מנורת אקריליק מבוקרת WiFi: 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

הגרסה הראשונה של המנורה נעשתה כמתנת חג המולד לחבר, ולאחר מתנתה העיצוב שופץ ושופר, כמו גם הקוד. השיפוץ הראשון של הפרויקט נמשך 3 שבועות מההתחלה ועד הסוף, אך השינוי השני הושלם תוך יום אחד, מכיוון שרוב המכשולים בקידוד ועיצוב דילגו בפעם השנייה. מעבודה על מספר פרויקטים במורכבות שונה, פרויקט זה בהחלט יכול להיות קל-בינוני בקושי אם תעמוד בהוראות. עם זאת, זה יכול להיות קשה אם אתה רוצה לבצע שינויים בתכנות או בעיצוב הכללי. הפרויקט יכול לקחת מספר מסלולים מבחינת המוצר המוגמר והמראה הכללי שלו. מסלולים שונים אלה כוללים את אופן המראה של האורות ואת הדפוס הפיזי שנוצרים המוטות. עבור חובבי אורות המנצנצים, אתה יכול להשאיר את המוטות כפי שהם. אם אתה חובב צבעים מאטיים עם מעט שונות, אתה יכול לבחור לשייף את המוטות.

שלב 1: כתב חומרים

• מוט אקריליק בקוטר 3/8 אינץ ' - 14.31 $ - יש אפשרויות זולות יותר אך לאלה יש בדרך כלל מעט פגמים וללא פגמים על פני השטח.
• NodeMCU ESP8266 - $ 8.79 - לוחות אלה עבדו היטב וכצפוי לאורך פרויקטים רבים, ויהיו נחוצים לפונקציונליות WiFi.
• כבל USB -A ל- USB -Micro B - 4.89 $ - האפשרות הזולה ביותר בסך הכל אך העלות תשתנה בהתאם לבחירת המותג או הצבע.
• נימה למדפסת תלת מימד תלת ממדית מבוססת עץ - 24.50 $ - אפשרויות זולות יותר זמינות אך נראה כי מותג זה עובד נהדר ונותן תוצאות עקביות.
• מס '22 חיבור מד - 15.92 $ - יותר חוט מהנדרש כדי להשלים את הפרויקט הזה, אבל הוא נהדר שיש לפרויקטים אחרים.
• ערכת LED - 6.89 $ - הערכה מכילה יותר נוריות מהדרוש להשלמת הפרויקט, אך ערכה כזו הגיעה שימושית פעמים רבות ונמשכה לאורך פרויקטים רבים.
• ערכת הלחמה - 17.99 $ - הערכה שאני משתמש בה בדרך כלל מגיעה מ- RadioShack, שכבר אינה קיימת, כך שנראה כי מדובר בערכה בעלת הדירוג הגבוה ביותר באמזון במחיר סביר.
• עזרה בידיים - $ 7.22 - אופציונלי לחלוטין, אך בהחלט שימושי להלחמה על ידי החזקת חלק מהרכיבים/החוטים במקומם.
• ערכת אקדח חם - 19.99 $ - קניתי את אקדח הדבק החם שלי בחנות, אך נראה שהוא באיכות טובה במחיר טוב בהשוואה למה שקניתי במקור.
• ערכת נייר זכוכית - $ 7.99 - ערכה טובה של גריסים שונים של נייר זכוכית, הכרחית רק אם אתה רוצה לשייף את מוטות האקריליק כדי לתת מראה קפוא לאקריליק, אך מועיל להפליא לניקוי קצות האקריליק לאחר חיתוך אותו.
• מסור - 9.00 $ - משמש לחיתוך מוטות אקריליק, שימושי למאות פרויקטים אחרים, כלי נהדר אם עדיין אין לך כזה.
• מקדחה כוח - 47.89 $ - אופציונלי לחלוטין, שימושי מאוד לשייף מוטות אקריליק באופן אחיד וריכוזי, גם כלי שימושי לפרויקטים רבים אחרים.
• ברגי מכסה M3 - 4.99 $ - יותר ברגים מהנדרש לפרויקט, אך שוב, לפרויקטים קטנים במיוחד לפרויקט אלקטרוניקה, ברגים אלה מועילים מכיוון שללוחות רבים יש חורים קדוחים המקבלים בורג בקוטר זה. תזדקק למפתחות hex מטריים כדי לסובב את הברגים האלה.
• מדפסת תלת מימד - החלק הגדול ביותר המודפס בפרויקט זה הוא כ 6 "x 2" x 3 ", כך שעליך להיות בעל מיטת הדפסה שיכולה לתמוך באובייקט בגודל כזה, או שתוכל למצוא מישהו/מקום שיכול להשיג את החלק הזה המודפס, המחיר משתנה מאוד בהתאם לאופן המקור של החלקים לפרויקט זה, כך שהוא לא ייכלל.

עלות כוללת - 190.37 $

העלות הכוללת גבוהה, אך הרשימה כוללת גם כל מה שמישהו יצטרך להשלמת הפרויקט. לאנשים שעבדו בעבר עם אלקטרוניקה והדפסה תלת -ממדית יהיה ברוב המקרים את רוב הציוד הדרוש להשלמת הפרויקט והמחיר יירד משמעותית. אם אתה רק צריך מוטות אקריליק, לוח NodeMCU ונימה מעץ. העלות הופכת ל $ 48. מה שיכול להיות זול יותר אם תחליף בחלקים זולים יותר, אך היזהר מאוד מאיכותו, מכיוון שהוא נוטה לרדת עם המחיר.

שלב 2: הדפסת הגוף המרכזי והכריכה התחתונה

הערות: אינך צריך להשתמש בנימה מבוססת עץ, זו הייתה רק העדפה שלי מכיוון שאהבתי את המראה שלה. כאמור ב"הקדמה "הפרויקט הזה ייראה פנטסטי מודפס בשחור. הצבע היחיד שאינו מומלץ הוא: לבן, מכיוון שהאור מנורות הלדים יכול לספוג דרך החומר אפילו עם קירות עבים למדי, מה שיהפוך את הבסיס לתערובת של צלליות ותערובת של כל הצבעים שמופעלים באותו הזמן.

אם יש לך מדפסת תלת מימד, שעומדת במפרטים בשלב "שטר החומרים":

הדפס את קבצי. STL המסופקים בשלב "כתב החומרים" באותו אופן שבו היית מדפיס חומר PLA רגיל, חומר העץ הוא רק PLA מעורבב באחוז מסוים של נסורת. עם זאת, מומלץ למנוע סתימות להסיר את החומר בכל פעם שהוא אינו בשימוש על מנת למנוע מהססרית להתיישב בזרבובית.

אם אין לך מדפסת תלת מימד:

יהיה עליך להשתמש בשירות הדפסה תלת -ממדית כגון 3D Hubs. זה יעלה את המחיר של הפרויקט ויגדיל את הזמן שיידרש להשלמתו בזמן ייצור החלקים והמשלוח. ההערכה היא שעלתה 27.36 דולר לשני החלקים שיבוצעו בזול ככל האפשר, הקילומטראז 'שלך עשוי להשתנות. זה עשוי להיות שווה מחקר אם לספריות, בתי ספר, אוניברסיטאות וכדומה יש מדפסת תלת מימד שתוכל להשתמש בה בחינם או בעלות מופחתת.

שלב 3: חיתוך מוט האקריליק

תלוי איזה דפוס אתה מנסה ליצור עם מוטות אקריליק, ייתכן שיהיה עליך להזמין יותר מוטות אקריליק מכיוון שעיצובים מסוימים ישתמשו יותר אקריליק מאחרים. פרויקט זה ישתמש בתבנית "מדרגות יורדות". דוגמאות אחרות שאתה יכול לנסות כוללות "פירמידה" או אפילו "שתי פסגות", הכל תלוי במיקום המוטות ובאיזה אורכים חותכים אותם. התמונות למעלה מראות את האורך שאליו יש לחתוך את המוטות אם אתה מנסה להעתיק את תבנית "גרם מדרגות יורד". כדי להשיג תבנית זו, כל מוט צריך להיות קצר בכ -1 "(25.4 מ"מ) מהשני. אתה רוצה להיות בטוח בעת חיתוך המוטות שאתה עושה חתכים" מרובעים ". המשמעות היא שאתה צריך לחתוך את המוט בניצב ככל שניתן. … זה יכול להיות קל יותר או קשה יותר להשיג, בהתאם לאופן שבו אתה חותך את המוטות ובאילו כלים. בעזרת מחרטת מנוע אתה יכול לחתוך מוט בגודל 9.000 "בדיוק ולגזור את החיתוך בצורה" מרובעת "לחלוטין, אולם רוב האנשים לא אין מחרטה מנועים במוסך שלהם. סביר להניח שרוב האנשים יחתכו את המוטות בעזרת מסור או מסור התמודדות, והמפתח להשגת החיתוך הטוב ביותר בעזרת כלים אלה הוא לסמן קו בו ברצונך לחתוך, ולהקפיד ליישר את החיתוך בצורה המדויקת ביותר האפשרית כמו מסור ינסה לעקוב אחר החריץ שנוצר כאשר אתה מתחיל, כך שאם תתחיל את החיתוך בצורה מושלמת, הוא ינסה לעקוב אחר החיתוך הראשוני הזה. גורם מפתח נוסף הוא "החזקת עבודה" או האופן שבו אתה מהדק את החומר; ככל שתעשה את החומר בטוח יותר כך יהיה קל יותר לחתוך אותו. הדברים העיקריים לדאוג עם הידוק אקריליק הם להיות עדינים שכן לחץ רב מדי יכול לפצח אותו וגם להיות מודע לכך שהמוטות האלה יהיו החלק המרכזי של הפרויקט, אתה רוצה להיות בטוח שלא לגרד את האקריליק כמו השריטות יתברר מאוד כאשר האור זורח דרכו. אם בכוונתך לשייף את מוטות האקריליק, השריטות יוסתרו על ידי השיוף אך עדיין תרצה להימנע מגירוד של האקריליק, ככל שככל שהחתך עמוק יותר כך יידרש יותר שיוף כדי להסתיר אותו.

בתמונות כלול איך פתרתי אתגר "החזקת עבודה". הברגתי ברגי עץ לספסל העבודה שלי בכל צד של מוט האקריליק והידקתי אותם עד שהוא אוחז בחוזקה בחומר, השיטה מחזיקה את החומר בחוזקה תוך מתן אפשרות לטווח התנועה הטוב ביותר האפשרי על ידי לא לערב מלחציים מגושמים. עם זאת, ייתכן שיהיה עליך להתאים את "החזקת העבודה" שלך בהתאם לציוד שיש ברשותך.

שלב 4: (אופציונלי) מלטש את מוטות האקריליק

אם אתה רוצה שאור המנורה שלך ייראה יותר כמו התמונה כשהאורות הירוקים והכחולים פעילים בלבד. כלומר, עם מבט מאט יותר לצבעים. ניתן לבחור לשייף את מוטות האקריליק באמצעות גריסים משתנים של נייר זכוכית המסתיים בכ- 400 גריסים, מה שמעניק גימור מאט יפה. בעת השיוף הקפד לשייף בעקביות סביב המוט, שכן שיוף לא אחיד עלול לגרום למוטות להיראות שונות זו מזו ולשבור סימטריה או להשפיע על מראה האור. תרצה גם להיות מודע להתאמת המוטות לחלק המרכזי. אם ההתאמה שלו צמודה לפני השיוף, ייתכן שתרצה לשייף את קצה המוט שמוצג הרבה יותר מהחלק המוחזק ביצירה המרכזית, כך שניתן עדיין להחזיק את המוט במקום. כדי להפוך את התהליך למהיר יותר, אתה יכול למקם את המוטות בצ'אק של מקדחה ולהפוך את המוט בקצב איטי ולשייף את המוט בזמן שהוא מסתובב. זה ישמור על השיוף הקונצנטרי סביב המוט וגם יסיר חומר מהר יותר מאשר אם הוא נעשה ביד.

תהליך שיוף המוטות גורם לצבע שנראה מנורות הלדים להיות דהוי בשל המשטח המחוספס יותר שנוצר על ידי השיוף, הפסגות והעמקים הזעירים שנוצרים על ידי השיוף גורמים לאור לקפוץ חזרה בתוך המוט במקום פשוט לעבור דרכו. זה גם שומר על הצבעים "יותר מכילים" מכיוון שהאור לא בורח גם כן, כך שהוא לא יתמזג עם צבעים אחרים, אך יתכן שהוא גם לא יגיע רחוק יותר מהאור מהגרסה הלא משויפת.

כפי שאתה עשוי להבחין בתמונת המוטות הלא משויפים, האור מנצנץ בשל הזיהומים שבתוך מוט האקריליק, כל בועה אוויר זעירה בפנים גורמת לאור לקפוץ לכיוון אחר ולהשתקף, מה שנותן לאור את ה" אפקט מנצנץ ". סביר להניח שאפקט זה עדיין מתרחש בתוך המוטות המשופפים אך אינו נראה כאשר האור נעצר בצידי המוט ואינו עובר דרכו.

שלב 5: חיווט

הערות לפני שמתחילים:

היזהר מאוד כאשר אתה עוקב אחר התרשים שהלוח הותקן הפוך על מנת לאפשר הלחמה קלה יותר. דברים המופיעים בצד ימין של התרשים, יהיו בצד שמאל מנקודת המבט הפוכה, שניתן לראות בתמונת החיווט המוגמר. חוטי הצהוב/האות לכל LED הם המקום בו ממוקמים סיכות GPIO. בדיקה משולשת לפני ההתחלה, עשיתי את הטעות הזו לפחות פעם אחת במהלך התהליך, וזה יהיה מאוד מתסכל.

כמו כן, היזהר בעת הלחמה לא לגעת בצידי החלק המרכזי של הגוף עם מגהץ הלחמה, הוא יכול להימס במהירות דרך הפלסטיק אם לא תבחין בו מספיק מהר.

לבסוף, מומלץ לרתך תחילה את החוטים למנורת הלד ולאחר מכן להלחם את החוטים ללוח כדי להקשות על הדברים.

ייעוד על הלוח - מיקום ה- LED במבט מלפנים - מספר פין Arduino

• D0 - LED השמאלי ביותר - 16
• D1 - 2 משמאל - 5
• D2 - שלישי משמאל - 4
• D3 - רביעי משמאל - 0
• D4 - חמישי משמאל - 2
• D5 - LED הימני ביותר - 14

חיבורים אלה יבוצעו מהסיכות בלוח המפורט לעיל לצד החיובי (+) של כל נורית, ניתן לחבר את הצד השלילי (-) של כל נורית לפין הקרקע הקרוב ביותר (GND), כמה נוריות יצטרכו לחלוק סיכת הארקה (GND) בשל הלוח שיש בו רק ארבעה סיכות (GND).

שלב 6: הקוד

הקוד פועל בכך שלוח NodeMCU מארח רשת WiFi, המארחת דף התחברות. לאחר מכן אתה נכנס לרשת ה- WiFi של NodeMCU, שלברירת מחדל אין לה סיסמה. ניתן למצוא את דף הכניסה על ידי הקלדת כתובת ה- IP של הלוח בדפדפן האינטרנט המועדף עליך. בדף הכניסה, הקלד את ה- SSID והסיסמה של הרשת הביתית שלך, ולאחר מכן תוכל לרענן את הדף ולמצוא את כתובת ה- IP בה הדף הראשי יתארח ברשת הביתית שלך. בשלב זה תוכל להתנתק מהרשת של NodeMCU ולחזור לרשת הביתית שלך. כעת תוכל לעבור לכתובת ה- IP של הדף הראשי ולהיות מסוגל לשלוט במנורה מכל מכשיר ברשת שלך. דפי האינטרנט תוכננו עבור iPhone 6, 7, 8, ולכן ייתכן שהדף אינו מעוצב כהלכה עבור המכשיר שלך. אם ברצונך לשנות את HTML/CSS עבור המכשיר שלך או לבצע קנה מידה אוטומטי לכל מכשיר, דפי האתרים ממוקמים בתוך קוד ה- Arduino, מכיוון שלוח NodeMCU למעשה מארח את אתרי האינטרנט.

לקוד מספר פונקציות לנורות. יש לו פונקציונליות הדלקה/כיבוי של כל אור בודד, מצב שמדליק את כל האורות בו זמנית, מצב שדהה את האורות משמאל לימין, מצב מאשר מדליק באופן אקראי כל נורה עד שכולם דולקים ואז מכבים את כולם. באופן אקראי, מצב "גליל קוביות" שיבחר באקראי צבע אחד שידלק באמצעות הנורית השמאלית ביותר כ -1 והנורית הימנית ביותר כ- 6, ולבסוף מצב "מטבע הפוך" אשר יחשב את שלוש הנורות השמאליות ביותר כ"ראש "ו שלוש הנורות הימניות ביותר כ"זנבות"