צג מחשב נייד המופעל מחדש על ידי סוללה: 7 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

עבור ההוראה הראשונה שלי, אני הולך להכין משהו שתמיד רציתי. אבל ראשית, סיפור רקע קצר.

המחשב הנייד שלי במשך 7 שנים התקלקל לבסוף, ולא נותרה לי ברירה אלא לקנות מחשב חדש. המחשב הנייד הישן כבר עבר מספר תיקונים קלים, כך שהבנתי שאוכל לקחת ממנו הכל בלי בעיות של שבירת משהו שימושי.

תמיד רציתי שמסך שני יקל על העבודה. זה הציג את ההזדמנות המושלמת להשיג אחד ולספק את העושה זאת בי.

אז בלי להתבטא יותר, להלן ההנחיות ליצירת צג נייד המונע באמצעות סוללות!

הערה: בדוק את התמונות לקבלת הוראות מפורטות יותר והערות על המבנה!

שלב 1: המסך: חלקים, כלים והרכבה

חלקים ומקורות

- מסך ממחשב נייד ישן (לפרויקט זה המספר הסידורי של המסך הוא N156B6-L05)

- לוח בקר LVDR LCD/LED מקמעונאי מקוון (קישור AliExpress)

- ספק כוח 12V 2A עם שקע חבית (קישור AliExpress)

כלים

- מברגים מסוג מדויק לברגים קטנים.

הַרכָּבָה

כדי לקחת את המסך ממחשב הנייד, פעל על פי ההנחיות הספציפיות למכשיר שלך. עקבתי אחר השלבים בסרטון זה. למרבה הצער, לא צולמו תמונות במהלך שלב זה, למעט התוצאה הסופית.

לאחר שהמסך הוצא, חפש את מספר הדגם שלו. זה נמצא בצד האחורי של הלוח.

לאחר מציאת המספר הסידורי, חפש לוח בקר LVDR התואם למסך. בחרתי אחד עם יציאת VGA ויציאת HDMI. כל מה שנותר לעשות בשלב זה הוא לבדוק אם הבקר והמסך עובדים, וזה אכן קרה!

שים לב שרוב הבקרים מופעלים כברירת מחדל על ידי ספק כוח 12V. הבקר שיש לי יכול להיות מופעל בכל מקום בין 6.0V ל 15.0V כפי שנבדק.

כאן החלטתי להפוך את הצג הזה גם לסוללה, ושם אנחנו עושים בשלב 2.

שלב 2: מקור כוח: חלקים, כלים והרכבה

חלקים ומקורות

מארז הסוללות הישן של מחשב נייד (לחילוץ תאי ה- Li-ion ולוח ההגנה)

- ספק הכוח של בקר המסך או לוח הגנה של צד שלישי (קישור Aliexpress)

- חוטים

כלים

- מלחם, עופרת הלחמה ושטף

- מברג שטוח

- אופציונלי: ערכת כלים לחטט, לחילוץ תאי הליון

הַרכָּבָה

מכיוון שהמחשב הנייד כבר אינו שמיש, מארז הסוללות די חסר תועלת. עם זאת, תאי הליון-יון עדיין יכולים להיות שימושיים אם הם עדיין טעונים כראוי. כמו כן, חבילות חשמל למחשבים ניידים מתוכננות עם לוח הגנה על טעינה על מנת להבטיח שהסוללות לא יטענו יתר על המידה.

על מנת לאחזר חלקים אלה, כל מה שצריך היה לפתוח את מארז החשמל ולוודא שלא לפגוע בתאים או בלוח הבקר. ומכיוון שחבילת החשמל עצמה אינה מועילה, פשוט המשכתי להרוס את מעטפתה בתהליך. אם יש לך גישה לכלים לחטט, אנא השתמש בהם מכיוון שהם הרבה יותר טובים לשימוש. במקרה שלי, השתמשתי במברג שטוח ובסכין קטנה כדי לפתוח את מארז החשמל

ברגע שהתאים והלוח יצאו בחנתי, בדקתי את הסוללות במולטימטר. אתה רוצה לשמור כל תאים שיש להם מתח של מעל 3.0V. ייתכן שעדיין תוכל להשתמש בתאים שקוראים 2.5V או יותר. עם זאת, תאים שקוראים פחות מ -2.0 V מתים בעצם.

ממידע זה, כל התאים עדיין עובדים אך יש לטעון אותם בהקדם האפשרי.

מכיוון שהמתח הנומינלי (aka הממוצע) של תא ליון יון הוא 3.7 וולט, המשמעות היא ש -3 תאים יספיקו להפעלת הצג. המשמעות היא שלוח הבקר של יחידת הכוח מתאים באופן מושלם למשימה, מכיוון שהוא לא רק מיועד להתמודד עם 3 תאים, אלא גם בעל פרופיל צר שיתאים למארז.

שלב 3: המארז: חלקים, כלים והרכבה

חלקים ומקורות

- לוחות אקריליק, חתוכים לגודל בהתאם למידות המסך. הוזמן באינטרנט מספק מקומי, חתוך מראש. מידות שיתאימו למסך (ראה להלן)

- ברגי M2 (באורך 50 מ מ), עם אגוזים ותקעים תואמים. חנות לחומרי בניין או באינטרנט

- מרווחי פלסטיק, 3 ס מ. אלה ייחתכו לגודל מאוחר יותר. חנות לחומרי בניין או באינטרנט

כלים

- מברג

- כלי סיבוב (Dremel) עם מקדחים וכלי חיתוך מתאימים.

- צבת

- אופציונלי: כלי ניקוד וחיתוך אקריליק

הַרכָּבָה

כל מסכי המחשב בנויים במידות סטנדרטיות. לדוגמה, יש לי מסך בגודל 15.6 אינץ 'במידות 34.54 ס"מ על 19.43 ס"מ. עם זאת, גודל זה מיועד למסך עצמו בלבד, ואינו מתחשב בקצוות המסך בהם נמצאים התומכים וחלקים אחרים. אז כדי לוודא אם אתה חותך את הלוחות בצורה נכונה (או שחתכת אותם מראש כמו שצריך, כפי שעשיתי), עליך למדוד את מידות הצג באופן עצמאי. עבור הצג בגודל 15.6 אינץ 'המשמש כאן, המידות בסופו של דבר היו 36.0 ס"מ על 21.0 ס"מ.

בסופו של דבר הזמנתי יריעות אקריליק בגודל 3 מ מ, בעלות התכונות הבאות:

- שקוף: 1 יחידה 23 ס"מ על 38 ס"מ (לחזית)

- שחור: יחידה אחת 23 ס"מ על 38 ס"מ (לגב)

- שחור: 2 יח '1 ס"מ על 38 ס"מ (לתמיכה בצג)

- שחור: 2 יח '1 ס"מ על 21 ס"מ (לתמיכה בצג)

- שחור: 2 יח '3 ס"מ על 38 ס"מ (ללוחות הצד)

- שחור: 2 יח '3 ס"מ על 23 ס"מ (ללוחות הצד)

עשיתי טעות קטנה והזמנתי חתיכות של 1 ס"מ על 23 ס"מ, במקום 1 ס"מ על 21 ס"מ. התחלתי לעקוף את הבעיה הזו על ידי חיתוך העודף בעצמי בעזרת כלי ניקוד וחיתוך אקריליק, וזה התאים בצורה מושלמת. הערה צדדית, הניקוד והקידוח עדיף להיעשות עם גב הנייר המגן עדיין על הלוחות, כדי להימנע משריטות מיותרות וסימון קל יותר בעזרת עט או עיפרון.

לאחר מכן השתמשתי בחתיכות התמיכה הארוכות (אלה על 38 ס"מ) וסימנתי את כל הנקודות 0.5 ס"מ מקצה ו 0.5 ס"מ מצד. מסימנים אלה נוצרו חורים עם המקדחה, החל מהמקדח הקטן ביותר שיש לי, והתקדם בין הגדלים עד שנוצר קוטר של 2.0 מ"מ.

נוצרים חורים נוספים לאבטחת לוח הבקר בעזרת ברגים נוספים, באותה טכניקת קידוח.

לאחר מכן יש לחתוך את אחד הלוחות הצדדיים כך שניתן יהיה לגשת ליציאות לוח הבקר ולוח מפתח ההתאמה.

סוף סוף הגיע הזמן לחבר הכל!

שלב 4: חיבור הכל יחד: מסך, לוח ומארז

ברגע שהכל מוכן, הבנייה בפועל יכולה להתחיל.

חורים נקדחו לחתיכות הצד הדקות. החלקים העליונים והתחתונים היו זקוקים לשני חורים, אחד בכל קצה. יתכן ויקדחו חורים נוספים מאוחר יותר לתמיכה נוספת.

החלקים הצדדיים היו מעט יותר מסובכים, שכן היו צריכים להציב חורים לתמיכה בלוח ונורית חיווי LED. החורים נקדחו באופן סימטרי על מנת שההר הסופי ייראה נקי ומקצועי. יתר על כן, הלוחות שימשו למיקום החורים כראוי.

החלק העליון והמסך ממוקמים לאחר מכן על הלוח הקדמי הברור. לאחר המיקום הנכון, החלקים הקטנים האחרים הוצבו והוצמדו זמנית ללוח הקדמי, ולאחר מכן השתמשו בהם כמדריכים לקדוח בחזית.

לאחר מכן משתמשים בברגי M2 כדי לאבטח הכל יחד, באמצעות מרווחי הפלסטיק כדי להבטיח את ההתאמה הנכונה. המרווחים נחתכים באורכים הנכונים כדי לוודא שעובי המסך בעובי 3.0 ס מ בסיום.

אם תרצה להשתמש במסך כעת ללא צריכת סוללה, שלב זה הוא כמעט הסוף (ואם כן, תוכל לדלג לדף הנגיעות האחרונות).

בחלק האחורי של הצג מונחת חתיכת קרטון דק כדי להבטיח שגיליון הגיבוי הלבן לא ייפגע בעת הצבת הלוחות והסוללות.

לבסוף, הלוחות ממוקמים במיקומם הנכון בהתאם למיקומי הבורג. זה מאבטח את הלוחות והופך את הסיכוי שהם יחטטו רופפים פחות.

שלב 5: חיבור הכל יחד: לוח סוללות ולוח הגנה

הסוללות היו מחוברות זו לזו באמצעות חוטים והלחמה, ולאחר מכן את הקצוות החופשיים של החוטים ללוח ההגנה. ללוח ההגנה יש נקודות שבהן יש לחבר את הסוללות על מנת לטעון אותן כראוי. לחץ כאן לתרשים מעגלים כיצד לחבר את הסוללות. הערה: נראה שהקישור הקודם לסכמת הסוללות שלמעלה מת כעת, לכן אני מפרסם כאן קישור חדש לסכימה החדשה. עדכונים נוספים נדונים בסוף פרק זה.

מסופי הטעינה של מעגל ההגנה מחוברים לאחר מכן לאספקת החשמל של לוח ה- LVDS הן כדי לספק לו את הסוללה והן לאפשר טעינה של הסוללות.

לאחר טעינה בדקתי אם הרעיון פועל על ידי הפעלת הצג באמצעות הסוללה וזה עבד. עם זאת, במהלך הבדיקה האמיתית של השימוש במסך, הצג לא יופעל. בבדיקה ראיתי שאחד כבר לא טוען. אז החלפתי את הסוללה המתה בחלוקה נוספת שהיתה לי בשכיבה. כמו כן, בדקתי שוב את החיבורים למעגל ההגנה.

לרוע המזל, לאחר בדיקה שנייה נוספת, חלק מהסוללות עדיין נותקו במלואן, מה שגרם לי להאמין שלוח ה- LVDS הוא הבעיה. אז הסרתי את שקע החבית שלו, הרכבתי אותו ישר למעגל ההגנה וחיברתי אותו ללוח ה- LVDS באמצעות כבלים למקום בו הוא היה מחובר. זה עשה פלאים, שכן הסוללות נטענות כעת כראוי ולוח ה- LVDS מקבל את כוחו מהסוללות או מאספקת החשמל.

לאחר מכן עשיתי כבל עם 4 חוטים ומחבר PHR בעל 4 פינים, התואם את זה שעל לוח LVDS. לאחר מכן הוא שימש לחיבור הטרמינל החיובי של לוח ההגנה למסוף 12V של לוח ה- LVDS, ובאופן דומה עם מסופי הקרקע. זה מאפשר ללוח להיות מופעל על ידי הסוללה, כמו גם לטעון אותו עם ספק כוח 12V תוך הפעלת המסך. לאחר הבדיקה, זה עבד ללא תקלות. עדכון 19 באפריל 2021

עבר זמן מה מאז שביקרתי במדריך זה, והבנתי שלא נתתי אף אחד מהעדכונים המובטחים. אז הנה אנחנו מתחילים…

על פי ההצעה על ההערות (תודה לכלב נחושת), החלטתי לבדוק אם הוספת תאים נוספים במקביל תעשה את העבודה. זה יקטין את ההתנגדות הפנימית הכוללת של הסוללה, מה שאומר שאפשר להעביר זרם מרבי גדול יותר לאותו מתח, ובכך לייצב את תפוקת החשמל, ובכך למנוע את הבהוב המחשב הנייד. תוצאה סופית: זה עובד! המסך כבר לא נדלק ומכבה כאשר יש צורך לטעון אותו; זה פשוט מכבה. כמו כן, הדבר גורם למסך לזמן פעולה ארוך יותר. החיסרון הוא שעכשיו הוא קצת יותר כבד.

שלב 6: בדיקה

מכיוון שהסוללות נטענו לפני ההתקנה, ציפיתי שהמסך יופעל לאחר השלמת ההלחמה. עם זאת, זה לא היה המקרה, אז הפעלתי את המסך באמצעות ספק הכוח 12V למשך מספר דקות, במהלכן המסך נדלק מייד.

בזמן ההמתנה שהסוללות יטענו מעט, חיברתי את המחשב הנייד שלי למסך באמצעות כבל HDMI, וזה עבד בצורה מושלמת.

לאחר המתנה של 5 דקות, הסרתי את המטען כדי לבדוק אם הסוללות פועלות, והן עבדו! לאחר מכן כיביתי את המסך וראיתי שהוא עדיין מופעל מכיוון שנורית ההדלקה המובנית עדיין דולקת. כעת אני מוצא את הזמן שהמסך יישאר במצב המתנה לפני שהוא יכבה בפועל.

לאחר מכן החלטתי לבדוק כמה זמן הסוללות יחזיקו מעמד בטעינה מלאה. מכיוון שהסוללות אינן חדשות, לא ציפיתי לחיי סוללה ארוכים. עם זאת, הופתעתי לטובה שהסוללות יכולות להניע את המסך למשך כ -45 דקות.

בנימה מעניינת, מדדתי גם את המתח על פני הסוללות בזמן פריקה. שמתי לב שכאשר האור האחורי של המסך נדלק, קריאת המתח ירדה לכ -0.7 וולט מתחת לקריאה כאשר האור האחורי כבוי. יתר על כן, לוח ההגנה יכבה את הכוח למסך ב -9.7 וולט על פני הסוללות. לאחר מכן, המתח יורה עד 10.4 וולט, ומפעיל את המסך שוב. זוהי בעיה שיש לטפל בה מאוחר יותר, אך די לומר כי לעת עתה, יש לטעון את הסוללות כשהמסך כבוי.

בסך הכל מדובר בפרויקט מוצלח וצריך לשחזר אותו בקלות.

שלב 7: נגיעות והמלצות אחרונות

למרות שהכיסויים הצדדיים מוכנים להתקנה, בחרתי לא לשים אותם עדיין. זה יהפוך, כרגע, את השימוש במסך ועיצובו לקל יותר.

כמה שיפורים כבר עלו על הדעת, ובקרוב יהיו חלק מהצג:

- מחוון טעינה ובקר טעינה מבוקר Arduino. המחוון הוא בעצם LED בעל 3 צבעים הנשלט על ידי ה- Arduino. בקר הטעינה נועד להבטיח אורך חיים מרבי של הסוללה. סוללות ליתיום יטענו בצורה הטובה ביותר עד 10% יותר מרמת הסוללה לפני הטעינה, כלומר אם הסוללה עומדת על 60%, יש לטעון אותה עד 70% לפני הניתוק.

- חצובה, לייצוב נוסף של הצג על ידי חיבור לחצובה.

- חורים ללחצני לוח המקשים LVDS ולחצני ההחלפה המתאימים לשינוי הלוח על הלוח עצמו. כרגע, אין צורך להשתמש בלוח המקשים, אך ייתכנו מקרים שבהם זה יהיה שימושי.

- שימוש באומים נוספים כדי להדק את הברגים על הלוח הקדמי של המסך וחתיכות התמיכה. האומים ימנעו מהברגים ליפול בעת הסרת הלוח האחורי. זה גם אומר שצריך לשנות את אורכי המרווח.