הספק פרויקט 5 וולט נטול סוללות: 16 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

עכשיו אתה יכול לקבל ספק כוח מוסדר כל הזמן בהישג ידך ללא סוללות להחלפה או הטענה! מדריך זה מראה לך כיצד לשנות פנס דינמו של מחזיק מפתחות לאספקה ממוצעת רזה שיכולה להחליף סוללות עבור כל פרויקט הדורש הספק מהיר של 5 וולט (DC DC).

אם אפילו הכנסת לוגיקה דיגיטלית, שבבים אנלוגיים או מיקרו -בקר לפרויקט, יש סיכוי טוב שהיית צריך למצוא דרך לספק 5V DC למעגל שלך. ישנם מעט מקורות עיקריים של 5V, כך שתוכל להשתמש ביבלת קיר להמרת מתח AC (מה שמגביל כמובן לאן אתה יכול לקחת את הגאדג'ט החדש שלך) או שאתה יכול להקדיש זמן נוסף לבניית מעגל רגולטורים בכדי להביא סוללות מרובות של 1.5V לדרוש. מתח. פתרונות אלה נדרשים למעגלים מסוימים, אך עבור גאדג'טים קטנים יותר, האם לא יהיה נחמד לקבל אספקה מוכנה תמיד, כך שתוכל להמשיך לעבוד על היבטים אחרים של הפרויקט? על ידי הוספת כמה רכיבים אלקטרוניים לפנס דינמו הזמין, תוכל להפעיל מכשירים קטנים לתקופות קצרות מבלי להשתמש בשקעים או בסוללות. הדינמו המשופר הוא נהדר לשולחן העבודה או להשוויץ בפרויקטים חדשים כמעט בכל מקום. מדריך זה מכסה כיצד להרכיב ולהתקין ממיר DC-DC בעל מדרגה שהופך את המתח הנמוך המשתנה של הגנרטור של מחזיק המפתחות ל -5 וולט קבוע. מעגל ההגברה טוען קבל גדול המספק אחסון אנרגיה וכמה כוח גם כשהדינמו אינו מסתובב. על ידי ביצוע השלבים במדריך זה, תוכל לבצע את כל זה מבלי לייצר מעגל מיוחד או להשתמש ברכיבי הרכבה על משטח קשיחים. כדי להכניס את החלקים האלקטרוניים למארז מחזיקי המפתחות נדרש קצת אוריגמי מעגל, אך לאחר כשעה של התעסקות יהיה לך מכשיר מסודר שיכול להפיק עד 50 מיליאמפר זרם ב -5 וולט DC קבוע תוך פיתול ומיליוואט כוח למשך דקות לאחר מכן !

שלב 1: איך זה עובד

גנרטור חשמלי זרם הזורם לתוך מנוע יוצר שדה מגנטי בסלילים המחוברים לפיר, אשר מסתובב בנוכחות שדה מגנטי ממגנטים קבועים. כאשר מנוע מופעל הפוך - כוח מופעל על ידי סיבוב הפיר - מתח נגרם בסליל. חוק פאראדיי אומר שהמתח הזה פרופורציונלי לשיעור שהשדה המגנטי משנה בסליל. כך שככל שהפיר הופך מהר יותר, כך המתח גדול יותר. יחסי הילוך סדרת הילוכים משמשת בתוך מחזיק המפתחות בכדי לגרום לגנרטור להסתובב מהר ככל האפשר. כאשר אתה מפעיל את הידית, היא מניעה שלושה הילוכים מורכבים בתנועה. למחצית אחת מכל גיר מורכב יש רדיוס קטן ולחצי השני יש רדיוס גדול. כאשר הופכים את הרדיוס הקטן, השיניים בקצה הרדיוס הגדול יותר משנות את מיקומן בקצב מהיר יחסית. על ידי הפלת הילוכים מורכבים אלה, ניתן להכפיל את קצב האחיזה מספר פעמים ולפנות את פיר הגנרטור הרבה יותר מהר ממה שאדם יכול לסובב אותו. סבבה סבירה, אך המתח אינו גבוה מספיק כדי להגיע ל -5 וולט. מתח זה גם משתנה במהירות בהתבסס על קצב סיבוב הפיר. כדי לקבל פלט 5V יציב, יש צורך בממיר צעדים. המעגל המשולב הספציפי שנבחר - MAX756 - יכול להפוך מתח נמוך עד 0.7V ל -5V ומגיע באריזה שימושית של 8 פינים. מעגל ההגברה מבוסס על מעגל היישומים בגיליון הנתונים של MAX756. https://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX756-MAX757.pdf למרות שפנסים אלה של מחזיקי מפתחות דינמו מפורסמים כחסרי סוללות, נראה שיש להם שלוש סוללות בגודל מטבע בפנים. הגנרטור מולחם לערמת סוללות המטבע הזו במעגל טעינה גס למדי. עם זאת, אני לא חושב שהסוללות האלה נועדו להיות נטענות, והן נוטות להתרוקן במהירות לאחר הפריקה הראשונית. מדריך זה מחליף את ערימת המטבעות הזו בקבל גדול שניתן להטעין בתדירות גבוהה יותר ויעיל יותר. עיין בתרשים של פריסת המעגל כולו. הרכיבים הספציפיים נבחרו להלחמה ביד קלה תוך שהם בגדלים הקטנים ביותר שעדיין דורגו עבור המתחים במעגל. הערה: גליון הנתונים של MAX756 כולל C3 כקבל של 150 uF. 150 קבלים uF שמצאתי היו גדולים פיזית בהרבה מ- 100 uF ולא יתאימו בתוך מחזיק המפתחות הקטן. כך החלפתי את C3 בקבל 100 uF ונראה שהוא עובד מצוין.

שלב 2: חלקים וכלים

ניתן להשיג את החלקים למעגל ההגברה ממפיץ אלקטרוניקה כגון Digikey. U1-MAX756 3.3V/5V ממיר DC-DC שלב למעלה, חבילת DIP 8 פינים [Digikey# MAX756CPA+-ND] קבל C1-0.33 F 5.5V, חבילת מטבעות [Digikey# 604-1024-ND] C2, C3-קבלים אלקטרוליטיים מאלומיניום אלומיניום 6.3 uF 6.3V, מיני רדיאלי [Digikey# P803-ND] C4-0.1 uF 25V קרמיקה קבל למטרות כלליות, חור [Digikey# BC1148CT-ND] L1-22 uH RF חנק, צירי [Digikey# M8138CT-ND] R1-1k, 1/4W נגד כללי סרט פחמן, צירי [Digikey# 1.0KQBK -ND] D2-1A 20V Schottky diode, axial [Digikey# 1N5817GOS-ND] D3-אם אינך מצליח למחזר את הנורות המקוריות בפנס מכיוון שהלידים נחתכו קצרים מדי, תוכל להשתמש בכל LED של 2 mA, עגול T1 3 מ"מ [למשל Digikey# 475-1402-ND] פנס מחזיק מפתחות דינמו השתמשתי בפנס מחזיק מפתחות דינמו LED שסומן כ- AIDvantage ונעשה על ידי LTA, Inc (פריט מס '02119) לפרויקט זה. ישנם מגוון פנסים בגודל אלה בשוק המיוצרים על ידי יצרנים שונים - ראיתי אותם בחנויות מכולת (ענק בחוף המזרחי) ובחנויות מחשבים (Microcenter). אתה יכול למצוא אותם באינטרנט על ידי Googling: פנס מחזיק מפתחות דינמו. הם בדרך כלל עולים פחות מ -5 $. גיליתי שיש כמה וריאציות קטנות בין פנסים מתוצרת יצרנים שונים. לפנס אחד שקיבלתי ב- Microcenter לא היה לוח מעגלים לנוריות - הנורות פשוט מולחמו ישירות לסוללה. לוח מעגלים LED זה נחמד אך אינו נדרש. אם אתה מוצא כי אין מעגל נפרד עבור נוריות הלדים, אתה יכול פשוט להלחם את המובילים החיוביים והשליליים המתאימים של משולבת הנגד+כבל הפלט יחד. מעט דבק חם בתוך לוח הפנים ליד כבל ה- LED והפלט יכול להעניק למכלול חוזק מכני כלשהו. הווריאציה הנוספת הייתה שמובילים במתג בגירסה זו גם מולחמים מעט בצורה שונה מהסוללה. אחרת, זה היה פחות או יותר זהה.כבל פלט השתמשתי בכבל USB A למיני B מסוג USB מסוג B שנמחק מנגן MP3 מת ככבל הפלט. בחרתי בכבל זה מכיוון שכניסת ה- Mini-USB נפוצה במעגלים קטנים. מכיוון שיש 4 חיבורים בתוך הכבל הזה, עליך להבין אילו חוטים הם המובילים החיוביים והשליליים. עם זאת, אתה יכול להשתמש בכל סוג כבל פלט שאתה רוצה אם אתה יודע את הקוטביות. כדי לבדוק את המעגל, סביר להניח שתרצה שיהיה לך גם השקע המשלים הזמין עבור מתאם הפלט. הסרתי את הלחמה של ה- mini-B מנגן ה- MP3 המת וחיברתי חוטים אדומים ושחורים לפיני 5V וסיכות הקרקע בהתאמה. כלים תצטרך את הכלים הבאים כדי לבנות ולבדוק את הדינמו שהשתנה:-חשפן חוטים-הלחמה. ברזל, הלחמה ושטף (הוראה זו מניחה שהלחמת בעבר)- מד וולט ומוביל בדיקה- מברג פיליפס קטן (לפתיחת מארז הפנס)- קלטת חשמל- חותכי חוטים קטנים- צבת קטנה- פינצטה (אופציונלי, אך מומלץ)- מגן ידיים מתכוונן, כלי יד שלישית (אופציונלי, אך מומלץ)- מברג שטוח שטוח (אופציונלי, אך מומלץ)- אקדח דבק חם (אופציונלי, אך מומלץ)- סכין תחביב (אופציונלי, אך מוּמלָץ)

שלב 3: אוריגמי מעגל: MAX756 וקבל אחסון

א. זיהוי 8 הפינים ב- MAX756 וכיוון את השבב בעזרת סיכה 1 בצד שמאל למטה.

ב. הפוך את השבב (כלומר סובב 180 מעלות דרך הציר הארוך) והדק את סיכות 4 ו- 5. סיכות אלה עוברות למאפיין מחוון הסוללה של ה- MAX756 ואינן בשימוש במדריך זה. אתה יכול לשנות את המעגל ולהשתמש בסיכות אלה כדי לקבוע מתי המתח על קבל האחסון (C1) נמוך. הפוך את קבל האחסון כך שהסיכה השלילית תהיה מצד שמאל. C. הניחו את ה- MAX756 על קבל האחסון כך שהשבב יהיה בערך בין סיבי C1 (-) השליליים של קבל האחסון לבין סיכות C1 (+) החיוביות. ד כופפו את סיכות קבל האחסון לכיוון ה- MAX756 כאילו כדי לספוג את השבב במקומו. כופף את סיכות 2 ו -7 על ה- MAX756 כך שהן כמעט נוגעות בסיכה השלילית של קבל האחסון C1 (-). כופף את סיכה 6 כך שהיא כמעט נוגעת בסיכה החיובית של קבל האחסון C1 (+). E. הלחמה יחד C1 (-) וסיכות 2 ו -7 ב- MAX756. לאחר מכן, הלחם יחד C1 (+) וסיכה 6 ב- MAX756. F. לבסוף, חותכים פיסת סרט חשמל קטנה בגודל הגובה והרוחב של ה- MAX756. השתמש ביצירה זו כדי לכסות את המפרקים המולחמים ב- E.

שלב 4: אוריגמי מעגל: משרן, קבל הפניה, דיודת שוטקי

א. מקם את משרן L1 כנגד סיכות 1 ו -8 על ה- MAX756. לחץ על מוליכי L1 כנגד סיכות MAX756 כך שהרכיב יהיה קרוב ככל האפשר לגוף השבב.

ב. הלחמה L1 לסיכות 1 ו -8 והדק את אורך ההובלה הנותר L1. C. מקם את קבל הקרמיקה C4 כך שהעופרת האחת נוגעת בסיכה 3 על ה- MAX756 והשנייה לוחצת על חלק חשוף של סיכה 2, שנמצאת כעת בעיקר מתחת לקלטת החשמל. ד הלחמה C4 לסיכות 2 ו -3 והדק את אורך ההובלה הנותר C4. ה.הסתכלות על MAX756 עם סיכה 1 בפינה השמאלית העליונה, הניחו את דיודת Schottky D2 על המדף שנוצר על ידי הקבל הגדול C1. כופפו את סיכת D2 (-) הקתודה D2-המזוהה עם רצועה-סביב גוף MAX756 כך שהיא נוגעת במסוף החיובי של C1, C1 (+). כופפו את האנודה D2 (+) כלפי מעלה כך שהיא תיגע בסיכה 8 ב- MAX756. F. הלחם את סיכות D2 ל- MAX756 והדק את אורך ההובלה הנותר. חיתוך סיכות 8 ו -3.

שלב 5: אוריגמי המעגל: קבלים אלקטרוליטיים, חלק 1

א הניחו קבלים אלקטרוליטיים C2 ו- C3 בקצותיהם כך שהמסופים השליליים, C2 (-) ו- C3 (-), יהיו זה ליד זה.

ב. לכופף C3 (-) סביב C2 (-). ג הלחמה של שני ההובלות השליליות יחד קרוב ל- C2. זה ייצור מוליך הארקה לשני הקבלים. הקפד לא להלחם בטעות את הטרמינל החיובי של C2. קליפ את האורך הנותר של C2 (-). ד. הפוך את הקבלים אליך. לכופף C3 (-) לתוך הערוץ ליצור בין שני הקבלים. קרוב לקצה הקבלים, כופף את האורך הנותר ב 90 מעלות כמו שאתה יוצר רגל לשני הקבלים. E. כאשר C1 (-) פונה כלפיך, הניח C2 ו- C3 בצד שמאל ותחב את כף הרגל C3 (-) בין מסוף C1 (-) לגוף C1. F. הלחמה C3 (-) עד C1 (-). אתה קושר את סיכות הקרקע של C2, C3 ו- C1 יחד.

שלב 6: אוריגמי המעגל: קבלים אלקטרוליטיים, חלק 2

א.כופף את הטרמינל החיובי של C3, C3 (+) לכיוון סיכה 1 ב- MAX756 כך שהוא יהיה בתוך הפינים 1 ו -2.

ב הלחמה C3 (+) לסיכה 1 ב- MAX756. חתוך את אורך הפין הנותר 1. ג סובב את המכלול כך שהוא יונח על ההובלה השלילית של C1, C1 (-). חותכים רצועת קלטת חשמל צרה יותר מרוחב הקבלים C2 ו- C3 ביחד ובאורך כפול. הניחו את סרט החשמל הזה בין C1 ל- C2/C3 כך שהוא יכסה את סיכות הקרקע C2/C3. זה ימנע מ- C2 (+) לגעת בטעות ולקצר לקרקע. E. לכופף C2 (+) 90 מעלות כך שהוא יעלה על מפרק ההלחמה C2/C3. לאחר מכן כופפו אותו 90 מעלות לכיוון מסוף C1 (+). F. הלחמה C2 (+) עד C1 (+) וקיצץ את האורך הנותר.

שלב 7: הכנת כבל הפלט

תהליך יצירת כבל הפלט תלוי באיזה מתאם תבחר לפרויקטים שלך. שלב זה עוסק בשילוב כבל USB mini-B זכר מכיוון שהוא פורמט תקע חשמל נפוץ. השתמשתי בכבל שהגיע מנגן MP3 מת והיו לו זכר USB-A ומיני B.

חותכים את הכבל כ -5 סנטימטרים מקצה קצה המיני B. הפשיטו את קצה ה- USB-A ואת 4 החוטים שבתוכו. כדי לקבוע אילו חוטים הם החיוביים והטוחנים, חבר את ה- USB-A לשקע USB מופעל. בדוק שילובי חוטים עם מד מתח - אם יש חוטים אדומים ושחורים, הם כנראה מספקים כוח חיובי וקרקע בהתאמה. הפשיטו את המבודד החיצוני בקצה המיני B בערך 1/4 אינץ '. ברגע שאתה יודע אילו חוטים חיוביים וטחונים, J1 (+) ו- J1 (-), הפשי את החוטים האלה בקצה המיני-B וחתוך את שני החוטים הנותרים.

שלב 8: פירוק הפנס

א. השתמש במברג פיליפס על ארבעת הברגים כדי לפרק את הפנס.

B. הפנס צריך להתפרק בקלות. זהה אילו חלקים הם החלק העליון, התחתון של המארז ולוח הפנים. ג משוך את האלקטרוניקה החוצה. ד מהדק את שני החוטים קרוב ללוח הפנים. אתה תשתמש בחוט המולחם למתג, אז שמור על החוט הזה זמן רב ככל האפשר. לאחר מכן מהדקים את החוט ואת קצה הדיודה D1 (קצה הקתודה השלילי מסומן בקו שחור) קרוב לסוללות המטבע הערובות כך שאורכי החוט והדיודה המשתרעים מהמנוע M1 יהיו ארוכים ככל האפשר.

שלב 9: הכנת לוח הפנים

הערה: לא לכל פנסי מחזיקי המפתחות של דינמו יש לוח מעגל LED. אם שלך לא, תוכל לדלג על שלב זה.

א.דריג מברג שטוח בין פלסטיק לוח הפנים ללוח המעגלים LED. ב. סובב את המברג. לוח הפנים ולוח המעגלים LED צריכים להתפרק. C. מצא את החריץ על לוח הפלסטיק. ד מהדקים את החבטה בעזרת חותכי תיל. E. צד החבטה יפנה כלפי מעלה בדינמו החדש. F. הפוך את הלדים מלוח הלדים. נסה לחלץ את הלדים שלמים ולהשאיר את החורים פתוחים לסיכות עתידיות.

שלב 10: הכנת לוח הפנים

ת: אם לוח המעגל הלד שלך דומה לזה בתרשים, כוון את נורית D3 כך שסיכת הקתודה D3 (-) תכנס לחור שמול הקצה השטוח של קווי המתאר הלבנים העגולים של LED1.

ב. לכופף את האנודה D3 D3 (+) 90 מעלות ולהכניס את D3 (-) לתוך החור בלוח המעגלים LED. ג חיתוך D3 (+) לאחר העיקול כך שאורכו יהיה פחות מ 1/8 אינץ '. קליפ להוביל אחד של הנגד 1 קאוהם אוהם כך שאורכו יהיה גם בערך 1/8 אינץ '. הזן את הקצה הארוך של R1, R1 (2), דרך החור בלוח המעגלים LED והלחם את הקצוות הקצרים של R1 ו- D3 (+) יחד. ד הפוך את מעגל ה- LED. הלחמה R1 (2) לחור שאינו פנוי ב- D3 (+) וקיצץ את האורך הנותר. רצועת הנחושת R1 (2) מולחמת כעת היא האוטובוס החיובי. ה. הפוך את מעגל הלדים חזרה. הזן את כבל הפלט דרך אחד החורים בלוח הפלסטיק. שים לב כיוון לוחית הפנים הוא הפוך כעת ולוח הפנים יתבלט כשתסיים. F. הלחם J1 (+) דרך החור המתחבר לאוטובוס החיובי. הלחמה J1 (-) לאוטובוס הקרקע.

שלב 11: השלמת לוח הפנים

א. למרוח מעט דבק חם בסדק שבין לוח המעגל הלוח ללוח הפנים בצד הכבל. זה ייתן למכלול חוזק מכני כלשהו.

ב. מכיוון שאינך זקוק לסוללות המטבע, הסר חוט מהערימה. הלחם חוט זה ל- R1 (2). חוט זה יספק חשמל ל- LED ולכבל הפלט לאחר חיבורו לפלט ממיר ההרמה.

שלב 12: התקנת מעגל ממיר המתג וההתקנה

א.הוריד את המתג מהערמת סוללות המטבע של הפנס.

ב. וודא ש- pinout המתג נראה דומה לתמונה, כאשר חוט מולחם לפין SW1 העליון (2) ואין אף אחד בשני התחתונים. כופף את הסיכה האמצעית SW1 (1) במרחק של כ- 45 מעלות מגוף המתג. אתה יכול לסגור את הסיכה התחתונה. C. למחצית התחתונה של המארז יש שלוש תכונות פלסטיק בצד לוחית הפנים אשר ימנעו את התאמת המעגל החדש פנימה. חתכו אותם בעזרת חותכי תיל. ד יתכן שתצטרך להשתמש בסכין תחביב כדי לחתוך את התכונות האלו באופן שווה עם שאר המארז. ה הכנס את המתג לחצי התחתון של המארז במיקומו המקורי. וודא שהסיכה עם החוט, SW1 (2), היא הקרובה ביותר לקצה לוחית הפנים. F. מניחים את כל מעגל ממיר ההגברה בחלל, כשהקבל הגדול C1 פונה לכיוון המתג ושני הקבלים האלקטרוליטיים C2 ו- C3 מאחור. SW1 (1) צריך ללחוץ נגד המסוף השלילי של C1, C1 (-). אם לא, כופפו אותו לכיוון הקבל. ייתכן שתרצה לשים סרט קלט חשמלי על C1 (-) מאחורי סיכת SW1 (2) כך שלא יקצר.

שלב 13: חיבור לוח הלוח וממיר המדרגות

א. החזר את מנוע M1 בחזרה למיקומו המקורי בחציו התחתון של המארז. האריך את החוט שיוצא מהמנוע - חוט M1 (-) הקרקע - כך שהוא נוגע בסיכה האמצעית של הבורר, SW1 (1), והמסוף השלילי של הקבל הגדול, C1 (-).

ב. חותכים ומפשיטים את חוט M1 (-) באורך המתאים ומלחמים את החוט, SW1 (1) ו- C1 (-) יחד. זהו חיבור חשוב, לכן וודאו כי השלושה מולחמים. C. סובב את המארז כך שהמנוע יהיה מצד שמאל שלך, וכופף את מוביל הקתודה של D1, D1 (-), כך שהוא יגע בחלק חשוף של הטרמינל החיובי של C3, C3 (+). ד הלחמה D1 (-) ו- C3 (+) יחד וחתכו את אורך הנותר של D1 (-). E. הלחם את חוט SW1 (2) לאוטובוס השלילי של לוח הפנים. F. הלחם את החוט המחובר לאוטובוס החיובי של לוח הפנים למסוף החיובי של הקבל הגדול, C1 (+).

שלב 14: הרכבה מחדש

לסיום ההרכבה, התאימו את לוח הפנים בתוך החצי התחתון של המארז. שפת לוח הפנים צריכה להיות בתוך שפת המארז כדי להחזיק אותה במקומה.

ייתכן שתרצה להניח קלטת חשמל על המנוע אם אתה חושב שהדיודה D1 נמצאת בסיכון לקצר למארז המנוע. החזר את ההילוכים והידית למקומם המקורי. עיין בתמונה למטה כדי לראות כיצד הם מכוונים במקרה. שים את החצי העליון של המארז על החצי התחתון. שני החלקים צריכים להתאים הדוקים זה לזה אם ממיר ההעברה היה די צמוד לזה שבמדריך זה. הפוך את ספק הכוח החדש והמשופר והדק את ארבעת הברגים.

שלב 15: בדיקה

העבר את המתג לכיוון לוח הפנים. זו עמדת On.

החזק את ספק הכוח של הדינמו ביד שמאל שלך והנח את הידית ביד ימין. בערך שני סיבובים בשנייה זה טוב. אתה אמור להיתקל בהתנגדות קטנה - זו טעינת הקבלים. לאחר מספר שניות המתח יהיה גבוה מספיק לאור האור. כאשר הקבל מתקרב ל- 5V, ההתנגדות תרד. בשלב זה הקבל נטען. אם יש לך מתאם משלים עם כבלי חשמל לכבל הפלט שלך, תוכל לחבר אותו למד וולט. סביב הנקודה שבה ירידת ההתנגדות יורדת אתה צריך לראות שהמתח מתקרב ונשאר ליד 5V. אם אתה נתקל בהתנגדות אך הנורית אינה דולקת, בדוק את חיבורי לוח הפנים. אם מתח המוצא חורג באופן רציני מ- 5V, ודא שהקבלים האלקטרוליטיים מולחמים כהלכה.אם אתה לא נתקל בהתנגדות וברור שזה לא עובד, יתכן שיש איפשהו קצר במעגל ממיר ההגברות.

שלב 16: יישום

השתמשתי באספקת הדינמו כדי להפעיל לוח הערכה Luminary LM3S811 שמדפיס "5V - ללא סוללה!" לתצוגת OLED. בגלל השבבים המשמשים בלוח זה, הוא שואב כמות לא מבוטלת של זרם … כ -80 mA. כתוצאה מכך הוא אינו פועל זמן רב על אספקת החשמל של הדינמו עד שהוא זקוק לחלק, אך הוא פועל מספיק זמן כדי להבהב טקסט שונה על המסך. ספק הכוח של הדינמו יעבוד בצורה הטובה ביותר עם מעגלים שמושכים כמה mA של זרם. מעגלים עשויים לפעול עד 10 דקות ללא האפשרות, בהתאם למתח ההפעלה המינימלי שלהם.

בדקתי גם את אספקת הדינמו עם מנוע תחביב. בזמן ההתניידות המנוע זמזם יחד עם 50 mA של זרם.