מכונית Maverick - מכונית תקשורת דו -כיוונית נשלטת מרחוק: 17 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

היי כולם אני רזבן וברוכים הבאים לפרויקט "Maverick" שלי.

תמיד אהבתי דברים בשלט רחוק, אבל מעולם לא היה לי מכונית RC. אז החלטתי לבנות אחד שיכול לעשות קצת יותר מאשר רק לזוז. לפרויקט זה נשתמש בחלקים הנגישים לכל מי שיש לו חנות אלקטרונית בקרבת מקום או יכול לקנות דברים מהאינטרנט.

אני כרגע על סיפון כלי ואין לי גישה לסוגים שונים של חומרים וכלים, כך שהפרויקט הזה לא יכלול מדפסת תלת מימד, CNC או מכשירים מהודרים (אפילו אני חושב שזה יהיה שימושי מאוד אבל אני לא יש לך גישה לציוד כזה), זה ייעשה בעזרת כלים פשוטים בהרבה. הפרויקט נועד להיות קל ומהנה.

איך זה עובד?

Maverick היא מכונית RC שמשתמשת במודול LRF24L01 כדי לשלוח ולקבל נתונים מהשלט הרחוק וממנו.

הוא יכול למדוד טמפרטורה ולחות מהאזור שלו ולשלוח את הנתונים לשלט הרחוק שיוצג בגרף. כמו כן הוא יכול למדוד מרחק לאובייקטים ומכשולים שמסביב, ולשלוח את מידע הטווח להצגה.

בלחיצת כפתור זה יכול להיות גם אוטונומי, ובמצב זה הוא ימנע מכשולים והוא יחליט אם ללכת לפי המדידה שנערכה על ידי החיישן הקולי.

אז בואו נתחיל לבנות.

שלב 1: חלקים נדרשים לשלט רחוק

- בקר מיקרו Arduino (השתמשתי ב- Arduino Uno לבקר שלי);

- מקלט רדיו NRF24L01 (הוא ישמש לתקשורת דו כיוונית בין המכונית לשלט הרחוק)

- Tower Pro Micro Servo 9g SG90 (המשמש להצגת הנתונים מהרכב, הוא יאפשר למפעיל לדמיין פרמטרים הנמדדים על ידי חיישני הרכב בגרף);

- ג'ויסטיק (לשליטה ברכב, או לשליטה בסרוו הרכב);

- שני צבעי LED שונים (בחרתי באדום וירוק לציון מצבי הפעולה);

- קבלים 10microF;

- 2 כפתורי לחיצה (לבחירת מצבי הפעולה);

- נגדים שונים;

- לוח לחם;

- חיבור חוטים;

- מהדק נייר (כמחט של הגרף);

- קופסת נעלי קרטון (למסגרת)

- גומיות

שלב 2: חלק נדרש עבור Maverick

- בקר מיקרו Arduino (השתמשתי ב- Arduino Nano);

- מקלט רדיו NRF24L01 (הוא ישמש לתקשורת אלחוטית דו כיוונית בין המכונית לשלט הרחוק);

- נהג מנוע L298 (המודול אכן יניע את המנועים החשמליים של המכונית);

- חיישן DHT11 (חיישן טמפרטורה ולחות);

- 2 x מנועי חשמל עם ציוד וגלגלים;

- חיישן אולטרסאונד HC-SR04 (חיישן שיעניק את היכולת לזהות אובייקטים מסביב ולהימנע ממכשולים);

- Tower Pro Micro Servo 9g SG90 (יאפשר את כיוון החיישן הקולי כך שיוכל למדוד את הטווח לכיוונים שונים);

- LED לבן (להארה השתמשתי בחיישן צבע ישן שנשרף אך נוריות LED עדיין פועלות);

- 10 קבלים microF;

- לוח לחם;

- חיבור חוטים;

- לוח קליפ A4 כמסגרת הרכב;

- כמה גלגלים ממדפסת ישנה;

- כמה סרט צד כפול;

- מחברי תיקייה לאבטחת המנועים למסגרת;

- גומיות

כלים בשימוש:

- צבת

- מברג

- סרט כפול

- גומיות

- חותך

שלב 3: מעט פרטים על חלק מהחומרים:

מודול L298:

לא ניתן לחבר סיכות ארדואינו ישירות למנועים החשמליים מכיוון שבקר המיקרו אינו יכול להתמודד עם המגברים הנדרשים על ידי המנועים. אז עלינו לחבר את המנועים לנהג מנועים אשר נשלט על ידי הבקר המיקרו Arduino.

נצטרך לשלוט בשני המנועים החשמליים המניעים את המכונית לשני הכיוונים, כך שהמכונית תוכל לנוע קדימה ואחורה וגם לנווט.

על מנת לבצע את כל האמור לעיל נזדקק ל- H-Bridge שהוא למעשה מערך טרנזיסטורים המאפשר שליטה על זרימת הזרם למנועים. מודול L298 הוא בדיוק זה.

מודול זה גם מאפשר לנו להפעיל את המנועים במהירויות שונות באמצעות סיכות ENA ו- ENB עם שני סיכות PWM מארדואינו, אך לפרויקט זה על מנת לחסוך בשני סיכות PWM לא נשלוט במהירות המנועים, רק בכיוון כך המגשרים לסיכות ENA ו- ENB יישארו במקומם.

מודול NRF24L01:

זהו משדר נפוץ המאפשר תקשורת אלחוטית בין המכונית לשלט הרחוק. הוא משתמש בפס 2.4 GHz והוא יכול לפעול עם קצבי שידור מ -250 kbps עד 2 Mbps. אם משתמשים בו בשטח פתוח ועם קצב שידור נמוך יותר הטווח שלו יכול להגיע עד 100 מטרים, מה שהופך אותו מושלם לפרויקט זה.

המודול תואם לבקר המיקרו Arduino אך עליך להקפיד לספק אותו מפין 3.3V ולא מ 5V אחרת אתה עלול להסתכן בפגיעה במודול.

חיישן DHT 11:

מודול זה הוא חיישן זול וקל מאוד לשימוש. הוא מספק קריאות טמפרטורה ולחות דיגיטליות, אך תזדקק לספריית Arduino IDE כדי להשתמש בו. הוא משתמש בחיישן לחות קיבולית ותרמיסטור למדידת האוויר שמסביב ושולח אות דיגיטלי על סיכת הנתונים.

שלב 4: הגדרת החיבורים ל- Maverick

חיבורי Maverick:

מודול NRF24L01 (סיכות)

VCC - Arduino Nano 3V3

GND - Arduino Nano GND

CS - Arduino Nano D8

CE - Arduino Nano D7

MOSI - Arduino Nano D11

SCK- Arduino Nano D13

MISO - Arduino Nano D12

IRQ לא בשימוש

מודול L298N (סיכות)

IN1 - Arduino Nano D5

IN2 - Arduino Nano D4

IN3 - Arduino Nano D3

IN4 - Arduino Nano D2

ENA - יש מגשר במקום -

ENB - יש מגשר במקום -

DHT11

מעקה VCC 5V של לוח הלחם

מסילת GND GND של לוח הלחם

S D6

חיישן אולטרסאונד HC-SR04

מעקה VCC 5V של לוח הלחם

מעקה GND של לוח הלחם

טריג - Arduino Nano A1

הד - Arduino Nano A2

טאואר פרו מיקרו סרוו 9 גרם SG90

GND (חוט בצבע חום) מעקה GND של לוח הלחם

VCC (חוט בצבע אדום) מסילה 5V של לוח הלחם

אות (חוט בצבע כתום) - Arduino Nano D10

אור LED - Arduino Nano A0

לוח לחם

מסילה 5V - Arduino Nano 5V

מעקה GND - Arduino Nano GND

בתחילה הכנסתי את ה- Arduino Nano ללוח הלחם, עם חיבור ה- USB החיצוני לגישה קלה יותר בהמשך.

- סיכת Arduino Nano 5V למעקה 5V של לוח הלחם

-סיכת ארדואינו ננו GND למעקה ה- GND של לוח הלחם

מודול NRF24L01

- GND של המודול עובר ל- GND של מסילת הלוח

- VCC עובר לסיכה Arduino Nano 3V3. היזהר שלא לחבר את ה- VCC ל- 5V של לוח הלחם מכיוון שאתה מסכן להרוס את מודול NRF24L01

- סיכת CSN עוברת ל- Arduino Nano D8;

- סיכת CE עוברת ל- Arduino Nano D7;

- סיכת SCK עוברת ל- Arduino Nano D13;

- סיכת MOSI עוברת ל- Arduino Nano D11;

- סיכת MISO עוברת ל- Arduino Nano D12;

- סיכת IRQ לא תחובר. היזהר אם אתה משתמש בלוח שונה מזה של Arduino Nano או Arduino Uno, סיכות SCK, MOSI ו- MISO יהיו שונות.

- צירפתי גם קבלים בגודל 10µF בין ה- VCC לבין ה- GND של המודול כדי שלא יהיו בעיות באספקת החשמל של המודול. זה לא חובה אם אתה משתמש במודול בהספק מינימלי, אבל כפי שקראתי באינטרנט להרבה פרויקטים נתקלו בבעיות עם זה.

- יהיה עליך גם להוריד את ספריית RF24 עבור מודול זה. אתה יכול למצוא אותו באתר הבא:

מודול L298N

- עבור סיכות ENA ו- ENB השארתי את המגשרים מחוברים מכיוון שאיני צריך לשלוט במהירות המנועים, על מנת לחסוך שני סיכות PWM דיגיטליות ב- Arduino Nano. אז בפרויקט הזה המנועים תמיד יפעלו במלוא המהירות, אבל בסופו של דבר הגלגלים לא יסתובבו מהר בגלל ההילוכים של המנועים.

- סיכת IN1 עוברת ל- Arduino Nano D5;

- סיכת IN2 עוברת ל- Arduino Nano D4;

- סיכת IN3 עוברת ל- Arduino Nano D3;

- סיכת IN4 עוברת ל- Arduino Nano D2;

- ה- + של הסוללה יכנס לחריץ 12V;

- הסוללה - תלך על חריץ ה- GND, ולמסילת ה- GND של לוח הלחם;

- אם אתה משתמש בסוללה עוצמתית (מקסימום 12V) אתה יכול לספק את הארדואינו ננו מחריץ 5V לסיכה Vin, אבל יש לי רק סוללות 9V אז השתמשתי באחת למנועים בלבד ואחת להנעת Arduino Nano ו- החיישנים.

- שני המנועים יתחברו לחריצים מימין ומשמאל של המודול. בהתחלה לא משנה איך תחבר אותם ניתן להתאים אותם מאוחר יותר מקוד הארדואינו או רק החלפת החוטים ביניהם כאשר נבדוק את הרכב.

מודול DHT11

- סיכות המודול מתאימות בצורה מושלמת על לוח הלחם. אז הסיכה - עוברת למסילת ה- GND.

- סיכת האותות עוברת ל- Arduino Nano D6;

- סיכת VCC הולכת על מסילת לוח הלחם 5V.

מודול חיישן אולטרסאונד HC-SR04

- סיכת VCC עוברת למעקה 5V של לוח הלחם;

- סיכת ה- GND למעקה ה- GND של לוח הלחם;

- סיכת הטריג ל- Arduino Nano A1;

- סיכת ההד ל- Arduino Nano A2;

- מודול האולטרסאונד יוצמד למנוע הסרוו עם סרט כפול או/ועם כמה גומיות על מנת שניתן יהיה למדוד מרחקים בזוויות שונות לכיוון האורך של הרכב. זה יהיה שימושי כאשר במצב אוטונומי הרכב ימדוד את המרחק מימין, מאשר משמאל והוא יחליט לאן לפנות. כמו כן תוכל לשלוט בסרוו על מנת למצוא את המרחקים השונים לכיוונים שונים מהרכב.

טאואר פרו מיקרו סרוו 9 גרם SG90

- החוט החום למעקה ה- GND של לוח הלחם

- החוט האדום למעקה 5V של לוח הלחם

- החוט הכתום ל- Arduino Nano D10;

לד

- הנורית תסופק מהפין A0. השתמשתי בחיישן צבע ישן שנשרף אך נוריות ה- LED עדיין פועלות והיות 4 מהן על הלוח הקטן מושלמות להארת דרך הרכב. אם אתה משתמש רק ב- LED אחד, עליך להשתמש בנגד 330Ω הוא סדרה עם הנורית כדי לא לשרוף אותו.

כל הכבוד לחיבורי הרכב נעשים.

שלב 5: חיבורים מרחוק של Maverick:

מודול NRF24L01 (סיכות)

VCC - Arduino Uno pin 3V3

GND - Arduino Uno pin GND

CS - Arduino Uno pin D8

CE - Arduino Uno pin D7

MOSI - Arduino Uno pin D11

SCK - Arduino Uno pin D13

MISO - Arduino Uno pin D12

IRQ לא בשימוש

מַקֵל נוֹעַם

מסילת GND GND של לוח הלחם

מעקה VCC 5V של לוח הלחם

VRX - Arduino Uno pin A3

VRY - Arduino Uno pin A2

טאואר פרו מיקרו סרוו 9 גרם SG90

GND (חוט בצבע חום) מעקה GND של לוח הלחם

VCC (חוט בצבע אדום) מסילה 5V של לוח הלחם

אות (חוט בצבע כתום) - סיכת Arduino Uno D6

LED אדום - Arduino Uno pin D4

LED ירוק - Arduino Uno pin D5

כפתור לחיצה אוטונומי - סיכת Arduino Uno D2

לחצן טווח - סיכת Arduino Uno D3

לוח לחם

מסילה 5V - סיכת Arduino Uno 5V

מסילת GND - סיכת Arduino Uno GND

בזמן שאני משתמש עבור הבקר ב- Arduino Uno, חיברתי את ה- Uno ללוח עם כמה גומיות כדי לא לזוז.

- Arduino Uno יסופק באמצעות סוללת 9V דרך השקע;

- סיכת Arduino Uno 5V למעקה 5V של לוח הלחם;

-סיכת ארדואינו Uno GND למעקה ה- GND של לוח הלחם;

מודול NRF24L01

- GND של המודול עובר ל- GND של מסילת הלוח

- VCC עובר לסיכת Arduino Uno 3V3. היזהר שלא לחבר את ה- VCC ל- 5V של לוח הלחם מכיוון שאתה מסכן להרוס את מודול NRF24L01

- סיכת CSN עוברת ל- Arduino Uno D8;

- סיכת CE עוברת ל- Arduino Uno D7;

- סיכת SCK עוברת ל- Arduino Uno D13;

- סיכת MOSI עוברת ל- Arduino Uno D11;

- סיכת MISO עוברת ל- Arduino Uno D12;

- סיכת IRQ לא תחובר. היזהר אם אתה משתמש בלוח שונה מזה של Arduino Nano או Arduino Uno, סיכות SCK, MOSI ו- MISO יהיו שונות.

- צירפתי גם קבל בגודל 10µF בין ה- VCC לבין ה- GND של המודול כדי שלא יהיו בעיות באספקת החשמל של המודול. זה לא חובה אם אתה משתמש במודול בעוצמה מינימלית, אבל כפי שקראתי באינטרנט להרבה פרויקטים נתקלו בבעיות עם זה.

מודול ג'ויסטיק

- מודול הג'ויסטיק מורכב משני פוטנציומטרים כך שהוא דומה מאוד לחיבורים;

- סיכת GND למעקה ה- GND של לוח הלחם;

- סיכת VCC למעקה 5V של לוח הלחם;

- סיכת VRX לסיכה של Arduino Uno A3;

- סיכת VRY לסיכה של Arduino Uno A2;

טאואר פרו מיקרו סרוו 9 גרם SG90

- החוט החום למעקה ה- GND של לוח הלחם

- החוט האדום למעקה 5V של לוח הלחם

- החוט הכתום ל- Arduino Uno D6;

לד

- LED אדום יתחבר בסדרה עם נגד 330Ω לסיכה D4 של Arduino Uno;

- LED ירוק יתחבר בסדרה עם נגד 330Ω לסיכה D5 של Arduino Uno;

ללחוץ על כפתורים

- הלחצנים ישמשו לבחירת המצב בו יפעל הרכב;

- הלחצן האוטונומי יתחבר לסיכה D2 של ה- Arduino Uno. יש למשוך את הכפתור כלפי מטה עם נגד 1k או 10k הערך אינו חשוב.

- לחצן הטווח יתחבר לסיכה D3 של ה- Arduino Uno. אותו הכפתור צריך להיות משוך כלפי מטה עם נגד 1k או 10k.

זהו זה שחיברנו כעת את כל החלקים החשמליים.

שלב 6: בניית מסגרת השלט הרחוק

מסגרת השלט הרחוק עשויה למעשה מארז נעלי קרטון. כמובן שחומרים אחרים יסתדרו טוב יותר, אך במקרה שלי החומרים בהם אוכל להשתמש מוגבלים. אז השתמשתי בקופסת קרטון.

ראשית חתכתי את הצדדים החיצוניים של הכריכה וקיבלתי שלושה חלקים כמו בתמונה.

לאחר מכן, לקחתי את שתי החלקים הקטנים יותר והדבקתי אותם יחד עם סרט כפול.

החלק השלישי הארוך יותר יבוא בניצב עליהם ויוצר מסגרת צורה דמוית "T".

החלק העליון (האופקי) ישמש את הגרף והחלק התחתון (האנכי) ישמש את הרכיבים החשמליים, כך שהכל נדבק. כאשר נכין את הגרף נקצץ את החלק העליון כך שיתאים לנייר הגרף.

שלב 7: יצירת הגרף לשלט הרחוק

כמובן שבשלב זה יהיה נחמד אם יש לך LCD (16, 2) כך שהנתונים המסופקים מהרכב יוצגו. אבל במקרה שלי אין לי כזה, אז הייתי צריך למצוא דרך אחרת להציג את הנתונים.

החלטתי להכין גרף קטן עם מחט ממנוע סרוו, מהדק נייר (המשמש כמחט) שיציין את הערכים הנמדדים על ידי חיישני הרכב וגיליון תכנון מכ ם, או שניתן להשתמש בנייר גרף קוטבי (ניירות גרף ניתן להוריד מהאינטרנט).

הפרמטרים הנמדדים על ידי החיישנים יומרו במעלות עבור מנוע הסרוו. מכיוון שמנוע הסרוו אינו באיכות הטובה ביותר הגבלתי את תנועתו מ 20 ° עד 160 ° (20 ° כלומר 0 ערך פרמטר נמדד ו- 160 ° כלומר ערך הפרמטר המרבי שניתן להציג למשל 140 ס מ).

כל זה יכול להיות מותאם מתוך קוד Arduino.

עבור הגרף השתמשתי בגיליון תכנון מכ ם שאותו חתכתי לשניים לאחר ששיניתי אותו מעט בעזרת כלי צבע וחיתוך בסיסי של Windows.

לאחר שינוי גיליון התכנון של המכ ם כך שיתאים לשלט הרחוק, ציירתי את הקווים המחברים את מרכז גיליון התכנון עם המעגל החיצוני כדי להקל על הקריאות.

פיר המפנה של מנוע סרוו חייב להיות מיושר עם מרכז יריעת התכנון.

מותחתי ושיניתי את מהדק הנייר על מנת להתאים לזרוע מנוע הסרוו.

אז החשוב ביותר הוא "לכייל" את הגרף. אז לערכים שונים של הפרמטרים הנמדדים המחט של הגרף צריכה להציג את ערך הזווית הנכון. עשיתי את זה החלפת השלט הרחוק וה- Maverick ON, ומדידת מרחקים שונים בעזרת החיישן האולטראסוני תוך כדי הוצאת הערכים מהצג הטורי כדי להיות בטוחים שמה שהגרף מצביע נכון. לאחר כמה מיקומים חוזרים של הסרוו וכיפוף מעט של המחט הגרף הראה את הפרמטרים הנכונים ערכים שנמדדו.

אחרי שהכל מחובר למסגרת בצורת "T" שהדפסתי והדבקתי עם סרט כפול את תרשים הזרימה של Mode על מנת לא להתבלבל עם איזה פרמטר הגרף מציג.

לבסוף נעשה השלט הרחוק.

שלב 8: בניית מארז Maverick

קודם כל אני חייב להודות לחבר הטוב שלי ולאדו ג'ובאנוביץ 'על שהקדיש זמן ומאמץ לבניית השלדה, הגוף וכל עיצוב המסגרת של המאבריק.

השלדה עשויה מלוח קרטון, שנחתך בקדמה מתומנת קדימה במאמץ רב באמצעות חותך הדבר היחיד הזמין בסביבה. הצורה המתומנת תכלול את החלקים האלקטרוניים. מחזיק הלוח שימש כתמיכה לגלגלים האחוריים.

לאחר חיתוך הלוח הוא היה מכוסה בקלטת כסף (סרט נגד התזה) בכדי לתת לו מראה יפה יותר.

שני המנועים הוצמדו כמו בתמונות באמצעות קלטת כפולה ומחברי תיקיות שהשתנו. שני חורים נקדחו מכל צד המארז כדי לאפשר לכבלי המנועים לעבור על מנת להגיע למודול L298N.

שלב 9: בניית לוחות צד של המסגרת

כפי שצוין קודם כל הקליפה החיצונית של המאבריק עשויה קרטון. לוחות הצד נחתכו בעזרת חותך, נמדדו ויוצרו על מנת להתאים לשלדה.

כמה תכונות עיצוב הוחלו על מנת להיראות טוב יותר ורשת תיל הייתה מסודרת בחלק הפנימי של הלוחות כדי להראות דמיון למראה טנק.

שלב 10: בניית התומכים הקדמיים והאחוריים למסגרת

התומכים הקדמיים והאחוריים נועדו לאבטח את לוחות הצד בחזית ובצד האחורי של המכונית. לתמיכה הקדמית יש גם מטרה להכיל את האור (במקרה שלי את חיישן הצבעים השבור).

את מידות התומכים הקדמיים והאחוריים ניתן למצוא אותם בתמונות המצורפות, יחד עם התבניות כיצד לחתוך את התמיכה והיכן ואיזה צדדים לכופף ובהמשך להדביק.

שלב 11: בניית המכסה העליון של המסגרת

הכריכה העליונה חייבת לסגור את הכל בפנים ובשביל עיצוב טוב יותר עשיתי כמה קווים בצד האחורי, כך שניתן יהיה לראות את האלקטרוניקה בתוך המכונית. כמו כן המכסה העליון עשוי כך שניתן להסירו על מנת להחליף סוללות.

כל החלק הוצמד זה לזה עם ברגים ואומים כמו בתמונה.

שלב 12: הרכבת מסגרת הגוף

שלב 13: הרכבת המנועים על המארז

שני המנועים הוצמדו כמו בתמונות באמצעות קלטת כפולה ומחברי תיקיות שהשתנו. שני חורים נקדחו מכל צד המארז כדי לאפשר לכבלי המנועים לעבור על מנת להגיע למודול L298N.

שלב 14: הרכבת האלקטרוניקה על המארז

כאספקת חשמל השתמשתי בשתי סוללות 9V כנכונות ביותר שהיו קיימות פעם. אך על מנת להתאים אותם לשלדה הייתי צריך ליצור מחזיק סוללות אשר ישמור את הסוללות במקומן בזמן שהמכונית תנוע וגם תהיה קלה להסרה במקרה הצורך להחלפת המצברים. אז הכנתי שוב מחזיק סוללה מהקרטון וחברתי אותו לשלדה בעזרת אטב תיקייה שונה.

מודול L298N הותקן באמצעות 4 מרווחים.

לוח הלחם הוצמד על השלדה באמצעות סרט כפול.

החיישן האולטראסוני הוצמד למנועי הסרוו בעזרת סרט כפול וכמה גומיות.

ובכן עכשיו כל הרכיבים האלקטרוניים במקום.

שלב 15: התאמת מסגרת הגוף לשלדה

שלב 16: כיצד להפעיל את Maverick

ניתן להפעיל את Maverick ב -4 מצבים וזה יצביע על ידי שני הלדים בשלט הרחוק (אדום וירוק).

1. שליטה ידנית (לחות). בהתחלה כשהרכב מופעל הוא יהיה בשליטה ידנית. המשמעות היא שמאוויריק נשלט באופן ידני מהשלט הרחוק בעזרת הג'ויסטיק. שני הלדים יכבו על השלט המעיד כי אנו נמצאים במצב ידני. הערך המוצג בגרף השלט הרחוק יהיה לחות האוויר סביב מאווריק.

2. שליטה ידנית (טמפרטורה). כאשר הדלק הירוק והאד האדום דולקים. המשמעות היא שמאוויריק נשלט באופן ידני מהשלט הרחוק בעזרת הג'ויסטיק. במצב זה גם האור יופעל. הערך המוצג בגרף השלט הרחוק יהיה טמפרטורת האוויר סביב Maverick במעלות C.

3. מצב אוטונומי. כאשר לוחצים על כפתור הלחיצה האוטומטית הנורית האדומה נדלקת, המצביעה על המצב האוטונומי. במצב זה Maverick מתחיל לנוע בעצמו תוך הימנעות ממכשולים ומחליט לאן לפנות לפי המידע המתקבל מהחיישן האולטראסוני. במצב זה הערך המוצג בגרף השלט הרחוק יהיה המרחק הנמדד תוך כדי תנועה.

4. מצב מדידת טווח. כאשר לוחצים על כפתור טווח הנורית הירוקה מופעלת, המצביעה על כך שמאבריק נמצא במצב טווח. עכשיו המאבריק לא יזוז. הג'ויסטיק ישלוט כעת במנוע הסרוו המחובר לחיישן הקולי. על מנת למדוד את הטווח מהרכב לאובייקטים שונים סביבו, פשוט הזז את הג'ויסטיק והפנה את החיישן הקולי לעבר האובייקט. ערך המרחק לעבר האובייקט יוצג בגרף השלט הרחוק בסנטימטרים.

כדי להדליק ולכבות את נורית הלד במאבריק, עליך להדליק הן את נורית השלט על השלט הרחוק (עבור אור דולק) או כבוי (עבור כיבוי אור).

שלב 17: קוד ארדואינו

אתה יכול למצוא את הקודים לשלט הרחוק ולמבריק המצורף.

זהו זה לפרויקט Maverick שלי. אני מקווה שאהבתם ותודה על הצפייה והצביעו אם אהבתם.