גנב ג'ול עם סלילי מנוע: 9 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

רוצה מעגל גנב Joule באריזה מבריקה ודקה? ציון נקודות חנוניות רציניות עומד בראש סדר היום של המתעסק בעל החשיבה הקדמית, ואיזו דרך טובה יותר לעשות זאת מאשר עם הפנימיות הממוחזרות של כונן תקליטונים, מנוע צעצוע או צעד מדויק? לאף אחד לא אכפת לך … אז עם זה … במוח.. בואו נמשיך עם זה.

פרויקט זה הוא בעצם "גנב ג'ול" אך עם יותר חלקי גרוטאות לשימוש חוזר ולצערי פחות יעילות. הרעיון הבסיסי הוא להשתמש בליבת המנוע הן כחלק ה"טורואיד "של" גנב ג'ול "(כאשר שאר המעגל מוסתר בתוכו וסביבו) והן כמחזר אור נחמד (שאם יש לך גישה למנוע פנקייק, מזכיר בנוחות פרח או שמש). כפי שנאמר לעיל הוא מאוד לא יעיל, והסיבה שבחרתי לעשות זאת כך היא שהוא משתמש בחלק גרוטאות אחרת כמרכיב פונקציונלי ודקורטיבי. ברור שאם אתה בוחר, אתה יכול להכניס טורויד עם פצע ביד, אבל זה כנראה ידרוש קצת יותר מקום ממה שיהיה זמין, כך שאתה עלול להפסיד בנקודות יפות. אם אתה רוצה ללכת עם מעגל גנב ג'ול רגיל אני ממליץ כאן על 1up מעולה. מכיוון שבניית המעגל כבר מכוסה פעמים רבות לפני שאני אתמקד בשימוש חוזר במנוע ואכסה במהירות את שאר המעגל. אם אתה צריך עזרה תשאיר תגובה. לעוד כמה תמונות ודיון אנא עיינו בפוסט הבלוג שלי

שלב 1: כתב חומרים וציוד

חומרים 1 x 1k נגד 1 x טרנזיסטור NPN (2N3904 מספיק, אולם 2N4401 או PN2222A יתנו פלט אור טוב יותר) 1 x LED - x חוט נחושת אמייל (0.315 מ מ זה בסדר)* 1 x מנוע חשמלי בגודל סביר. מנועי DC ומדרגות שניהם בסדר. *(חוט מבודד אחר אמור לעבוד מצוין, השתמשתי בזה וזה נראה בסדר) ציוד הלחמה והלחמה מחט צבת/פינצטה מברג אוחמטר/מודד

שלב 2: פתח את המנוע שלך

אם אתה מפרק משהו עם מנוע בתוכו אני לא באמת יכול לעזור, כל תהליך פירוק הוא שלם להנחיה בפני עצמו. לעקוף את המורכבות; הוצאת מכסי פלסטיק ופח והקפידו לפרוק את המקום בו תוכלו, עד שתמצאו משהו דומה לתמונה למטה. זהו מנוע צעד, המנותק בדרך כלל מהלוח הראשי על מנת לאפשר הרטבת רעידות כדי לעצור אותו ולפגוע בחיבורים (וזה אידיאלי עבורנו מכיוון שיש לנו יחידה שלמה נחמדה לעבודה). בדרך כלל אז נוכל לשלוף מנוע המחובר לחתיכה קטנה של מעגל, לראות תמונה אחת ושתיים עבור מנועי כונן תקליטונים, תמונה שלוש וארבע עבור מנועי מאווררי PC ותמונות חמש ושש עבור מנועי צעצוע DC.

שלב 3: לפרק את המנוע

בשל המערך המבלבל של סוגי המנועים האפשריים אני לא יכול לקוות לכסות כיצד לפרק את כולם. עצה כללית טובה היא לפרסם בפורומים אם אתה צריך עצות ספציפיות להוצאת הסטאטור או הרוטור מהמנוע שלך. להלן אסקור כיצד להסיר סטאטור מכונן תקליטונים מכיוון שבדרך כלל זה יהיה סוג הסטאטור שאתה רוצה. כפי שצוין מאוחר יותר במסמך זה ניתן להשתמש ברוטור ממנועי DC, אך האפקט מעט מחריד מבחינה ויזואלית. תמונה שנייה היא הרוטור ממנוע DC, כאשר סעיף המגעים מודגש. הברג את כל ברגי התמך ושמור במקום בטוח. (חפש ברגים שעוברים דרך הליבה, אתה לא רוצה להסיט אותו בזמן שהוא עדיין מאובטח). ברגע שכל הברגים בחוץ צריך להיות יותר "לתת" (חופש תנועה) בליבה, למשוך אותו למעלה ולהוציא ידית מתחתיו, להיות עדין מאוד, אתה לא רוצה להצמיד את החוטים הדקים המחברים אותו אל לוח כי זה יהיה כמעט חסר תועלת אם לא תוכל לגשת אליהם בקלות. הסרת ליבת המנוע היא עסק מסובך, השתמש במלחם שלך ופשוט לחמם כל פד שאתה יכול לראות מחובר לסלילים ולהשאיר את היחידה בלחץ עדין כלפי מעלה. מחממים את הרפידות בתורן או בעזרת פתילה להסרת הלחמה, אם אפשר. ייתכן שיהיה עליך לחזור על החימום והמשיכה, אך הוא אמור להיעלם כעבור זמן מה. מזל טוב, יש לך את רכיב ה"טורואיד "שלך. אם חלק מהחוטים נותקו נסה לפרוט אותם מעט כדי לקבל גישה, אנו זקוקים לשני זוגות סלילים, כך שאם אתה מאבד חוט אחד או שניים הכל לא בהכרח אבוד.

שלב 4: בצע את החיווט

כעת עלינו למצוא שתי קבוצות חוטים (שני סלילים) ולחבר אותן בצורה הנכונה. אני לא בטוח אם יחידות אחרות יהיו עטופות או מחוברות בצורה אחרת, פירקתי 3 ואופן החיבור שלהן נראה שונה, אז היה מוכן להתעסק קצת בחיבורים. באופן כללי נראה שהסלילים הם שישה, שלושה או ארבעה חוטים, בדרך כלל אלה מחוברים כפי שמוצג בתמונות.

סוג אחד של תצורה כל סליל קשור לשכניו (אפשר לקרוא לזה תצוגת הטבעת) כפי שהוא מיוצג בתמונה הראשונה. לסוג אחר של תצורה אין קשרים בין כל אחד מהסלילים שלו (אפשר לקרוא לזה תצורה מנותקת) כפי שמוצג בתמונה שתיים. לתצורה אחרת יש בסיס משותף או סיכה גבוהה (אפשר לקרוא לזה תצורה נפוצה) כפי שהיא מיוצגת בתמונה שלוש. בכל אחד מהמקרים האלה קל להבין איזו תצורה יש לך, פשוט קבל את מד המידה שלך ועיפרון ונייר. סמן כל חוט ובדוק את ההתנגדות בין כל חוט. אם ההתנגדות גבוהה לאין שיעור, אל תייצר קשר. אם ההתנגדות נמוכה מאוד נוכל לומר ששתי הנקודות כנראה מחוברות בסליל אחד. אם הוא מעט גבוה יותר סביר שאנו מודדים שניים או יותר סלילים. לאחר שהחיבורים יימשכו תהיה לך תמונה הדומה לתמונות אחת, שתיים או שלוש. תצורת טבעת (איור 1) תצורת הטבעת נמצאת בדרך כלל במנועי DC, ולעתים נדירות יותר במנועי פנקייק. הוא מתואר כבעל שלושה סלילים המחוברים כל אחד לשכניו. כל שלושת הסלילים פצועים באותו כיוון. במנועי DC נפוץ שהסליל נפתל מחוט אחד. בדרך כלל סטטורים ורוטורים של טבעת יהיו בעלי 3 חוטים. תצורה מנותקת (איור 2) התצורה המפורקת נפוצה (מניסיוני) במנועי פנקייק ולא ביישומים רבים אחרים. לכל סליל יש שני חוטים המחוברים רק ללוח ההרכבה. בדרך כלל ניתן לזהות אותם במהירות בכך שבדרך כלל יהיו להם 6 חוטים. זה ישתלם לבצע בדיקה כפולה עם מד ממד רק כדי להיות בטוח. תצורה נפוצה (איור 3) תצורה זו נמצאת בדרך כלל במנועי פנקייק ומנועי מאווררי מחשב. לכל סליל יש צד אחד המחובר לחוט משותף (שאליו מחוברים כל שאר הסלילים) והצד השני מחובר ללוח ותו לא. מספר החוטים בתצורה נפוצה הוא בדרך כלל 3 או יותר, אך ניתן לזהות אותם בקלות מכיוון שחוט אחד יתחבר בבירור למספר חוטים אחרים, בדרך כלל מעוותים יחדיו. כעת לאחר שזיהית את סוג המנוע שלך אנא קפץ לסעיף הרלוונטי. שים לב שסלילים וחוטים בצבעים שונים בתרשימים נועדו רק להקל על ההתייחסות אליהם.

שלב 5: תצורת טבעת

בדרך כלל משתמשים בתצורות טבעת במנועי DC מוברשים ומנועי צעד פנקייק שניתן למצוא בכונני תקליטונים. ניתן לזהות אותם על ידי העובדה שבדרך כלל יש להם שלושה חוטים, או העובדה שכל אחד מהחוטים המחוברים מחובר לשני חוטים סמוכים על ידי הפרדת סליל אחת, עבור כל החוטים.

קל להתמודד עם תצורה זו. אנו מתחילים במה שהוא למעשה סליל אחד גדול עם שלוש ברזים מרכזיים (איור 1). אנחנו צריכים לעשות הפסקה אחת ב"לולאה "על מנת לקבל שני חוטי" קצה "והקשה אחת באמצע. זה צריך להיעשות כי אחרת הסליל השלישי (כחול בדוגמה זו) ישבש את פעולת הסליל וימנע ממנו להתנדנד. אם אתה רוצה לראות מה אנחנו עושים מבחינה חשמלית אנא לחץ על התמונות אחת, שתיים, שלוש וארבע בתורן. תמונות שתיים, שלוש וארבע מקבילות מבחינה חשמלית אך מדגימות את הסרת מנועי ה- DC המתפתלים הכחולים. זה נפוץ בפיתולי מנוע DC להשתמש בחתיכת חוט אחת לאורך כל הרוטור, לכל שלושת הסלילים. מה שאנחנו רוצים לעשות הוא לנתק "כניסה" או "יציאה" אחת ממשטח המגע (איור 2). אם תרצה תוכל להמשיך ולפרוק את החוט באורך אחד מהרוטור. כאשר אתה מגיע לקצה השני של החוט הפרוח שלך הוא ירותך לרפידה הבאה מסביב, אתה פשוט צריך לנתק את החוט לפני מפרק ההלחמה. זה אמור להשאיר אותך עם אורך חוט מנותק לחלוטין מהרוטור שתוכל להשתמש בו מחדש, ומרווח שאולי גדול מספיק בין ערימות מגנטיות כדי להכניס את הטרנזיסטור שלך (גנב הג'ול בתמונה חמש משתמש בטריק הזה). שתי הרפידות שבהן ניתקת את החוט "הכחול" הן שני חוטי ה"קצה ". הכרית היחידה שלא נותקו חוטים היא אפוא הברז המרכזי. עקוב אחר איזה חוט הוא, קפץ לשלב "זמן לבדיקה". מנועי פנקייק עם מנוע פנקייק בתצורת טבעת אנחנו פשוט צריכים לעשות הפסקה אחת. כל אחת משלוש חתיכות החוט החשופות תורכב משני חוטים המולחמים יחדיו. בחר כל אחד ושבור את החיבור (איור 2) בין שני החוטים. סביר להניח שתרצה להשאיר את הפיתולים על הסטאטור מכיוון שהוא נראה טוב יותר כך, גם החוטים שזורים זה בזה והיית (בניסיון לפרוק את הסליל המיותר) להסתכן בפגיעה בסלילים התפקודיים. בחר צד אחד של ההפסקה שעשית זה עתה (באיור 2 בחרתי בצד הצבע הירוק) - זהו חוט אחד "קצה".. בהתייחס שוב לאיור 2 אנו יכולים לראות כי אין צורך בצד החוט "הכחול" של החיתוך, ולכן ניתן להדביק אותו. כעת עלינו לדעת מי משני החיבורים הנותרים הוא חוט הקצה, ומהו הברז המרכזי. שים לב שאינך יכול לדעת לפי מיקומם על הסליל, הדרך הטובה ביותר היא להשתמש במד -אופר, לבדוק את ההתנגדות בין כל חיבור לנקודת הסיום "הירוקה". שימוש בדוגמה כצבעונית (איור 3) ירוק/צהוב היא חצי מההתנגדות של ירוק/אדום - כך שצהוב הוא הברז המרכזי. במילים אחרות, ההתנגדות בין נקודת הסיום שלך לנקודת הסיום השנייה תהיה X, וההתנגדות לברז המרכזי תהיה חצי X. מעקב אחר איזה חוט הוא, קפוץ לשלב "זמן בדיקה".

שלב 6: תצורה לא משותפת

תצורות מנותקות הן כנראה התצורה הקשה ביותר מכיוון שאתה צריך לשמור על כיוון מפותל. בדרך כלל תצורה זו כוללת 6 חוטים (שלושה סלילים) למרות שיכולים להיות יותר סלילים. למטרותינו אנו זקוקים לשני סלילים.

המשימה הראשונה היא לזהות שני סלילים ואת ארבעת החוטים המחוברים אליהם. זה קל, בעזרת האוממטר שלך, קח כל חוט ומדוד את ההתנגדות שלו לכל חוט אחר. זה צריך להיות מחובר רק לחוט אחד אחר. טוב, יש לך את הזוג הראשון שלך. כעת בחר חוט אחר מהשניים שכבר זיהית וחזור על כך. כעת יש לנו ארבעה חוטים המחוברים לשני סלילים נפרדים. הדביקו את כל החוטים האחרים, אנחנו לא צריכים אותם. לאחר מכן, סמן כל אחד מארבעת החוטים כ"התחלה 1 "בעזרת תווית דביקה. תסתכל על הכיוון שהחוט השני לסליל הזה ("סוף 1") עטוף (האם הוא הולך בכיוון השעון או נגד כיוון השעון?). בסליל השני בחר את החוט המתפתל לאותו כיוון ("התחל 2"). חבר את "סוף 1" ו- "התחל 2" (איור 3). החיבור שעשית זה עתה הוא "הברז המרכזי" כפי שמוצג באיור. 3. שני החוטים האחרים מתחילים 1 ומסתיימים 2 הם משני קצוות הסליל. כל חוטים אחרים מאשר הארבעה מיותרים וייתכן שתרצה להקליט אותם מהדרך כדי לחסוך בלבול. אני מאוד ממליץ לך להשתמש בתוויות דביקות כדי לעקוב אחר איזה חוט הוא איזה. כמו כן, התנסה במעגל, בדוק אותו לפני הדבקתו במקומו. אם זה לא עובד, אל תדאג; יתכן שהתבלבלת וחיברת את החוט הלא נכון, חזור על צעדיך ונסה שוב. עקוב אחר איזה חוט הוא, קפץ לשלב "זמן לבדיקה".

שלב 7: תצורה נפוצה

התצורה שאני הכי רואה היא התצורה ה"נפוצה "(איור 1). אני קורא לזה תצורה נפוצה מכיוון שלכל סליל יש קצה אחד פנוי והשני מחובר לחוט משותף (שאליו מחוברים כל שאר הסלילים). תצורה זו היא ללא ספק התצורה הקלה ביותר לשימוש. אין צורך בעבודה נוספת, כל שעלינו לעשות הוא לחשב איזה חוט הוא איזה. יהיה חוט אחד שבבדיקה מעמיקה יותר חוטים רבים מולחמים יחד. זהו הברז המרכזי. בחר כל שני חוטים אחרים. כעת יש לך את שני "הקצוות" שלך. באיור 2 אנו פשוט מתעלמים מהסליל ה"אדום ", יתכן שתתעלם יותר או אף אחד מהם - מספר הסלילים בתצורה" נפוצה "משתנה, ראיתי שניים ושלושה סלילים, אך אינני רואה סיבה מדוע לא יכול להיות יותר. זה כל מה שאתה צריך לעשות בשביל שלב זה, אז עקוב אחר איזה חוט הוא, קפוץ לשלב "זמן לבדיקה".

שלב 8: זמן לבדיקה

עכשיו הגיע הזמן לבדוק את הסליל שלך. השתמש בתרשים המעגלים שלהלן כדי ליצור גנב ג'ול עם הסליל שלך. אסקור בקצרה כיצד לחבר את המשרן (החלק המוטורי הנלקח שלך) כאן, אם אתה זקוק להדרכה נוספת אנא עיין בגנב ה- Joule ניתן להנחיה. זכור שאתה יכול לדלג על קטע הטורויד המתפתל ביד.

ראשית, עיין בתרשים המעגלים שלהלן. "הברז המרכזי" של הסטאטור שלנו מחובר לקצה + הסוללה. שני הקצוות הנותרים מתחברים לאספן ולבסיס (באמצעות הנגד) של הטרנזיסטור שלך. עבור הנגד אני ממליץ על נגד משתנה עם טווח של משהו כמו 0 אוהם עד 5 קאוהם, למרות שמעולם לא הייתי צריך להשתמש בנגד גדול מ- 1kOhms במעגל גנב ג'ול. הפולט מחובר ישירות לצד השלילי של הסוללה. לבסוף, נורית מחוברת לרוחב הטרנזיסטור; רגל חיובית על האספן ורגל שלילית על הפולט. אני ממליץ ביסודיות להפעיל מעגל גנב ג'ול ולבדוק אותו עם משרן פצע בדרך כלל. אחרי שאתה יודע שהמעגל שלך עובד זה הופך להיות הרבה יותר קל לאבחן בעיות. בעיות נפוצות המעגל פועל עם משרן רגיל אך לא עם הסטאטור/הרוטור הנלקח שלי. -האם חיברת את הסטאטור נכון? (האם הפיתולים מצביעים על הדרך הנכונה? זכור כיוון זה, כלומר עניינים נגד כיוון השעון/כיוון השעון). -ניסית לשנות את ההתנגדות? הערך שלך צריך להיות בין 300 ל 3000 אוהם. -ניסית נורית הספק נמוכה יותר (האדום הוא הנמוך ביותר)? -האם כל החיבורים השבריריים על הסטאטור/הרוטור שלך השתחררו? המעגל מדליק רק נוריות אדומות וכתומות (גנב ה- Joule אינו מגביר את המתח ככל שצריך, זה אומר שרק נוריות LED נמוכות (בדרך כלל אדומות) יכולות להדליק על המתח הזמין) -האם שינית את כמות התנגדות על הנגד (המשתנה)? -האם הסוללה איבדה את רוב הטעינה שלה? אם כן נסה אחת חדשה. -ייתכן שבמעגל הזה המשרן לא יכול לעלות עוד מתח, האם ניסית עם משרן רגיל?

שלב 9: פריחה יצירתית

כעת, לאחר שסיימנו את המעגל, הנה הערה בנושא אסתטיקה; כונני דיסק אם קיבלת את הסטאטור שלך מכונן תקליטורים/DVD/תקליטונים זה כנראה יהיה מסוג ה"פנקייק "השטוח. אם זה המקרה, אחד או שניים של אדום/צהוב/ענבר מדליקים את הסליל (כפי שמוצג להלן) נותנים אפקט נחמד שמזכיר את השמש עם קרניים שיוצאות ממנה. לא נראים כמו שמש כשהם מוארים. עם זאת יש להם חור באמצע שאליו נורית קטנה מתאימה די טוב, מה שמקנה מראה יותר כורי ארון איש ארון. מכיוון שהחור בדרך כלל בתוך דיסק שקוע טיפת דבק חם עלולה לפזר את נורית ה- LED לתחושה של כור מיני-היתוך אליו: PToy DC Motors Toy מנועי DC הם (ויזואלית) חיה אחרת לגמרי. הם נראים טוב ללא מואר והניסיון להאיר אותם הוא לעתים קרובות מאוד קשה בגלל צורתם. ייתכן שתרצה להפנות את הלדים שלך כלפי חוץ במקום לנסות להאיר אותם, כיוון שההשפעה אינה טובה כמו תאורת סטאטור "פנקייק". ולבסוף כל אלה פועלים היטב כתליוני שרשרת, אתה מתמודד רק עם 1.5 עד 3 וולט, אז הבטיחות היא לא באמת דאגה בתנאי שאתה הגיוני עם קצוות חדים וחומרים מחודדים. בחיוגי השמש שמתי את הסוללה על התליון אך רעיון טוב הוא לשים את מחזיק הסוללה על שני חוטים המשמשים כלולאת השרשרת. הסוללה מאחורי צוואר המשתמשים מאזנת את התליון. חשוב: תמיד להגן כראוי על הסוללה, לפעמים הם מתפוצצים ומרססים חומצה, שזה גרוע! כמו כן, ללא קצוות חדים! כמו כן, שים נקודת תורפה בלולאת החוט/מחרוזת השרשרת, אם אתה מחזיק את השרשרת שלך על משהו שאתה רוצה שהמחרוזת תיעלם, לא על הצוואר שלך! שחק יפה … באמת סוף סוף כמה רעיונות נוספים; -השתמש בנורות UV ופיגמנטים ניאון כדי באמת להחיות את העיצוב. זכור כי חומרים מסיסים במים עלולים להשתפשף! -השתמש בפיסות הלוח כדי לקשט עוד יותר את העיצוב. זכור, אין קצוות חדים! -הוסף מתג הפעלה/כיבוי -השתמש בגרסה יעילה יותר של מעגל גנב הג'ול לבסוף לבסוף אם תעקוב אחר ההנחיות האלה ותעשה משהו מגניב אנא פרסם תמונות בהערות. אוקיי באמת סוף סוף, ברצינות אני מוצא את זה מועיל לכסות את החוטים של הסלילים החשופים בשכבה דקה של דבק PVA. זה עוזר למנוע את חוט החוט ושבירת גנב הג'ול שלך. אולם מניסיוני, נראה כי הדבר מחמיר את היבבות הגבוהות שתוכל לפעמים לכאן מגנבי ג'ול … אני חושד שזה קשור להגברת הקיבול בסליל עם המים שנשמרים על ידי הדבק או משהו דומה. היזהר שלא להדביק דבק על פני כל מפרקי הלחמה חשופים, ובמיוחד את בסיס הטרנזיסטור, מכיוון שהדבק מוליך מעט זה עלול להפריע למעגל ולגרום לו לזעזע (כלומר לא עובד).