ספק כוח מעבדה מעולה: 15 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

מנקודת המבט שלי אחת הדרכים הטובות ביותר להתחיל בעבודה באלקטרוניקה היא לבנות ספק כוח מעבדה משלך. במדריך זה ניסיתי לאסוף את כל הצעדים הדרושים כך שכל אחד יוכל לבנות את שלו.

כל חלקי ההרכבה ניתנים להזמנה ישירה ב- digikey, ebay, amazon או aliexpress למעט מעגל המונים. הכנתי מגן מעגל מונה מותאם אישית עבור Arduino המסוגל למדוד עד 36V - 4A, עם רזולוציה של 10mV - 1mA שניתן להשתמש בו גם לפרויקטים אחרים.

ספק הכוח כולל את התכונות הבאות:

• מתח נומינלי: 24V.
• זרם נומינלי: 3A.
• אדוות מתח יציאה: 0.01% (בהתאם למפרט של ערכת מעגל אספקת החשמל).
• רזולוציית מדידת מתח: 10mV.
• רזולוציית מדידה נוכחית: 1mA.
• מצבי CV ו- CC.
• הגנה נוכחית.
• הגנת מתח יתר.

שלב 1: תרשים חלקים וחיווט

מלבד התמונה, צירפתי לשלב זה את הקובץ WiringAndParts.pdf. המסמך מתאר את כל החלקים הפונקציונאליים, כולל הקישור להזמנה, של ספק הכוח של הספסל וכיצד לחבר אותם.

מתח החשמל נכנס דרך מחבר פנל של חברת החשמל (10) הכולל מחזיק מובנה, יש מתג הפעלה בלוח הקדמי (11) ששובר את המעגל שנוצר ממחבר חברת החשמל לשנאי (9).

השנאי (9) פלט 21VAC. 21 VAC עוברים ישירות למעגל אספקת החשמל (8). פלט מעגל אספקת החשמל (8) עובר ישירות למסוף IN של מעגל המונים (5).

מסוף OUT של מעגל המונים (5) מחובר ישירות לעמודי הכריכה החיוביים והשליליים (4) של ספק הכוח. מעגל המונים מודד מתח וזרם (צד גבוה) ויכול לאפשר או להשבית את החיבור בין פנימה והחוצה.

כבלים, באופן כללי השתמש בכבלי גרוטאות שיש לך בבית. אתה יכול לבדוק באינטרנט אם מד AWG מתאים עבור 3A אבל באופן כללי כלל האגודל של 4A/mm² עובד, במיוחד עבור כבלים קצרים. עבור חיווט מתח החשמל (120V או 230V) השתמש בכבלים מבודדים כראוי, 600V בארה ב, 750V באירופה.

הטרנזיסטור של סדרת המעבר של מעגל אספקת החשמל (Q4) (12) חווט במקום מולחם כדי לאפשר התקנה קלה של גוף הקירור (13).

הפוטנטיומטרים המקוריים של 10K של מעגל אספקת החשמל הוחלפו בדגמים מרובי טורים (7), הדבר מאפשר התאמה מדויקת של מתח היציאה והזרם.

לוח הארדואינו של מעגל המונים מופעל באמצעות כבל שקע חשמל (6) המגיע ממעגל אספקת החשמל (8). לוח אספקת החשמל שונה כדי לקבל 12V במקום 24V.

הסיכה החיובית של נורית ה- CC ממעגל אספקת החשמל מחוברת למחבר המצב של מעגל המטר. זה מאפשר לו לדעת מתי להציג מצב CC או CV.

ישנם שני כפתורים המחוברים למעגל המונים (3). כפתור הכיבוי "אדום" מנתק את מתח היציאה. כפתור ההפעלה "שחור" מחבר את מתח המוצא ומאפס שגיאות OV או OC.

ישנם שני פוטנציומטרים המחוברים למעגל המונים (2). האחד קובע את סף ה- OV והשני קובע את סף ה- OC. הפוטנציומטרים האלה לא צריכים להיות רב -טוריים, השתמשתי בפוטנציומטרים המקוריים ממעגל אספקת החשמל.

ה- LCD האלפאנומרי 20x4 I2C (1) מחובר למעגל המונים. הוא מציג את המידע הנוכחי אודות מתח יציאה, זרם פלט, נקודת ערך OV, נקודת הגעה OC ומצב.

שלב 2: ערכת מעגל ספק כוח

קניתי ערכה זו שמדורגת כ- 30V, 3A:

אני מצרף מדריך הרכבה שמצאתי באינטרנט ותמונה של סכמטי. בקצרה:

המעגל הוא ספק כוח לינארי.

Q4 ו- Q2 הם מערך של דרלינגטון ויוצרים את הטרנזיסטור העובר בסדרה, הוא נשלט על ידי המגברים המבצעיים כדי לשמור על המתח והזרם בערך הרצוי.

הזרם נמדד ב- R7, והוספת התנגדות זו בצד הנמוך הופכת את קרקע מעגל אספקת החשמל ואת קרקע הפלט שונה.

המעגל מניע נורית הדולקת כאשר מצב הזרם הקבוע מופעל.

המעגל משלב את גשר Graeth לתיקון קלט ה- AC. כניסת AC משמשת גם ליצירת מתח הטיה שלילי להגיע 0V.

אין הגנה תרמית במעגל זה, ולכן מידה מתאימה של גוף הקירור חשובה מאוד.

למעגל יש פלט 24V למאוורר "אופציונלי". החלפתי את הרגולטור 7824 בווסת 7812 כדי לקבל 12V ללוח ה- Arduino של מעגל המונים.

לא הרכבתי את הנורית, במקום זאת השתמשתי באות זה כדי לציין את מעגל המונה אם אספקת החשמל נמצאת במעגל סגור או CV.

שלב 3: הרכבת ערכת מעגל ספק כוח

במעגל זה כל החלקים נמצאים דרך חור. באופן כללי אתה חייב להתחיל מהקטנים ביותר.

• הלחמה כל הנגדים.
• הלחמה שאר הרכיבים.
• השתמש בצבת כאשר כיפוף דיודות מוביל כדי להימנע משבירתם.
• כופפו את המובילים של מגברי ה- DIP8 TL081.
• השתמש במתחם גוף קירור בעת הרכבת גוף קירור.

שלב 4: עיצוב מעגל מטר וסכימטי

המעגל הוא מגן עבור Arduino UNO תואם לגרסאות R3. עיצבתי אותו עם חלקים הזמינים ב- digikey.com.

הפלט של ערכת מעגל אספקת החשמל vkmaker מחובר לבלוק הטרמינל IN ובלוק המסוף OUT עובר ישירות לעמודי הכריכה של ספק הכוח.

R4 הוא נגד shunt במעקה החיובי המוערך 0.01ohm, יש לו ירידת מתח ביחס לפלט הנוכחי. מתח ההפרש R4 מחובר ישירות ל- RS+ ו- RS- סיכות של IC1. ירידת המתח המרבית בפלט הנוכחי המרבי היא 4A*0.01ohm = 40mV.

R2, R3 ו- C2 יוצרים מסנן ~ 15Hz כדי להימנע מרעש.

IC1 הוא מגבר זרם צד גבוה: MAX44284F. הוא מבוסס במגבר תפעולי קצוץ שמאפשר לו לקבל מתח קיזוז קלט נמוך מאוד, 10uV לכל היותר ב 25 ºC. ב 1mA ירידת המתח ב- R4 היא 10uV, שווה למתח הקיזוז המרבי של הכניסה.

ל- MAX44284F יש רווח מתח של 50V/V ולכן מתח המוצא, אות SI, בזרם המרבי של 4A, יעריך 2V.

מתח הכניסה למצב הנפוץ המרבי של MAX44284F הוא 36V, זה מגביל את טווח מתח הכניסה ל 36V.

R1 ו- C1 יוצרים מסנן לדיכוי אותות לא רצויים של 10KHz ו- 20KHz שיכולים להופיע עקב הארכיטקטורה של המכשיר, מומלץ בעמוד 12 את גליון הנתונים.

R5, R6 ו- R7 הם מחלק מתח עכבה גבוהה של 0.05V/V. R7 עם C4 יוצרים מסנן ~ 5Hz כדי להימנע מרעש. מחלק המתח ממוקם לאחר R4 כדי למדוד את מתח המוצא האמיתי לאחר ירידת המתח.

IC3 הוא מגבר תפעולי MCP6061T, הוא יוצר עוקב מתח כדי לבודד את מחלק המתח העכבה הגבוהה. זרם הטיית הכניסה המרבי הוא 100pA בטמפרטורת החדר, זרם זה זניח לעכבה של מחלק המתח. ב 10mV המתח בכניסה של IC3 הוא 0.5mV, הרבה יותר גדול ממתח הקיזוז של הכניסה: 150uV לכל היותר.

הפלט של אות IC3, SV, בעל מתח של 2V במתח כניסה של 40V (המקסימום האפשרי הוא 36V עקב IC1). אותות SI ו- SV מחוברים ל- IC2. IC2 הוא MCP3422A0, ערוץ כפול I2C סיגמא דלתא ADC. יש לו התייחסות מתח פנימית של 2.048V, עליית מתח לבחירה של 1, 2, 4 או 8V/V ומספר לבחירה של 12, 14, 16 או 18bits.

עבור מעגל זה אני משתמש ברווח קבוע של 1V/V וברזולוציה קבועה של 14 ביט. אותות SV ו- SI אינם דיפרנציאליים ולכן הסיכה השלילית של כל קלט חייבת להיות מקורקעת. זה אומר שמספר ה- LSB הזמין עומד להיות חצי.

מכיוון שהתייחסות המתח הפנימית היא 2.048V והמספר האפקטיבי של LSB הוא 2^13, ערכי ה- ADC יהיו: 2LSB לכל 1mA במקרה של זרם ו- 1LSB לכל 5mV במקרה של מתח.

X2 הוא המחבר ללחצן הלחיצה ON. R11 מונע את כניסת סיכת ה- Arduino מהפרשות סטטיות ו- R12 הוא נגד משיכה שעושה 5V כאשר לא לוחצים אותו ~ 0V בלחיצה. אות I_ON.

X3 הוא המחבר ללחצן הלחיצה OFF. R13 מונע את כניסת סיכת הארדואינו מהפרשות סטטיות ו- R14 הוא נגד משיכה שעושה 5V כאשר לא לוחצים אותו ~ 0V בלחיצה. אות I_OFF.

X5 הוא המחבר עבור פוטנציומטר נקודת ההגדרה של זרם יתר. R15 מונע מפין הכניסה של Arduino פריקות סטטיות ו- R16 מונע ממעקה +5V מקצר. אות A_OC.

X6 הוא המחבר עבור פוטנציומטר הגדרת נקודת ההגנה על מתח יתר. R17 מונע מסיכת הכניסה של Arduino פריקות סטטיות ו- R18 מונע את מסילת +5V מקצר. אות A_OV.

X7 מכניס קלט חיצוני המשמש לקבל את זרם הקבוע או מצב המתח הקבוע של ספק הכוח. מכיוון שהוא יכול להיות בעל מתח כניסה רב, הוא מתבצע באמצעות Q2, R19 ו- R20 כמשנה רמת מתח. אות I_MOD.

X4 הוא המחבר של ה- LCD החיצוני, הוא רק חיבור של קווי הרכבת 5V, GND ו- I2C SCL-SDA.

קווי I2C, SCL ו- SDA, משותפים ל- IC2 (ה- ADC) ול- LCD החיצוני, הם נמשכים כלפי מעלה ב- R9 ו- R10.

R8 ו- Q1 מהווים את מנהל ההתקן של ממסר K1. K1 מחבר את מתח המוצא כאשר הוא מופעל. עם 0V in -CUT הממסר אינו מופעל, ועם 5V in -CUT הממסר מופעל. D3 היא דיודת הגלגל החופשית המדכאת מתח שלילי בעת חיתוך המתח של סליל ממסר.

Z1 הוא מדכא מתח חולף עם מתח נומינלי של 36V.

שלב 5: PCB מעגל מטר

השתמשתי בגרסה החינמית של Eagle הן סכמטי והן PCB. הלוח המודרני בעל עיצוב דו צדדי עבה בעל 1.6 מטוס קרקע נפרד למעגל האנלוגי ולמעגל הדיגיטלי. העיצוב די פשוט. קיבלתי קובץ dxf מהאינטרנט עם ממד המתאר והמיקום של מחברי ראש הסיכה של Arduino.

אני מפרסם את הקבצים הבאים:

• קבצי נשר מקוריים: 00002A.brd ו- 00002A.sch.
• קובצי גרבר: 00002A.zip.
• ו BOM (Bill Of Materials) + מדריך הרכבה: BOM_Assemby.pdf.

הזמנתי את ה- PCB ל- PCBWay (www.pcbway.com). המחיר היה נמוך להפליא: 33 דולר, כולל משלוח, עבור 10 לוחות שהגיעו תוך פחות משבוע. אני יכול לשתף את חברי הלוח הנותרים או להשתמש בהם בפרויקטים אחרים.

יש טעות בעיצוב, שמתי דרך נגיעה במסך המשי באגדת 36V.

שלב 6: הרכבת מעגל מטר

למרות שרוב החלקים הם SMT בלוח זה, ניתן להרכיבו עם מגהץ רגיל. השתמשתי במסכת פינצטה של Hakko FX888D-23BY, קצת פתיל הלחמה ו הלחמה 0.02.

• לאחר קבלת החלקים הרעיון הטוב ביותר הוא למיין אותם, מינתי קבלים ונגדים וסיגרתי את השקיות.
• ראשית הרכיבו את החלקים הקטנים, החל מנגדים וקבלים.
• הרכיב את R4 (0R1) החל מאחד מארבעת הפניות.
• הלחמה של שאר החלקים, באופן כללי עבור SOT23, SOIC8 וכו 'הדרך הטובה ביותר היא ליישם הלחמה בכרית אחת תחילה, להלחם את החלק במקומו ולאחר מכן להלחם את שאר הלידים. לפעמים הלחמה יכולה לחבר רפידות רבות יחד, במקרה זה ניתן להשתמש בשטף ופתיל הלחמה כדי להסיר את הלחמה ולנקות את הפערים.
• הרכיבו את שאר רכיבי החורים דרך.

שלב 7: קוד ארדואינו

צירפתי את הקובץ DCmeter.ino. כל התוכנית כלולה בקובץ זה מלבד ספריית LCD "LiquidCrystal_I2C". הקוד ניתן להתאמה אישית רבה, במיוחד צורת פסי התקדמות וההודעות המוצגות.

כמו כל קודי הארדואינו, הפונקציה setup () מבוצעת בפעם הראשונה ופונקציית הלולאה () מבוצעת ברציפות.

פונקציית ההתקנה מגדירה את התצוגה, כולל תווים מיוחדים עבור סרגל ההתקדמות, נכנסת למכשיר המדינה MCP4322 ומגדירה את הממסר ותאורת האחורית של LCD לראשונה.

אין הפרעות, בכל איטרציה פונקציית הלולאה מבצעת את השלבים הבאים:

קבל את הערך של כל אותות הקלט I_ON, I_OFF, A_OC, A_OV ו- I_MOD. I_ON ו- I_OFF מנותקים. A_OC ו- A_OV נקראים ישירות מתוך ה- ADC של Arduino ומסוננים באמצעות החלק החציוני של שלוש המדידות האחרונות. I_MOD נקרא ישירות מבלי להתנתק.

שלוט בזמן ההדלקה של התאורה האחורית.

בצע את מכונת המדינה MCP3422. כל 5 ms הוא בוחן את MCP3422 כדי לראות אם ההמרה האחרונה הסתיימה ואם כן היא מתחילה את הבאה, מקבלים ברציפות את ערך המתח והזרם הנוכחי ביציאה.

אם ישנם ערכים טריים של מתח וזרם ממכשיר המדינה MCP3422, מעדכן את מצב ספק הכוח בהתבסס על המדידות ומעדכן את התצוגה.

יש יישום חיץ כפול לעדכון מהיר יותר של התצוגה.

ניתן להתאים את הפקודות המאקרו הבאות לפרויקטים אחרים:

MAXVP: OV מקסימלי ביחידות 1/100V.

MAXCP: מקסימום OC ביחידות 1/1000A.

DEBOUNCEHARDNESS: מספר איטרציות עם ערך עוקב כדי לנחש שזה נכון עבור I_ON ו- I_OFF.

LCD4x20 או LCD2x16: אוסף לתצוגת 4x20 או 2x16, האפשרות 2x16 עדיין לא מיושמת.

יישום 4x20 מציג את המידע הבא: בשורה הראשונה מתח המוצא וזרם הפלט. בשורה השנייה סרגל התקדמות המייצג את ערך הפלט ביחס לנקודת ההגדרה של ההגנה הן למתח והן לזרם. בשורה השלישית נקודת ההגדרה הנוכחית להגנה על מתח יתר והגנה על זרם יתר. בשורה הרביעית המצב הנוכחי של ספק הכוח: CC ON (מופעל במצב זרם קבוע), CV ON (מופעל במצב מתח קבוע), OFF, OV OFF (כבוי מראה כי אספקת החשמל כבויה בגלל OV), OC OFF (כבוי מראה כי אספקת החשמל כבויה בגלל OC).

הכנתי קובץ זה לעיצוב התווים של פסי ההתקדמות:

שלב 8: בעיות תרמיות

השימוש בגוף הקירור הנכון חשוב מאוד במכלול זה מכיוון שמעגל אספקת החשמל אינו מוגן על עצמו מפני התחממות יתר.

על פי גיליון הנתונים לטרנזיסטור 2SD1047 יש צומת להתנגדות התרמית למקרה של Rth-j, c = 1.25ºC/W.

על פי מחשבון אינטרנט זה: https://www.myheatsinks.com/calculate/thermal-resi… ההתנגדות התרמית של גוף הקירור שרכשתי היא Rth-hs, אוויר = 0.61ºC/W. אני מניח שהערך בפועל נמוך יותר מכיוון שקירור הקירור מחובר למארז וניתן לפזר את החום גם כך.

לדברי מוכר eBay, המוליכות התרמית של גיליון המבודדים שרכשתי היא K = 20.9W/(mK). עם זאת, בעובי של 0.6 מ"מ, ההתנגדות התרמית היא: R = L/K = 2.87e-5 (Km2)/W. אז, מקרה ההתנגדות התרמית לגוף החום של המבודד למשטח 15 מ"מ על 15 מ"מ של 2SD1047 הוא: Rth-c, hs = 0.127ºC/W. תוכל למצוא מדריך לחישובים אלה כאן:

ההספק המרבי המותר עבור 150ºC בצומת ו- 25ºC באוויר הוא: P = (Tj-Ta) / (Rth-j, c + Rth-hs, air + Rth-c, hs) = (150-25) / (1.25 + 0.61 + 0.127) = 63W.

מתח המוצא של השנאי הוא 21VAC בעומס מלא, מה שעושה ממוצע של 24VDC לאחר דיודות וסינון. אז הפיזור המרבי יהיה P = 24V * 3A = 72W. בהתחשב בעמידות כי ההתנגדות התרמית של גוף הקירור מעט נמוכה יותר עקב פיזור מארז המתכת, הנחתי שזה מספיק.

שלב 9: מארז

המארז, כולל משלוח, הוא החלק היקר ביותר באספקת החשמל. מצאתי את הדגם הזה ב- eBay, מאת Cheval, יצרנית Thay: https://www.chevalgrp.com/standalone2.php. למעשה, מוכר ebay היה מתאילנד.

לקופסה הזו יש תמורה טובה מאוד לכסף והיא הגיעה ארוזה למדי.

שלב 10: מיכון הלוח הקדמי

האפשרות הטובה ביותר למיכון וחריטה של הלוח הקדמי היא שימוש בנתב כזה https://shop.carbide3d.com/products/shapeoko-xl-k… או יצירת כיסוי פלסטיק בהתאמה אישית עם PONOKO, למשל. אך מכיוון שאין לי את הנתב ולא רציתי להוציא הרבה כסף החלטתי לעשות את זה בדרך הישנה: חיתוך, קיצוץ בקובץ ושימוש באותיות העברה לטקסט.

צירפתי קובץ Inkscape עם השבלונה: frontPanel.svg.

• חותכים את השבלונה.
• כסו את הלוח בעזרת סרט צייר.
• הדביקו את השבלונה לסרט הצייר. השתמשתי במקל דבק.
• סמנו את מיקום התרגילים.
• מקדחים חורים על מנת לאפשר למסור הטרוף או להב המסור להתמודד להיכנס לחתכים הפנימיים.
• חותכים את כל הצורות.
• חתוך בעזרת קובץ. במקרה של חורים עגולים לפוטנציומטרים ועמדות כריכה אין צורך להשתמש במסור לפני התיוק. במקרה של חור התצוגה חיתוך הקבצים חייב להיות הטוב ביותר האפשרי מכיוון שקצוות אלה יראו.
• הסר את השבלונה ואת סרט הצייר.
• סמנו את מיקום הטקסטים בעיפרון.
• העבירו את האותיות.
• הסר את סימני העיפרון בעזרת מחק.

שלב 11: מיכון פאנל אחורי

• סמן את המיקום של גוף הקירור, כולל החור של טרנזיסטור הכוח ומיקום הברגים המחזיקים.
• סמן את החור לגישה לגוף הקירור מבפנים של מארז אספקת החשמל, השתמשתי במבודד כהפניה.
• סמן את החור למחבר חברת החשמל.
• לקדוח את קווי המתאר של הצורות.
• לקדוח את החורים עבור הברגים.
• חותכים את הצורות בעזרת צבת חיתוך.
• חתכו את הצורות בעזרת קובץ.

שלב 12: הרכבת לוח קדמי

• הפשט כבל רב -מוליך מגרוטאות כדי לקבל כבלים.
• בנה את מכלול ה- LCD הלחמת ממשק I2C למקביל.
• בנה את "מחבר מולקס", חוט ומכלול צינורות הניתנים להתכווצות עבור: פוטנציומטרים, כפתורי לחיצה ו- LCD. הסר כל בליטה בפוטנציומטרים.
• הסר את טבעת המצביע של הכפתורים.
• חותכים את מוט הפוטנציומטרים לגודל הכפתור. השתמשתי בחתיכת קרטון כמד.
• חבר את כפתורי הלחיצה וכפתור ההפעלה.
• הרכיבו את הפוטנציומטרים והתקינו את הכפתורים, לפוטנציומטרים הרב -טרטיים שקניתי יש פיר אינץ 'ולדגמי סיבוב אחד יש פיר 6 מ"מ. השתמשתי במדיחי כמרווחים כדי לקצץ את מרחק הפוטנציומטרים.
• הברג את עמודי הכריכה.
• שים קלטת דו צדדית בתוך ה- LCD והדבק אותה ללוח.
• הלחם את החוטים החיוביים והשליליים אל העמודים המחייבים.
• הרכיב את זיז המסוף של GND במוצב הכריכה הירוק.

שלב 13: הרכבת לוח אחורי

• הברג את גוף הקירור ללוח האחורי, למרות שהצבע מהווה מבודד תרמי, שמתי שומן גוף קירור כדי להגביר את העברת החום מהגוף אל המתחם.
• הרכיבו את מחבר חברת החשמל.
• מקם את מרווחי הדבק באמצעות מעגל ערכת אספקת החשמל.
• הברג את טרנזיסטור החשמל והמבודד, חייב להיות שומן תרמי בכל משטח.
• הרכיב את 7812 להפעלת הארדואינו, הוא פונה למארז כדי לאפשר פיזור חום, באמצעות אחד הברגים שמחזיקים את גוף הקירור. הייתי צריך להשתמש במכונת כביסה מפלסטיק כזה https://www.ebay.com/itm/100PCS-TO-220-Transistor-… אבל בסופו של דבר השתמשתי באותו מבודד כמו הטרנזיסטור החשמלי וחתיכת כפוף של המארז.
• חברו את טרנזיסטור החשמל ואת ה- 7812 למעגל אספקת החשמל.

שלב 14: הרכבה סופית וחיווט

• סמנו וקדחו את החורים עבור השנאי.
• הרכיבו את השנאי.
• הדביקו את רגלי הדבק של המארז.
• הדבק את מעגל מד DC באמצעות מרווחי דבק.
• לגרד את הצבע כדי להבריג את זיז ה- GND.
• בנה את מכלולי תיל המתח, כל הסיומים הם פאסטון בגודל 3/16 אינץ '. השתמשתי בצינור מתכווץ כדי לבודד את הסיומים.
• חותכים את החלק הקדמי של מחזיק המארז בצד ימין כדי לקבל מקום ללחצן ההפעלה.
• חבר את כל החוטים בהתאם למדריך ההרכבה.
• התקן את הנתיך (1A).
• שים את פוטנציומטר מתח היציאה (פוטנציומטר VO), למינימום CCW והתאם את מתח המוצא הקרוב ביותר לאפס וולט באמצעות פוטנציומטר הכוונון הדק רב -טורי של מעגל אספקת החשמל vkmaker.
• הרכיבו את המארז.

שלב 15: שיפורים ועבודה נוספת

שיפורים

• השתמש בכביסות בסגנון מגדל כדי להימנע מברגים להתרופף עם רטט, במיוחד הרטט מהשנאי.
• צובעים את הלוח הקדמי בלכה שקופה כדי למנוע מחיקת אותיות.

עבודה נוספת:

• הוסף מחבר USB כזה: https://www.ebay.com/itm/Switchcraft-EHUSBBABX-USB-… בלוח האחורי. שימושי לשדרוג קוד ללא פירוק או לביצוע ATE קטן השולט בפונקציות On Off, קבל סטטוס ומדידה באמצעות מחשב.
• בצע את אוסף הקוד 2x16 LCD.
• צור מעגל אספקת חשמל חדש, במקום להשתמש בערכת vkmaker, עם שליטה דיגיטלית במתח והזרם.
• בצע את הבדיקות המתאימות לאפיין את ספק הכוח.

פרס ראשון בתחרות אספקת החשמל