LED כבר בלוח הפנים שמתחבר לקרקע.

התמונה השנייה מעידה על מה שקורה.

שלב 25: בכוחו של גרייסקול, יש לי את הכוח

אני משתמש בחוטים שנמשכו מכבל הרשת של Cat5. עובד סופר נהדר.

קנה לעצמך קצת, תחליט לעקוב אחר מוסכמת הצבעים שלי, שהיא …

כתום = +12V, חום (או לבן) = 0V/קרקע, ירוק = -12V

או שתמציא בעצמך, אך וודא שאתה מרוצה ממנו ואל תשכח.

חוט +12V עובר לפין 4 של ה- TL074. החוט -12V עובר לפין 11 של ה- TL074. וודא כי אינך מחבר את חוטי החשמל לאחור.במבנה שלי כאן, השבב הוא הפוך, כך שקל לערבב את חוטי החשמל. שבבים אלה נשרפים באופן מיידי כאשר אתה מנסה להפעיל אותם לאחור. מצב שכדאי להימנע ממנו!

חוט הקרקע עובר לכל קרקע נוחה. במבנה זה הוא הולך להצמיד 12, שם מתחבר ה- LDR, אך תוכל לחבר אותו בכל מקום נוח.

דבר אחרון שיש לזכור (דבר ששכחתי פעמים רבות) הוא לקרקע את הלוח הקדמי שלך.

שלב 26: עבודה טובה !!! הו חכה…

ועם זה סיימנו! אה רגע … אתה עדיין צריך להחשיך בתוך מכשיר ה- LED/LDR שלך. הדבק כנראה כבר יבש, אז קנה מרק כרזות כחול (או אטום באופן אחר) והכן קופסת דארקבוקס קטנה לווקטרול שבניית הבית שלך!

תהנה מאפקט הברווז המטופש! זה שווה את זה!