שדרוג שנאי בידוד עבור מגברי גיטרה ישנים: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

שמור על עורך! שדרג את המגבר הישן והמפחיד הזה עם שנאי בידוד.

לא מעט מגברים (ומכשירי רדיו) ישנים באותה תקופה שאבו חשמל על ידי תיקון ישיר של חיווט "החשמל" הביתי. זהו פרקטיקה לא בטוחה מטבעה. רוב הגיטרות מחברות את הגשר והמיתרים לחוט הקרקע (מגן) בכבל הגיטרה, ובעצם משתמשים בנגן כ"מגן רעש ". במגברים נטולי שנאי, החוט הנייטרלי של החשמל משמש לעתים קרובות כ"קרקע ". בעזרת כבל דו-חוטי ניתן להחליף את הניוטרל והוט (שיכול להניח את הקרקע של המגבר על החוט החם!) במילים אחרות, נגינת מגבר גיטרה ללא שנאי מבודד יכולה להיות כמו תקע מזלג בשקע בקיר. שנאים מגבילים את כמות הזרם שניתן לספק למגבר (וכתוצאה מכך לנגן הגיטרה) אם מתעוררות סכנות זעזועים, ומבטלות בעיות קרקע "חמות" אפשריות. בנוסף, נתקין כבל בעל שלושה שיניים, כך שלמגבר יהיה אדמה תקינה. וגם נתיך. הקרקע והפיוז עוזרים לשמור על התייחסות קרקע שפויה והגנה מפני מכנסיים קצרים. ונשלב את השינויים על "מודול" קטן, על מנת לשנות את המקור כמה שפחות. אם מישהו מספיק משוגע כדי לחזור להתקנה המקורית … הוא יכול לעשות זאת. מוד זה עובד גם עם מכשירי רדיו. למעשה, רבים מהגברים הללו כונו "מגברי צינור רדיו", או "מגברי AC/DC"-בדומה למקבילי הרדיו שלהם, ניתן לחבר מגבר ללא שנאי ישירות לחשמל או לסוללה ללא שינוי. נדרש בנק סוללות בגודל הגון (מעל 100 וולט), אבל זה היה פעם שגרתי.

שלב 1: ZZZAAAPPPP! זהו כתב ויתור הבטיחות

אני מעתיק את זה מההוראה שלי לגבי בניית מגבר צינורות: הורדת קבלים של מסנני חשמל !!!!! ברצינות. עשה זאת בכל פעם שאתה עובד על המגבר. אם לא, אל תתלונן אם אתה מאבד את השימוש ביד. אל תחזור לרדוף אותי אם אתה מת…. מכסי 'מסנן' החשמל יכולים לאחסן כמויות קטלניות של זרם חשמלי, ולפעמים הם מכונים כובעים "מאגר". המכסים מחוברים ליד המיישר והם חלק מאספקת החשמל, ומסייעים בהמרת AC ל DC. למעשה, הם מרכיב סטנדרטי בכל ספק כוח. אם אתה אבוד לגמרי, ואינך מבין זאת, אל תשנה את המגבר שלך. אין לך מספיק ידע לעבוד על מעגלים מתח גבוה/זרם בבטחה … ישנן מספר דרכים לפרוק מכסים, אך הנה הדרך הקלה ביותר: ראשית, נתק את המגבר! (אבל זה לא הופך את זה לבטוח ….) ואז, - מקפיצה את ההובלה החיובית (+) של כל מכסה גדולה ל- GND למשך מספר שניות. מגשר בעל נגד מובנה (10K בערך) יעזור למנוע כאן ניצוצות … אם למגשר שלך יש נגד, השאר אותו מחובר למשך 30 שניות לפחות לפני שאתה נוגע במשהו. - או קצר את המכסים בעזרת מברג. הנח את הפיר על השלדה, ולאחר מכן גשר להובלה החיובית (+) של המכסה. וודא כי ידית המברג מבודדת (אם היא צבועה, יתכן שלא.) הדבר עלול לגרום לניצוץ … ברור שגם בשרך יכול לפעול כמקפץ (אין זה אתגר.)

שלב 2: אז, האם המגבר שלי צריך אחד?

ראשית, המגברים המתוקנים ברשת היו בדרך כלל תפוקה קטנה, 1-5 וואט. היצרנים בדרך כלל לא חסכו על המגברים הגדולים יותר. אם למגבר שלך יש רק שנאי אחד (שנאי הפלט) התשובה היא כן, אתה צריך אחד. אם למגבר שלך שני שנאים, רוב הסיכויים שאתה לא צריך שנאי בידוד. שנאי כוח, מהסוג שחסר במגברים האומללים האלה, הם השנאים הגדולים ביותר. הם גם נוטים להתחמם, כך ש -19 מתוך 20 פעמים הם יוצבו על החלק החיצוני של השלדה. היעדר אחד יהיה ברור. שנאי פלט (ואין מגבר צינור וינטאג 'יכול להיות בלי אחד) אולם הם קטנים יותר ועשויים להיות מותקנים בדרכים שונות, שאת חלקן קשה לראות. הם יכולים להיות בצד החיצוני של המארז, כן-אבל גם מתחת לשלדה, או על הרמקול עצמו. אבל היה סמוך ובטוח-יהיה שנאי פלט איפשהו. אבל חכה-זה לא כל כך פשוט. כמה אמפר בודדו את נתיב האות מהרשת, אך לא את מתח החוט. אם הם מצוידים בכבל בעל שלושה שיניים, המגברים האלה בטוחים במידה מסוימת, מכיוון שהם מציעים בידוד ברוב המקרים. דרך בטוחה לדעת אם המגבר שלך חסר בידוד היא לבדוק את הצינורות. לצינורות אמריקאים יש קידומת של מתח נימה (12ax7 יש נימה של 12V, 6V6 יש נימה של 6V וכו ') מעגלי ה- AC/DC נועדו להריץ את כל החוטים בסדרה על אספקת 110V. לכן יש להם קידומות גבוהות: קבוצה אחת נפוצה: 50C5, 35W4, 12AU6 … שמשווה ביחד 97V, כך שנוספו גם נגדים קטנים בסדרה כדי להוריד את מתח 110V ל -12 עד 15V נוספים. צריך להיות ברור מיד שזוהי דרך זולה יותר לבנות מגבר. ורבים נבנו, אז מנקודת מבט בטוחה-האם המגבר שלך צריך בידוד? כן.

שלב 3: המגבר

הרמתי את המגבר הקטן והפאנקי הזה מגרגורי מארק I מקרייגסליסט תמורת 25 $. גרגורי הניח חותמות תאריך על ארונותיהם, וזה מתוארך ל -25 במרץ 1955. אז הבחור הקטן הזה הוא מעל גיל 50! לפול מרוסי יש אתר נהדר המיועד למגברי גרגורי (למעשה, התמונות של הדוגמה מארק I באתר שלו הן שלי.) זהו מגבר אימון טיפוסי בהספק נמוך של אותה תקופה. אין שליטה על הטון, רק עוצמת הקול. כנראה הספק פלט של 1-2 וואט. זה "סלון" או מגבר הקלטות נהדר. בין המודים שכבר עשיתי היה הוספת שקע בגודל 1/4 אינץ 'ליציאת הרמקול. אני פשוט מנתק את הרמקול הקטן ומריץ את המגבר לאחד מארז 4 אוהם שלי. המגבר בקול רם פי 2 דרך תא 2 x 12 … (עם המון באס גם כן.) אבל הוא גם מגבר טיפוסי שאינו מבודד, ויש לטפל בבעיית הבטיחות הזו …

שלב 4: חלקים וכלים …

כלים מלחם והלחמה מקדחה וסיביות מקדחה מדורגת (עבור חורים גדולים-מחזיק נתיכים) מברגים וכו 'חלקים-שנאי בידוד-מחזיק נתיכים ונתיכים-עץ גרוטאות-צינורות כיווץ חום-חוט בעל שלוש שיניים (נלקח ממחשב ישן)-חוט קווים, חוט שונה, ברגי עץ וכו '-פלטת מתכת להרכבת מחזיק נתיכים-הקלה במתח לחוט

שלב 5: המחשת הנושאים באמצעות סכמות

הנה סכמטי למגבר (משלים לאתר פול מרוסי.) זה אופייני מאוד לסוג המגבר הזה. שים לב לדברים הבאים:- היעדר שנאי חשמל.- אין נתיך במעגל.- דיודת 35w4 מחוברת ישירות לרשת החשמל.- ה- GND מחובר ישירות לרשת החשמל (זה אפילו לא יש הגנה של "כובע מוות!")- חוטי הצינור מחוברים כולם בסדרה, ישירות לרשת החשמל. כיצד ניתן לתקן את זה?- להוסיף שנאי בידוד- להוסיף נתיך- לנתב מחדש את ON/ מתג OFF-הוסף כבל בעל שלושה שיניים וקרקע אדמה תקינה סוגיה אחת תטופל בהמשך: שימוש בשנאי ISO עם מעגל תיקון של חצי גל.

שלב 6: בחירת שנאי בידוד

שלא כמו שנאי כוח רבים, לשנאי בידוד יש יחס מתח של 1: 1. מתח היציאה (למטרות מעשיות) זהה למתח הכניסה. הם משמשים רק כדי "לבודד" את המכשיר מהפוטנציאל הזרם הגבוה של החשמל. אין להשתמש בשנאי אוטומטי-הם אינם מבודדים.

לשנאים יש גם דירוג וולט אמפר או VA. VA הוא בערך אנלוגי למתח (זכור, wattage = מתח * אמפר, או wattage = V * A.) עבור מעגלים התנגדותיים, אך לא עבור עומסים אינדוקטיביים. עבור עומס אינדוקטיבי, אתה יכול "לאמוד" את קיבולת ההספק = VA * 0.7, או שהספק של עומס אינדוקטיבי הוא ~ 70% מה- VA. דף ויקי על וולט אמפר. אז השאלה הראשונה היא: מהו צריכת החשמל הכוללת של המגבר? כלומר, לא הספק הפלט, זה רק חלק קטן מההספק הכולל שנדרש כדי להפעיל אמפר קטן. לרוב המגברים יש דירוג צריכת חשמל מאחור. הגרגורי שלי לא, אבל זה בטוח להשוות אותו למגברים אחרים עם שלושה צינורות. מגבר קיי הקטן שלי צורך 28 וואט. ה- Danelectro DM-10 שלי (4 צינורות) קרוב יותר ל -40 וואט. זה ניחוש בטוח שרוב המגברים עם שלוש צינורות לא צורכים בשום מקום ליד 40 וואט של הספק, וכנראה לא 30 וואט. מכיוון שיותר ממחצית העומס של מגבר קטן הוא עמיד (נימי הצינור), ו -70% מ- 50VA הוא 35 וואט, אז שנאי בדירוג 50 VA אמור להיות בסדר. אז אנחנו הולכים עם שנאי בידוד Triad N68-X, עם דירוג 50 VA. דברים טובים. ה- N-68X אינו יקר, וניתן לרכוש אותו בחנויות אלקטרוניקה מקוונות שונות. דוגמה אחת: Allied Electronics (תמורת $ 11.41 דולר) ל- Mouser יש את זה, וגם Digikey כנראה. אם המגבר שלך דורש יותר מ -50 VA, Triad מייצרת גם שנאים גדולים יותר. כמובן ששנאי בידוד מיצרנים אחרים יעבדו באותה מידה …

שלב 7: התוכנית

כאן אנו מחליטים כיצד ליישם את השינויים. חיווט שנאי ISO N-68X Primary-ניתן להשתמש ב- N-68X עם מערכות 120V או 240V AC. US 120V עבור 120V, מקם את שני הסלילים הראשיים במקביל. קשרו את הצבעים הללו יחד והתחברו לרשת החשמל (דרך המתג וכו '):-שחור ואדום/שחור-צהוב/שחור וירוק/שחור Euro 240V עבור 220-240V, חברו את סלילי הראשי N-68X בסדרות: רשת חשמל 220V / 240V- שחור ושחור / ירוק. חבר צהוב/שחור ואדום/שחור יחד. משני- השתמש רק בשני החוטים המשניים האדומים. החוט הלבן הוא המגן. חבר אותו לשלדה (או לאדמה) אם הוא מותקן שם, או אם אתה מרגיש רעש. ניתוב מחדש של המתג מתג הפעלה/כיבוי מקורי מותקן על לוח המארז. כדי שהמעבר יהיה תפקודי באמת, נצטרך לנתב אותו בצורה שונה. נוכל להשאיר את המתג כפי שהוא, אך אז העיקרי של שנאי הבידוד יהיה במצב ON permanent. רק ניתוק הכבל ינתק את החשמל לשדרה. המתג עדיין יפעיל את המגבר, אך עדיין יהיה מתיחה נוכחית. זו צורה בזבזנית ו"גרועה ". כדי להשתמש במתג המקורי, ניתן לחבר חוט דו-מוליכי פשוט ולרוץ כלפי מטה כדי ליצור/לשבור את חיבור ה- AC הנכנס לשנאי הבידוד.חבר את קרקע האדמה בעזרת תוספת הכבל המשולשת, זמינה קרקע אדמה אמיתית.. חבר חוט מהחוט המרכזי (צריך להיות ירוק, אך ודא) של התקע וחבר אותו לשלדה. לחלופין, מעטפת השנאי יכולה גם להיות מקורקקת.כוח - חיבור AC המבודד, כאן הדברים נעשים קצת "עכורים". הדרך הפשוטה: ניתן לחבר את המשני של השנאי ישירות למקום בו מתחברים חיבורי החשמל הישנים. במקרה זה חוט 1) לצלחת המיישר, וחוטי הסדרה חוט 2) לקרקע המארז הסדר של החוטים המשניים לא משנה-החשמל מהשנאי מבודד, כך שאין צד חם או נייטרלי. שניהם אדומים מסיבה כלשהי … הדרך הנכונה: קראו את השלב הבא-הוא עוסק לעומק בתיקון חצי גל …

שלב 8: תיקון בעיית מיישר חצי הגל

אבל רגע-הצינור 35W4 הוא דיודה אחת בלבד, ולכן התיקון הוא חצי גל, ולא גל מלא. האם זה רע? ובכן כן. כפי שהשם מרמז, תיקון גל חצי משתמש רק במחצית אחת מצורת הגל AC, וחוסם את החצי השני. שנאי חשמל נועדו באמת להיות טעונים סימטרית. שדה השטף מתמוטט כאשר שיא אחת נופלת, והשנאי מצפה לעומס שווה-וכמות שווה של כוח מגנטי מהפסגה המשלימה. ללא עומס על מחצית המחזור, קריסת השדה גורמת לליבת השנאי להרוות הרבה יותר מהר מהרגיל. זה מעביר מתח DC "עומד" על השנאי. ה- N-68X, בהיותו שנאי קטן, לא נועד להתמודד עם זה. תיקון חצי גל הוא לא פחות או יותר עניין של "רשת החשמל" הביתית שלך. התיקו הנוכחי קטן בהשוואה לזרם הזמין. האסימטריה המתקבלת משנה רק את צורת הגל הכוללת באופן חלקי. אבל אפילו זה יכול להספיק ליצירת רעש בהתקנים אחרים … כשהתקנתי אותו לראשונה, ניסיתי להשתמש ב- N-68X עם המעגל, כפי שהוא. אך מיד התברר שהשנאי התחמם מדי, בהתחשב במשאב זרם של פחות מ -30 וואט. פתרון הבעיה שנאי בידוד גדול יותר עשוי לבטל את הבעיה, אך בעת השימוש ב- N68X הפתרון הטוב ביותר הוא לתקן פעמיים - פעם אחת עם מיישר גשר במצב מוצק כדי להעביר את המתח השלילי לחיובי; ואז לתקן שוב בעזרת הצינור 35W4. זה יבטל את האסימטריה שלנו, כיוון שכבר לא יהיו מתח שלילי של מיישר הצינור לחסום. עיין באיור החמישי לטכניקת "שילוב" זו … שים לב שפלט הצירוף הוא גל מלא, למרות מעבר דרך מיישר דיודה בודד לאחר הגשר. אז יש פוטנציאל נוכחי יותר למעגל המגבר מבעבר. בנוסף זה כנראה גם יותר שקט. ושימו לב כי מתח השיא של מיישר הצינור (דיודה) נמוך מהגשר במצב מוצק. שים לב גם כי אין צורך לבצע תיקון חצי גל עם דיודה צינורית-דיודה במצב מוצק פועלת בדיוק כמו "טוב" ליישום זה. היכן להכניס את גשר ה- SS ישנן שתי אפשרויות טובות: אפשרות א) בין הבידוד שנאי ומעגל המגבר כולו. מכיוון ש- AC מתוקן (דופק DC) מחזיק באותו פוטנציאל כמו AC RMS רגיל, המתח הכולל אינו משתנה. אם החוטים מוזנים במצב מוצק ומתוקן מסונן DC המתח יהיה גבוה מדי, מכיוון שהמתח הכולל יתקרב למתח השיא, במקום להיות ממוצע. והחוטים ייכשלו. עם זאת, מכסי הסינון מגיעים אחרי מיישר הצינורות, כך שזו לא בעיה. בנוסף, ניתן להתקין את מיישר ה- SS בחזרה על מודול ה- iso. מכיוון שלא עשיתי זאת בהתחלה, הנחתי אותו על המארז. אפשרות ב ') לאחר החוטים, והזנתי את מיישר הצינור בלבד (רק חלקי ה- DC של המגבר גורמים לאסימטריה.) זה יעבוד מצוין. אבל זה גם דורש קצת יותר חיווט מחדש. בחרתי באפשרות הראשונה … למה בכלל לכלול את מיישר הצינור? הגשר מייצר את כל הזרם המתוקן שהמגבר צריך … למה לשמור על 35W4? - עזיבת 35W4 תשאיר את שיא מתח DC ברמה נמוכה יותר מגשר ה- SS היעיל יותר בפני עצמו. צינור החשמל 50C5 לא תוכנן למתח צלחות גבוה בהרבה 120V. מאחר ומתח השיא של AC גבוה מערכו RMS, מעגלי התיקון נוטים להפיק מתח DC גבוה יותר (תיאורטית גבוה פי 1.414 מה- RMS) אך כאמור, דיודות הצינור יעילות פחות. -כל חוטי הצינור עדיין מחוברים בסדרה, כך שהסרת 35W4 הייתה יוצרת בעיה חדשה-כיצד להוריד את המתח על מחרוזת הסדרה של החוטים (שני הצינורות הנותרים) ב -35 וולט נוסף. השארת הצינור 35W4 במקומו פותרת את שתי הבעיות הללו. הצורך האם כל זה הכרחי בהחלט? ובכן, עם שנאי בידוד מספיק גדול, אולי לא. שנאי בדירוג 100 או 150VA יכול להתמודד בבטחה עם בעיות חצי גל עבור מגבר מתחת ל -50 וואט, הייתי אומר.

שלב 9: אפשרות ג '(שיבוש המום)

בסדר, כעבור שנה ואז כמה …

נראה כי שינויים אלה מציגים זמזום לכמה מעגלי צינור AC/DC. מכמה סיבות: מיישרים SS יעילים יותר, הסינון מעט חסר, ותיקון גל מלא מעביר את פסגות גל ה- PS מ -60Hz ל -120Hz. אז בחיפוש אחר מגבר ללא זמזום, שיניתי מעט את המעגל. זה גרם למגבר הקטן של גרגורי כמעט לגמרי ללא זמזום מגעיל. הקילומטראז 'שלך עשוי להשתנות-כל מגבר קצת שונה. הערה לגבי סעיף זה: יש עלות להמרה לנימי DC במתח גבוה יותר-צריכת חשמל מוגברת. כוח ההספק של נימי AC 120 וואט הוא 18 וואט; 25.2 וואט לנימי 168V DC. תזכור את זה. שים לב גם שמוד זה עשוי להעלות את מתח הצלחת עבור פנטודה פלט 50C5 גבוה במקצת מהמתח המומלץ … זה עבד מצוין עבורי, אך YMMV. Option C אפשרות זו מוסיפה מכסה סינון נוספת לאחר מיישר ה- SS. זה קצת מוזר, שכן מכסה המסנן הנוספת ממוקמת בין שני המיישרים. אין כאן שום דבר טכני מבחינה טכנית, פשוט יוצא דופן … (כמו שני מיישרים, אבל אנחנו יודעים שזה עובד.) אנחנו רק מאכילים את המתקן השני מקור זרם שהוא פחות … גלי. עם זאת, אופציה C מציגה סיבוך: אפילו עם מכסה סינון בינונית, מתח הנימה קרוב הרבה יותר ל- DC מאשר ה- AC המקורי. זה טוב, נכון? DC שקט יותר. כן, אבל מתח DC הנובע מתיקון וסינון AC קרוב יותר לשיא AC, ואי אפשר להתייחס אליו כאל "ממוצע" … כך שמתח DC החדש גבוה יותר-גבוה מדי, למעשה. הנוסחה הישנה של AC-to-DC נמצאת במשחק … מתח DC הוא בערך פי 1.4 מ- RMS AC, בערך 168V. זה בוודאי ישרוף את החוטים. אילוף מתח הנימה הגבוה יותר אבל יש כבר נגד סדרה מוכנס עם שלושת החוטים כדי להוריד את המתח-לקו AC (115-120V). אנחנו רק צריכים להגדיל את ההתנגדות הזו כדי שתוכל להתמודד עם המתח הגבוה יותר. אז איך נדע את ערך ההתנגדות החדש ל- Rv? כמה עובדות … - שלושת הצינורות (12AU6, 35W4, 50C5) מורידים סך של 97 וולט (12 + 35 + 50 = 97). - כל צינור שואב 150 mA (0.150 אמפר). זה חשוב. - ערך ה- Rv במניה הוא 160 אוהם (עבור 120V). - מתח אספקת הנימה החדש הוא 168V. הממ, כל צינור מושך 150 mA. AaaHa! הזרם שווה לכל הרכיבים במעגל סדרתי. כך שהתיקו הנוכחי של Rv חייב להתאים. הגיע הזמן לחוק אוהם הטוב (R = E / I, או התנגדות = מתח / זרם). בואו נבדוק את הערך המקורי: 120 - 97 = 23 וולט נוסף לירידה. כדי להשיג את אותו ציור הנוכחי עבור Rv: 23 /.150 = 153 אוהם. טוֹב! זה כמעט נקודתי לערך המצוין של 160 אוהם. מתח ה- DC החדש המשוער לחוטים: 120 * 1.4 = 168V 168 - 97 = 71 וולט לירידה. 71 /.150 = 473 אוהם. זה כל כך קרוב לערך סטנדרטי … 470 אוהם הוא ערך הנגד החדש ל- Rv. ה- Rv מפזר 10.5 וואט, נדרש 15 ווטר. זה נבדק ועבד בצורה מושלמת-בפעם הראשונה (כן!) כן, זה מגביר את השיווי הנוכחי (הספק הכולל) של המגבר, מבלי להגדיל את הספק. בסדר, לא ממש נכון-לפנטודה היציאה יש כעת מתח צלחת גבוה יותר, כך שהתפוקה מוגברת מעט. מתח הנימה הגבוה יותר שואב כ -7 וואט נוספים. שנאי האיסו מתחמם מעט. מכסה המסנן החדשה בחר ערך סביר כאן. השתמשתי ב- 22uF / 250V, אך העליתי את זה ל- 100uF / 250V. זה עובד בסדר גמור, וברור כי מכסה ה -100 uF קצת יותר שקט. מצבי אנטי-אחרים אחרים העברתי את קרקע מיישר ה- SS הראשונית ישירות לבורג שמחזיק את המיישר למארז. כנראה עוזר קצת. מכסה המסנן הראשון (נימה) מקורקע גם כאן. גם הרחיק את שנאי הבידוד מעט רחוק יותר מסליל הקול של הרמקולים.קל להתנסות בזה … פשוט מהדק את "מודול" השנאי בנקודות שונות ובדוק. לא השפיעה הרבה, אבל זה לא יכול להזיק. אל תשכח לנקות ולהחזיר את שקעי הכניסה, במיוחד אם הם מקורקעים ישירות למארז. זהו מקור נפוץ לזמזום.

שלב 10: בניית "מודול בידוד"

בניתי אותו כמודול קטן עצמאי, המותקן על גוש עץ. ישנן דרכים אחרות, כמובן. ניתן להרכיב את כל הרכיבים ישירות על הארון עצמו. דיקט המונית די דק עבור מגבר זה, ולכן עדיף להשתמש בלוק העץ לבסיס. צור את בסיס המודול נעשה שימוש בחתיכת גרוטאה של צפצפה 1x2, חתוכה לאורך המתאים בקלות לכל הרכיבים. הוסף מחזיק נתיך מחזיק הנתיך. הוא סוג די סטנדרטי. הוא מותקן בחתיכה קטנה של צלחת מתכת מגולוונת (במקור צלחת מסבך.) לוחית מתכת היא בהחלט הבחירה הטובה ביותר לאבטחת מכשיר מסוג זה. דיקט דק לא יהיה מאובטח. מקדחה מדורגת שימשה לקדוח החור למחזיק הנתיכים. ברגי עץ שימשו לחיבור הצלחת לבסיס. הרכיב את השנאי זה ישר קדימה. שנאי N68-X מחובר עם זוג ברגי עץ. צור חיבורים פנימיים חבר את המודול באמצעות תרשים סכמטי / חיווט בשלב 7. תוכל למצוא אותו להלן. כמה הצעות:-המתג והפיוז צריכים להיות על הוט " כבל החשמל.- בעת ניתוב חוט המתג, הימנע מנתיב האות בכל מקום אפשרי.- חבר את חוטי השנאי הראשי כפי שצוין. זהו חיווט בארה"ב, 120V. חיווט האירו יהיה שונה (ומוסבר בשלב 7.)- השתמשתי ב"אגוזים "כדי לחבר את החוטים, אך הלחמה מאובטחת יותר. לאחר שאהיה מרוצה מההתקנה, אחליף את האגוזים בהלחמה, ואכסה בצינורות כיווץ חום. הוסף מעט הקלה על הכבל השתמשתי בתעלות חוט פלסטיק כדי לתקן את הכבל במקומו. כבלי חשמל חייבים להיות בעלי מעט הקלה במאמץ, או כיפוף יוביל במהירות לניתוקים או למכנסיים קצרים.

שלב 11: התקנה

אוקיי, עכשיו כדי לחבר הכל … תקן את המודול במקום כן. המשמעות היא חיבור המודול איפשהו בתוך הארון. השתמשתי בברגי עץ; מה שמתאים יעבוד. הרכבה למרחק מהשלדה היא בסדר, ועשויה להיות יתרון בנסיבות מסוימות. חיבור הקרקע (מהמחבר והכבל המשולש) תכונת בטיחות חשובה בכל מגבר היא קרקע חיצונית תקפה. זה עוזר להגן על המגבר (והנגן) בצורה פשוטה מאוד: אם חלקים נכשלים או חיבורים כלשהם מתרופפים וגורמים לקצר, חוט הקרקע מספק נתיב זרם "בטוח", תוך הקפדה על זרימת זרם ממקור זרם. קצר גם יפוצץ את הנתיך. אם הנתיך קופץ, אתה יודע שיש בעיה לתקן. ואתה לא תשתמש בציוד שעלול להיות מסוכן. חוט השיניים המרכזי מחבל השלשה שיניים הוא קרקע האדמה. בארה"ב, זה צריך להיות החוט הירוק. בדוק את זה בכל זאת, ליתר ביטחון. חבר אותו ישירות לשלדה. הוא אינו עובר את שנאי הבידוד. חבר את מתג ההפעלה נתב חוט דו מוליכי מהמתג בלוח הקדמי, עד לקו AC הנכנס. כבל קו, כמו הסוג המשמש במנורות או בכבלי מאריך עובד מצוין. קנה אותו ברגל בחנויות לחומרי בניין ולשיפוץ הבית (הום דיפו, לוז וכו '). קדח חור במארז במידת הצורך (עשיתי.) התקן חגורת גומי בחור, כדי למנוע מהחוט להתחכך על פני השלדה, a יוצר קצר. נתק את החוט הרחק מנתיב האות, במידת האפשר. חבר את השנאי המשני למגבר כפי שנדון בשלב "חצי הגל", ישנן מספר דרכים לעשות זאת. אך בכל מקרה, כפול -חוט מוליך צריך להיות מחובר לחוטים המשניים האדומים בשנאי הבידוד. לאחר מכן ניתן להזין את החוט דרך המארז באמצעות חור הכניסה המקורי של כבל החשמל. הוסף את מיישר הגשר במצב מוצק. על זה נדון לעומק בשלב 8, וכלול סכמות. בדוק את התמונה למטה כדוגמת חיווט. נעשה שימוש בסוג הברגה. חור חדש נקדד במארז כדי לקבל את בורג ההרכבה. לאחר ההלחמה במקומו נוספה צינורות כיווץ חום.