תיקון מתאם AC מחברת IBM: 7 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

ה- Thinkpad של IBM משתמש במתאם חשמל בעל מתח יציאה של 16V בזרם 4.5A. יום אחד המתאם הפסיק לפעול.

החלטתי לנסות לתקן את המתאם. בעבר תיקנתי מספר ספקי כוח של מחשבים אישיים וגם מתאם AC אחד של מחברת Asus. גיליתי שלרוב החומרים יש פגמים דומים. לעתים קרובות הם קלים לאתר ולתקן. מדריך זה מראה כיצד לתקן מתאם AC של IBM אך באמצעות אותם עקרונות הוא יכול לעבוד עם כל ספק כוח מיתוג.

שלב 1: דברים נחוצים ובטיחות

קודם כל אתה צריך את ספק הכוח הפגום …:-) אתה צריך מברג. זה יכול להיות מסוג פיליפס או סוג להב שטוח, תלוי באספקת החשמל. במקרה של מתאם IBM אתה צריך גם כלי Dremel ודיסק חיתוך. כדי לברר את החלקים המתים אתה צריך מולטימטר המכיל המשך ו בדיקת דיודה.החזקת מגהץ וכמה צבת מסייעת גם בעת החלפת חלקים.והעכשיו! תהיה מאוד זהיר! אתה עובד עם כוח שורות כאן! טעות יכולה להרוג אותך! - תמיד בדוק את החיבורים!- לפני הכנסת אקורד החשמל לשקע, התבונן בנוף ונסה לראות את הדברים הלא נכונים.- שמור על שולחן עבודה נקי (קשה לביצוע …;-)- לאחר משיכת אקורד החשמל מחוץ לשקע המתן כמה דקות עד שהקבלים ייפלטו. הם שומרים על המתח לאורך זמן והם שומרים על מתח גבוה קטלני! קראו מאמר זה אם אתם רוצים לדעת עוד על זה

שלב 2: פתיחת המארז

מתאם AC של IBM אינו אמור להיפתח. המארז עשוי משתי מסגרות פלסטיק הנלחצות זו לזו ונמסות במגע לחתיכה אחת. כדי לפרק אותו אתה צריך לחתוך את שני החצאים בעזרת כלי Dremel ודיסק חיתוך.

המתן כמה דקות לאחר שליפת אקורד החשמל עבור הקבלים בתוך המתאם לפריקה! חותכים עם הדיסק לאורך צידי המארז. היזהר לא לחתוך עמוק מדי. מתחת למארז הפלסטיק מכסה מארז מיגון המכסה את האלקטרוניקה. אם אתה רואה את המתכת בחיתוך, אתה קצת יותר מדי עמוק … חיתוך מסגרת המתכת עלול לגרום נזק לחלקים אלקטרוניים. חותכים רק את שני הצדדים הארוכים. אין צורך לחתוך את הצדדים המכילים את תקעי החשמל.. נשבור אותם. קח את מברג הלהב והכניס אותו לחיתוך שעשית. הניחו אותו על שולי המארז, כי אלה הנקודות החזקות ביותר של המארז. סובב את מברג הברגים כדי לפזר את המארז. החלקים הבלתי חתוכים של התיק ישברו כעת. עשו זאת גם בפינות האחרות של המארז. קח את חלקי הפלסטיק מהאלקטרוניקה הפנימית. עכשיו אתה יכול לראות את סיכוך המתכת. בתמונה ניתן לראות כי הסיכוך קיבל סימנים מסוימים … אך הוא אינו חתוך ועדיין עובד היטב. כעת תוכל להסיר את המיגון ואת הבידוד הבסיסי כדי לקבל גישה לאלקטרוניקה

שלב 3: בחינה והבנה …

התחל לאתר את חלקי ספק הכוח. אנו מתרכזים רק בכמה חלקים. לא פעם גיליתי שאלו החלקים הקריטיים ביותר. רוב ספקי הכוח במצב swicth מתים כאשר הם מופעלים. באותו רגע זרם גבוה זורם בצד הכוח העיקרי. אתה יכול לראות זאת אם אתה מחבר את אקורד החשמל ומסתכל על השקע. לפעמים אתה יכול לראות ניצוצות הנגרמים על ידי הזרם הגבוה.- לכל ספק כוח צריך להיות נתיך ממש בכניסה. נתיך זה ימס וישבור את חיבור החשמל אם יימשך יותר מדי זרם. במקרה שלנו הפתיל מדורג 4A. ספק הכוח עצמו דורג 1A בלבד. השאר נחוץ כדי לכסות את הזרם הגבוה שזורם בעת ההפעלה.- החלפת חומרי הספקה מתקנים את מתח AC כדי לקבל מתח DC. מתח DC זה גבוה ממתח הכניסה AC. למיישר באספקת מתח במצב יש עבודה קשה ולעתים הם נשברים. אם אתה רוצה לברר פרטים נוספים על זה, קרא את https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier.- חלק קריטי נוסף הוא הקבל המאחסן את מתח הכניסה. קבל זה צריך לעמוד במתח גבוה. רוב הזרם הגבוה שזורם בעת ההפעלה נגרם על ידי קבל זה. חלקים רבים אחרים יכולים להישבר פנימה, אבל אני אתרכז בשלושת המוזכרים לעיל, כי כל דבר מעבר לזה דורש יותר מיומנות, קשה יותר למדידה ואתה דורש סכמה של אספקת החשמל. לעתים קרובות לא תוכל לקבל זאת. אם אתה רוצה לדעת כיצד פועל ספק כוח מיתוג, קרא את https://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply זה.

שלב 4: הנתיך

התחל עם הנתיך. הפוך את בדיקת המדימטר לבדיקת דיודה (בדיקת המשכיות) והנח את כבלי הבדיקה משני קצות הנתיך. המולטימטר צריך "לצפצף" ולהראות מתח נמוך מאוד (3mV בתמונה). אם זה המצב הנתיך תקין ואין צורך להחליף אותו. אחרת אתה צריך להסיר את הפתיל ולהכניס חדש.

לעולם אל תשתמש בחוט במקום הנתיך! יש סיבה שהנתיך נמס. אם החלפת אותו והכל עובד, יש לך מזל, אבל לרוב גם דברים אחרים השתבשו והפיוז הוא רק אינדיקטור לבעיה. לפני החלפת הנתיך בצעו את שאר הבדיקות. יכול להיות שהמיישר או הקבל שבורים וזה גרם לנתיך להיתך. נתיך טוב, אם זה קרה זה עשה את העבודה בשביל זה.

שלב 5: המיישר

החלק הבא בשרשרת הוא המיישר. כמעט בכל המקרים שראיתי עד היום ישנו מיישר גשר מלא. כאן הוא שטוח הממוקם ליד מחבר החשמל. שוב השתמש במבחן הדיודה למדידה.

מתחתיו של המעגל המודפס תוכלו להגיע בקלות למגעי המיישרים. אם תעקוב אחר הפסים במחשב הלוח תראה שחשמל מגיע לשני הפינים האמצעיים של המיישר. אז הסיכות החיצוניות חייבות להיות אלה שאליהן מתח DC מגיע. ישנם 4 דיודות כלולות במיישר גשר מלא. אתה אמור להיות מסוגל למדוד את ארבעתם. בכיוון אחד המולטימטר אמור להראות לך בערך 0.5V עד 0.7V. לא כל דיודה במיישר צריכה להראות את אותו המתח. הם כמעט זהים. אם אתה מוצא שילוב סיכה אחד שבו התצוגה מציגה כמעט 0V, למתקן יש מחסור ויש להחליפו. אם אתה מוצא שני סיכות שבהן אתה מקבל תצוגה אינסופית הדיודה במיישר שבורה וצריך להחליף את המיישר. במהלך המדידה יכול להיות שהתצוגה מציגה 0V לזמן קצר ולאחר מספר שניות היא מציגה את 0.5-0.7V הצפוי. זה נורמלי. האפקט מגיע מהקבל. אם גילית שהמיישר מקולקל … אל תפסיק עשה גם את השלב הבא כי זה לא צריך להיות מקור הבעיה.

שלב 6: הקבל

כעת השתמש במולטימטר שלנו במצב דיודה כדי לברר אם הקבל עובד.

הנח את סיכות המדידה על סיכות הקבל והסתכל על הצג תוך כדי פעולה זו. ברגע שאתה ממקם את הסיכות התצוגה מראה 0V. ואז המתח בתצוגה מתחיל לגדול והתצוגה מראה אינסופי. החליפו את סיכות המדידה. אותו דבר קורה שוב. אם אתה משתמש במולטימטר בעל צפצוף, תוכל לשמוע צפצוף קצר בעת חיבור הפינים. אם אינך שומע צפצוף, או אם הצפצוף אינו מפסיק לאחר מספר שניות, הקבל עלול להישבר. כדי להיות בטוח אם כן, עליך להסיר אותו ולחזור על המדידה. אם הקבל תקין אך אתה מודד מחסור בכריות ה- PCB שבהן הקבל מולחם, ייתכן שלטרנזיסטור המיתוג יש מחסור. אם זה המצב, עליך להסיר את הטרנזיסטור ולחזור על המדידה. אם המולטימטר מראה מחסור, אתה יכול להיות בר מזל על ידי החלפת הטרנזיסטור. הכל מעבר לכך קשה יותר ויהיה מסובך לתאר כאן.

שלב 7: תיקון

לאחר שגילינו מה השתבש נוכל לתקן את ספק הכוח.

אם הקבל שבור, יש להסיר אותו ולהחליף אותו. ניסיתי לברר אם זה החלק הפגום היחיד והחלטתי לבצע בדיקות נוספות לפני שניסה לקנות תחליף. לא היה לי הקבל ששימש באספקת החשמל והייתי צריך להשתמש בתחליף קרוב. אם אתה משתמש בקבלים אחרים מאשר המקוריים עליך לכבד כמה כללים כדי לא לשרוף כמה דברים … - תראה את המתח שעבורו הקבל מיוצר. השתמש רק בקבלים בעלי ערכים שווים או גבוהים יותר מהערך המודפס על המקור. אם תסתכלו בתמונות בזהירות תראו שהשתמשתי בתחליף עם 400V בלבד. פשוט לקחתי את הסיכון כי בספקי הכוח הזולים יותר משתמשים רק בקבלים של 400V. הם אמורים לעבוד, אבל 420V נותן לך פער נוסף של אבטחה. בספקי כוח באיכות גבוהה משתמשים בקבלים בעלי יותר מ 400V … אפילו אלה נכשלים מעת לעת … כפי שניתן לראות כאן. - קח ערך קיבולי קרוב ככל האפשר לערך המקורי. המקור מראה 68uF. למזלי מצאתי אחד שהוא 100uF. הייתי מנסה גם 47uF, אבל זה יוביל לפחות זרם בצד המחברת. לבדיקה זה יהיה בסדר. לפני המלחמה של הקבל המקורי רשום תיאור על אופן הלחמתו. חשוב לשמור על הקוטביות על הקבלים האלה. בעת הלחמת ההחלפה למחשב הלוח הקפד להקפיד על הלחמת "-" ו- "+" לרפידות הנכונות. שמור את המקור כדי לזכור כיצד הוא היה מחובר. כדי לברר אם ספק הכוח יכול לספק את הזרם הדרוש, שים נגד מתח על תקע המחברת. אל תחבר את מתאם החשמל למחברת עכשיו! המחברת עלולה להיפגע אם תעשי זאת! תשומת הלב! אל תיגע בשום רכיב בזמן שהמתאם AC יופעל! המתן כמה דקות לאחר שליפת אקורד החשמל לפני שתגע במשהו! בתמונה ניתן לראות כי ספק הכוח מספק את ה- 16V כפי שכתוב על השלט. העוזר מתחמם מהר מאוד. בחרתי נגד 6.8Ohm. זה אמור לצייר זרם של כ 2.4A. זה בערך מחצית מהזרם שהמתאם AC מסוגל לתת. זה בסדר לבדיקה קצרה. הנגד צריך להיות מסוגל להתמודד עם 40W בתצורה זו. זה צריך להיות אחד גדול. כפי שאתה יכול לראות בתמונה, קבל הבדיקה אינו מתאים למתאם AC. עכשיו אני צריך לקנות קבל חדש, עם אותו דירוג כמו זה הישן …