הגדל את הקיבולת (זמן הריצה) של סוללת המחשב הנייד שלך: 6 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

האם סוללת המחשב הנייד שלך מת?

האם זמן הריצה לא מספיק ארוך כדי לעבור את היום? האם אתה נושא את אחת מארזי הסוללות החיצוניים הענקיים האלה? מדריך זה נועד להראות כיצד ניתן להחליף את תאי הליון/לי-פולי המתים של סוללת מחשב נייד וכיצד ניתן להגדיל את קיבולת הסוללה על ידי הוספת תאים נוספים. הסיבה לכך שהוספת תאים נוספים לסוללה הפנימית מוצעת בהשוואה לנשיאה של סוללה חיצונית היא שבאותה כמות תאים באריזה חיצונית, המחשב הנייד יכול לפעול זמן רב יותר במידה ותאים אלה היו בשימוש פנימי.

שלב 1: מארז סוללות חיצוני? תקרעו אותו ואל תחשבו על שימוש חבילה חיצונית שוב

אז מה דירוג המתח על הסוללה הפנימית שלך? מה הדירוג על לבנת הכוח שלך? מאפשר להשתמש במחשב הטאבלט שלי כדוגמה. הסוללה מדורגת על 3.7v * 3 תאים או על 11 וולט. עם זאת, תפוקי לבני הכוח 20v.קניתי בעבר סוללות חיצוניות וחישבתי כמה זמן היא אמורה להימשך באמצעות שעות וואט במקום שעות אמפר. עם זאת, זה היה שגוי. מארז הסוללה יצטרך להפיק 20 וולט כדי להפעיל את הטאבלט שלי, ולכן תאי הסוללה המשמשים להגברת המתח אינם מייחסים לשעות המגבר, מה שמעיד על כמה זמן מארז הסוללה אמור להימשך. לפיכך, הבדל של 9 וולט הוא משמעותי. זה בערך 2 תאים ליון-יונים מבוזבזים רק כדי להתאים את המתח. בעיה נוספת בשימוש בחבילות חיצוניות היא שהמחשב הנייד יחשוב שהוא מחובר לשקע, ולכן הוא לא כל כך עייף מלראות כמה כוח הוא מנקז. לבני הכוח עבור הטאבלט שלי פלט 2.5 אמפר, ולכן זה אפשרי לפעמים שהטאבלט שלי שואב 2.5 אמפר מהחבילה החיצונית. עם זאת, חבילת הקרב הפנימית דורשת בממוצע רק 1 אמפר לשעה. אז מה היית עושה כדי להגדיל את זמן הפעולה של מארז הסוללות? שכח את החבילה החיצונית, רק הוסף עוד תאים לאחד הפנימי.

שלב 2: כיצד פועלות סוללות מחשב נייד

סוללות מחשב נייד הן ציוד מסובך. הם גם מיותרים במידה מסוימת. במארז הסוללות יש 'מעגל חכם' שעוקב אחר התנאים של תאי הסוללה, אולם הוא אינו עושה מה שהרבה אנשים אומרים שהוא עושה.

התמונה למטה היא מעגל חכם טיפוסי. יש לו ארבעה חוטים שנגמרים ממנו: קרקע, מתח ושני חוטי 'כוח ביניים' (למעשה חוט הקרקע הוא רק הלשונית מימין). תאי ליתיום מפיקים כ -3.7 וולט. כמו כל הסוללות, כדי להגדיל את המתח, הן מחוברות בסדרה. עם זאת, טעינת "חבילה" על ידי הוספת כוח דרך הצומת החיובי והצומת השלילי של כל הסוללה היא מסוכנת. לא מובטח שהם יטענו באופן אחיד (עיין בהתנגדות בסדרות בטקסט פיזיקה). המשמעות היא שתא אחד עלול להטעין יתר על המידה ולהתפוצץ, וזה גרוע מאוד במיוחד מכיוון שהוא ליתיום. חוטי החשמל הביניים מתערבבים בין כל חיבור סדרות של הסוללה כך שהוא עוקב אחר כל תא בודד. ועכשיו לעבר הגרוע. רוב האנשים היו אומרים לא להתעסק עם המעגל החכם, והם צודקים. אבל אם מטפלים בו נכון, זו לא תהיה בעיה. ליבת המעגל החכם אינה שולטת על ניתוק הטעינה וניתוק הפלט כאשר המדד מגיע ל -100% או 0% (מחשבים ניידים ישנים יותר עושים זאת, אך לא עוד). המעגל החכם רק מאפשר למשתמש הקצה (משתמש מחשב נייד) לדעת כמה זמן יש להם עד שהסוללה נגמרת ולתת לו להפעיל אפשרויות מיוחדות כגון תרדמה על מנת לחסוך את עבודתו. הפסקת הטעינה והפריקה מתבצעת על ידי מעגל ניטור משני המפקח על אחד משני מצבים הנקראים "מתח קצה" או "אמפר קצה". אז למי שמאמין שעליו לטעון ולפרוק את הסוללות פעם בחודש בערך כדי "לכייל" את הסוללה טועות; הוא רק מכייל מחדש את המד, לא את הקיבולת בפועל של הסוללה. כלומר, אם חסר לאחד כ -20% מסוללת הסוללה שלהם עקב התפקוד של המד, הסיבה היחידה מדוע יצטרך לבצע כיול מחדש היא כי הם רוצים לנצל את אפשרות השינה/כיבוי כשהקיבולת מגיעה נמוכה מדי. אם היו מכבים את האפשרות הזו, אפשר להשתמש במארז עד שהיא מתרוקנת לגמרי, תוך התעלמות מוחלטת מכך שמד הסוללה מהבהב 0% (מכיוון שהמד אינו שולט בנקודת החיתוך של הסוללה, רק במחשב). עם זאת, אם תא הליון-יון מת/גוסס, מספר מחזורי טעינה ופריקה לא יכול להחזיר את הסוללה לחיים; התא מת פיזית (אז תשכח מהמונח 'אובדן זיכרון דיגיטלי').

שלב 3: רשימת חלקים

חלקים:

אקדח הלחמה הלחמה (אבל כמובן) SAND (חובה) מתכת גדולה שיכולה להיות עם מכסה (חובה) מטף כיבוי אש (קצת חובה תלוי כמה אתה זהיר) חוטי תנינים תנין סוללה מתה סוללה מתה (סוללות זומבי) אני מתכוון, תאים חדשים של ליתיום יון או ליתיום פולימר (וודא שאתה יודע באיזה סוללה שלך משתמשת) סרט דביק (החבר הכי טוב של חנון) דברים אחרים כראות עיניך (עוזר הלחמה יד שנייה, חותכי חוטים, חשפני תיל וכו ')

שלב 4: הכנה/הגדרה

הכנות בטיחותיות

-לשים חול בפחית (תמונה למטה) -מטף מקום במקום סגור הכנות לסוללה -אם אתה רק מחליף את התאים המתים שלך לתאים חדשים, השיג את אותו מספר תאים. באשר לבחירת הקיבולת, גדול יותר טוב יותר. -שים לב כיצד התאים מחוברים בסדרה ובמקביל, והלחם את סוללת הסוללה החדשה שלך באותה הדרך. -הערה: אין להסיר תאי סוללה מתים מארז הסוללות (יוסבר בהמשך) -אם אתה מגדיל את קיבולת הסוללה, השג את מספר התאים במספר הסוללות (חבילה מקורית בת 3 תאים יכולה להכיל 6, 9, 12 תאים וכו ') -עבור כל חיבור סדרה בחבילה המקורית, תוכל להוסיף תאים במקביל. (חבילה עם 3 תאים בסדרה יכולה להכיל 6 תאים (זוגות במקביל) בסדרה. כלומר שניים במקביל, ולצרף אותם זוגות בסדרות וכו ') כל מספר תאים במקביל הוא בסדר. -הערה: שוב, אין להסיר את התאים המקוריים מארז הסוללות. מארז הסוללות שלי למטה כולל 3 סטים של 4 תאים במקביל, המחוברים בסדרה. (הערה: קבוצות מקבילות מופרדות כמו שמאל, אמצע וימין.) חוטים מחוברים גם כדי שאוכל להלחם את החבילה החדשה למעגל החכם בקלות.

שלב 5: בטיחות ראשית: בדוק את הדבר הקסום

ראיתי כמה אנשים שפרסמו מדריכים להחלפת תאי מחשב נייד מיד מחליפים את התאים אוטמים את הסוללה ומשתמשים בה. זה מסוכן ביותר, אלא אם כן אתה רוצה לבשל את חיקך. איכות התאים שנרכשו אינה ידועה, ויש לבדוק אותה. (יצרני איכות הסוללות של מחשבים ניידים בודקים את הסוללות לפני שהם שולחים אותם. ולמרבה הצער, לפעמים אצווה לא יכולה להתגלות)

-אז, חבר את קליפ התנין עם חוטים לחפיסה החדשה וקבור אותו בחול (אל תשכח איזה קליפ שייך לאיזה חוט) -הנה החלק המסובך (עוד משהו אחר שהתבלבל.) הסיבה למה אמרתי לא לנתק את התאים (המתים) המקוריים מהמעגל החכם (מה שעשיתי בשוגג. אל תדאג, זו הייתה סוללת הבדיקה שלי) היא בגלל שהמעגל דורש אספקת חשמל קבועה או שהמעגל החכם מסתבך. אתה עשוי לתהות מדוע לדאוג למד אם הוא אינו תורם להפסקת טעינה ופריקה. הסיבה לכך היא שהמחשב הנייד דורש איתות מהמעגל לפני שהמחשב הנייד יופעל (במקרה שחושבים שהתאים מתרוקנים ומתנקזים יותר, אפילו לשנייה יכול להרוג את תאי הליון-יון. או פשוט, משהו לא בסדר עם סוֹלְלָה). לכן, חבר את החבילה החדשה למעגל לפני ניתוק תאי הסוללה המקוריים. -עם זאת, מה אם אתה משתמש בקטעי תנין, שהם חיבור זמני? כיצד ניתן לנתק ולהלחם בחיבורים קבועים? או, הלחם על החיבורים החדשים תוך השארת הקליפים מחוברים, או שאתה יכול אפילו להשתמש בלבנית חשמל עם אותו מתח כמו כל הסוללה כולה (חבילת 11.1 וולט למעשה נעה בין 12.68 ל -7 וולט, כך שבריר כוח ב -12 v זה בסדר). אך זכור להוסיף נגד בין האנודה או הקתודה של לבני החשמל לבין המעגל, כך שלא תהרוג את לוח המעגלים. (אי חיבור סיכות ביניים אמור להיות בסדר, לא ניסיתי. אם אתה דואג לגבי זה, תוכל לעשות שימוש חוזר בתא המת שלך כמקור כוח זמני בזמן הלחמה על החבילה החדשה.) -חבר את מעגל הסוללות למחשב הנייד ו הניחו אותו רחוק מחבילת הסוללה. בדוק את מארז הסוללות. הטעינה היא תחילה, ולאחר מכן שחרר אותה לחלוטין, ולאחר מכן טען אותה שוב. זה הזמן שבו אתה צריך לשמור על מארז הסוללות בתשומת לב, מכיוון שהוא עלול להתפוצץ (חול אמור לחנוק את האש, אך לנתק מיד את הסוללה מהמחשב הנייד.) הפחד כאן הוא סוג המעגל המשני המשמש לניטור מצבי סיום. מעגל סוג קצה הוא בסדר, אך אמפר קצה אינו טוב. אם אתה יכול לדעת איזה סוג יש לך רק על ידי התבוננות במעגלים, אז אתה במצב טוב, אבל אם אתה לא יכול תמיד יש חשש להתפוצצות. מניסיוני, המעגל הוא בדרך כלל מתח קצה.

שלב 6: השלמה

-אם הסוללה שלך לא מתפוצצת/עולה באש, זה אומר שהמעגל טוב/התאים טובים.

-מכר אותו לצמיתות למעגל, והחזר אותו למארז הפלסטיק אם אותו מספר התאים שלו, אם לא היה יצירתי ושים את התאים כך שהוא יתאים יפה מתחת/מאחורי/וכו 'המחשב הנייד שלך. השתמש בנייר דבק או אם יש לך, כווץ אותו בעטיפת כיווץ גומי. -זכור, היזהר סביב סוללות ליתיום נטענות. -עדכון: שכחתי לציין. בהתאם לסוג מד הדלק "החכם", הוספת תאים נוספים לא תשנה את 'השעות המשוערות שנותרו' המוצג על ידי המחשב הנייד, הסיבה לכך היא שמספר השעות עשוי להיות טווח קבוע. אפשר לחשוב שאפילו אם מדובר בטווח קבוע, מספר השעות שנותרו או אחוז הקיבולת שנותר עשוי להיות פרופורציונאלי למספר האמיתי, אך תלוי בסוג המעגל המשמש לספירת ה"אלקטרונים "(יש שמשתמשים ב- IC הנקראים מוני אלקטרונים), הוא עשוי להניח גם את הקיבולת לתיקון, ולכן הקיבולת המשוערת לא תהיה פרופורציונאלית, רק קטומה. עם זאת, מניסיוני, מד הקיבולת נעצר בכ -7%, עד שהסוללה הפיזית מתרוקנת עד 7%, כך שהיא עדיין מתריעה ביעילות למשתמש כאשר הסוללה מתרוקנת לאחר מתחת ל -7%. עדכון 2: בהתחלה חשבתי שמעגל מד הדלק החכם שלי הוא בעל קיבולת קבועה, אך לאחר כמה פריקות שלמות הוא כיול מחדש. עכשיו הוא יודע את הקיבולת של החבילה החדשה שלי ומעריך בהתאם (נע בין 9 - 8 שעות זמן ריצה כולל אם אני משתמש כל הזמן בכונן הקשיח המשני שלי שאליו ניגשים באמצעות רמות תאורה אחורית מסוג USB ו/או lcd)