מגהץ אוויר חם עשה זאת בעצמך באמצעות 12-18 וולט DC ב 2-3 אמפר: 18 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

זהו פרסום אווה הראשון שלי של מאמר DIY באינטרנט. אז סלח לי על כמה שגיאות כתיב, פרוטוקול וכו '. ההוראות הבאות מראות כיצד להכין מלחם חם באוויר חם המתאים לכל השימושים הדורשים הלחמה. מגהץ הלחמה באוויר החם אינו מוגבל להתקני SMT (טכנולוגיית הר השטח) או לחוט הלחמה דק במיוחד. תוך פחות מ -15 שניות מהדלקתי את התינוק הזה, הגעתי לאוויר החם העולה על 300 מעלות צלזיוס. עדיין היה לי מקום לעוד … חחח. המחיר עבורי היה מתחת ל -10 דולר אוסטרלי. בתוספת בנזין למכונית שלי כדי להגיע למזבלה המקומית ולחזור הביתה שוב. אם אין לך ספק כוח מוסדר, אני בטוח שאספקת כוח ATX או שניים המחוברים לסדרות יחדיו יספקו מספיק כוח להפעיל את הגרסה שלך. אם אתה עושה את זה בצורה כזו, פוטנציומטר חיוני להתאמת תפוקת הזרם כמו גם מתח DC. יחידת חורים זו בטוחה מפני הלם חשמלי עקב מפגעי מתח/זרם אופייניים לאספקת חשמל AC, אך אם יש לך סימן מסכן … השתמש בהגנה:)

שלב 1: ממזבל האשפה לביתי

לא היה לי הרבה אמונה שאצליח להוציא כל דבר מועיל מתותחי האוויר החמים האלה כשאקנה אותם במזבלה המקומית תמורת כלום. לאחר שהפרקתי אותם, חלקים עבדו ואחרים לא. זה היה רק עניין של לזרוק את החלקים חסרי התועלת ולשמור על הטוב ולאחר מכן עוד קצת פנוי בהמשך אם הברזל שלי ייכשל בשנים הבאות. לאחר שאספתי את מה שחשבתי שיכול להיות שימושי כדי להפוך את הרעיון שלי למציאות, הנחתי את כולם לפני והרהרתי עליהם עם כמה קפה וסיגריות. מבוא: אתמול בבוקר, הברזל הלחמה שלי, 50 וואט, מתנפץ בעצמו. טרגי אני יודע … חחח. הטרגדיה העיקרית הייתה שלא היה לי $$$ כדי להשיג עוד. ובכן היה לי סכום כסף, אבל לא מספיק כדי להביא לי עוד אחד. אני צלם עצמאי, עני על זה ועובד על שימוש ב- PWM (אפנון רוחב הדופק) כדי להסדיר את אספקת המתח מסוללות קטנות של חומצת עופרת שנלקחות מקורקינטים ישנים המונעים על סוללות. החומרים האלקטרוניים כדי ליצור את רגולטורי המתח PWM שאני מקבל מהפחתת אספקת החשמל הישנה של ATX וטלוויזיות וכו ' דברים. בכל מקרה, בחזרה לבשר המצגת הזו:) חיפוש בגוגל של שעתיים ב- WWW גילה סכום שאנשים הפכו את מגהשי הלחמה למגהצי הלחמה באוויר החם. אבל כולם עבדו לפני ששינו אותם ושלי היה מת מלכתחילה … חחח. גם היצירות האחרות שראיתי באינטרנט הוגבלו במידה רבה להסרת סיביות אלקטרוניות קטנות יותר מסוג SMT. אכן שמתי לב שבסקירה המהירה שלי על "יצירות" של אנשים אחרים שלכולם היה אותו פגם ובעיה בסיסיים: חשיפת מספיק אוויר קר שעובר במכשירים שלהם כדי להתחמם ביסוד לפני שעזב את ברזל הלחמה. רוב האנשים העלו רעיונות של הכנסת רשת נחושת או ברזל לחבית ליד האלמנט כדי להגדיל את שטח הפנים של גוף החימום החשוף למעבר באוויר הקר. ניסיוני בשיטה זו בה השתמשו אחרים הזכיר לי את ניסויי הקירור הקודמים שלי של פלטייר שבהם השתמשתי אחר כך לאקווריום הימי שלי … שהיה עם בעיות בהעברת חום. אופס … קיבלתי מעקב בצד;) בכל אופן, תמיד רציתי להסיר רכיבים בתפזורת מלוחות PCB בעזרת אותם צבע זרבוב פחם המפחית אקדחי אוויר חם. אבל גם אין לי את ה $$$ בשביל זה! אז חשבתי להכין ברזל הלחמה שיכול לפעול כמו אקדח אוויר חם וגם מגהץ עדין. אז אחרי כמה כוסות קפה והרבה סיגריות וחיפושים רבים נוספים בגוגל, היה לי בראש קצת רעיון של כל הגאדג'טים שאני צריך כדי להביא לעצמי מגהץ עובד … למזבלה המקומית. אני אוהב את המזבלה … כל כך הרבה דברים שימושיים וגם זולים !! בערך כמו להיכנס לחנות חומרה לחפש בחלונות. 10 דולרים עוזיים מאוחר יותר עזבתי את המזבלה עם 2 מחשבים ניידים ושלושה אקדחי אוויר חמים. הרובים ראו ימים טובים יותר ולא הייתה לי הרבה תקווה להוציא מהם משהו שאולי יעבוד. המחשבים הניידים שאני שומר למסכי ה- LCD שלהם בהם אשתמש עבור מקרן הסרט DIY שלי:) אבל זה פרויקט אחר. בבית פירקתי את האקדחים. אני אוהב לפרק דברים … משהו שמעולם לא צמחתי ממנו כילד. חבל אמא ואבא !!!

שלב 2: המאוורר

חלק ממכלול המאווררים ממפוחי החשפנית. מאוורר 17VDC מוצג כאן. הסרתי את מיישר הגשר והקבל והשתמשתי במאוורר מסוג זה, כיוון שזה היה כל מה שהיה לי כדי להעביר אוויר למגהץ הלחמה. זה התברר כסיטואציה של מזל מאוחר יותר, שכן הייתה לי כמות הזרימה הנכונה שעוברת ובמגע ישיר עם גוף החימום.

שלב 3: יחידת מפוח

זוהי יחידת המפוח החיונית המעבירה אוויר קר אל גוף החימום. השתמשתי במכלול הזה כאמצעי לשאיבת אוויר. איך אני הולך לחבר את הדבר הזה, לא היה לי מושג.

שלב 4: גוף חימום

אל תשכח את גוף החימום. בעת יצירת האורך הארוך של חוט ישר, צבט את הקימורים וודא שאין לך עיקולים חדים. הזרם לא אוהב להפוך פינות חדות. סקירה כללית: גיליתי ששני מאווררים לבשו מסבים ואחד בסדר גמור. היו לי שני גופי חימום שבורים וכמה דיסקים ובידוד קרמיקה. באמת אין הרבה לתינוקות האלה … גורם לי לתהות מדוע הם כל כך יקרים. כל מה שהם הם גוף חימום ומנוע. מיישר גשר עמד בין מתח החשמל AC לבין מנוע מפוח האוויר. זה היה מעודד מכיוון שרציתי להפעיל את אספקת החשמל שלי לרעיון שבראש שלי ממתח DC נמוך. אני לא אוהב לשחק עם רשת חשמל 240 וולט. המנועים דורגו ל- 17 וולט DC. זה קרוב מספיק ל 12 וולט הרצוי שלי. הפעלתי את המאוורר שבחרתי שלא היה לו מסלול רעש והוא עבד. חזה. ראיתי גם שבאחד הרובים יש גלילי קרמיקה חלולים ששימשו לאחיזת אלמנטים החימום. הכנסתי את אחד הצילינדרים לצינור המתכת שלי מברזל הלחמה. זה התאים בצורה מושלמת. גם זה היה מאוד מעודד. עדיין לא היה לי מושג איך יהיה הרעיון הסופי. היה מסתגל והשתמש במה שיש הוא המוטו שלי. גם בעבר פרקתי את הלחמה המתה שלי כדי לראות איך זה עובד ואם אני יכול לתקן את זה. האלמנט שלו היה ממולא. שמתי לב גם שהוא מסתמך על חימום מוליך לחימום הקצה. הרעיון שלי מההתחלה היה להעביר אוויר קר דרך הקנה החלול, לחשוף אותו לגוף חימום ולזרוק אוויר חם מהקצה. בדומה למפשט מיני צבע אוויר חם. תפיסה זו מעולם לא השתנתה, אך הרעיונות כיצד הגעתי למטרה הזו השתנו כל הזמן, כיוון שעיצבתי רעיונות חדשים רבים עם מה שהיה לי מולם על ספסל העבודה שלי.

שלב 5: תקריב של אלמנט

הרעיון בשמירה על אורכיו הישירים הוא שיהיה לך קצת מקום לשחק איתו כשאתה מחבר את הכל ביחד. האורך הסופי שהוחלט עליו היה מעט גדול מזה. קיצרתי את זה על סוללת 12 וולט ולמרות שהסוללה הייתה מתה למחצה, הצלחתי לקבל ממנה קצת חום אבן. הבנתי שאורכי סליל נוספים עשויים לסייע בחוסר רגישות של שטפי הטמפרטורה במהלך שינויי מתח קלים.

שלב 6: צינור קרמי

חשבתי שהצינור הזה יהיה הדבר הטוב ביותר מאז בייקון וביצים, לא התאכזבתי:) זהו אחד ממוטות הבידוד המשמשים להפרדת גופי החימום זה מזה בתוך תותחי האוויר החם. האלמנט דרס את החלק החיצוני של מוט זה. כיוונתי למקם את האלמנט בתוך המוט ולשאור אוויר קר לתוכו ואוויר סופר חם שיחלוף ממנו. איך כל זה יתאחד, עדיין לא היה לי מושג עדיין … למעט כמה תמונות פראיות של מה המוצר הסופי יכול להיראות ולהיראות.

שלב 7: האלמנט והצינור הקרמי

זהו בעצם סוף הפעולה של הכל. סקירה כללית: ראשית, הייתי צריך גוף חימום. הבנתי שאוכל להוריד את גופי החימום השבורים המדורגים ל- 240 וולט AC כך שיתאימו בתוך צינורות הקרמיקה ויהפכו אותו לשקט היטב על שנים עשר וולט. הספק היה נושא לדאגה וניתן לתקן אותו על ידי שינוי אורך הסליל בכדי לקבל את תפוקת החום הרצויה. יותר מדי סליל ואני אצטרך להשתמש יותר וולט ו/או אמפר … מעט מדי ואני מחמם יתר על המידה את הסליל ומצמיד את הקישור. התנסיתי בכמה אורכי סליל תוך שימוש בחשמל מסוללות חומצת העופרת הקטנות שלי 12 וולט ומצאתי אורך שנותן מספיק חום (145 מעלות צלזיוס) כדמות התחלתית. הכנסתי את הסליל לצינור הקרמיקה, וודא שלא יהיו לי עיקולים חדים ואורכים ארוכים מספיק של חוט ישר העובר מהסליל. האורכים הארוכים היו נותנים לי מספיק מקום לשחק איתו כשאני הולך להתאים את התינוק הזה בתוך פיר הלחמה שלי. גם האורכים הארוכים אפשרו לי למקם את גוף החימום רחוק יותר מהידית של המגהץ. נראה כי כל ברזל הלחמה נועד להיות מהונדס לאחור לשימוש עם זרימת אוויר חם. אני מבחין שלאנשים אחרים ברשת היו מחשבות דומות.

שלב 8: הגוץ

היסודות של הכל. ממש לא הרבה. אבל יעיל לעזאזל מעבר למה שציפיתי. סקירה כללית: עם האלמנט שבתוך פיר הלחמה שמתי לב שעלי לבודד את העופרת העולה על החלק החיצוני של הפיר ממעטפת המתכת. היו לי כמה גדלים שונים של צינורות בידוד חום שיתקנו את זה. לאחר מכן, הייתי צריך לעצב את הפיר מעט לצורת אליפסה כך שיתאים לגוף החימום הקרמי עם צינור בידוד החום החוט הנוסף. השלב הבא היה לבדוק אם עדיין יכול להיות שאוויר יעבור דרך האלמנט עם הבידוד הנוסף. יכולתי לראות אור דרך הצד השני של הפיר שאמר לי שהכל טוב. עכשיו החלק הקל היה להשתמש במגשרים של מסופי החוטים ששימשו בעבר את המגהץ כדי לחבר את קצוות גוף החימום לקצות חוט הסוללה. השתמשתי בכבל AC של 240 וולט ששימש בעבר למגהץ מכיוון שרציתי חוט עבה המסוגל להתמודד עם כמה אמפר.

שלב 9: הזרבובית

הזרבובית היא למעשה מה שהיה יושב בתוך המגהץ. גוף החימום לאספקת 240 וולט AC היה עטוף סביב זה ומוט החימום הנחושת המשמש להלחמת דברים ישב בתוך הצינור החלול. סקירה כללית: סימנתי על הידית של מכסה הפלסטיק היכן יהיה לי מקום חלול לקדוח חור והכנס קצת צינורות לאחר שהיחידה הייתה ביחד. מאוחר יותר יישאב אוויר דרך הצינור הזה. זה היה חשוב כדי לנכון, אז השתמשתי במחוגה ובכמה סימנים כדי לקבל את האורך הנכון. הבעיה הבאה שנתקלתי בה הייתה להשיג זרבובית לקצה. הפכתי את הפיר הפנימי ששימש בעבר לאחיזת גוף החימום וקידמתי את האוגן והוא התאים בצורה מושלמת. עכשיו יש לי זרבובית !! השלב הבא היה להשתמש בזרבובית מהאקווריום שלי שתתאים לידית ותתאים גם לצינור הפלסטיק שיזרום אליו אוויר. קידחתי חור שבו "X" סימן את המקום, היזהר שלא היה לי יותר מדי לחץ על המקדחה. הייתי עושה את זה כשהגוץ מוסר אבל הרגשתי שאני יכול להימלט עם לא לנקב את הפנימיות אם הייתי זהיר. הסדר זה עבד, אך הוא זמני בלבד מכיוון שאני רוצה לראות אם הרעיון עבד. מאוחר יותר אוסיף כאן קצת שימור מכני באמצעות פטמת בורג או משהו. כשהברזל הלחמה כמעט במלואו יחד, הייתי צריך להתמודד עם סוגיית הכנסת האוויר לחומר. לא הייתה לי משאבת אוויר לאקווריום. יש לי אקווריום, אבל אל תשתמש בהם, הם כל כך לא יעילים. מה שכן יש לי הוא מפוחי האוויר התחתים מהתותחים מהאוויר החם שקיבלתי מהמזבלה. התינוקות האלה ענקיים בהשוואה לצינור הקטן שאני צריך להיתקל בברזל הלחמה.

שלב 10: יתד מרובע בחור עגול

האתגר הגדול ביותר שלי היה להחליט איך להתאים את הצינור הקטן שלי לשקע מפוח ענק עם מה שיש לי בבית. סקירה כללית: נכנסתי לסככה האחורית ואספתי את כל הצינורות והביצים שחשבתי שיהיו שימושיים והתחלתי להכניס יתד מרובע לחור עגול. בסופו של דבר השתמשתי בצינור ממכונת כביסה ישנה, מחבר צינור גינה, חתיכה קטנה של צינורות בגודל 1/4 אינץ 'וזרובית גז פליז וערימות סרט כירורגי. הדלקתי את מפוח האוויר וקיבלתי רוח נעימה של אוויר חזק בסוף הצינור. העיצוב יתוקן מאוחר יותר בנוגע לחסימות זרימת האוויר וכו 'הקיימות במתקן זה. אני שואף לעבוד על אפקט הנטורי כדי להגדיל עוד יותר את תפוקת האוויר בזרבובית מבלי להגדיל את מהירות המאוורר. לאחר מכן פשוט חיברתי את הצינור הקטן לפטמה הבולטת מידית ברזל הלחמה.

שלב 11: כל הדברים נמצאים כאן

המפוח ומגהץ זה כל מה שיש לזה.

שלב 12: מפוח נרות:)

עוצמת האוויר החם היא המפתח להסרת כל החמימות הטובה הזו מגוף החימום שבתוך מגהץ הלחמה. ניסוי וטעייה אמורים להביא לך את זרימת האוויר הנכונה דרך גוף החימום שיחמם ביעילות את האוויר הקר שנשב לתא החימום ויוצא מהזרבובית לטמפרטורה הרצויה. זרימת אוויר מהירה מדי ולאוויר לא יהיה מספיק זמן להתחמם לרמות הרצויות. אני חושב שמצאתי את זה בר מזל כי לא הייתי צריך לדאוג מהקטע הזה. היתרון הנוסף של שימוש בסליל לחימום כאשר אוויר זורם לתא המכיל את גוף החימום, הוא שהמערבולת המתקבלת מפיצה את האוויר בצורה אחידה יותר ומפחיתה הפסדי אנרגיה במהלך חימום האוויר הקר.

שלב 13: אספקת חשמל מוסדרת

האקס הנאמן הזקן הזה, R. A. A. F. היחידה תחיה מעבר לשנותיי. כל כך הרבה תכונות ומיוצרות באוסטרליה. זוהי נתוני השיא הרצויים להפעלה שהגיעו ל -310 מעלות צלזיוס. לקח לי פחות מ -15 שניות להגיע לטמפרטורה הזו מהתחלה קרה. הרבה יותר טוב מאשר לחכות מספר דקות עד שהלחם הסטנדרטי יתחמם. אני מציין כי ב -16 וולט טמפ 'השיא הייתה 270 מעלות צלזיוס. בשיא 18 וולט, שיא הטמפרטורה היה 310 מעלות צלזיוס. אז אני יכול להבין את המתמטיקה עד לחיזוי טווחי טמפרטורות היוצאים מהזרבובית במגוון מתח ואמפר. המרחק הלינארי בין טווחי התזות נקבע כמובן על ידי מד חוט האלמנט, אורכו וגם CFM של זרימת האוויר דרך הזרבובית.

שלב 14: טמפ 'מס' 1

טמפרטורת החדר. מוכן להופעה הגדולה … חחח

שלב 15: טמפ 'מס' 2

נדלק ועולה. הצפייה במספרים האלה עלתה הייתה ממש עומס. שמתי לב שהאלמנט שבתוך הפיר עדיין לא זוהר כלל כשהסתכלתי על הזרבובית, והראה לי שאני יכול להגיע לטמפרטורות גבוהות יותר באופן משמעותי לפני כישלון האלמנט, באמצעות חוט גוף החימום מתותחי האוויר החמים הצבועים. לאחר שהכנתי יצירת עבודה קבועה יותר, אעשה ניסויים בקטרים שונים של זרבובית, מכיוון שלדעתי פייה קטנה יותר תהיה מצוינת להסרת רכיבים בודדים וזרבובית רחבה יותר לשבבי IC וכאלה.

שלב 16: טמפ '3

יש לי 310+ מעלות צלזיוס. יכולתי לקבל יותר אבל לא היה צורך למה שהתכוונתי להשתמש בתינוק הזה. גם התחלתי להיות יותר מדי פרנואידי לגבי הצפייה במספרים האלה שעולים … roflOVERVIEW: הדלקתי את המפוח ומצאתי כמה דליפות אוויר. אטמתי אותם עם מרק הגדרה מוצק. רגע האמת קרוב. עכשיו הייתי צריך מקור כוח. חשבתי על שנאים קטנים אבל רציתי אספקה משתנה של מתח ואמפר, כדי שאוכל להבין את שיא ההפעלה. אחזרתי את ווסת המתח הישן של AUSTRALIAN MADE (מניות ר.א.פ. לשעבר) וחיברתי אותה למגהץ שלי. כל הדברים שמיוצרים היום שאנו מקבלים מיוצרים בסין ואינם אמינים כמו לעזאזל. התינוק הזה נאלץ להחזיק מעמד ולעבוד. חיברתי את המאוורר לחבילת הסוללה שלי בנפרד לגוף חימום הלחמה. הסיבות היו ברורות:) הדלקתי עשן והתכוננתי לגרוע מכל …. התחלתי במתח DC נמוך … המגברים מכוילים אוטומטית על ידי הרגולטור. העמדתי את המולטימטר שלי בצד כדי למדוד את טמפרטורת האוויר החם. כדי להפוך סיפור ארוך לקצר (חחח), ב 16 וולט DC וקצת יותר משני אמפר … הטמפרטורה שהגיעה הייתה 275 מעלות צלזיוס … KEWLIES !!! הגעתי לטמפרטורת היעד שלי. חתכתי דרך חוט הלחמה 1 מ מ כמו גבינה שוויצרית. הצלחתי להסיר נוריות LED מלוח PCB מבלי אפילו לטגן אותן או את אצבעותיי שהחזיקו את הלדים מהצד השני של הלוח. פיר המתכת במגהץ היה הרבה יותר מגניב ממה שהיה כשהוא פועל תחת 240 וולט. יכולתי לגעת בפיר המתכת מבלי לשרוף את אצבעותיי. אמנם היה חם למדי במקום בו האלמנט נמצא, אך עדיין קריר יותר באופן מהותי. מה מייחד את שלי משאר היצירות שראיתי ב- WWW? יש לי גוף חימום מפותל עם שטח פנים עצום של חמימות טובה (חחח) שאוויר קר עובר ישירות דרכם. היחידות האחרות שראיתי משתמשות בגוף החימום מברזל הלחמה המקורי, מוט מוליך נחושת שסופג חום מהאלמנט ושולח את החום לקצה, קצת רשת תיל בחלל האוויר כדי להגדיל את חשיפת פני השטח לאוויר קר שנחשף לחום. הסרתי את כל המחסומים המוליכים האלה והגדלתי את היעילות בערמות.

שלב 17: התכת הלחמה

המיסה את הכדור המצורף הזה של חוט הלחמה כמו גלידה בשמש הקיץ

שלב 18: איוב ראשון

הסרתי אותם ממחשב הלוח הישן תוך זמן קצר. סקירה כללית: ברגע שאקבל צינורות פלסטיק ארוכים יותר ואעצב את אב הטיפוס הזה לסידור קבוע יותר, יהיו לי מספיק חלקי חילוף לטפל בתינוק זה לאורך שנים. השיפורים שאני אעשה הם להגדיר את הגדרות הטמפרטורה באמצעות סירים לקצץ ולהשתמש בביצים האחרים שלי כדי להתקין לוח LCD עם הגדרות שמוצגות כמו טמפ ', מתח ואמפר וכמובן כמה נתיכים ואולי קבלים לרוחב המנוע. אני כבר יודע את מצב ההפעלה הממוצע ויכול להסתגל בהתאם משם. נקודה אחת שכדאי לזכור, היא שכאשר מכבים את היחידה, כבו תחילה את האלמנט, הניחו לאוויר לעבור לדקה כדי לצנן את היחידה. אני מיישם טיימר לקצת זה מאוחר יותר. כמובן שאני לא יכול לעשות זאת ללא מגהץ עובד, אבל עכשיו יש לי אחד…