רמקול פח Altoids: 15 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

עוד פרוייקט רמקול פח מסוג Altoids. הרמקול, המעגלים, סוללת AA יחידה וכבל אודיו של 3.5 מ מ זכר מתאימים כולם לפח. הספק מסופק עם שבב Maxim MAX756 עם מעגלים ישירות מתוך גליון הנתונים (ראו גם את MintyBoost! גם כאן וגם ב- ladyada.net) והגברה עם שבב אופ-אמפר LM386 עם מעגלים שוב ממש מגליון הנתונים (בהשראת Crackerbox של Make Magazine כל מי שמתחייב לפרויקט זה צריך לקבל גישה לכלים סטנדרטיים - צבת, חותכים אלכסוניים, חותכי חוטים ופשיטות, הלחמה והלחמה, מולטימטר, מקדחה חשמלית וסיביות נקודה (עוד על אלה בהמשך). נדרשת גם ניסיון בייצור PCB. פריצה מהתרמיל שלך - אודיו של Low Fidelity - High Fidelity CoolPictures מספר מגיבים מוקדמים ציינו חוסר תמונות. כעת יש תמונות המפרטות את הכנת הפח Altoids, מחזיק סוללות, רמקול, מתג, שקע שמע, כבל שמע והתקנה כוללת של חלקים והרכבה אחרונה. ישנן גם כמה תמונות של הלוח עם כל הרכיבים האלקטרוניים המותקנים, אך אין שלב צעד אחר צעד בתהליך זה. התמונה הראשית לשלב 5 (חלקי הלחמה ל- PCB) כוללת הערות תמונה המזהות כל אחד מהחלקים. אם יש תמונות נוספות שלדעתכם יעזרו בתהליך הבנייה, אנא יידעו אותי.

שלב 1: חלקים

ניתן להשיג חלקים מכל מספר ספקים אלקטרוניים. תחליף כפי שנראה סביר. המרכיבים המכריעים היחידים הם הרמקול (כי הוא מתאים כל כך לפח) ושבבי Maxim MAX756 ו- LM386 (כי הלוח מיועד להם). הקישורים הבאים בחלקים הם ל- DigiKey ולכל האלקטרוניקה. מעגלים משולבים 1 x U1-LM386 מגבר שמע DIP-LM386N-1-ND1 x U2-MAX756CPA DC/DC 3.3/5V DIP-MAX756CPA+-ND2 x Ux- שקע IC 8 פינים DIP-A32878-NDR מגינים 1 x R1-10 1/4W 1% מתכת-10.0XBK-NDC קבלים 1 x C1-0.01 F-399-4150-ND1 x C2-0.047 F-399-4189-ND2 x C7, C8-0.1 F-399-4151-ND3 x C3, C5, C6-100 F-P5152-ND1 x C4-220 F- P5153-NDI משרן 1 x L1-22 H H רדיאלי-M9985-ND דיודה 1 x D1-1N5818 Schottky 1A 30V-1N5818-E3/1GI-NDM שונות רמקול 8 1/2W 57 מ"מ מרובע (1) GF0576-ND מחזיק סוללה 1- כבלי אודיו 6 "(1) 2461K-NDP שקע סטריאו 3.5 מ"מ (1) MJW-22 כבל שמע 3.5 מ"מ זכר-זכר 12" (1) CB-400 מתג מגן SPDT 1/4 "on-on (1) MTS-4Image של כל החלקים יחד עם הערות תמונה המזהות כל חלק

שלב 2: פריסה סכמטית ו- PCB

כפי שצוין בהקדמה, המעגל המקיף את שבבי Maxim MAX 756 ו- LM386 הוא ישירות מגליונות הנתונים שלהם. הסכימה וה- PCB תוכננו באמצעות גרסת התוכנה החופשית של עורך הפריסה EAGLE מ- CadSoft.

שלב 3: הכנה והכנה של ה- PCB

ישנם משאבים רבים באינטרנט המתארים את תהליך יצירת ה- PCBs. Transfer התקשיתי (ועדיין מתקשה) להשיג העברות עקביות על לוח הנחושת. כרגע אני משתמש בסרט העברה כחול של Press-n-Peel מ- Techniks.com. ניסיתי גם לעקוב אחר התהליך שפירט ריצ'יביטי בהצלחה מועטה (חוסר סבלנותי). נראה כאילו לכולם יש שיטה מועדפת וללא פגמים, ואף אחד מהם לא עובד טוב בשבילי! בסופו של דבר אני משתמש ב- Sharpie כדי למלא את המסכה. זהו בסך הכל החוליה החלשה ביצירת PCB. גניבה לאחר מספר ניסיונות מפחידים לחרוט עם Ferric Chloride מעל מחבת מים חמים במטבח שלי, עברתי למעבדה לכימיה והשתמשתי בטכניקה המתוארת ב- Instructable Stop-using-Ferric. כלוריד. החומרים היו זולים יותר, זמינים יותר (חנות חומרי בניין מקומית ו- CVS), נקיים ובטוחים יותר. התחריט הראשוני היה מהיר ותוקפני, אם כי היו לי בעיות עם קבוצות עוקבות. חיתוך אין לי שיטה טובה לחיתוך PCB. הצעות והמלצות יתקבלו בברכה. קידוח בכדי לקדוח את החורים השתמשתי בכלי Dremel עם הארכת מקדחה ובסיסי 1/32 אינץ 'לרוב החורים. עבור דיודה וחורים לרמקול, סוללה, מתג וחיבור שמע השתמשתי ב- קצת 3/64 אינץ '. ביטים הם מלי ואלי.

שלב 4: הכנת פח האלטואידים

הפח זקוק לשתי קבוצות חורים. אני משתמש באגרוף מתכת כדי לסמן את מיקומי החורים ואת פיסות הנקודות (לעץ) כדי לקדוח את החורים. לחתיכות נקודת ה- brad יש נקודת מרכז ושני קצוות חיתוך. הם לא יחליקו והקצוות חותכים לאט במתכת. ניתן להשיג פיסות נקודת בראד מ- Lee Valley (בין היתר). הראשון הוא סט של חורים בגודל 1/8 אינץ 'ישירות מעל הרמקול בתבנית לפי בחירתך. אני מסמן את התבנית על נייר גרף 6 על 6 ומדביק את נייר על מכסה הפח הממוקם בערך מעל הרמקול. על מנת למנוע דחיפת החלק העליון של הפח, תמכו בחלק הפנימי של המכסה על גוש עץ קטן בעת ניקוב וקידוח הדף. עם הנייר והעץ במקום, אני מגדיל את הפח בעזרת אגרוף. בעת הקידוח, בהתחלה עברו לאט. קצוות החיתוך של נקודות ה- brad אמורים ליצור עיגול אחיד. קידוח עם המעט הכל מלבד בניצב למשטח עלול לגרום לחתיכה של הנתח ולקריעה. המתכת.הערכה השנייה מורכבת משני חורים בגודל 1/4 אינץ 'בצד שמאל של הפח למתג ושקע השמע. מרווחים אלה רחבים למדי אך כה רחוקים זה מזה עד שהם נופלים על החלק המעוקל של הפח. מרכז אותם אנכית על החלק בצד הנראה כאשר המכסה סגור. סמן באגרוף וקידוח בזהירות רבה. הזהירות בנוגע לחתיכות שתופסות את הפח חלה יותר על החלקים הגדולים יותר.

שלב 5: חלקי הלחמה ל- PCB

ישנם משאבים רבים באינטרנט המתארים את תהליך הלחמת הרכיבים האלקטרוניים למחשבי PCB. ראה, למשל, את מדריך הלחמה ב- ladyada.net. הסדר שבו אתה מתקין רכיבים לא ממש משנה, אם כי מצאתי שהעבודה מהקטן עד הגדול ביותר היא הקלה ביותר. אני מרכיב את הלוח בסדר הבא: מגשרים אני משתמש במגשרים (חתיכות קטנות של חוט) בכמה מקומות במקום שיש לוח דו צדדי. ישנם מספר מקומות בעיצוב זה בהם לא הצלחתי להבין דרך פשוטה להעביר חוט ממקום למקום מבלי לחצות חוט שני. מגשרים היו הפתרון שלי. שים לב שהסכימה קוראת דיודה שנייה (D2) שבה הכוח נכנס לשבב LM386. זה היה הכרחי כאשר המעגל כלל רק את חלק המגבר; אני לא חושב שזה הכרחי יותר ואני מחליף אותו במגשר. מחזיקי ספינה שמתי את מחזיקי השבבים בפעם הבאה. השניים מספקים משטח יציב יחסית שעליו לאזן את הלוח הפוך להלחמה עתידית. הכיוון של מחזיקי השבבים משנה - וודא שהקצה המחורץ ממוקם כפי שמוצג כך שהשבבים מכוונים נכון כאשר הם מוכנסים. קבלים קטנים ארבעת הקבלים הקטנים נכנסים לאחר מכן. הנגד הנגד ממוקם אנכית דיודה החורים עבור הדיודה צריכים להיות 3/ 64. המרווח בין החורים מעט קטן ולכן יש להקפיד על התאמת הדיודה במקומה. אולם חשוב יותר הוא לקבל את הכיוון הנכון של הדיודה. קבלים גדולים ומשרן אלה נכנסים בקלות ויוצרים מעין קיר לתמיכה במחזיק הסוללה. יש להקפיד להבטיח את הכיוון הנכון של הקבלים האלקטרוליטיים. שימו לב למיקום הרצועה הלבנה על כל קבל. הכיוון של המשרן לא משנה. בדוק את העבודה שלך הקפד לכוון את הרכיבים כראוי. הכיוון של מחזיקי השבבים, הקבלים האלקטרוליטיים וחומר הדיודה. בדוק את תרשים הפריסה ואת התרשים או פשוט וודא שהדברים תואמים את התמונות!

שלב 6: הכנת מחזיק הסוללות

כדי להגן על הכבלים על מחזיק הסוללה, החלק חלק קטן של צינורות כיווץ חום בגודל 1/16 אינץ 'לתוך החורים שדרכם יוצאים המובילים מהמחזיק. מחזיק הסוללה בקושי נכנס לפח וצינור כיווץ החום מגן על הכבלים מפני שחיקה..הכיוון של מחזיק הסוללה בפח נבחר כדי לשמור על ההובלה הארוכה בצד הרכיב של הפח. מהדקים את שני החוטים יחד בקצה העליון של המחזיק בעזרת חתיכה קצרה של צינורות כיווץ חום בגודל 1/8 אינץ '. חותכים את קצה צינור הצטמקות החום בזווית כדי להתאים קרוב יותר למחזיק. השתמש בחותכים אלכסוניים כדי לחתוך את שתי הלשוניות המחזיקות את הסוללה. הדבר יהפוך את החלפת הסוללה לקלה משמעותית לאחר שהכל יורכב.

שלב 7: הכנת הרמקול

הפינות המעוגלות של הרמקול אינן משתלבות יפה בפינות פח ה- Altoids. השתמש בחותכים אלכסוניים כדי לחתוך את שתי הפינות השמאליות ולהגדיל את רדיוס העקומה. לפני ההרכבה, בדוק שהרמקול מתאים היטב מתחת לשפתו השמאלית של הפח. בעת הלחמה, העבר את החוטים דרך החורים בזיזים לחיזוק נוסף. הוסף חתיכות של צינורות כיווץ חום בגודל 1/16 אינץ 'למניעת שחיקה. שים לב שהחוטים הולכים שמאלה כשהרמקול הפוך ויעבור כראוי ימינה כשהרמקול כלפי מעלה בתוך הפח. שים לב שהאדום החוט נמצא מעל החוט השחור.

שלב 8: הכנת המתג

השחילו את החוטים דרך החורים בזיזים והלחמה וחזקו את החיבורים עם צינורות חום בגודל 1/16 אינץ '. אם צינור זה אינו מכסה את הזינוק במלואו, החלק החלק נוסף של צינורית בגודל 1/8 אינץ' כלפי מטה כדי לכסות את הזינוק. וחיבור הלחמה. מהדקים את החוטים יחד עם חתיכה קצרה של צינורות כיווץ חום בגודל 1/8 אינץ '. גזור את הצמיד הנוסף ממתג DPST במידת הצורך (הוא עשוי ליצור קשר עם תחתית הרמקול ואינו בשימוש בפרויקט זה). החוטים צריכים להיות כפוף פעמיים על מנת להתאים את הרמקול. הם צריכים לעקוב אחר קירות הפח. שים לב שהחוט האדום נמצא מעל החוט השחור.

שלב 9: הכנת שקע השמע

זה היצירה הכי מסובכת להכנה. התחל על ידי יישור הזיזים בעזרת צבת אף מחט. לאחר מכן כופפו את כל הטרמינלים המהווים חלק ממתג משולב, והיכנסו לאותות האות שמאל וימין בעזרת חוט קטן. זה אמור למזג את האותות השמאליים והימניים ממכשיר הקלט - אני מקווה שכן! זה אחד החיילים המסובכים יותר. אני חותך בזהירות פיסת חוט (ירוק) לאורך, מפשיט את הקצוות ומכופף אותו בדיוק. ברגע שיש לי התאמה טובה, אני זורם מעט הלחמה על הזיזים, ממקם את החוט ואז ממיס את ההלחמה ודוחף את הקצוות למקומו. בדרך כלל אני שורף את האצבעות. עליך לעבוד במהירות ולהקפיד לא להמיס את המתג. שימו לב לכיוון של שקע השמע בפח. יש לי את חוט הכניסה (אדום) של החוט העליון וחוט הקרקע (שחור). חוטי הלחמה לשני זיזים במתג ומחזקים את החיבורים בעזרת צינורות כיווץ חום. מהדקים את החוטים יחד עם חתיכה קצרה של צינורות כיווץ חום בגודל 1/8 אינץ '. שים לב שהחוט האדום נמצא מעל החוט השחור. החוטים צריכים להיות כפופים לאחור ולעקוב אחר דפנות הפח. כדאי לעשות זאת בדיקת המשכיות בשלב זה. חבר את הכבל וודא ששני חוטי האות מתחברים והקרקע מתחברת לאדמה.

שלב 10: הכנת כבל השמע

קצות כבל השמע שבירים ויש להגן עליהם באמצעות צינורות כיווץ חום. מכסים כל קצה של השקע בצינורות כיווץ חום בגודל 1/4 אינץ '.

שלב 11: התקנת חלקים נוספים

חותכים את מוליכי החלקים החיצוניים באורך אחד בכל פעם על ידי התאמת הלוח לתוך הפח והנחת החלק עליו. יותר מדי ארוך יותר מאשר קצר מדי. הלחם אותם למקומם בסדר הבא - מתג, שקע שמע, מחזיק סוללות, רמקול.

שלב 12: בדיקת המעגל

לפני ההרכבה הסופית, כדאי לבדוק את המעגל. ודא ששני השבבים נמצאים בתוכם ומותקנת סוללה טעונה כראוי בכיוון הנכון. הפעל את רמקול הפח Altoids ומקווה לטוב. אתה צריך לשמוע זמזום קלוש מהרמקול. חבר מכשיר לרעש. אני מקווה שתשמע מוזיקה. פתרון בעיות? אתה לבד.

שלב 13: הרכבה אחרונה

חותכים פיסת קרטון כבדה (אני משתמשת בחתיכות של לוח מחצלת מסגרות לתמונות או בתחתיות בירה מקרטון) כך שיתאימו לתחתית הפח של Altoids. רדיוס פינות הפח ואלטוידס עשוי להיות מקורב ברבע. חתיכה זו מבודדת את הלוח מפח המתכת. שים לב שכדי שכבל השמע 3.5 זכר-זכר יתאים לפח, אסור ליצירה זו להתארך עד הצד הימני של הפח. זה צריך להיות בגודל כך שיתאים מתחת ללוח המעגל כולו. הכנס וחבר תחילה את שקע השמע והעבור. לשם כך, קפל את הרמקול כלפי מעלה והחוצה. לאחר מכן החלק את הלוח לתוך הפח ודחוף את החלקים המושחלים של שקע השמע ועבור בין החורים המתאימים להם. מהדק את הרמקול למקומו. יהיה עליך לדחוף מעט את הצדדים הארוכים של הפח כדי לגרום לאוגן הרמקול להינעל מתחת לקצה המגולגל של הפח. החלק את הרמקול עד שמאלה. אם הוא אינו מתאים מתחת לקצה המגולגל השמאלי, גזמו את שתי הפינות קצת יותר. בעוד שדפנות הפח עדיין פזורות החליקו את מחזיק הסוללה למקומו. היזהר שלא לפחד מהלידים. שים לב שמחזיק הסוללה ממוקם כך שהחוט האדום שלו עובר בצד שלצד הרכיבים האלקטרוניים. ישר את צידי הפח וודא כי אוגן הרמקול יושב מתחת לשפתו המגולגלת של הפח. הוסף סוללה, סגרו את הפח ותיהנו!

שלב 14: שליטה ברווח - דרך קלה

הרווח של ה- LM386, כפי שה- ATS בנוי כיום, נקבע רק על 20. ההשפעה של זה היא שה- ATS לא נורא חזק. גיליתי שכדי להשיג את עוצמת הקול הרצויה, עלי להגביר את עוצמת הקול של נגן ה- MP3 שלי כמעט עד לרמה המקסימלית שלו. זה עיוות את האות והצליל מה- ATS, ובמקרה של רמקול גרוע הצידה צליל גרוע מאוד. הגברה של המערכת צריכה להתרחש ב- LM386 (לאן שהיא שייכת) ולא במקור המספק את האות. בדיקה מדוקדקת של הלוח המודרני תגלה שתי רפידות ממש מעל סיכות 1 ו -8 של ה- LM386. על ידי חיבור שני הפינים האלה עם חוט חוט, הרווח יוגדר ל -200 וה- ATS יהיה חזק יותר בהרבה. גליון הנתונים של LM386 מציין שקבל 10uF צריך להצטרף לסיכות אלה וכי סיכה 7 זקוקה לקבל מעקף. לא שמתי לב לבעיות עם חוט פשוט. זו הדרך הקלה לשנות את הרווח. גישה אלגנטית ומסובכת יותר מפורטת בעמוד הבא.

שלב 15: שליטה ברווח - דרך אלגנטית

הרווח של שבב המגבר LM386 נשלט על ידי הנגד (והקבל) בין הפינים 1 ו- 8. החלפתי את מתג המתג ב ALPS RK097 10K אוהם סטריאו אודיו סטריאו עם מתג הפעלה מחנות החלפים של טנג'נט (ואין להשיג בשום מקום אחר, נראה ש). השתמשתי באחד משני הפוטנציומטרים כדי לשלוט בהתנגדות בין סיכות 1 ו -8 ב- LM386 ומתג ההפעלה כדי לשלוט בהספק., ה- ATS רועש למדי ועם הרווח מופחת עד הסוף (ההתנגדות גבוהה ככל האפשר) ה- ATS קצת יותר חזק מאשר ללא שינוי כלל. בכל מקרה, השינויים הקלים והאלגנטיים מטילים את נטל ההגברה על LM386 והצליל טוב בהרבה בעוצמות גבוהות יותר.