שיבוט מגרד צינורות: 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

מעולם לא שקלתי לבנות דוושות גיטרה משלי. תמיד חשבתי שהכי טוב אם אשאיר למישהו אחר לבנות את הכלים שיבנו את הטון שלי.

כשנכנסתי לראשונה לגיטרות, ניגנתי אקוסטי והדבר המצחיק היה שלמרות ששיחקתי כשנתיים, עדיין לא ידעתי כלום על גיטרות. דוושת העיוות הראשונה שלי הייתה דוושת FAB Metal. זה היה זול. זה באמת כל מה שאני יכול להגיד על זה. הדוושה הבאה שקיבלתי הייתה ה- Boss DS-1 הקלאסית. עם ה- DS-1, התחלתי לתהות על זה ולבסוף הגעתי לאתר אינטרנט שמראה לי איך לעשות את הדוושה. בשלב זה, החלטתי שאני יוצר טון משלי וזה בדיוק מה שאעשה במדריך הזה.

שלב 1: קבלת החלקים

את תוכניות הפרויקט הזה מצאתי באתר tonepad.com, הקישור ניתן למצוא כאן: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1 הורדתי את קובץ ה- PDF, יש שתי אפשרויות. הראשון הוא שאתה תחרוט PCB משלך או שאתה קונה מהם לוח מודפס מראש. באופן אישי, אני מעדיף לחסוך קצת כסף ולעשות אותו. אם אין לך ציוד או ניסיון אני מציע שתמצא הוראות לגבי תחריט מעגלים תחילה. השיטה שבחרתי היא באמצעות למצוא כאן ב- Instructables.com. זה נמצא בקישור הזה: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant!-A-better-etc/? ALLSTEPSI בחר זאת מכיוון שהוא "לשימוש חוזר" (כן, אני יודע, אני זול). אני לא אכתוב את תהליך התחריט מכיוון שניתן למצוא אותו בקישור. עם זאת אעלה תמונות של איך שלי. הזמנתי את כל החלקים מ- Small Bear Electronics. הם במחיר סביר למדי ללא עלויות המשלוח הגדולות שנגרמו על ידי עכבר. בהחלט ממליץ. לאחרונה, קראתי מאמר על החלקים המרכיבים את קרח הצינורות. יש דיון רב אם חלקים מסוימים טובים יותר מאחרים. יש הטוענים ונשבעים כי על ידי שימוש בכל ה- NOS (New Old Stock) שפירושו מיוצר חזרה כאשר מעולם לא נעשה בו שימוש. הסיבה לכך היא שהם ישכפלו את הצליל המדויק שהיה להם אז. אני מרגיש שזה נהדר אבל בהתחשב בעובדה שנגדים הם עדיין נגדים. מכסים הם עדיין כובעים ו- IC עדיין בנויים אותו הדבר. שקול זאת, אם נגד דיוק עושה את אותה העבודה כמו נגד פחמן, רק טוב יותר אז למה לא? אחרי הכל, רק אחד מרוויח מפחות רעש. (וזה טוב … נכון?) באשר למעגלי ה- IC, אני שומע שאנשים מוכנים לשלם 45 $ עבור NOS JRC4558D. אבל שקול זאת, אם הוא נעשה באותו קו ייצור, תוך שימוש באותם חומרים, ללא שינוי במקור. מה ההבדל? אז שוב אם התנאים האלה זהים. מכסים (קבלים) … אממ … ללכת על הטובים יותר? אילו טובים יותר? הנה רשימה (שוב עם הרבה דיונים על הסדר) 1/2. פוליסטירן 1/2. פוליפרופילן (סרט ורדיד לפני מתכת) 3. פוליאסטר עבור שרשרת האודיו בפועל התרחקו מקרמיקה ואלקטרוליטי. הכובעים האלה עדיין טובים, רק לא באודיו. *** עדכון *** לאחרונה קיבלתי את ההערה הזו מספינרג'י (הממוקמת בתחתית הדף) והבנתי שהיא חבילה את מה שפספסתי. תודה

כשמדובר במכסים בנתיב האותות, אם המקור המשמש את האלקטרוליזה זה מה שהייתי נשאר עם כאן אם אתה כל כך רוצה לשכנע את הצליל המקורי. ביישום כזה נגדים טובים יותר לא ישנו שום הבדל ממשי. מכשירי הניקוי החדשים החדשים יעשו הבדל קטן אך כנראה בלתי מורגש. מכסי פולי במקום האלקטרוס הם המקום בו יתרחש השינוי הגדול ביותר. מכסים אלקטרוליטיים הם הדבר האחרון שאתה רוצה בנתיב האות של מגבר ה- Hifi או הרמקולים של הרמקולים שלך, אבל עבור דבר כזה הטבע שלהם המעוות ומלוכלך מטבעו הוא חלק מרכזי בקול המעגל המקורי. אחרי הכל, זה חלק ממכשיר שעושה מוזיקה, ולא ציוד הפעלה המנסה לשחזר הקלטה נאמנה. למרות שבדרך כלל השימוש בחלקי NOS הוא בסדר אם הם זולים וזמינים, לעולם לא הייתי משתמש ב- NOS על מכסים אלקטרוליטיים. שלא כמו נגדים, כובעי IC או סרטים שהם באמת "מצב מוצק" ויאחסנו כמעט לנצח ללא פירוק, מכסי אלקטרו חשופים להתמוטטות כימית של הדבק האלקטרוליטי אשר גורם להם לתקתק. הסובלנות שלהם לא מצוינת להתחיל, ואחרי 20-30 שנה הערכים שלהם יכולים להיות בכל מקום. שלא לדבר על שהם יכולים פשוט למות מגיל מבוגר.אם אתה רוצה צליל חלק יותר לעומת שכפול הטון המקורי אז כובעי פולי הם בהחלט הבחירה הנכונה. מכסים אלקטרוליטיים מכניסים עיוות מכיוון שההתנגדות הפנימית שלהם לעומת התדירות אינה לינארית וגורמים להם להתנהג כמו אקולייזר גרפי מותאם באופן אקראי. ככל שהתדירות גבוהה יותר, כך העיוות גדול יותר. כובעי פולי, לעומת זאת, הם מאוד ליניאריים ומכניסים עיוות למעשה. במה להשתמש בדוושת אפקטים? אין נכון או לא, טוב או גרוע, הכל תלוי בבחירה אישית. הם אלמנט כוונון בדיוק כמו בחירת המיתרים, הטנדרים וכו '.

שלב 2: הפעלה מהירה של תהליך התחריט

כן, אני יודע, בדף האחרון אמרתי שאני אדלג על התחריט אבל שיניתי את שלי.

להלן השלבים: 1. חותכים את הלוח לגודל הנכון ומנקים אותו היטב. 2. השתמש בשיטה להעלאת העיצוב על הלוח. (ניסיתי את הקליפה הכחולה N 'קליפה. זה לא ממש עבד בכלל, אני מניח שהשתמשתי בחום רב מדי עם המגהץ. בסופו של דבר השתמשתי בשיטת העברת הטונר ומילאתי נקודות ריקות עם שארפי) 3. חרוט רָחוֹק! 4. נקה את הטונר/לחץ על N'Peel/Whatever מהלוח. 5. קדוח חורים. 6. נקו את הלוח

שלב 3: העלאת הרכיבים ללוח

עכשיו כשהלוח נקי, אתה יכול להתחיל להלחם את הרכיבים. הקפד להכפיל אם לא לשלש לבדוק לאן כל רכיב הולך לפני ההלחמה. זה יחסוך הרבה תסכול בטווח הארוך, כך שלא תצטרך להסיר חלקים.

בכל הנוגע להלחמה, היזהר במיוחד עם טרנזיסטורים, מוליכים למחצה ודיודות; מכיוון שהם עלולים להיפגע מחום. אני ממליץ לך להשתמש בקליפים של גוף קירור אם אתה חדש בהלחמה או שאין לך ניסיון רב. בתמונות ניתן לראות שהנחתי את השבב בתוך מחזיק. מה שזה עושה הוא שזה מונע מהשבב להיפגע בטעות במהלך הלחמה, כמו כן ניתן להחליף את השבב. הכנסת שבבים שונים למחזיק צליל אחר שיש להשיג. להלחמה, חפשו מגהץ בעל הספק נמוך יותר וקצה עדין יותר.

שלב 4: עבודה על המארז

עבור שלב זה, לקחתי מארז ריק שנקדח בו חורים וציירתי אותו. זו הייתה הפעם הראשונה שאני עושה את זה והייתי צריך להחזיר את המקדחה מהר מאוד, ובכך עבודת הקידוח המחורבנת. התמקדתי גם בקידוחים בפועל כך שלא הספקתי לצלם עד שסיימתי את שכבת הצבע האחרונה.

די ברור, ודא שאתה מודד את המיקומים המדויקים של החורים. ואז לקחת אגרוף ולתת לחור קצת "התחלה". לאחר מכן, קח רק חיתוך מתכת. השתמש במהירות הגבוהה ביותר, קצת שמן וקדח משם. לפני הצביעה התאימו את כל הרכיבים לייבוש כדי לוודא שכולם מתאימים. לא טרחתי להסיר את הקצוות כי רק הרכיב יגע בו. לציור: 1. ניקה את המעטפת. 2. ריססו פריימר על המעטפת. עדיף להשתמש במעילים קלים ולרסס הרבה מהם. רק הקפד לתת למעיל הקודם להתייבש לפני ריסוס הבא. אם לא תעשה זאת התוצאה תהיה דביקה עבה מאוד וניתן לבצע עבודת צבע נזלת. אם אתה אכן מבלבל את השלב הזה, אתה תמיד יכול לשייף את הפריימר כך שהכל יהיה אחיד, הגימור לא משנה מאז 3. ריסס את המעיל הסופי באותו אופן היישום של הפריימר.

שלב 5: בתוך המארז

בעת חיבור הלוח לרכיבים, יש מדריך ב- tonepad.com שמראה לך את הדרכים השונות לעשות זאת. מה שעשיתי הוא שלקחתי תוכנית ואז שיניתי אותה כך שהיא תעבוד עבור מה שאני צריך.

אני חושב שעדיף לוודא שיש לך מספיק חוט אבל לוודא שהוא לא קצר מדי. יותר מדי חוט רק יגרום לזה להיראות מבולגן. אחרים אז נמדדים שבע פעמים וחותכים פעם אחת.

שלב 6: בדיקה …

לבדיקה כפולה, אם לא משולשת, בדוק את החיבורים. וודא שהכל נמצא בקוטביות הנכונה.

התחל על ידי חיבורו ולראות אם המעקף (מיקום כבוי) עובד. תחבר אותו שוב וודא כי נורית ה- LED נדלקת, אם לא נתק אותו ובדוק שוב. באמת, יכולים להיות מיליארד דברים שעלולים לקרות אבל זה תלוי בך כדי להבין את זה, לרוב זה כנראה רק טעות בהוראה. או שאולי מדובר בטעות חלקית. תהנה מהדוושה !!!