מסנן נשלט MS-20 זול: 53 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

מה אתה צריך:

כל החלקים לבנייה זו

משטח עבודה נקי ומואר היטב

מגהץ הלחמה שלך

הלחמה נחמדה

צבת, חשפניות תיל, פינצטה, מה שלא יהיה

נתח גדול של מרק כרזות שיחזיק את העבודה שלך במקומה

זה מלמד!

זכור, תצטרך ספק כוח דו קוטבי להפעלת מעגל זה. הרכבתו ללוח ובמארז תלויה בכם. אם אתה רוצה לראות איך אני עושה את זה, בפחיות, ראה את הסרטון שלי על זה ביוטיוב. חפש אוזריק - זה אני.

פרויקט זה מבוסס על גרסה שונה קלות של הגרסה של רנה שמיץ ל- Korg MS-20 VCF הנחשבת מאוד. למעגל זה כל כך הרבה פוטנציאל לשינוי, אך מטרת הפרויקט היא לאפשר לכל מי שיש לו מספיק סבלנות וזריזות לבנות לעצמו מודול VCF איכותי תמורת כמה דולרים ממש.

מצא את הפרויקט של רנה כאן

סכמטי משלי נמצא כאן

אספקה

BOM (כתב חומרים)

(כל החלקים שאתה צריך)

• 1 x TL074 מגבר מרובע
• 1 x LM13700 OTA כפול
• 2 x 2N3906 טרנזיסטורים PNP
• 2 x נוריות ירוקות 2 x 100K פוטנציומטר
• נגד 1 x 470K
• נגדים 2 x 100K
• נגדים 7 x 10K
• 1 x 4.7K נגד
• עוד נגד אחד, מ -2.2K עד 20K … ראה טקסט!
• נגדים 4 x 220R
• 1 x 1uF קבלים אלקטרוליטיים
• 1 x 100nF קבל דיסק קרמי
• 1 x 4.7nF קבל דיסק קרמי
• קבל סרט 2 x 1.5nF

שלב 1: הצ'יפס

אוקיי, הנה שני השבבים שתזדקקו להם. החיתוכים בקצה הקרוב מצביעים על כך שזהו הקצה "הצפוני" או "העליון" של השבב. לשני השבבים הללו יש גם שקע עגול קטן בקצה השבב. הסיכה הקרובה ביותר לטבילה זו היא סיכה אחת (1). הפינים ממוספרים משם, הולכים נגד כיוון השעון כלפי מטה, לרוחב, ואז למעלה.

ל- TL074 יש 14 סיכות. ל- LM13700 16 פינים. זה הופך את הסיכה מול סיכה 1 של סיכת TL074 14, הסיכה מול סיכה 1 של LM13700 היא סיכה 16. הסיבה שהסיכות ממוספרות כך היא מכיוון שכאשר האלקטרוניקה הייתה כל צינורות זכוכית עגולים, יהיה סיכה 1, ותחתית הצינור תספור עם השעון סביב המעגל. במסמך זה אשתמש במספרי הסיכה כדי לעזור לך לקבל את החיווט בדיוק.

שלב 2: ה- LM13700

הנה ה- LM13700.

גזור את הפינים האלה קצרים: 1, 3, 4, 13, 14, 16. גזור את הסיכות האלה מיד: 2, 7, 8, 9, 10, 15. אתה הולך לעשות את אותו הדבר לשני צידי השבב.. שני השבבים בהם אנו משתמשים במבנה זה הם סימטריים, מלבד חיבורי החשמל.

שלב 3: ה- TL074

להלן TL074. אתה תכופף כך את הסיכות המוצגות ותעשה את אותו הדבר לצד השני. מספרי הסיכה הם 6, 7, 8, 9.

שלב 4: ערימת הצ'יפס !

הלחמה ראשונה שלנו !!!

שים את ה- LM13700 ישירות למעלה - ולהיפך - ה- TL074. החריצים בשבבים יהיו בקצוות מנוגדים של המבנה. זה חשוב מאוד, מכיוון שסיכות החשמל בשבבים נמצאות אחורה זו מזו. זוגות הפינים שיולחמו יחד, רשום עם סיכת LM13700 תחילה, ולאחר מכן TL074: 5 ו- 10. 6 ו- 9. 11 ו- 5. 12 ו 4. מקווה שזה הגיוני, פשוט העתק את התמונה בזהירות והלחם אותם סיכות יחד, והסיכות גם בצד השני. עד כה נשארנו סימטריים - מה שאתה עושה בצד אחד של הפרויקט אתה עושה גם לצד השני.

שלב 5: הנגדים הראשונים שלנו

הנגדים הראשונים שלנו !!!!! ועד כה, אנחנו עדיין סימטריים!

נגדי 220R אלה עוברים לפינים 3, 4, 13 ו -14. השאירו את ההובלות הקצרות בערך ארוכות, לא קצרות יותר מכיוון שהנגדים האלה צריכים להתכופף כמו בשלב הבא:

שלב 6: נגדי כיפוף

כופפו את המובילים כלפי מטה מן החריץ ב- LM13700 וסובבו אותם יחדיו. עדיין אין צורך להלחם אותם, אנו עדיין רוצים אותם מעט גמישים ויתבצעו חיבורים רבים אחרים לאותם הפניות.

ההובלות הארוכות של נגדי 220R אלה יהיו נקודת הקרקע של המעגל שלנו. כל מה שצריך להיות מקורקע יתחבר לאותה מערכת ארוכה של מוליכים מעוותים.

שלב 7: חום דיסק קרמי

זהו הפרויקט הפוך. כופפו את הסיכות האמצעיות של ה- TL074 החוצה (סיכות מספר 4 ו -11) וסובבו את מוליכי הקבל סביבן. היזהר בחלק זה של המעגל. קצותיו של הקבל הזה יובילו כוח לפרויקט, ואם יש כאן קצר חשמלי, הפרויקט לא יעבוד ועלול להישרף. הקפד להשתמש כאן בקבל דיסק קרמי קטן מכיוון שהם למעשה טובים יותר מאשר קבלים מפוארים יותר יקרים יותר בתפקיד זה.

זה בכלל לא משנה היכן שוכן גוף העדשים של הקבל. הקטע החשוב הוא שמירה על הביטים הנושאים כוח שלא יגעו בכל מתכת אחרת.

שלב 8: 10K הראשון שלנו

הנגד של 10K עובר מהפין 13 של ה- LM13700 לשני הסיכות הכפופות של ה- TL074. אתה תעשה את אותו הדבר בצד השני של המבנה.

זה רעיון טוב למנוע מהחלקים הבולטים של הנגדים להידחק אל חלקי מתכת אחרים. הבליטות הן כוסות מתכת קטנות המהוות חלק מהלידים. יש רק שכבת צבע המבודדת את החלק הזה, כך שבמקרה הזה, אם החלק העליון של הנגד של 10K היה מגרד את הסיכה ליד המקום שבו הוא מחובר, הצבע עלול להתגרד וליצור מגע מפתיע. זה קרה לי בעבר, אז אל תתנו לבליטת הנגד לגרד חלקי מתכת אחרים!

שלב 9: רגל הנגד מציצה

להלן מבט לקצה השני של הנגד 10K המחובר גם לסיכה 13 של השבב השני.

שלב 10: 10K השני שלנו

הנה הצד השני. חבר את הנגד 10K לסיכה 4 של LM13700, כשהקצה השני מחובר לסיכות הכפופות.

היכונו לשריטת שיאים, כי עד כה הכל היה סימטרי. אבל הבא!?!?!?

שלב 11: בואו נהיה אסימטריים !

GRRRrrtchchchc !!! הלכנו והרסנו את הסימטריה של הפרויקט שלך. כמו כן גירדנו לעזאזל מהסרט העתיק שלי סטיב "משי" הארלי EP השתגע.

להלן הנגד 10K שעובר ממחצית המעגל לחצי השני. צרף קצה אחד כפי שמוצג לסיכות הכפופות של השבב התחתון. שימו לב לזווית הצפייה כאן והקפידו לתקן אותה. כאשר אתה מרוצה ממפרק ההלחמה, אתה יכול לקצץ את ההובלה מיד.

שלב 12: קח אותי לצד השני

הקצה השני של הנגד של 10K עובר לסיכה 14 של LM13700. כן, אחד מנגדי ה- 220R מחובר גם הוא לסיכה הזו, אך אם הקצה השני של הנגד 220R מעוות בצורה מאובטחת לתוך החבורה, הוא אמור להישאר כשממיסים מחדש את מפרק ההלחמה.

שלב 13: קינקס עדין

ממשיך הלאה!

שני הסיכות האלה צריכות להיות כפופות כך. זהו ה- TL074, הכולל 14 סיכות, ואלו הן שני הפינים האחרונים: 13 ו -14. כופפו 13 כלפי מעלה עם מעט קינק, והצמידו 14 החוצה מעט עם מעט קינק. כל עוד אתה מכופף את הסיכות רק פעם אחת, ואינם מחוספסים, לא אכפת להם להיות כפופים כך. אם אתה מתכופף קדימה ואחורה רק כמה פעמים, סביר להניח שהוא יתנתק, אז היו רכים.

שלב 14: שופך מעט אור (דיודות פולטות) לקצץ

בסדר, הנה הפתעה. מעגל זה משתמש בלדים כחלק ממעגל השמע. נוריות ה- LED מונעות מהדהוד המסנן להיות חזק ללא שליטה. נוריות ירוקות הן מה שאני משתמש בהן בדרך כלל, אך גם כל צבע אחר יעבוד, אך הן עשויות לשנות את אופי התהודה. באופן כללי נוריות אדומות יהפכו את המשוב המהדהד לשקט יותר, כחול או לבן (או ורוד או UV) יהיה חזק ביותר, צהוב וירוק הם אמצע נחמד.

קח שני נוריות LED תואמות (או לא תואם, השתגע עם זה אם אתה רוצה) וכופף אותן באותו אופן זה לזה, כלומר, אם הלד הוא אדם היושב, אותה רגל היא הקצרה. לא משנה איזה, כל עוד זה אותו אחד. אם הלדים הם אנשים שיושבים, הם יושבים בשלב הבא קת אל קצה, או "עקב אל הבוהן", בעצם הקוטביות שלהם חייבת להיות מתהפכת זה מזה.

חבר את הנורית הראשונה הפונה לכיוון זה, כאשר הרגל העליונה מחוברת לסיכה 13 של ה- TL074 (השבב התחתון) והרגל השנייה של הנורית מחוברת לסיכה 14.

נסה לעבוד כאן במהירות. נוריות LED קצת רגישות לחום, כך שאם אתה מתעכב 10 שניות על מפרק ההלחמה, אתה עלול לשבור את הנורית.

שלב 15: LED יושב על LED שני

הנה הנורית השנייה. הוא "יושב" ממש על השני ומחובר רגל לרגל עם השני. בתמונה זו כבר קיצצתי את הלידים.

שוב, נסה לעבוד במהירות. כאשר שני המובילים של ה- LED הראשון מוחזקים במקומם, אתה אמור להיות מסוגל להצמיד את ה- LED השני לרגל אחת בכל פעם מבלי שה- LED הראשון יזוז.

שלב 16: מבט מקרוב על הלדים

זוהי מבט של נוריות הלדים. צורת ה"סדן "או ה"כוס" היא הקתודה, או הצד ה"שלילי יותר "של הנורית, וכפי שאתה יכול לראות, הקתודות מתהפכות זו מזו. ככה זה צריך להיות!

שלב 17: מה? עוד 10K?

הנה הנגד של 10K שעובר בין הפינים איתם עבדנו. הוא עובר בין סיכה 13 ו -14 של ה- TL074, (השבב התחתון).

זהו חלק עמוס במעגל! יש עוד חיבור אחד שיגיע לכל אחד מהסיכות האלה, אבל זה יגיע תוך רגע.

שלב 18: קבל האודיו הראשון שלנו

בסדר!!! זהו קבל האודיו הראשון שלנו! חלק זה מבצע את חלק הסינון הקסום במעגל זה, כך שאנשים שאכפת להם מאיכות שמע בדרך כלל משתמשים בקבלי סרטים כאלה.

זהו קבל 1.5nF, שיסומן במספר 152. 152 פירושו 15 עם שני אפסים נגררים, כך ש- 1500 בפיקופראדים שווה ל- 1.5 ננו -פרדות. קבל מעקף הכוח בפרויקט זה הוא 104, כלומר 10 עם 0000 נגרר, עבור 100, 000 פיקופאראדים: 100nF.

בכל מקרה, צרף רגל אחת של הקבל הזה לפינים המולחמים יחד בין השבבים שהם לא סיכות החשמל. המשמעות היא סיכה 10 של השבב התחתון וסיכה 5 של השבב העליון.

הרגל השנייה של הקבל הזה הולכת לפין 14 של ה- TL074 (השבב התחתון). זה הדבר האחרון שאנחנו הולכים להתחבר לסיכה המסכנה הזו!

היזהר כי ההובלה הבלתי מבודדת הארוכה יחסית שעוברת מהקבל לאותה סיכה תהיה קצרה וישרה ככל שתצליחי. אתה לא רוצה שזה יתכופף ויגע בחלקים אחרים.

שלב 19: קבל קסם שני

קבל הקסם השני!

זהו קבל 1.5nF זהה. חבר אותו לפינים בצד הנגדי של הפרויקט, סיכה 12 של השבב העליון, סיכה 5 של השבב התחתון.

הקפד לנתב את רגל הקבלים בזהירות כך שלא תיגע באף אחד מהסיכות או המוליכים בקרבתו.

הצד השני של הקבל מתחבר לצרור מוליכים הארוך המעוות. זוהי, כזכור, נקודת הקרקע של המעגל כולו.

שלב 20: מבט נוסף של אותו שלב

תראה את זה. תסתכל על זה.

שלב 21: הרגל הזו עומדת להיסגר

זה נמצא באותו צד של הפרויקט כמו השלב הקודם. זהו סיכה 3 של ה- TL074 מכופפת כלפי מעלה כך. בשלב הבא אנו הולכים לחבר את זה לצרור הקרקע, כך שזה יעזור לך לדעת כיצד לכופף אותו.

שלב 22: קצת חוט

חבר מעט חוט (מוליך נגדים חתוך הוא מה שהשתמשתי בו) בסיכה. סובב את הקצה השני של העופרת סביב צרור חוטי הקרקע. שוב, זהו סיכה 3 של TL074 (השבב התחתון).

שלב 23: התחל בקטע מתח הבקרה

הנה עוד מקום בו תוכלו להשתמש בקבל דיסקים מקרמיקה זולה! זהו קבל 4.7nF בין סיכות 1 ו -2 של ה- TL074 (השבב התחתון). אם אין לך קבל 4.7nF, כל דבר שבין 500pF (0.1nf או קוד 501) ועד אולי 10nF (אולי אפילו יותר?) אמור להיות בסדר.

אזור זה של המעגל הוא תמיד המבלבל ביותר מבחינתי, אז בואו לצלול פנימה !!! ראשית, כמה טרנזיסטורים PNP !!!

שלב 24: התנשפות !!!! טרנזיסטורים !

הנה הם כולם מסומנים ועם רגל אחת כפופה. אני משתמש בטרנזיסטורים 2n3906, אבל כל טרנזיסטור PNP יסתדר. שים לב שלטרנזיסטורים שונים לעיתים קרובות יש pinouts שונים, כדי להיות בטוח, פשוט השתמש בטרנזיסטורים 2n3906.

PNP מייצג Pointing iN Please (לא זה לא) ולכן החץ שבסמל הסכימטי מצביע פנימה. ההפניה שהרכתי כאן היא המוביל שיש לו את החץ בסכימה. אם תבחר טרנזיסטור PNP אחר, הקפד לכופף את הרגל עם החץ.

שלב 25: הטרנזיסטורים שלנו מתחבקים

בסדר! הטרנזיסטורים נכנסים לחיבוק מוזר שטוח-שטוח, כשידיהם הכפופות מחזיקות זו את זו. וואו חמוד, נכון? בדרך זו, הם מחוברים תרמית (חמים!) וזה חשוב לכמה מעגלי סינתיסייזר אנלוגיים, וזה בהחלט יעזור לתדר החיתוך של המסנן הזה לא להיסחף כאשר הטמפרטורה משתנה. חתוך את הזרועות המחבקות האלה, ונעבור לשלב הבא!

שלב 26: דברים נעשים מסובכים

זה עשוי להיות מסובך.

אתה מסתכל על סוף ה- LED של הפרויקט שלך. כוון את זרועות החיבוק של זוג הטרנזיסטורים לכיוון הקצה הקרוב יותר של הפרויקט. בסופו של דבר אותן זרועות מחבקות יתחברו לסיכה 1 של TL074 עם הנגד, כך שכאן היא צריכה להיות ממוקמת. הסיכה החיצונית השנייה של הטרנזיסטור כלפי מטה מתחברת לסיכה 2 של ה- TL074 (השבב התחתון). הסיכה האמצעית של הטרנזיסטור כלפי מטה כפופה ישר החוצה. עקוב אחר התמונה בזהירות!

שלב 27: כעת הרגל האמצעית מתחזקת

כופף את הסיכה האמצעית של הטרנזיסטור כלפי מעלה כדי לגעת בצרור הקרקע. הסיכה הלא מחבקת של הטרנזיסטור כלפי מעלה גזומה כבר בתמונה זו.

שלב 28: מבט שני

להלן מבט נוסף על שלב זה עם המפרק המולחם.

שלב 29: אני משתמש בנגד הלא נכון

להלן 1.8K עובר מהרגל האמצעית של הטרנזיסטור NPN כלפי מטה. אם אתה מכיר את קודי צבע הנגד שלך, תראה שזה לא ממש נגד 1.8K. פישלתי.

אבל כן השתמשו בנגד 1.8K, הצמידו קצה אחד לרגל האמצעית שכבר התכופפתם כלפי חוץ. הקצה השני של הנגד הזה יורד לקרקע …

שלב 30: וההתנגדות הלא נכונות מתחזקת אף היא

…ככה! זה נראה כמעט כמו זרועות החיבוק של זוג הטרנזיסטורים מסוג PNP גם מחוברים לקרקע, אבל הם לא. הרגל האמצעית של הטרנזיסטור כלפי מעלה מוארקת, כמו גם את קצה הנגד 1.8K.

לא סיימנו את החלק הזה של המעגל, אבל בואו נעבור למשהו קצת אחר:

שלב 31: נגדי מדורות !

להלן שני נגדי 10K מעוותים וחתוכים בדיוק כך. הם נראים כמו מרשמלו על מזלג מדורה חה חה חה חה חה חה (נושמים) חה חה.

שלב 32: נגדי מזלג מרשמלו הצטרפו למפלגה

חבר את הקצוות הקצרים של נגדי 10K לפינים 1 ו -16 של LM13700 (השבב העליון). נגדים אלה מעורבים בשינוי עד כמה ה- LM13700 מגביר את האות שנכנס למעגל.

שלב 33: מה שאתה צריך לעשות עם הקצוות המעוותים

הקצוות המעוותים של מזלג המרשמלו של המדורה שלנו עוברים לסיכה הלא מחבקת של הטרנזיסטור PNP המופנה כלפי מעלה. כופפו את המוליכים זה לזה והלחמו אותם!

כמובן שהנה אזור נוסף במעגל עם לידים לא מבודדים המשתרעים. הפוך אותם לקצרים וישרים ככל האפשר כדי שלא יתכופפו וייגעו בחלקים אחרים של המעגל.

קוראים עיני עיט יזהו שעד כה שמתי לב שהשתמשתי בערך הלא נכון עבור הנגד העובר בין הסיכה האמצעית של הטרנזיסטור כלפי מטה לבין הקרקע. בתמונה זו היא קבועה, בתמונה הקודמת היא עדיין שגויה.

שלב 34: נעשה שימוש בנגד של 4.7K

להלן הנגד 4.7K המחבר את זרועות החיבוק של זוג הטרנזיסטורים PNP לסיכה 1 של ה- TL074. תחבר את זה ככה!

שלב 35: רגל מצטרפת לזוג חיבוק זרועות

כופפו את עופרת הנגד 4.7K כך שתוכל לגעת בזרועות החיבוק של זוג הטרנזיסטורים PNP. חלק זה יהיה קרוב לפוטנציומטר בשלב הבא, לכן וודא שהוא מסודר ומהודק.

סיימנו עם החלק הזה של המעגל! אם אתה עדיין איתי, אתה מסתדר מצוין !!!

שלב 36: תסתכל על החלק הענק הזה

זהו פוטנציומטר 100K. הסיכות החיצוניות של פוטנציומטר הן שני הקצוות של נגד ארוך מהרגיל. הסיכה האמצעית מתחברת ל"מגב "שיוצר מגע עם הנגד בנקודות שונות, תלוי לאן אתה מסובב את הפוטנציומטר. אני תמיד חושב על פוטנציומטרים בעלי צד "גבוה" וצד "נמוך". כאשר אתה מסובב פוטנציומטר עד "למעלה" (כמו, עוצמת קול גבוהה יותר), אני חושב על המגב שנע לכיוון הסיכה "הגבוהה".

הפוטנציומטר הזה (שאני משתמש בו שוב מפרויקט ישן - תסתכל על הצבע והדבק עליו!) מחובר את הצד ה"נמוך "לקרקע. הוא מחליש את האות שנכנס חזרה למסנן, ומגביר את תהודה המסנן. בהתאם לבחירות שתוכל לבצע מאוחר יותר, פוטנציומטר זה ישנה את המעגל הזה ממסנן נחלש נמוך ומתון למפלצת צורחת של הפרעה קולית.

כופף את סיכות הפוטנציומטר שלך כך שיצביע כלפי מעלה כך. חתכו את צרור מוליכי הקרקע הארוכים, וצרו חיבור הלחמה יציב מאוד מהסיכה "הנמוכה" של הפוטנציומטר לאותו צרור המגרשים. מפרק הלחמה זה יחזיק את מבנה המעגל שלך במקום, לכן הקפד להפוך אותו לחזק.

כמו כן, כדי להקל על ההמשך בהמשך השלבים הבאים, סובב את הפרויקט שלך עד שצמד ה- LED מסתובב ליד הסיכה "הגבוהה" של הפוטנציומטר.

בעיקרון, העתק את התמונה.

שלב 37: הקבלים שלנו כל כך מקוטבים כרגע

להלן קבל אלקטרוליטי 1uF. קבלים אלקטרוליטיים מקוטבים, כך שיש להם רגל + רגל. כף הרגל מסומנת בדרך כלל בפס הכולל בתוכו סימני מינוס קטנים.

חבר את רגל + הקבל לסיכות 6 ו -7 של ה- TL074 (השבב התחתון). הרגל של הקבל הזה היא יציאת אודיו החוצה, מה שאומר שאנחנו מתקדמים ברצינות!

שלב 38: חוט

להלן פיסת חוט קצרה בין הסיכה האמצעית של הפוטנטיומטר לבין סיכה מספר 12 של ה- TL074 (השבב התחתון). בשלב זה, סיכה מספר 12 תהיה הסיכה היחידה על השבב התחתון ההוא שאינו קשור אליו כלל.

שלב 39: עוד חוט

חבר עוד קצת חוט קצר מהסיכה ה"גבוהה "של הפוטנטיומטר לרגלו של הקבל 1uF.השאר את הרגל - של הקבל 1uF עוד קצת, מכיוון שכאן אנו הולכים להוציא את האות מהפרויקט הזה.

תמונה זו מציגה גם את החוט הקצר יותר העובר בין הסיכה האמצעית של הפוטנטיומטר לבין סיכה 12 של ה- TL074 (השבב התחתון).

שלב 40: בחירה חשובה

בשלב זה יש לך אפשרות לבחור. הנגד הזה עובר בין סיכה 13 של ה- TL074 (השבב התחתון) לבין הקרקע. סיכה 13 היא הסיכה המכופפת כלפי מעלה שאליה מחוברות הנורות והנגד 10K. זהו החיבור האחרון שנעשה לסיכה הזו!

בתמונה זו, זה נגד 20K. אתה יכול לבחור כל ערך בין, למשל, 20K ו- 2.2K.

ההתנגדות הנמוכה (2.2K) תגרום למעגל זה להתנדנד בעצמו מוקדם יותר כאשר תגדיל את כפתור התהודה (הפוטנציומטר בתמונה זו). אם תבחר בערך זה, המעגל יתחיל להדהד עם הכפתור בערך באמצע הדרך למעלה, ויתנדנד יותר ככל שתגביה את הכפתור, כאשר צורת הגל תשתנה ככל שהמשרעת תתגבר ולכן תהיה גזורה יותר על ידי שני הלדים.

ההתנגדות הגבוהה יותר (20K) לא תיתן למעגל להתנדנד כלל. זה עדיין יהיה מהדהד, אבל אתה רק תשמע את העלייה בתגובת התדרים כשאתה משנה את תדירות הניתוק, אבל זה לעולם לא יכנס למשוב תנודות בורח.

פשרה יפה היא בין 4.7K ל- 8.1K.

שלב 41: נגד ששכחתי עד עכשיו

הו אופס, שכחתי את הנגד הזה. זהו חלק התנגדות גבוה בהרבה מכל חלק אחר במעגל זה. חבר קצה אחד לסיכה 6 של ה- LM13700 (השבב העליון), סיכה 11 של ה- TL074 (השבב התחתון). יש לחבר אותו למקום בו נכנסת רכבת החשמל השלילית לפרויקט. במבנה שלי, הוא עובר על פני קבל מעקף הכוח של 100nF. הקצה השני הולך ל…

שלב 42: אנו מסיימים לעבוד עם הנגד החשוב

סיכה 2 של ה- TL074 (השבב התחתון) !!! אם שני קצות הנגד 470K מתחברים לחלק מהמעגל עם קבל דיסק קרמי (לא אותו קבל דיסק קרמי), אתה במצב טוב.

אני לא מאמין ששכחתי את הנגד הזה עד לנקודה הזו בפרויקט. עשיתי את זה בעבר, והמעגל לא מתפקד בלעדיו! ההמשך: POWER !!!!

שלב 43: כבלי חשמל

אני מקבל את כבלי החשמל שלי מכבלי רשת Cat5. בכל הפרויקטים שלי, כתום חיובי, ירוק הוא שלילי, חום (או לבן) טחון.

קנה לעצמך כמה חוטים בכל צבע שתבחר (אבל באמת אל תשכח אילו צבעים) וסובב אותם יחד כדי שיהיו מסודרים !!!

בסדר, אל תסובב אותם ביחד. השאירו רוחב של יד ללא מעוותים, כי צריך לחבר את הפוטנציומטר החתוך לחוט הזה כמו גם את החלק העיקרי של הפרויקט.

שלב 44: כוח חיובי

כאן נוצר הקשר החיובי. סיכה 4 של ה- TL074 (השבב התחתון) וסיכה 11 של ה- LM13700 (השבב העליון). הזהר. חברו את זה לאחור, ודברים יישרפו.

כמו כן מצוין היכן מחובר חוט הארקה, אך זה יהיה גם בתמונה הבאה.

שלב 45: כוח שלילי

חיבור החשמל השלילי עובר בצד השני של הפרויקט. זה יהיה סיכה 11 של ה- TL074 (השבב התחתון) וסיכה 6 של ה- LM13700. בחן מקרוב את חיבורי החשמל שלך. כל עוד הכוח נכנס לשני צידי קבל הדיסק הקרמי של 100nF בתחתית הפרויקט, כנראה שאתה בסדר. כל עוד אתה שם את החלק הזה במקום הנכון!

אתה יכול לראות איפה הקרקע מחוברת גם. צפו בו אפילו טוב יותר בתמונה הבאה!

שלב 46: הבאת איזון לכוח בעזרת חוט הקרקע

חיבור החשמל הארצי עובר לשם!

שלב 47: עוד עבודה בכוח

השתמש בפשיטות תיל כדי לבלוע את הבידוד של חוטי החשמל החיוביים והשליליים באורך קצר מהמקום בו נכנסים חוטי החשמל לפרויקט.

שלב 48: הפתעה! עוד חלק ענק

להלן חוטי החשמל המחוברים לרגל הגבוהה (החוט החיובי) ולרגל התחתונה (החוט השלילי) של פוטנציומטר 100K זה. לרגל האמצעית של פוטנציומטר זה אין שום קשר אליו כרגע.

תראה את הפוטנציומטר הזה! עוד אחד משומש!

שלב 49: למתוח הבית

סובב את הקצוות של כמה נגדים של 100K יחד. חתכו את הקצוות המעוותים בקצרה, זה לא מקל מרשמלו מדורה, זה ההפך מזה. מה שזה לא יהיה.

נגדים אלה הם המקום שבו המסנן הנשלט על ידי מתח מגיע לחלק המעגל. אחד מאלה מתחבר לאמצע פוטנציומטר "תדר החיתוך", והשני מתחבר לקלט CV חיצוני.

שלב 50: חזרה לטרנזיסטורים המחבקים

אוקיי, זוכר את הטרנזיסטור כלפי מטה בזוג טרנזיסטורים NPN המחבקים? חבר את המוליכים המעוותים של זוג נגדי 100K לסיכה האמצעית של הטרנזיסטור כלפי מטה. זוכרים את הנגד 1.8K שטעיתי קודם לכן בבנייה? צד אחד של הנגד הזה הולך לקרקע, השני הולך לרגל האמצעית שבה תצטרך לחבר את הנגדים של 100K.

שלב 51: חיתוך רגליים

קדימה וקצץ את הקצוות הארוכים של זוג נגדי 100K. הלחם אחד מהם לפיסת חוט ארוכה - ארוך מספיק כדי להגיע לרגל האמצעית של הפוטנטיומטר השני של 100K. כי שם זה מתחבר!

הנגד השני של 100K הוא כניסת קורות החיים שלך (מתח שליטה). חבר את זה דרך חוט לשקע כניסה בלוח שלך ותייג את הפראייר הזה. אם אתה רוצה את האפשרות להחליש את קורות החיים, אתה יכול לעשות זאת! חבר את שקע הלוח לצד "הגבוה" של פוטנציומטר (10K או 100K יעבוד), הצד "הנמוך" לקרקע, והסיכה האמצעית של הפוטנציומטר יכולה לעבור לנגד ה 100K בתמונה זו.

שלב 52: הקצה השני של חוט החוט הארוך

לִרְאוֹת? בדיוק שם! הקצה השני של חוט זה מתחבר לאחד מנגדי 100K שאיתם עבדת זה עתה.

שלב 53: עשית זאת! אתה מדהים

היי! זהו הנגד האחרון שתחבר לפרויקט שלך!

קח את הנגד 10K והלחם אותו לסיכה 3 של LM13700 (השבב העליון). כאן יכנס האות לפרויקט שלך. אם אתה משתמש במקור שאינו מחובר לשום דבר אחר בפרויקט זה (טלפון המונע באמצעות סוללה או נגן MP3) יהיה עליך לחבר חוט הארקה מקרקע המכשיר (השרוול או הטבעת השלישית של כבל עזר) וכן חוט האות (הקצה (שמאל) או הטבעת הראשונה (מימין) של כבל עזר). תפוקת הפרויקט היא הצד של הקבל האלקטרוליטי 1uF.

עכבת הקלט של פרויקט זה היא 10K. אם תחבר מכשיר בעל עכבה נמוכה ליציאה (הקבל 1uF) כמו למשל אוזניות, הקבל והמכשיר יהוו מסנן מעבר גבוה שיוציא את כל הבאס מהצליל. אז הקפד לחבט את הפלט עם מגבר אופ או שתדאג ששום דבר שתחבר אליו לא יוציא את הבס.

כוח ההספק פחות מ 15mA.