הכינו מד חום דיגיטלי: 5 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

במדריך זה תלמד כיצד להכין מדחום דיגיטלי פשוט בפחות מ -10 ליש ט באמצעות כמה רכיבים פשוטים ו- IC אחד.

הפרויקט שהסתיים אמור להיראות בערך כך:

שלב 1: החלקים

להלן רשימה של כל החלקים הדרושים לך:

-LM3914 מנהל התצוגה של Bargraph (אתה אמור להיות מסוגל להשיג אחד כזה מחנות האלקטרוניקה המקומית שלך, ואם לא תוכל למצוא אותם באינטרנט) תצוגת LED Bargraph של 10 פלחים (לחלופין תוכל להשתמש ב -10 נוריות בודדות) נגד 150k (אתה יכול לדבוק נגדים בעלי ערך קטן יותר) -2.2k נגד (אתה יכול לדבוק נגדים בערך קטן יותר) -4.7k נגד משתנה (פוטנציומטר) -470k נגד משתנה (פוטנציומטר) -10 מיקרון קבלים אלקטרוליטיים (קרמיקה ופולימר כנראה עובדים גם) -18 שקע DIL סיכה (אתה יכול פשוט להשתמש באחד 20 פינים כמו שעשיתי אם אין להם 18 סיכות) שקע DIL -20 פינים (אלה אינם הכרחיים, אך הגנו על תצוגת ה- IC והברגרף מפני חום ההלחמה.) -5k תרמיסטור (זה קצת מסובך למצוא, הייתי צריך להסתפק באחד של 4.7 אלף, אבל אתה יכול להשיג אותם מהאינטרנט) -PCB (אם אתה יכול להכין אחד, הייתי ממליץ עליו בחום אבל אתה יכול לעשות זאת ללא) -סגירה (שוב, זה לא הכרחי, אבל זה גורם לפרויקט המוגמר להיראות הרבה יותר נחמד. וודא שהוא בגודל הנכון, הייתי צריך לקנות קליפ סוללה -PP3 גדול יותר (אלה קלים למדי למצוא, אבל אני מניח שאתה יכול פשוט להלחים חוטים ישירות על הסוללה) -סוללה -9v (כדי להפעיל אותו, בכל מקום מוכר אותם) -2 מתגים (כל סוג יעשה זאת, כל עוד הם ננעלים והדלקה/כבויה. כמו כן, אלה אינם נחוצים, האחד מיועד להחלפת התצוגה מסרגל/נקודה ואחד הוא לכבות ולהדליק את כל העניין. הזדמנתי רק באמצעות אחד לצורך כוח) כלי שתזדקק לו: -מלחץ -מלחם -חותכי צד (או כל דבר לניתוק רגלי הקבלים והנגדים הנותרים) -פשיטי תיל (או שאתה יכול פשוט להשתמש בחותכי הצד, או השיניים שלך) -קידוח (נדרש רק אם אתה עושה את המארז גם כן, מומלץ לקדוח עמודים) -קבצים (כדי לסדר את חורי הקידוח, אם אין לך שום דבר אתה יכול להשתמש בנייר זכוכית או פשוט לקדוח אותו עוד) (אם יש סיכוי שאתה טועה) -צורה כלשהי של דבק (אני משתמש בדבק חם רק כדי לאבטח את הלוח, המתגים והתרמיסטור במקום) -מברג (כדי להתאים את הפוטנציומטרים, אלא אם כן קיבלת את אלה עם ידיות כמו שלי ולסגור את המתחם)

שלב 2: ה- PCB

ובכן ראשית, תזדקק לסכימה לבנות ממנה. השנייה היא הפריסה בה השתמשתי, הקווים האדומים המתנועעים הם חוטים. אתה יכול לחרוט PCB משלך או פשוט לחבר אותו באמצעות המון חוטים (כמוני). לא הייתי ממליץ על לוח חשבונות מכיוון שכל המעגל יהיה עצום וייקח הרבה עריכה (אם כי השתמשתי בלוח כדי להחזיק את שקעי ה- DIL). הכל בסכימה השנייה והשלישית כבר בכיוון הנכון, כך שתוכל להפוך אותו ישר למעגל (אם אתה רוצה ליצור צד דו צדדי, הפוך את החוטים האדומים לצד השני, חוט כחול בשלישי).

שלב 3: הלחמת הרכיבים

ובכן שלב זה הוא די ישר קדימה- הלחמת הרכיבים יחד. הייתי מתחיל עם הנגדים והקבלים, אחר כך עם הטרמיסטור ותפס הסוללה, ואז המתגים והפוטנציומטרים ותצוגת ה- IC והברגרף נמשכים. זכור שאם השתמשת בשקעי DIL כדי להכניס לאחרונה את תצוגת ה- IC והברגרף בפועל, ואם לא השתמשת בהם, היזהר מאוד בעת הלחמה והמתן עד שיתקרר לפני הלחמת הסיכה הבאה, מכיוון שהם רגישים מאוד לחמם וזה יכול להרוס את החוטים הדקים שבתוך ה- IC, אז אל תשאיר את מגהץ ההלחמה על סיכה במשך יותר מ -4 שניות, והמתן כ -5 שניות לפני הלחמת הסיכה הבאה. כמו כן, הייתי ממליץ שהמתגים והתרמיסטור יהיו על חוטים כך שניתן יהיה להתקין אותם על המארז, ולתצוגת ברף, אתה יכול פשוט לחתוך חור ולהדביק את כל הלוח הקדמי על החלק העליון של המארז, אלא אם כן אתה באמת רוצה אז 11 חוטים.

שלב 4: הכנת המארז

שלב זה הוא אופציונלי מכיוון שהוא אינו נדרש לפעולו, אך הוא נראה הרבה יותר נחמד במארז פלסטיק מאשר כלוח מעגל רופף. הייתי ממליץ להתקין את המתגים מבחוץ, לקדוח חור לתצוגת החרטום ולהדביק את כל מעגל המעגל כלפי מעלה כשהצג עובר דרך החור, ולהרכיב את התרמיסטור מבפנים, עם כמה חורים קטנים שיאפשרו את החום כדי להגיע לטרמיסטור קל יותר.

עריכה: הרגע קיבלתי מארז חדש, וזה נראה די טוב עכשיו. צירפתי תמונה למטה.

שלב 5: בדיקה

כעת תוכל לחבר סוללה 9V, לסגור את המארז ולהדליק אותו. אתה אמור להיות מסוגל לראות כמה ברים דולקים. אם לא, ייתכן שתצטרך לפתוח אותו ולשחק עם הפוטנציומטרים עד שהוא יעשה זאת. אתה יכול להשתמש במתג השני כדי להחליף בין סרגל מוצק (מדליק את הטמפרטורה הנוכחית וכלה עד למטה, כמו שמד חום מסורתי היה עושה, או רק להראות שורה אחת בטמפרטורה הנוכחית) רק אם הוספת את המתג השני. אם הוא מראה רק שורה אחת ואתה רוצה מוט, עליך להוסיף חוט מ- MO לחיובי (סיכה אחרונה של ה- IC), או אם הוא מראה פס מוצק ואתה רוצה סרגל אחד, אתה יכול לחתוך את החוט בין MO וחיובי.

אם זה עדיין לא עוזר, נסה את תצוגת הברגרף להפך. מכיוון שנורות LED הן דיודות, הן מאפשרות לחשמל לעבור דרך אחת בלבד, ובניגוד לנורות בודדות, לתצוגת הברגים יש זיהוי ברור מאוד של פוטנציאלי ושלילי. אם אתה עדיין נתקל בבעיות, בדוק את הסקמטיות וודא שהכל נמצא במקום הנכון, אין הפסקות במסלולים או גשרים הלחמה (בדוק במיוחד בין סיכות ה- IC מכיוון שהן צמודות זו לזו) וכי הנגדים ו קבלים הם הערכים הנכונים וכי הסוללה חדשה. תוכל גם לשלוח לי מסר עם תמונה של המעגל שלך ואני יכול לנסות לעזור לך למצוא את הבעיה. אם המעגל שלך עובד, אז מזל טוב! אנא צלם כמה תמונות של הפרויקט שסיימת ופרסם אותן בקטע ההערות. להלן מדחום הסופי עובד (הוא לא התאים בתוך המארז כראוי) כדי לכייל אותו, פוטנציומטר 470k מתאים את טווח הטמפרטורות, וה -4.7k מתאים את הדיוק (כמה שינוי טמפרטורה נדרש כדי לעלות בר) הייתי מציע להשיג מדחום נוסף ולהמשיך להתאים אותו כאשר הוא בא במגע עם דברים חמים וקרים עד שהוא די מדויק. שלי עובר בין 10-30 מעלות (C) ומדויק לכ -2 מעלות. הסולם עולה ב -2 מעלות לכל בר.