מעגלי נהג LED בעלי הספק גבוה: 12 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

נוריות LED בהספק גבוה: עתיד התאורה!

אבל … איך אתה משתמש בהם? מאיפה אתה משיג אותם? LEDs של 1 ואט ו- 3 וואט זמינים כעת בטווח של $ 3 עד $ 5, כך שעבדתי לאחרונה על המון פרויקטים שמשתמשים בהם. בתהליך זה הטריד אותי שהאפשרויות היחידות שמישהו מדבר עליהן על נהיגה של נוריות הלד הן: (1) נגד, או (2) קונדס אלקטרוני ממש יקר. עכשיו, כאשר עלות הנורית 3 $, זה מרגיש לא נכון לשלם 20 $ כדי שהמכשיר יניע אותם! אז חזרתי לספר "מעגלים אנלוגיים 101" שלי והבנתי כמה מעגלים פשוטים להפעלת נוריות LED בעלות של $ 1 או $ 2 בלבד. מדריך זה ייתן לך מכה במכה על כל סוגי המעגלים השונים להפעלת נוריות LED גדולות, החל מנגדים ועד החלפת אספקה, עם כמה טיפים על כולם, וכמובן ייתן פירוט רב על הכוח הפשוט החדש שלי. מעגלי נהג LED ומתי/כיצד להשתמש בהם (ויש לי 3 הוראות נוספות עד כה שמשתמשות במעגלים אלה). חלק מהמידע הזה בסופו של דבר שימושי למדי עבור נוריות LED קטנות, הנה גם הוראות ה- Power-LED האחרות שלי, בדוק אותן לקבלת הערות ורעיונות אחרים מאמר זה מובא לך על ידי MonkeyLectric ואור האופניים של Monkey Light.

שלב 1: סקירה כללית / חלקים

ישנן מספר שיטות מקובלות להפעלת נוריות LED. למה כל המהומה? זה מסתכם בזה: 1) נוריות LED רגישות מאוד למתח המשמש להפעלת אותן (כלומר, הזרם משתנה מאוד עם שינוי קטן במתח) 2) המתח הנדרש משתנה מעט כאשר הנורית נכנסת לחם או אוויר קר, וגם בהתאם לצבע הנורית ולפרטי הייצור. לכן ישנן מספר דרכים נפוצות שבהן נוריות LED מופעלות בדרך כלל, ואני אעבור על כל אחת מהן בשלבים הבאים.

חלקים בפרויקט זה מוצגים מספר מעגלים להפעלת נוריות LED. עבור כל אחד מהמעגלים ציינתי בשלב הרלוונטי את החלקים הדרושים כולל מספרי חלקים שתוכל למצוא באתר www.digikey.com. על מנת להימנע מתכנים רבים שכפול הפרויקט הזה דן רק במעגלים ספציפיים ועל היתרונות והחסרונות שלהם. למידע נוסף על טכניקות הרכבה ולברר מספרי חלקים של LED והיכן ניתן להשיג אותם (ונושאים אחרים), עיין באחד הפרויקטים האחרים שלי של Power LED.

שלב 2: נתוני ביצועי Power LED - תרשים הפניה נוח

להלן מספר פרמטרים בסיסיים של נוריות ה- Luxeon בהן תשתמש במעגלים רבים. אני משתמש בנתונים מטבלה זו בכמה פרויקטים, אז הנה אני רק שם את כולם במקום אחד שאפשר להתייחס אליו בקלות. לוקסון 1 ו -3 ללא זרם (נקודת כיבוי): לבן/כחול/ירוק/ ציאן: ירידה של 2.4V (= "מתח קדימה LED") אדום/כתום/ענבר: 1.8V טיפה Luxon-1 עם זרם 300mA: לבן/כחול/ירוק/ציאן: ירידה של 3.3V (= "מתח קדימה LED") אדום/כתום /ענבר: 2.7V dropLuxeon-1 עם זרם 800mA (מעל מפרט): כל הצבעים: 3.8V dropLuxeon-3 עם זרם 300mA: לבן/כחול/ירוק/ציאן: 3.3V dropred/כתום/ענבר: 2.5V dropLuxeon-3 עם זרם 800mA: לבן/כחול/ירוק/ציאן: 3.8V טיפות/כתום/ענבר: ירידה של 3.0V (הערה: הבדיקות שלי לא מסכימות עם דף המפרט) Luxeon-3 עם זרם 1200mA: אדום/כתום/ענבר: ירידה של 3.3V (הערה: הבדיקות שלי לא מסכימות עם דף המפרט) ערכים אופייניים עבור נוריות "קטנות" רגילות עם 20mA הן: אדום/כתום/צהוב: ירוק 2.0 וולט/ציאן/כחול/סגול/לבן: ירידה של 3.5V

שלב 3: כוח ישיר

למה לא פשוט לחבר את הסוללה שלך ישירות לנורית? זה נראה כל כך פשוט! מה הבעיה? האם אי פעם אוכל לעשות זאת? הבעיה היא אמינות, עקביות וחוסן. כאמור, הזרם דרך נורית רגיש מאוד לשינויים קטנים במתח על פני הלד, וגם לטמפרטורת הסביבה של הלד, וגם לשונות הייצור של הלד. אז כשאתה רק מחבר את ה- LED שלך לסוללה אין לך מושג כמה זרם עובר בו. "אבל אז מה, הוא נדלק, לא?". אוקיי בטח. בהתאם לסוללה, ייתכן שיש לך יותר מדי זרם (הלד מתחמם מאוד ונשרף מהר), או מעט מדי (הלד עמום). הבעיה הנוספת היא שגם אם הלייד תקין כשאתה מחבר אותו לראשונה, אם אתה לוקח אותו לסביבה חמה או קרה יותר, הוא יהפוך לעמעם או יהיה בהיר מדי ויישרף כיוון שהנורית היא מאוד טמפרטורה. רָגִישׁ. וריאציות ייצור יכולות גם לגרום לשונות. אז אולי אתה קורא את כל זה, ואתה חושב: "אז מה!". אם כן, חרוש קדימה וחבר ישר לסוללה. עבור יישומים מסוימים זה יכול להיות הדרך ללכת.- סיכום: השתמש בזה רק עבור פריצות, אל תצפה שזה יהיה אמין או עקבי, וצפה לשרוף כמה נוריות לאורך כל הדרך.- פריצה אחת מפורסמת ששמה את השיטה הזו לשימוש טוב במיוחד הוא ה- Throwie LED. הערות:- אם אתה משתמש בסוללה, שיטה זו תעבוד בצורה הטובה ביותר באמצעות סוללות * קטנות *, מכיוון שסוללה קטנה פועלת כאילו יש לה נגד פנימי. זו אחת הסיבות לכך ש- Throwie LED עובד כל כך טוב.-אם אתה באמת רוצה לעשות זאת עם Power-LED ולא LED של 3 סנטימטרים, בחר את מתח הסוללה שלך כך שה- LED לא יהיה בעוצמה מלאה. זו הסיבה השנייה ש- Throwie LED עובד כל כך טוב.

שלב 4: הנגד הצנוע

זוהי ללא ספק השיטה הנפוצה ביותר להפעלת נוריות LED. פשוט חבר נגד סדרה עם הלדים שלך. יתרונות:- זוהי השיטה הפשוטה ביותר שעובדת בצורה אמינה- יש לה רק חלק אחד- עולה גרושים (למעשה, פחות מפרוטה בכמות) חסרונות:- לא יעיל במיוחד. עליכם להשלים את כוח הבזבוז מול בהירות LED עקבית ואמינה. אם אתה מבזבז פחות כוח בנגד, אתה מקבל פחות ביצועי LED עקביים.- עליך לשנות נגד כדי לשנות את בהירות LED- אם אתה משנה את ספק הכוח או את מתח הסוללה באופן משמעותי, עליך לשנות את הנגד שוב.

כיצד לעשות זאת: ישנם הרבה דפי אינטרנט מצוינים שכבר מסבירים את השיטה הזו. בדרך כלל אתה רוצה להבין:- איזה ערך של הנגד להשתמש- איך לחבר את הלדים שלך בסדרה או במקביל ישנם שני "מחשבוני LED" טובים שמצאתי שיאפשרו לך להזין את המפרט של נוריות LED ואספקת החשמל, והם תכנן עבורך את הסדרה/מעגל מקביל ונגדים! https://led.linear1.org/led.wizhttps://metku.net/index.html? sect = view & n = 1 & path = mods/ledcalc/index_eng בעת שימוש באינטרנט מחשבונים, השתמש בתרשים הפניה שימושי ל- Power LED Data עבור מספרי הזרם והמתח שהמחשבון מבקש ממך. אם אתה משתמש בשיטת הנגד עם נוריות כוח, מהר תרצה להשיג הרבה נגדי כוח זולים! הנה כמה זולים מ- digikey: "Yageo SQP500JB" הם סדרת נגדים של 5 וואט.

שלב 5: $ מכשפות רגולטורים

רגולטורים מתחלפים, המכונים ממירים "DC-to-DC", "buck" או "boost", הם הדרך המהודרת להפעיל LED. הם עושים הכל, אבל הם יקרים. מה הם "עושים" בדיוק? ווסת המיתוג יכול לרדת ("באק") או להגביר ("להגביר") את מתח הכניסה של ספק הכוח למתח המדויק הדרוש להפעלת נוריות הלדים. שלא כמו נגד הוא עוקב כל הזמן אחר זרם ה- LED ומתאים אותו כדי לשמור אותו קבוע. זה עושה את כל זה עם 80-95% יעילות חשמל, לא משנה כמה ההדרגה או ההעלאה. יתרונות:-ביצועי LED עקביים עבור מגוון רחב של נוריות LED ואספקת חשמל-יעילות גבוהה, בדרך כלל 80-90% לממירים בוסט ו- 90-95% לממירים-ניתן להפעיל נוריות LED הן מספקי מתח נמוך יותר והן גבוה יותר (שלב למעלה או הורדה)-חלק מהיחידות יכולות להתאים את בהירות ה- LED-יחידות ארוזות המיועדות לעוצמות LED זמינות ופשוטות to useCons:- מורכב ויקר: בדרך כלל כ- $ 20 ליחידה ארוזה. - ייצור משלך דורש מספר חלקים ומיומנויות הנדסת חשמל.

מכשיר מדף אחד שתוכנן במיוחד להנחות כוח הוא ה- Buckpuck מ- LED Dynamics. השתמשתי באחד כזה בפרויקט פנסי ההנעה שלי והייתי די מרוצה ממנו. התקנים אלה זמינים ברוב חנויות האינטרנט LED.

שלב 6: הדברים החדשים !! מקור זרם קבוע #1

מאפשר לנו להגיע לדברים החדשים! מערך המעגלים הראשון הוא כולו וריאציות קטנות על מקור פשוט ופשוט-זרם קבוע. יתרונות:- ביצועי LED עקביים עם כל אספקת חשמל ו- LED- עולה בערך $ 1- רק 4 חלקים פשוטים לחיבור- היעילות יכולה להיות מעל 90% (עם בחירה נאותה של LED וספק כוח)- יכול להתמודד עם הרבה חשמל, 20 אמפר או יותר אין בעיה.- "נשירה" נמוכה- מתח הכניסה יכול להיות גבוה ב -0.6 וולט מתח המתח.- טווח הפעלה רחב במיוחד: בין כניסת 3V ל 60V קונס:- חייבים לשנות נגד כדי לשנות את בהירות ה- LED- אם הוא מוגדר בצורה לא טובה הוא עלול לבזבז כוח רב כמו שיטת הנגד- עליך לבנות אותו בעצמך (הו רגע, זה צריך להיות 'פרו').- גבול הזרם משתנה מעט עם טמפרטורת הסביבה (עשוי להיות גם 'מקצוען'). אז לסיכום: מעגל זה פועל באותה מידה כמו ווסת מיתוג ההורדה, ההבדל היחיד הוא שהוא אינו מבטיח יעילות של 90%. בצד החיובי, זה עולה $ 1 בלבד.

הגרסה הפשוטה הראשונה: "מקור זרם קבוע בעלות נמוכה #1" מעגל זה מופיע בפרויקט האור הפשוט שלי בהנחת כוח. כיצד הוא פועל?- Q2 (כוח NFET) משמש כנגד משתנה. Q2 מתחיל מופעל על ידי R1.- Q1 (NPN קטן) משמש כמתג חישה של זרם יתר, ו- R3 הוא "נגד החושים" או "הנגד המוגדר" המפעיל את Q1 כאשר זרם רב מדי.- זרימת הזרם העיקרית היא דרך נוריות LED, דרך Q2 ודרך R3. כאשר יותר מדי זרם זורם דרך R3, Q1 יתחיל להידלק, אשר יתחיל לכבות את Q2. כיבוי Q2 מפחית את הזרם באמצעות נוריות ה- LED ו- R3. אז יצרנו "לולאת משוב", המנטרת באופן רציף את זרם ה- LED ושומרת אותו בדיוק בנקודת ההגדרה בכל עת. טרנזיסטורים חכמים, הא!- ל- R1 יש התנגדות גבוהה, כך שכאשר Q1 מתחיל להידלק, הוא גובר בקלות על R1.- התוצאה היא ש- Q2 פועל כמו נגד, והתנגדותו תמיד מוגדרת בצורה מושלמת כדי לשמור על זרם ה- LED הנכון. כל עודף כוח נשרף ברבעון השני. כך ליעילות מירבית, אנו רוצים להגדיר את מחרוזת ה- LED שלנו כך שהיא תהיה קרובה למתח אספקת החשמל. זה יעבוד מצוין אם לא נעשה זאת, פשוט נבזבז חשמל. זה באמת החיסרון היחיד של מעגל זה בהשוואה לווסת מיתוג הורדה! הגדרת הזרם! ערך R3 קובע את הזרם שנקבע. חישובים:- זרם LED שווה בערך ל: 0.5 / R3- R3 הספק: הכוח המתפוגג על ידי הנגד הוא בערך: 0.25 / R3. בחר ערך הנגד לפחות 2x מההספק המחושב כך שהנגד לא יישרף חם. כך עבור 700mA הנוכחי LED: R3 = 0.5 / 0.7 = 0.71 אוהם. הנגד הסטנדרטי הקרוב ביותר הוא 0.75 אוהם. הספק R3 = 0.25 / 0.71 = 0.35 וואט. נזדקק לנגד דירוג של 1/2 וואט. חלקים בשימוש: R1: קטן (1/4 ואט) כ 100k-אוהם (כמו: סדרת Yageo CFR-25JB) R3: סט זרם גדול (1 ואט+) נַגָד. (בחירה טובה של 2 וואט היא: סדרת Panasonic ERX-2SJR) Q2: גדולה (חבילת TO-220) FET ברמת לוגית N-channel (כגון: Fairchild FQP50N06L) Q1: קטן (חבילת TO-92) טרנזיסטור NPN (כגון: Fairchild 2N5088BU) גבולות מקסימליים: הגבול האמיתי היחיד למעגל המקור הנוכחי מוטל על ידי NFET Q2. Q2 מגביל את המעגל בשתי דרכים: 1) פיזור חשמל. Q2 פועל כנגד משתנה, ומוריד את המתח מאספקת החשמל כך שיתאים לצורך של נוריות ה- LED. אז Q2 תזדקק לגוף קירור אם יש זרם LED גבוה או אם מתח מקור החשמל גבוה בהרבה ממתח מחרוזת ה- LED. (כוח Q2 = ירידה וולט * זרם LED). Q2 יכול להתמודד רק עם 2/3 וואט לפני שאתה צריך סוג של גוף קירור. עם גוף קירור גדול, מעגל זה יכול להתמודד עם הרבה כוח וזרם - כנראה 50 וואט ו -20 אמפר עם הטרנזיסטור המדויק הזה, אבל אתה יכול פשוט לשים מספר טרנזיסטורים במקביל לקבלת יותר כוח.2) מתח. סיכת "G" ב- Q2 מדורגת רק ל- 20V, ועם המעגל הפשוט ביותר הזה שיגביל את מתח הכניסה ל 20V (נניח 18V כדי להיות בטוח). אם אתה משתמש ב- NFET אחר, הקפד לבדוק את הדירוג "Vgs". רגישות תרמית: נקודת ההגדרה הנוכחית רגישה במידה מסוימת לטמפרטורה. הסיבה לכך היא ש- Q1 הוא ההדק, ו- Q1 רגיש מבחינה תרמית. החלק החדש יותר שציינתי לעיל הוא אחד מה- NPN הפחות רגיש מבחינה תרמית שיכולתי למצוא. למרות זאת, צפה אולי לירידה של 30% בנקודת ההגדרה הנוכחית ככל שתעבור מ -20C ל- +100C. זה עשוי להיות אפקט רצוי, זה יכול להציל את ה- Q2 או את נוריות LED מפני התחממות יתר.

שלב 7: שינויי מקור זרם קבוע: מספר 2 ו -3

שינויים קלים אלה במעגל מס '1 מטפלים במגבלת המתח של המעגל הראשון. עלינו לשמור על שער NFET (סיכת G) מתחת ל 20V אם ברצוננו להשתמש במקור חשמל העולה על 20V. מתברר שאנחנו גם רוצים לעשות זאת כדי שנוכל לממשק את המעגל הזה עם מיקרו -בקר או מחשב.

במעגל 2 הוספתי R2, בעוד שבמספר 3 החלפתי R2 ב- Z1, דיודת זנר. מעגל מס '3 הוא הטוב ביותר, אך כללתי את מספר 2 מכיוון שהוא פריצה מהירה אם אין לך את הערך הנכון של דיודת זנר. אנו רוצים להגדיר את מתח ה- G -pin לכ -5 וולט - השתמש בדיודת זנר של 4.7 או 5.1 וולט (כגון: 1N4732A או 1N4733A) - כל נמוך יותר ו- Q2 לא יוכלו להדליק עד הסוף, גבוה יותר ו זה לא יעבוד עם רוב המיקרו -בקרים. אם מתח הכניסה שלך נמוך מ- 10V, החלף R1 לנגד 22k-ohm, דיודת הזנר לא עובדת אלא אם כן עוברת 10uA. לאחר שינוי זה, המעגל יתמודד עם 60V עם החלקים המפורטים, ותוכל למצוא בקלות Q2 במתח גבוה יותר במידת הצורך.

שלב 8: מיקרו קטן עושה את כל ההבדל

עכשיו מה? התחבר לבקר מיקרו, PWM או מחשב! עכשיו יש לך נורית LED בעלת עוצמה גבוהה בשליטה דיגיטלית מלאה. סיכות היציאה של בקר המיקרו מדורגות רק עבור 5.5V בדרך כלל, לכן דיודת הזנר חשובה. אם הבקר המיקרו שלך הוא 3.3V או פחות, עליך להשתמש במעגל מס '4, ולהגדיר את סיכת הפלט של מיקרו-בקר שלך להיות "אספן פתוח"-מה שמאפשר למיקרו למשוך את הפין למטה, אך מאפשר לנגד R1 למשוך אותו עד 5V הדרוש להפעלה מלאה של Q2. אם המיקרו שלך הוא 5V, אז אתה יכול להשתמש במעגל הפשוט יותר #5, מבטל את Z1 ולהגדיר את סיכת הפלט של המיקרו למצב רגיל של משיכה למעלה/משיכה. - המיקרו 5V יכול להדליק את Q2 בסדר גמור מעצמו. עכשיו שיש לך PWM או מיקרו מחובר, איך מבצעים בקרת אור דיגיטלית? כדי לשנות את בהירות האור שלך, אתה "PWM" אותו: אתה ממצמץ אותו לסירוגין במהירות (200 הרץ זו מהירות טובה), ולשנות את היחס בין זמן לזמן מחוץ לכוח. ניתן לעשות זאת בעזרת כמה שורות קוד בבקר מיקרו. כדי לעשות זאת באמצעות שבב '555' בלבד, נסה את המעגל הזה. כדי להשתמש במעגל זה היפטר מ- M1, D3 ו- R2, ו- Q1 שלהם הוא Q2 שלנו.

שלב 9: שיטת עמעום נוספת

אוקיי, אז אולי אתה לא רוצה להשתמש בבקר מיקרו? הנה עוד שינוי פשוט ב"מעגל מס '1"

הדרך הפשוטה ביותר לעמעם את נוריות ה- LED היא לשנות את נקודת ההגדרה הנוכחית. אז נשנה R3! כפי שמוצג להלן, הוספתי R4 ומתג במקביל ל- R3. כך שהמתג פתוח, הזרם נקבע על ידי R3, כשהמתג סגור, הזרם נקבע לפי הערך החדש של R3 במקביל ל- R4 - יותר זרם. אז עכשיו יש לנו "הספק גבוה" ו"ספק נמוך " - מושלם לפנס. אולי תרצה לשים חיוג נגד-משתנה עבור R3? לרוע המזל, הם אינם הופכים אותם לערך התנגדות נמוך כל כך, ולכן אנו זקוקים למשהו קצת יותר מסובך כדי לעשות זאת. (ראה מעגל מס '1 כיצד לבחור את ערכי הרכיב)

שלב 10: מנהל ההתקן המתכוונן האנלוגי

מעגל זה מאפשר לך להיות בהירות מתכווננת, אך ללא שימוש במיקרו-בקר. זה אנלוגי לגמרי! זה עולה קצת יותר - בערך 2 $ או 2.50 $ בסך הכל - אני מקווה שלא אכפת לך. ההבדל העיקרי הוא שה- NFET מוחלף בווסת מתח. ווסת המתח מוריד את מתח הכניסה בדומה ל- NFET, אך הוא מתוכנן כך שמתח המוצא שלו נקבע על ידי היחס בין שני נגדים (R2+R4 ו- R1). מעגל הגבול הנוכחי פועל באותו אופן כמו בעבר, במקרה זה הוא מפחית את ההתנגדות לרוחב R2, ומוריד את תפוקת ווסת המתח. מעגל זה מאפשר לך להגדיר את המתח על נוריות LED לכל ערך באמצעות חוגה או מחוון, אך הוא גם מגביל את זרם ה- LED כמו קודם לכן אתה לא יכול לסובב את החוגה מעבר לנקודה הבטוחה. השתמשתי במעגל הזה בפרויקט תאורת החדר שליטה בצבע RGB/תאורת נקודה. אנא ראה את הפרויקט לעיל למספרי חלק ובחירת ערך הנגד. מעגל זה יכול לפעול עם מתח כניסה מ -5V עד 28V, ועד 5 אמפר זרם (עם גוף קירור על הרגולטור)

שלב 11: מקור נוכחי * אפילו פשוט יותר *

בסדר, אז מסתבר שיש דרך פשוטה עוד יותר ליצור מקור זרם קבוע. הסיבה שלא שמתי את זה בראש ובראשונה היא שיש לזה לפחות חסרון אחד משמעותי.

זה לא משתמש בטרנזיסטור NFET או NPN, יש לו רק וסת מתח יחיד. בהשוואה ל"מקור הזרם הפשוט "הקודם באמצעות שני טרנזיסטורים, למעגל זה יש: - אפילו פחות חלקים. - "נשירה" גבוהה בהרבה של 2.4V, מה שיפחית משמעותית את היעילות בעת הפעלת נורית אחת בלבד. אם אתה מפעיל מחרוזת של 5 נוריות LED, אולי לא כזה עניין גדול. - אין שינוי בנקודת ההגדרה הנוכחית כאשר הטמפרטורה משתנה - פחות קיבולת הנוכחית (5 אמפר - עדיין מספיקה להרבה נוריות LED)

אופן השימוש בו: הנגד R3 קובע את הזרם. הנוסחה היא: זרם LED באמפר = 1.25 / R3 אז עבור זרם של 550mA, הגדר R3 ל -2.2 אוהם תצטרך נגד כוח בדרך כלל, הספק R3 בוואט = 1.56 / R3 למעגל זה יש גם את החיסרון כי היחיד היחיד הדרך להשתמש בו עם מיקרו-בקר או PWM היא להפעיל ולכבות את כל העניין באמצעות FET כוח. והדרך היחידה לשנות את בהירות ה- LED היא לשנות את R3, לכן עיין בתרשים הקודם של "מעגל מס '5" המציג הוספת מתג חשמל נמוך/גבוה פנימה של הרגולטור: ADJ = pin 1 OUT = pin 2 IN = פין 3 חלקים: רגולטור: קבל LD1585CV או LM1084IT-ADJ: קבל 10u עד 100u, 6.3 וולט ומעלה (כגון: Panasonic ECA-1VHG470) נגד: מינימום נגד של 2 וואט (כגון: Panasonic ERX-2J series) אתה יכול לבנות את זה עם כמעט כל ווסת מתח ליניארי, לשניים המופיעים יש ביצועים ומחירים כללים טובים. "LM317" הקלאסי זול, אך הנשירה גבוהה אף יותר - סך 3.5 וולט במצב זה. יש כיום הרבה רגולטורים על פני השטח עם נשירים נמוכים במיוחד לשימוש זרם נמוך, אם אתה צריך להפעיל 1 נורית מסוללה אלה יכולים להיות שווים בדיקה.

שלב 12: חחח! יש דרך קלה עוד יותר

אני נבוך לומר שלא חשבתי על השיטה הזו בעצמי, למדתי על זה כשפירקתי פנס שהיה בתוכו LED בהירות גבוה.

-------------- שים נגד PTC (המכונה גם "נתיך הניתן לאיפוס PTC") בסדרה עם ה- LED שלך. וואו.לא הופך להיות קל מזה. -------------- בסדר. למרות שהיא פשוטה, יש לשיטה זו כמה חסרונות: - מתח הנהיגה שלך יכול להיות גבוה רק במעט ממתח ה"נדלק "של ה- LED. הסיבה לכך היא שנתיכי PTC אינם מיועדים להיפטר מחום רב ולכן עליך לשמור על מתח ירד על פני ה- PTC נמוך למדי. אתה יכול להדביק את ה- ptc שלך לצלחת מתכת כדי לעזור מעט. - לא תוכל להניע את ה- LED שלך בעוצמה המרבית שלו. לנתיכי PTC אין זרם "נסיעה" מדויק במיוחד. בדרך כלל הם משתנים בגורם 2 מנקודת הטיול המדורגת. אז אם יש לך נורית שצריכה 500mA, ותקבל PTC מדורג ב -500mA, בסופו של דבר תוכל להגיע לכל מקום בין 500mA ל -1000mA - לא בטוח עבור ה- LED. הבחירה הבטוחה היחידה של PTC היא מעט פחות מדורגת. קבל את ה- 250mA PTC, ואז המקרה הגרוע ביותר שלך הוא 500mA אשר הנורית יכולה להתמודד איתו. ----------------- דוגמה: עבור LED בודד בדירוג של כ 3.4V ו 500mA. התחבר בסדרה עם PTC בדירוג של כ -250 mA. מתח הנסיעה צריך להיות בערך 4.0V.