(בעיקר) ייצור PCB קל: 11 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

זוהי דרך קלה ליצור PCB משלך בבית. השיטה מבוססת על תהליך "5 דובים" (שמבוסס בעצמו על התהליך של טום גוטי). הוספתי כמה חידושים.

שלב 1: צור את העיצוב שלך

התחל על ידי פריסת העקבות והרפידות PCB עם תוכנית העיצוב המועדפת עליך על CAD או PCB. השתמשתי ב- Pad2Pad, בעיקר מכיוון שמצאתי שהתוכנית די קלה לשימוש, והיא ניתנת להורדה בחינם. אתה אמור להשתמש ב- Pad2Pad לעיצוב לוח ולאחר מכן לשלוח את הקובץ לחברה לייצור. במקום זאת, אני משתמש בעיצוב זה כדי ליצור מסכת תחריט משלי. למרבה הצער, לא ניתן לייצא קבצי p2p לפורמטים אחרים. אז הדפסתי את פריסת הלוח ל- PDF ולאחר מכן פתחתי את ה- PDF ל- Illustrator, מה שאיפשר לי לנקות ולכוון את העיצוב ולהפריד אותו לשכבות. טכניקה זו מיועדת ליצירת PCB חד-צדדי, אז הכנתי שתי מסכות: אחת עבור עקבות ונפידות הנחושת, השנייה למסך המשי. עליך להדפיס תמונת מראה של המסכות שלך - תראה מדוע בקרוב - אך מכיוון שהעקבות עוברות על גב הלוח, תוכל להדפיס אותן בדרך כלל. יש להדפיס את מסכת משי ההפוך הפוך. אני משתמש בשורות 2pt עבור רוב העקבות; שיוצא לכ- 0.028 אינץ '.

שלב 2: הדפס את המסכות

זהו שלב מסובך. עליך להדפיס את המסכות על נייר מיוחד ולהפוך אותן לכהות ככל האפשר. הנה איך עשיתי את זה. השתמשתי בנייר צילום מבריק של Jet Print Multi-Project. הייתי צריך להזמין אותו באינטרנט, אך ייתכן שיהיה ניתן להשיג אותו בחנויות ציוד משרדי גדולות יותר. טום גוטי ממליץ על סיכות "נייר תמונות"; זה נראה קל יותר להשיג. לרוע המזל לא קראתי את המאמר של גוטי עד אחרי שכבר קיבלתי את הנייר Jet Print. אז נייר הסטייפלס עשוי להיות טוב יותר.

ניירות אלה משווקים כניירות סילון דיו. אך לצורך תהליך זה, עליך להריץ באמצעות מדפסת לייזר. הטונר יוצר את המסכה. ואתה רוצה שהטונר יהיה כהה וצפוף ככל האפשר. גיליתי שאם תגיד למדפסת שאתה מדפיס שקיפות, היא תחיל יותר טונר. אני גם מתאים הגדרות שונות בתפריטי המדפסת (למשל צפיפות טונר, אופטימיזציה וכו ') בכדי לקבל את ההדפסה הצפופה ביותר - הגדרות המדפסת שלך ישתנו. נסה לראות מה עובד הכי טוב, ורשום תוך כדי, כדי שתוכל לשכפל את המאמצים הטובים ביותר שלך מאוחר יותר. שרפתי לא מעט נייר לפני שהבנתי נכון, אבל עכשיו אני מבין את זה בפעם הראשונה. אם לעיצוב ה- PCB שלך יש עקבות אנכיים ארוכים, תוכל לכוון את העיצוב על הדף כך שהעקבות הארוכים יהיו בזווית. בגלל הכיוון שבו הנייר עובר במדפסות לייזר, עקבות אנכיים ארוכים עלולים לאבד את צפיפות הטונר בקרבת החלק התחתון. זווית העקבות הארוכות עוזרת לשמור על הטונר צפוף לכל אורך. זכור להדפיס את מסכת הנחושת "קריאה ימנית"-כלומר לא תמונת מראה-אבל המסכה "מסך משי" צריכה להיות מודפסת הפוך. עשה הדפס או שניים ומצא מסכה צפופה באופן אחיד עם מינימום חורים. וודא שכל העקבות והרפידות שלמות.

שלב 3: הכינו את הלוח הריק

חותכים את הלוח לגודל ומשאירים מעט חדר נוסף סביב הקצוות. אני משתמש במסור, שמשאיר כמה קוצים. החלק את כל הקוצים בעזרת קובייה דרמלית או קובץ קטן. אתה רוצה שמשטח הנחושת יהיה שטוח ככל האפשר. מלטשים את משטח הלוח הריק בנייר זכוכית גרוס 400-600 בשני הכיוונים האלכסוניים בתבנית צולבת. לאחר מכן, השתמש באצטון על מגבת נייר כדי לנקות את הלוח בצורה יסודית ככל האפשר. כתמי גריז הם האויב שלך! לשפשף את הלוח ממש טוב.

שלב 4: צרף את המסכה ללוח הריק

גזור בזהירות את המסכה לצד הנחושת מהתדפיס שלך. הנח אותו כלפי מטה על הלוח שלך, כך שהטונר יפנה לנחושת. אני משתמש בחתיכות קטנות של סרט סקוטש בכל קצה כדי להחזיק את המסכה במקומה. ייתכן שזה לא יהיה נחוץ אם החסר שלך גדול במידה מסוימת מהמסכה שלך. גיליתי שהמסכה נוטה להחליק אם היא לא מודבקת היטב; אתה רוצה להימנע מכך בעבודה עם סובלנות הדוקה.

שלב 5: ברזל

זהו השלב המסובך ביותר. עליך להגדיר את המגהץ להגדרה הגבוהה ביותר שלו, ללא אדים. הניחו מגבת נייר מעל הלוח & מסכה; אחרת, הפלסטיק המומס והדביק שיוצא מתחת לקצוות המסכה יגרום לכל העניין להידבק למגהץ שלך.

בפעם הראשונה למרוח את המגהץ, לחץ ישר כלפי מטה ונסה לא לנענע או להחליק את המסכה. שכבת משטח הפלסטיק של הנייר תימס באופן מיידי ותיצור שכבה חלקלקת זמנית, אשר תטה להחליק מסביב אם לא תיזהר. כאן הכי קל לדפוק, אני חושב. התחל בהפעלת לחץ יציב ותקיף על כל הלוח למשך דקה אחת, הזז את המגהץ מדי פעם כדי לוודא שכל הלוח מחומם היטב. לאחר מכן, המסכה די תקועה בלוח, אז עכשיו אתה יכול לעבור על כל הלוח עם קצה הברזל, קצת בכל פעם. אני משתמש בקצה המגהץ ונשען עליו מעט, מפעיל לחץ כבד טוב לאורך לאורך הלוח. לאחר מכן אני מזיז את המגהץ רבע סנטימטר בערך וחוזר על עצמו עד שכל הלוח מכוסה. ואז אני עושה את אותה סדרה של "קווי לחץ" לרוחב לרוחב הלוח. לבסוף, אני מסיים בלחץ כולל למספר שניות נוספות. זמן הגיהוץ הכולל הוא אולי 3 דקות, למעלה.

שלב 6: משרים את הנייר

שחרר את הלוח החם מיד לתבנית מים חמים, יחד עם כל מגבת הנייר שניתן להצמיד. חלק מהעיתונים יתחילו להיעלם מיד. עזור לזה! לאחר מספר דקות ניתן להסיר עוד נייר. גם לקלף כל סרט סקוטי שהשתמשת בו כדי להחזיק את המסכה על הלוח. לאחר 10-20 דקות תגיע לשכבה האחרונה, הדומה יותר לפלסטיק מאשר לנייר. העקבות ייראו בבירור למרות זאת. התחל פינה והפלסטיק אמור להתקלף בקלות ולהשאיר לך לוח עם מסכה יפה. אם גיהצת מספיק טוב, הטונר יתמזג בלוח בצורה מוצקה; אי אפשר לגרד אותו בעזרת ציפורן.

אם העקבות התבלבלו בדרך כלשהי - למשל, אם המגהץ החליק - אפשר לנקות את הטונר המתמזג בעזרת אצטון ולהתחיל מחדש עם מסכה טרייה.

שלב 7: חרוט

זרוק את הלוח לפתרון החריטה שלך. אל תתנו לחומר הכימיקל לחרוט על כל דבר העשוי מתכת! אני משתמש במכל פלסטיק גדול. חרוט את הלוח עד שהנחושת הנותרת נעלמת. תלוי עד כמה הכימיקל החריף טרי ומחמם, זה יכול לקחת 10-30 דקות.

שלב 8: נקה את המסכה

השתמש באצטון לניקוי הטונר. תישאר עם מעגל מבריק נחמד!

שלב 9: החל את שכבת מסך המשי

עכשיו הגיע הזמן להוסיף את "מסך המשי" לצד השני של הלוח. זה ממש לא מסך משי; זה בעצם אותו תהליך כפי שתואר לעיל, אלא שאתה משאיר את הטונר הממוזג על הלוח ולא מבצע את התחריט והניקוי.

כדי ליישר את "המשי", אני מקדח חור בארבעת הרפידות הפינות ביותר. לאחר שחתכתי את מסיכת המשי, אני מניח אותה כלפי מטה בצד הצד של הלוח שמול העקבות. מחזיקים אותו לאור, אתה אמור להיות מסוגל לראות את ארבעת חורי הפינה מבעד למסכה. השתמש אלה בכדי ליישר את מסכת המשי בצורה נכונה, ולאחר מכן הדבק אותה ללוח בעזרת נייר דבק. לאחר מכן, מגהצים את הלוח באותו אופן בו עשית את הצד הנחושת, ולבסוף משרים את הנייר כמו בשלב 6.

שלב 10: לקדוח את החורים

זה קצת מסובך, אך ניתן לעשות זאת ללא צורך במכונת מקדחה או בציוד מפואר אחר. אני משתמש בכלי dremel עם סיביות #60. זה הדבר הקטן ביותר שאני יכול למצוא בחנות החומרה המקומית. הסיבית מהודקת לתוך קולט, שבתורו מוחזק בצ'אק של הדרמל.

הנה הסוד שלי לקדוח הרבה חורים זעירים בעזרת מקדחה ביד: השתמש בחתיכת אקריליק כמדריך מקדחה. לקדוח חור באקריליק, ואז לקדוח דרך החור הזה ודרך הלוח. האקריליק השקוף מקל על יישור הקידוח בצורה הנכונה במרכז כל כרית. לאחר תריסר חורים בערך, "חור המדריך" באקריליק יתחיל "להתרופף" - פשוט לקדוח חור מדריך נוסף ולהמשיך הלאה.

שלב 11: סיים

הלוח מוכן לשימוש.

הכנתי ארבעה לוחות בשיטה זו. הראשון היה מושלם, אך נהרס על ידי הלחמה מרושלת. השני והרביעי היו גם מושלמים ועבדו נהדר בפרויקטים. על הלוח השלישי הזזתי את המגהץ כשהרחתי אותו לראשונה, כך שהמסכה החליקה וטשטשה כמה עקבות. עם קצת תרגול, אתה יכול להכין לוח תוך כמה שעות (בלי לספור זמן עיצוב).