הכנת מיקסר אודיו: 20 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

מערבל אודיו סטריאו פסיבי פשוט זה DIY מדגים נגדים בשימוש. כשאני אומר סטריאו, אני לא מדבר על אות הבידור הביתי שלך, אלא על רצועת שמע עם ערוץ נפרד משמאל וימין. מיקסר זה יאפשר לנו לשלב שני רצועות סטריאו לרצועה אחת, תוך התאמת עוצמת הקול של שני הרצועות בנפרד. וביחד. כמו כן, נעבור על טכניקות הרכבה של מוצרי אלקטרוניקה במארז. מכיוון שזהו בעיקר שיעור באלקטרוניקה ולא בבניית מארזים, אין צורך שתתקין את האלקטרוניקה שלך בדיוק באותו אופן שאני עושה. עם זאת, אני ממליץ לנסות לעקוב. למידע נוסף על הנגד או אלקטרוניקה באופן כללי, עיין בשיעור האלקטרוניקה.

שלב 1: חומרי שיעור

בשיעור זה נכין מיקסר סטריאו פשוט. אני גם אדגים כיצד פועלים נגדים על ידי יצירת נגד נגד נייר. לפרויקט מיקסר סטריאו פשוט תצטרך:

(x2) 10K פוטנציומטרים כפולים (x4) נגדי 1K (x3) שקעי סטריאו בגודל 1/8 אינץ '(x2) ידיות (x1) מארז פרוייקטים בגודל 4 "x 2" x 1 "(x3) כבלי סטריאו (x1) נייר מדבקה מפוצל לאחור (למדפסת)

(שים לב שחלק מהקישורים בדף זה הם קישורים שותפים. זה לא משנה עבורך את עלות הפריט. אני משקיע מחדש את כל ההכנסות שאני מקבל ליצירת פרויקטים חדשים. אם תרצה הצעות לספקים חלופיים, אנא הרשה לי לָדַעַת.)

שלב 2: ערבוב האותות

אות סטריאו הוא שני ערוצים (שמאל וימין) שהם למעשה שני אותות שמע נפרדים עם קרקע משותפת. אם נרצה לשלב שני אותות סטריאו לאחד, נצטרך לערבב יחד את הערוץ השמאלי של כל אות סטריאו, ואת הערוץ הימני של כל אות. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא לשלב אותם יחד באמצעות נגדים.

אם אתה מחבר כל אחד מהערוצים השמאליים לנגד 1K, והקצה השני של כל נגד יחד, אז ערבבת ביעילות את הערוצים השמאליים יחד. ניתן לערבב את הערוצים הנכונים בצורה זהה. אתה נשאר עם מיקסר סטריאו דו -ערוצי. סכמטי זה מראה את הערוצים השמאליים והערוצים הנכונים מחוברים יחד באמצעות נגדים. שלוש הקופסאות שנראות כמו עיבודים מוזרים של פרחים בעציצים הם למעשה שקעי שמע עם חביותיהם מחוברות לקרקע. המשולשים ליד כל שקע מייצגים ערוץ. כמו כן, שימו לב למחצית הלולאה המוזרה מימין לנגד 1K שהוא השלישי מלמעלה? לולאה זו מייצגת 'הופ' בסכימה ומשמעותה היא לא לחבר חוטים אלה יחד. אחרת, כל קווי זמן מצטלבים, הם צריכים להיות מחוברים יחד. זהו מערבל השמע הפשוט ביותר שאתה יכול להכין, אך בקושי הטוב ביותר.

שלב 3: בקרת עוצמת קול

פשוט שילוב האותות אף לא נותן לך שום בקרת עוצמת קול. כדי להוסיף שליטה על עוצמת הקול, אנו משתמשים בפוטנציומטרים.

הפוטנציומטר מחובר בצורה כזו שהוא מתפקד כמפריד מתח בין האות הנכנס מכל ערוץ לאדמה. לפיכך, תלוי כמה הפוטנציומטר מסתובב יקבע כמה מתח האות יורשה להיות בו כשהוא עובר דרך הסיכה המרכזית לנגדי הערבוב. מתח המוצא מהפין המרכזי הוא בעצם עוצמת האות. זכור, תמיד ניתן להקטין את עוצמת האותות של קלט באופן זה, אך לעולם לא להגדיל אותו, מכיוון שהוא רק מוסיף התנגדות לאות וללא כוח נוסף.

שלב 4: פוטנציומטרים כפולים

אולי שמתם לב כי באמצעות פוטנציומטר לכל ערוץ, ערוצי הימין והשמאל של אותו מסלול סטריאו נשלטו בנפרד. מכיוון שסביר שתרצה שכל רצועה תשמור על רמות עוצמה שוות בערוצים השמאליים והימניים כאחד, תזדקק למשהו לשליטה בשני הערוצים בבת אחת. לשם כך תצטרך פוטנציומטר כפול (או "חבור"). זהו בעצם שני פוטנציומטרים הבנויים באריזה אחת ונשלטים על ידי פיר יחיד. באמצעות פוטנציומטר כפול, אנו מסוגלים לשלוט בשני המסלולים בו זמנית. למעשה, פוטנציומטרים כפולים מיוצרים במידה רבה אך ורק ככפתורי עוצמת סטריאו, ובדרך כלל יש להם התחדדות לוגריתמית.

שלנו הוא לוגריתמי ואתה יכול להגיד זאת מכיוון שהוא מסומן עם "A" במקום "B" מול דירוג הערך המודפס שלו.

שלב 5: תווית

לפני שתתחיל, הורד והדפס את הקבצים המצורפים על גיליון מדבקות. גיליון סמל עם ניקוב מפוצל הוא אידיאלי (כפי שתראה עוד רגע).

שלב 6: תייג את המארז

בדרך כלל מארזים נעשים כמו מחשבות אחרי פרויקטים של אלקטרוניקה. ברוב הפרויקטים האלה במהלך שיעור זה נתחיל במארז. לא רק זה, אני הולך להראות לך כיצד לבנות אותם היטב. לא יהיו כלי סבון עם חוטים בולטים מהם בשיעור זה. אם אתה רוצה להתעלם מהמתודולוגיה שלי וללכת בדרך שלך, זה העסק שלך. עם זאת, בכוונתי להראות לך כיצד לעשות זאת נכון. ראשית כל, אסתטיקה חשובה ותמיד עליך לגרום לדברים שנראים טוב למדי. למה להשקיע הרבה זמן בהכנת משהו אם הוא נתקע בחיפזון בכלי סבון נסיעות כמחשבה מחודשת? ככל שתצליחי לעשות זאת בצורה טובה יותר כך הסיכוי להיזרק יום אחד פחות. שנית, הבנת האילוצים של המארז פירושה שתכננתם בבירור מראש ויודעים מה צריך לעשות. זה למעשה מקל על בניית המעגל וניקוי באגים בו.

כדי להתחיל, חתכו את התוויות במספריים וקלפו את התווית העליונה כך שהקצוות הרחוקים עדיין יהיו בעלי גב. כאן שימושי מאוד שיש לך נייר מדבקות מפוצל מכיוון שאתה יכול לקלף רק מעט מהתווית בכל פעם. הסיבה לכך היא כי ברגי ההרכבה של המתחם יוסתרו בסופו של דבר מתחת לתווית. בסופו של דבר, יהיה עליך להיות מסוגל להיכנס מתחת לפינות התווית כדי לסגור את המארז. רק בשלב זה התווית תחול במלואה.

הדבק את התווית המקולפת חלקית למכסה המתחם.

כמו כן, בזמן שאתה בעניין, הדבק את תוויות שקע הכניסה והפלט לצידי המארז.

שלב 7: מקדחה

כעת הגיע הזמן לקדוח חורים במתחם עבור הפוטנציומטרים והקונקטים באמצעות מדריכי הקידוח של התווית.

מצא את השערות הצולבות על כל אחת מהתוויות ועשה מדריכי קידוח על ידי הקשה עליהן במרכז עם פטיש ומסמר. בעבודה עם מארזי מתכת, תרצה לקבל אגרוף מרכזי מתאים, אך עבור חומרים רכים כמו פלסטיק (ואולי אלומיניום), זה מספיק טוב.

מקדחים חורי טייס בכל אחד מהכניסות הללו בעזרת מקדח בגודל 1/8 אינץ '.

לאחר מכן, הרחב את החורים עבור הפוטנציומטרים במכסה בעזרת מקדח בגודל 9/32 אינץ '(המקדח הלא רשמי של חורי ההרכבה הפוטנציומטריים ביותר).

הרחב את חורי שקע השמע בצידי המארז בעזרת מקדח 1/4 אינץ '.

שלב 8: מיקום חורים

שימו לב כיצד לפוטנציומטרים יש לשוניות מלבניות קטנות הבולטות כלפי מעלה בצד אחד. לשונית זו מיועדת להכנס לתוך חור במארז שאמור למנוע מכל הגוף של הפוטנציומטר להסתובב כאשר הפיר מסתובב. על מנת שזה יעבוד, עלינו ליצור את החורים האלה במארז. כדי להבין היכן לקדוח את החורים האלה, הכנס כל אחד מפירים של הפוטנציומטר לחורי ההרכבה הפוכים. שימו לב היכן הכרטיסייה. קדחו במקומות שבהם הכרטיסיות ממוקמות בעזרת מקדח בגודל 1/8 אינץ '.

שלב 9: קיצור הפירים (אופציונלי)

חלק זה הוא אופציונלי, אך מומלץ אם אתה מתעסק יתר על המידה באסתטיקה כמוני.

אם תעלה את הפוטנציומטרים ותניח את הכפתורים על הפירים, תבחין שהם נוסעים קצת גבוה. בשל כך אתה יכול לראות בקלות את חור ההרכבה של הלשונית וחלקים מהתווית שאמורים להיות מוסתרים. על מנת להסתיר את הדברים הללו, יהיה עליך לקצר את פירים הפוטנציומטר כדי להוריד את גובה הכפתורים.

קל לעשות זאת. מדוד כדי להבין כמה צריך להוריד את הכפתור, ולאחר מכן בעזרת מסור, חותך את המתכת הרבה מהפיר פוטנציומטר.

מיד תבחין בהבדל ניכר.

חזור על התהליך עבור הכפתור השני.

שלב 10: חברו את שקעי הכניסה

חבר חוט שחור ללשונית בשקע הסטריאו למסוף המחובר לחשמל לקנה. חבר חוט אדום לאחת הלשוניות המחוברות למחבר פנימי. חבר חוט ירוק ללשונית השנייה. לאיזו לשונית החוטים האדומים והירוקים מתחברים פחות חשובים משני השקעים מחוברים בדיוק אותו הדבר. כל עוד החוטים הירוקים והאדומים תמיד מחוברים לאותם לשוניות בכל השקעים, הערוצים השמאליים והימניים לא יצטלבו.

שלב 11: חברו את שקע הפלט

יש לחבר שקע זה באופן דומה לשקעי הכניסה, אך במקום לחבר חוט אחד אדום ואחד ירוק לכל אחד מהמסופים, נחבר שניים מכל אחד.

שלב 12: חברו את הכניסות

כעת נחבר כל שקע כניסה לפוטנציומטר. חוטי הקרקע צריכים לעבור ללשונית השמאלית התחתונה של כל פוטנציומטר בהתאמה. החוט האדום צריך להתחבר ללשונית הימנית העליונה. החוט הירוק צריך להתחבר ללשונית הימנית התחתונה.

שלב 13: נגדים

נגדי הלחמה 1K לכל אחד מהמסופים המרכזיים בפוטנציומטרים. חתכו את העופרת העודפת בצד הנגדים המולחמים לפוטנציומטר, אך השאירו את ההובלות האחרות מחוברות בצד הנגדים שטרם נלחם.

שלב 14: חבר את חוטי האותות של פלט השקע

אנו מתחילים לחבר את שקע הפלט על ידי חיבור חוטי האות האדומים והירוקים.

שקף 1 של צינורות כיווץ חום על כל אחד מחוטי האות של השקע. הצבע אינו חשוב להפליא.

הלחמה חוט אדום לאחד מוליכי הנגד המגיעים מנגד 1K המחובר במרכז העליון של הפוטנציומטר. לאחר מכן, חבר את החוט האדום השני לנגד ה- 1K השני המחובר למרכז העליון של הפוטנציומטר השני. הלחם את החוטים הירוקים באופן דומה לנגדים 1K המחוברים לסיכות המרכזיות התחתונות.

כאשר כל החוטים מחוברים לנגדים, חתכו את המוליכים העודפים ובידדו אותם בעזרת צינור כיווץ.

שלב 15: קרקע חיווט

חבר את חוט הארקה מהשקע לכל אחד מהסיכות בצד שמאל של כל פוטנציומטר. לבסוף, השתמש בחוט שחור אחר כדי להלחים יחד את כל הסיכות (למעלה ותחתון) בצד שמאל של שני הפוטנציומטרים. כל אלה הם סיכות הארקה, וכולם צריכים להיות מחוברים זה לזה ולחוטי הפלט השחורים בכל שלושת השקעים. אם אתה מתגעגע לחבר אחד מחוטי הקרקע יחד, סביר להניח שזה לא יעבוד כמו שצריך.

שלב 16: בדוק את זה

לאחר שכל חוטי הקרקע מחוברים, המעגל צריך להיות שלם. לפני שתעלה אותו במארז, בדוק אותו במלואו וודא שהוא פועל.

שלב 17: הרכיב את הרכיבים

הסר את כל אגוזי ההרכבה מהפוטנציומטרים והמקורות. הכנס את הרכיבים למארז ולאחר מכן סובב לאחור את כל חומרת ההרכבה כדי לנעול את הכל במקום.

שלב 18: חותם את העסקה

השתמש בבורג ההרכבה של המארז כדי להדק את המכסה היטב. לבסוף, קלף את הגב הנותר מהתווית והדבק אותו על ברגי ההרכבה. בדרך כלל, לא היינו מכסים את ברגי ההרכבה עם התווית כי זה ימנע מאיתנו פתיחת התיק מחדש מאוחר יותר. עם זאת, במקרה זה זה בסדר מכיוון שמדובר במערבל פסיבי. להיות פסיבי פירושו שהוא אינו משתמש במקור כוח חיצוני. החשמל היחיד מגיע מאות השמע עצמו. לפיכך, לעולם לא נצטרך לפתוח את המארז להחלפת סוללה, וגם לא נצטרך לתקן דבר.

שלב 19: גימור נגיעות

סובב את הכפתורים לגמרי שמאלה. קו את סימני המחוון של הכפתור עם הסימון המתאים על התווית, ולאחר מכן הדקו את הכפתור למקומו בעזרת בורג הסט שלו.

שלב 20: תנסה

כעת אתה אמור לסיים ולערבב יחד לרצועות סטריאו נפרדות. זכור שזו דרך אחת לייצר מיקסר באמצעות נגדים, אך לא הדרך הטובה ביותר לייצר אחד. הנגדים גורמים לאיבוד נפח כלשהו. זה בעייתי במיוחד אם החלטת לבנות אחד עם יותר מסלולים. שיטה זו גם עלולה לגרום לשיחות צולבות בין הרצועות, מה שעלול להפוך לבעיה אם כל אחד מהאודיו עובר מעגל אפקטים מיוחד. לא יהיה שום דבר שימנע מהאפקט להיות מיושם על כל הרצועות. הדרך הטובה ביותר להכין מיקסר היא לייצר מיקסר פעיל באמצעות מגברי אופ. שיטה זו גם מונעת אובדן נפח וגם דיבור חוצה. זה הרבה מעבר למעגל הבסיסי שעשינו כאן. עם זאת, אם תרצה ללמוד את הידע והמיומנויות להתמודד עם הפרויקט, עיין בשיעור האלקטרוניקה שלי.

האם מצאת שזה שימושי, מהנה או משעשע? עקוב אחר @madeineuphoria כדי לראות את הפרויקטים האחרונים שלי.