Mega Power Bank: 7 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

לפניכם בנק כוח גדול במיוחד, שיכול להטעין את כל הגאדג'טים שלכם פעמים רבות. הוא מציע גם טעינת USB וגם שקע אביזר 12V - עם מהפך מתאים אתה יכול אפילו להפעיל התקני רשת קטנים. הוא כולל גם מד מתח דיגיטלי, המאפשר לשפוט את מצב הטעינה.

העיצוב כאן כולל מארז קשיח ועמיד למים, עם תא אחסון להובלות ואביזרים. הוא אידיאלי לטיול קמפינג, במיוחד כשהוא משולב עם פאנל סולארי לטעינה.

שלב 1: אסוף את הרכיבים

המרכיבים העיקריים לבנייה הם:

• קופסת תחמושת (ריקה!). זה שהשתמשתי בו היה תיבת תחמושת בקליבר.30 (7.62 מ"מ), בגודל 25 x 8 x 18 ס"מ בערך. אלה זמינים בחנויות Army Surplus או מספר מוכרי eBay.
• סוללת חומצת עופרת אטומה 12V (SLA) או חומצת עופרת מוסדרת בשסתום (VRLA). זה צריך להתאים לתיבת התחמושת שלך עם הרבה גובה פנוי. השתמשתי באחד בגודל 15 ס"מ על 6.5 ס"מ על 9.5 ס"מ בערך, שהוא תחליף בגודל נפוץ ליחידות UPS. בדרך כלל לאלה יש דירוג קיבולת של 7Ah או 9Ah.
• שקע 12V המתאים ללוח, מטען USB וערכת מד מתח. אלה ניתן למצוא באמזון בחיפוש אחר "פנל בעל שלושה חורים בעלי 12 וולט". שלוש השקעים מחוברים לצלחת הרכבה מפלסטיק, אך ניתן להסירם במידת הצורך. בעיצוב זה הם מחוברים ישירות ללוח הקדמי ואין צורך בלוח ההרכבה.
• מתג מתג שמנמן - ניתן לרכוש אותו מספק ספקי אלקטרוניקה רבים, או מחנות אביזרים לרכב או לקראוונים.

תצטרך גם:

• עץ ללוח הקדמי - זה צריך להיות בעובי הגון (10-12 מ"מ) מכיוון שהוא חלק מבני מהעיצוב כולו - ועוד מספר ניתוקים של דיקט דק או דומה.
• אורך קצר של זווית אלומיניום.
• מחברי חוטים, הלחמות וסוללות (אלה מסופקים לעתים קרובות עם ערכת שקע הלוח).
• קצף דק להרכבת סוללות - הדברים בהם השתמשתי היו אריזות שמורות מארז מחשב נייד.
• אגוזים, ברגים, ברגי עץ והדבקה דו צדדית.

שלב 2: הרכבת סוללה

סוללת ה- SLA תשב על בסיס ארגז התחמושת, המוחזקת במקומה משלושה צדדים על ידי קירות התיבה. חתכתי איזה יריעת קצף דקה במידה והדבקתי אותה עם סרט דו צדדי לקירות. הצד הרביעי של הסוללה מוחזק במקומו עם פיסת זווית אלומיניום, חתוכה כך שתתאים לרוחב הקופסה. מקדחים חור בגודל 5 מ מ במרכז הזווית, ואז מקבעים חתיכת קצף נוספת לפנים האחרות. הנח את הסוללה במקומה, החזק את הזווית כלפי מעלה וסמן דרך החור שלה אל בסיס התיבה.

קידוח החור דרך בסיס הארגז הוא פשוט למדי אם יש לך מקדחה קטנה מסוג Dremel או דומה שתכנס לקופסה. אם לא, ייתכן שיהיה עליך לסמן את המיקום בעזרת אגרוף מרכזי, ולאחר מכן לקדוח מהצד השני. על הקופסה שלי המכסה העליון היה ניתן להסרה, מה שהקל על הטיפול במהלך ההרכבה.

אם הכל ילך כשורה אתה יכול לחבר את זווית האלומיניום לבסיס בעזרת בורג M4 ואום Nylok. וודא שהוא טוב ומהודק מכיוון שהוא צריך לרסן את הסוללה הכבדה.

שלב 3: בניית הלוח הקדמי

הלוח הקדמי הוא חתיכת עץ רך המתאים בתוך קופסת התחמושת. דפנות הקופסה מעט מחודדות, והפינות מעוגלות, כך שהכי קל היה לי לחתוך תבנית מקרטון קודם ולחתוך אותה להתאמה הטובה ביותר, ואז לצייר אותה לעץ. חתכתי אותו באמצעות מסור כוח ואז עיצבתי אותו, תחילה עם משטח ולבסוף מלטשת כוח.

הרוחב הסופי של הלוח הוא איזון בין שמירה על מרווח נוח בין השקעים, לבין השארת רוחב טוב לתא האחסון. על הקופסה שלי הוא יצא כ- 175 מ מ, כפי שנמדד לאורך קו האמצע.

לאחר מכן, חתכו חורים לשלושת השקעים של 12V והמתג. השתמשתי במסור חור בגודל 30 מ"מ ובבית עץ 12 מ"מ, בהתאמה. המרווח בין כל אחד ממרכזי החורים יצא ב 42 מ"מ. הייתי צריך גם לחסל הנחה בצד האחורי של הלוח כדי לאפשר למתג לחטט מספיק.

כאשר העץ נחתך, ניתן לסיים אותו כרצונך. צבע עץ בינוני וכמה שכבות של לכה יאכטה מבריקה יעניקו לו מראה נחמד למדי של לוח המחוונים של מכונית וינטאג '.

שלב 4: חיווט בלוח קדמי

כאשר העץ מוכן, ניתן להתקין את שקעי החשמל על הלוח ולאחר מכן לחבר אותו. החלטתי להשאיר את שקע האביזרים של 12V ללא מתג (מחובר ישירות לסוללה), ומטען ה- USB ומד המתח מחוברים באמצעות המתג. יש להם ניקוז חשמל קטן (40-50mA) כשהוא מופעל, כך שיפרוק את הסוללה בהדרגה אם לא יכבה.

בסיום, החיווט נראה כפי שמוצג בתמונה. שמתי שרוולי כיווץ חום על המפרקים המוגמרים על מנת לספק תמיכה מכנית ולמנוע חשיפת מוליכים 'חיים' אם פיסות מתכת תועות ימצאו את דרכן פנימה. אתה יכול לבדוק בקצרה את החיווט על ידי חיבור הסוללה, לפני הרכבה נוספת,

שלב 5: הרכבה עליונה של הסוללה

הסוללה הכבדה צריכה להיות מוחזקת היטב כדי למנוע תנועה אנכית. זה נעשה עם 'ערוץ' עץ היושב על החלק העליון של הסוללה ומוחזק כלפי מטה על ידי הלוח הקדמי. התעלה עשויה חתיכה קטנה של 6 מ"מ שכבה, חתוכה לרוחב הסוללה ושני חיתוכים מעץ (25 x 12 x 150 מ"מ בערך) לצדדים. הצדדים האלה צריכים להיות גבוהים מספיק כדי לאפשר פינוי לשקעי הלוח הקדמי ולחיווט שלהם.

הצדדים חתוכים בקצה אחד בכדי להשאיר פער למסופי הסוללה. הם מודבקים לשכבה, ומוחזקים במקומם בעזרת כמה סיכות פנל. (וודאתי שראשי הסיכות מנקבים מתחת לפני השטח כדי שלא יישרטו בחלק העליון של הסוללה).

כאשר הדבר נעשה, ניתן להציב את חלק הערוץ על גבי הסוללה, ולאחר מכן לשים את הלוח הקדמי מעליו.

שלב 6: שלבי הרכבה אחרונים

הלוח הקדמי מוחזק במקומו עם ארבעה ברגים, שניים מכל צד. יהיה עליך לקדוח חורים בתיבת התחמושת במיקום הנכון כדי להחזיק את הלוח הקדמי במקום - מצאתי את זה הכי קל לעשות זאת על ידי מדידת המרחק מהקצה העליון לפנים הלוח (ראה תמונה), ואז הוספתי על חצי עובי העץ. מקם את חורי ההרכבה כך שהברגים ימנעו את שקעי DC כאשר הם מוחדרים במלואם.

לבסוף, עליך לחתוך פיסת שכבה דקה כדי ליצור את צדו של תא האחסון. ניתן להחזיק אותו בקצה הימני של הלוח הקדמי בעזרת כמה סיכות פורניר. כאשר הדבר נעשה, ניתן לדחוף את הלוח למקומו ולהכניס את ברגי ההרכבה.

שלב 7: בשימוש

סוללות חומצת עופרת הן סלחניות למדי (בהשוואה לסוגים אחרים של סוללות) מפני שימוש לרעה בחשמל, אך ביצועיהן וחייהן ישתפרו אם יטופלו כראוי. אני משתמש במטען מתאים הנשלט על ידי מיקרו-מעבד כדי לטעון את בנק החשמל-יש לו מחזור טעינה רב-שלבי, המסיים עם שלב 'צף' שמחזיק את הסוללה טעונה במלואה ללא הגבלת זמן, מבלי לפגוע בה, ניתן להשתמש במד המתח כדי לשפוט את מצב הטעינה של הסוללה. במהלך פריקה המתח יירד מ -12.5 וולט עד פחות מ -11 וולט - לא מומלץ לפרוק מתחת לכ -10.5 וולט מכיוון שפריקה עמוקה עלולה לפגוע לצמיתות בתאים.

אתה יכול להשתמש בפאנל סולארי כדי להטעין את הסוללה, אך שים לב שבדרך כלל מדובר בטעינה 'טעינה' ולא במלואה מלאה - פנל 5W יטען ב -0.3 אמפר בערך בשמש מלאה, שתצטרך 25 עד 30 שעות כדי לספק תשלום מלא. אל תשאיר פאנל סולארי מחובר לצמיתות אם המתח מסוגל לעלות על 13.8V בערך.