מראה אינסוף קלה עם Arduino Gemma ו- NeoPixels: 8 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

לְהַבִּיט! הביטו לעומק במראה האינסוף הקסומה והפשוטה באופן מטעה! רצועה אחת של נוריות זוהר פנימה על כריך מראה ליצירת אפקט של השתקפות אינסופית. פרויקט זה ייישם את הכישורים והטכניקות משיעור המבוא שלי Arduino, ויחבר את הכל לצורה סופית באמצעות לוח Arduino Gemma קטן יותר.

צפה בוובינר של הפרויקט הזה! בדוק את הוובינר הזה שהובלתי ב- 28 ביוני 2017 כדי לראות אותי משלים את הבנייה הזו!

כדי להתעדכן במה שאני עובד, עקוב אחריי ב- YouTube, אינסטגרם, טוויטר, פינטרסט והירשם לניוזלטר שלי.

שלב 1: אספקה

כדי לעקוב אחר השיעור הזה תצטרך:

• סכין חדה
• סרגל מתכת או ריבוע T
• מחצלת חיתוך או קרטון גרוטאות
• מדפסת לתבנית או מצפן ציור מעגלים
• סכין ניקוד מפלסטיק (אופציונלי אך נחמד)
• אקדח דבק חם, או דבק מלאכה E6000/Quick Hold
• סיכת כביסה (אופציונלי לשימוש כדבק דבק)
• מראה עגולה בגודל 4 אינץ '
• פלסטיק מראה שקופה
• לוח קצף שחור, עובי 3/16 אינץ '
• Arduino Uno ולוח הלחם ללא צלחת על צלחת הרכבה
• כבל USB A-B
• לחצן קטן (שהלחצתם קודם לכן)
• חוטי לוח
• רצועת NeoPixel של RGBW (או רצועת LED WS2812b RGBW אחרת) (19 פיקסלים, משתמשת באותה רצועת שהלחמת קודם לכן)
• מגהץ והלחמה
• חשפניות חוטים
• חותכים אלכסוניים שוטפים
• כלי יד שלישית
• מולטימטר (אופציונלי)
• צבת קטנה עם מחט
• מַלְקֶטֶת
• לוח Arduino Gemma
• כבל מיקרו USB
• רכזת USB, אם למחשב שלך יש יציאות USB 3 בלבד (כגון מחשבי Mac חדשים יותר)
• כבל הארכה USB (אופציונלי)
• מתאם מתח USB
• סוללת ומטען Lipoly (אופציונלי)

פרויקט זה מלווה אותך בבניית מארז אלקטרוניקה מלוח קצף, הדורש משטח עבודה מוגן (מחצלת חיתוך או שכבות מרובות של קרטון גרוטאות), סרגל מתכת וסכין חדה. אתה יכול להשתמש באקדח דבק חם להרכבת החלקים, או לבחור בדבק מלאכה כמו E6000. מראה זכוכית עגולה נמצאת במרכז המראה האינסופית, ופיסת פלסטיק שקופה למראה היא המרכיב הסודי לאפקט מנהרת האינסוף. אם אין לך סכין ניקוד מפלסטיק, אתה יכול להשתמש במספריים יציבים כדי לחתוך את פלסטיק המראה, אך להשאיר שוליים רחבים יותר ממה שאתה חושב שתזדקק להם, שכן סרט המראה נוטה להתקלף מעט סביב המספריים- לחתוך קצוות. היזהר בעת שימוש בכלים חדים, שמור קערת מי קרח בקרבת כל פרויקט דבק חם לטיפול מהיר בכוויה, והשתמש באוורור מתאים לכל דבקים.

Arduino Gemma - פרויקט מראה האינסוף ממזער את מעגל ה- Arduino על ידי החלפת ה- Arduino Uno ב- Arduino Gemma. ג'מה הוא לוח זעיר הבנוי סביב הבקר המיקרו ATTiny85, בעל פחות זיכרון ופחות תכונות מאשר ה- Atmega328 של Uno, אך הוא גם בעלות קטנה יותר וזולה יותר. הפדים הגדולים סופר קלים להלחמה (ותופרים אותם בעזרת חוט מוליך, אבל זה נושא לכיתה אחרת). Gemma משתמש בכבל מיקרו USB כדי להתחבר למחשב שלך, ויש לו יציאת JST לחיבור סוללה. תלמד כיצד לתכנת את ג'מה מתוכנת Arduino ולבנות אותה בפרויקט הגמר. תוכל גם להשתמש ב- Adafruit Gemma במקום זאת, אך יהיה עליך לבצע שלב נוסף כדי להגדיר את תוכנת Arduino.

רצועת NeoPixel RGBW - רצועה דיגיטלית הניתנת לטיפול זה מכילה שבבי WS2812b השולטים בנורות נוריות מורכבות באדום, ירוק, כחול ולבן. NeoPixel הוא שם המותג של Adafruit אבל אתה יכול גם למצוא רצועה זו על ידי חיפוש "פס WS2812b RGBW" באתר הספק האהוב עליך. קוד הדוגמא המסופק במחלקה זו לא יעבוד עם רצועת RGB (ללא לבן), רצועת LED אנלוגית או עם כל סוג אחר של שבב שליטה דיגיטלי (כמו APA104 aka DotStar)

שלב 2: חותכים חתיכות מסגרת

היכונו לקריסת נייר! שלב זה כולל כלים חדים ודורש תשומת לב לפרטים הקטנים, לכן ודא שאתה נח היטב, אך גם אינו מכיל יותר מדי קפאין. השתמש בתאורה בהירה ובמשטח עבודה גדול ונקי המוגן על ידי מחצלת חיתוך או קרטון גרוטאות.

אם אתה חדש בחיתוך והדבקת לוח קצף, קבל תוספת על תרגול וטעויות- שלוש חבילות של לוחות בגודל 16X20 אינן אמורות להספיק (ותוכל לעשות איתו פרויקטים אחרים אם יש לך עודף). כדי למנוע פציעה, השתמש בלהב חד, סרגל מתכת, קצב איטי והרבה זהירות. זה נורמלי לעשות כמה חתיכות מחדש עקב החלקה או שגיאה בלהב.

ישנן שתי דרכים ליצור את הצורות שתגזור: הדפס את התבנית או צייר את הצורות בעזרת מצפן ציור עיגולים. אין גם יתרון מובהק, אבל הכישורים והכלים שלך עשויים להניף אותך כך או אחרת. התבנית זמינה כמסמך PDF מרוצף לנייר בגודל אותיות, שתדביק יחד ותשתמש במקל דבק כדי להדביק אותו לקצף שלך. קיימת גם גרסה משוערת של קובץ התבנית למקרה שתרצה להדפיס אותו במדפסת בפורמט גדול או לבצע שינויים.

עם זאת, זה ממש פשוט לצייר את הצורות ביד, אני מבטיח! ראשית צייר עיגול בהתאם לגודל המראה שלך על ידי הגדרת המצפן לרדיוס שלו (4 "מראה = 2" רדיוס) ומצייר עיגול על קצף הבסיס שלך לפחות 5 אינץ 'מכל קצה. בטח, אתה יכול פשוט לעקוב אחר היקף המראה, אבל אז תצטרך למצוא ולסמן את המרכז! המצפן עושה הזחה בנקודה המרכזית שנוחה ליצירת המעגל הקונצנטרי השני.

כעת הרחיב את המצפן שלך ל -4 וצייר את העיגול הגדול יותר סביב הראשון. זהו החלק התחתון/אחורי של המראה שלך- סמן אותו ככזה.

החלק העליון/קדמי צריך להיות קצת יותר גדול, אז הרחב את המצפן ל -4 3/16 אינץ 'ומשך אותו החוצה במרחק בטוח מהיצירה התחתונה.

חלון הצפייה צריך להיות קטן במעט מהמראה, אם כי לא חשוב כמה בדיוק. הגדר את המצפן שלך בכ- 1/8 אינץ 'קטן יותר מרדיוס המראה, ולאחר מכן צייר את המעגל באמצעות אותה נקודת מרכז כמו ההיקף הקדמי/העליון הגדול יותר.

סמן את היצירה בתוך העיגול הקטן יותר, שייחתך תוך מספר רגעים.

לאורך צד אחד של קצף הקצף שלך, סמן וחתך רצועה אחת ברוחב 1/2 אינץ 'ואחת נוספת ברוחב 1 אינץ'.

הרצועה הצרה תחבק את המראה ותתמוך ברצועת NeoPixel שלך, בעוד שהרחבה יותר תיצור את הקיר החיצוני של המסגרת העגולה.

קדימה לחתוך עיגולים! קצת עדינות וסבלנות מועילים כאן. אני אוהב להשתמש בסכין מלאכה קטנה יותר לחיתוך עיגולים כי אני מרגיש שיש לי יותר שליטה. הסכין המסוימת שבה אני משתמש כאן לוקחת להבי X-acto רגילים, ומצאתי אותה במעבר האלבום.

ראשית, גרור את הסכין בקלילות סביב כל היקף היצירה התחתונה, ורק חורר את שכבת הנייר העליונה. במהלך מעבר זה אתה חופשי לזווית את הלהב אולם הנוח ביותר ומייצר את הצורה המדויקת ביותר.

חותכים שוב את המעגל, מתחקים אחר הקו שעשית במעבר הקודם. הפעם, שימו לב לזווית הלהב שלכם, שאמורה להיות 90 מעלות (ישר למעלה ולמטה). לחץ בחוזקה תוך כדי חיתוך זה והרחק את אצבעותיך ממסלול הלהב. הרם את הלוח ובדוק אם חתכת עד הסוף. בצע מעבר נוסף עם הלהב שלך כדי לחתוך את כל הנקודות הנותרות לאורך ההיקף.

לאחר מכן, חותכים את החלק העליון, ולאחר מכן חותכים את העיגול הפנימי שלו. קטע זה נראה יותר מכל אחד אחר, אז תן לו קצת יותר ניקוי כדי ליישר את כל הקצוות שהם לא אחידים.

עבור הטבעת הפנימית המעוקלת, חותכים חתכים כל 1/4 אינץ 'בערך לאורך רצועת הקצף הדקה יותר, אך אל תחתכו עד הסוף! זה יותר קל ממה שזה נשמע- פשוט עשו שני מעברים קלים ותקבלו את החיתוכים האלה מאפשרים לחלק להתעקם תוך מתן משטח פנימי חלק.

חתיכת המסגרת החיצונית צריכה לשים את הפנים הטובות ביותר שלה כלפי חוץ, כך שנבצע חתכים צולבים בדפוס מעט שונה. הכנה ראשונה למפרק הברכיים על ידי ניקוד קו 3/16 אינץ 'מהקצה. חותכים חתכים עדינים לאורך הרצועה, מחליפים חלקים עבים ודקים בגובה 3/8 אינץ' ו -1/8 אינץ ', בהתאמה.

כדי להסיר את החומר שהקצה יקיף בו, הניחו את הרצועה לאורך קצה משטח החיתוך והחליקו את הסכין בצורה אופקית כדי לשפוך את עודף הקצף, והשאירו את שכבת הנייר התחתונה שלמה.

כעת הסר את החלקים הדקים על ידי משך אותם בעזרת פינצטה או צבת. הם משתחררים עם צליל קופץ מספק. עם החלל הנוסף הזה, הרצועה יכולה כעת להתעקל על עצמה וליצור את המעטפת החיצונית הנקייה של הפרויקט!

גזור חתיכת פלסטיק המראה השקוף שלך כדי להיות גדולה יותר מהמראה שלך, אך קטנה יותר מהמסגרת החיצונית. אל תטרח לנסות לחתוך אותו במעגל. אם יש לך סכין ניקוד מפלסטיק, זה הכי טוב. גרור את החריץ לאורך הסרגל שלך כמה פעמים ולאחר מכן הצמד את הפלסטיק לאורך הציון. אולם סכין כלי עזר חותכת בקלות גם את החומר הדק הזה, אם כי עם מעט מתקלף של חומר המראה לאורך הקצה החתוך, אשר יוסתר בתוך המסגרת בכל מקרה.

שלב 3: הרכבת מסגרת

הגן על משטח העבודה שלך בעזרת חומר גרוטאות. מחממים את אקדח הדבק ומכינים קערת מי קרח כדי להישאר בקרבת מקום, למקרה שתשרפו את עצמכם. אתה יכול להשתמש בדבקים שונים לפרויקט זה אם אתה מעדיף.

מרחו מעט דבק במרכז המעגל התחתון והדביקו אליו את המראה. סובב וחבט את המראה כנגד קצף העדינות בעדינות, יישר אותה עם העיגול המסומן. לאחר מכן הדבק את הרצועה הדקה שלך בהיקף המראה ונתק כל עודף, והשאיר פער קטן לחוטים לעבור.

הנח את חתיכת ה"סופגנייה "הקדמית שלך על משטח העבודה עם הפנים כלפי מטה והדבק על הקצה המפותל. לחץ שוב ושוב על החלקים האלה כלפי מטה על משטח העבודה בזמן שאתה מדביק מסביב לדרך, כך שהקצה הקדמי ייראה יפה ונקי. השפה החיצונית לא תלך עד הסוף וזה בסדר- אתה יכול לבחור לסגור את הפער מאוחר יותר אם תרצה.

נתב את חוטי רצועת NeoPixel דרך הפער הקטן על שפת המראה והדבק אותו בפנים. אופציונלי השתמשו בסיכת כביסה כדי להדק את הרצועה בזמן שהדבק מתקרר. נסה להימנע מלקבל דבק חם על המראה, אבל אם אתה עושה זה בסדר! מעט אלכוהול שפשוף ישחרר את אחיזתו במשטחים לא נקבוביים כמו זכוכית.

נקה את אזור העבודה שלך כדי להסיר אבק ופיסות קצף. השתמש במטלית נטולת מוך כדי לנגב את המראה לגמרי נקייה, ואז אחז במראה השקופה שלך וקילוף את מכסה המגן מצד אחד. מרחו כמות קטנה של דבק בארבע נקודות סביב הקיר הפנימי (שמרו שתנועות אקדח הדבק שלכם יגררו מעל המראה כדי להימנע מחוטים תועים) והדביקו את המראה השקופה במקומה. כעת המשטחים המחזירי אור שלך אטומים ומוגנים מפני אבק.

נסה את הרפלקטיביות הכפולה על ידי חיבור רצועת NeoPixel שלך ללוח Arduino שלך באמצעות הפעלת קוד NeoPixel לדוגמה המתואר בשיעור Arduino Class שלי בנושא.

שלב 4: תרשים מעגלים ופסיודוקוד

למרות שאתה מוזמן להתייחס לתרשים המוצג כאן במהלך הבנייה שלך, אני ממליץ לך מאוד לצייר משלך. תקבל התייחסות במבט חטוף כשאתה בונה את לוח הלוח ואת אב הטיפוס הסופי, ותרשום המעגלים שלך יקל על עיצוב הפרויקטים שלך בעתיד. מטרת תרשים מעגלים היא להציג את כל החיבורים החשמליים במעגל, אין צורך במיקומם הפיזי או בכיוון.

החיבורים הם כדלקמן:

NeoPixel 5V -> Arduino 5V

NeoPixel GND -> Arduino GND

NeoPixel Din (נתונים ב) -> סיכת קלט/פלט דיגיטלית של Arduino (ניתנת להגדרה)

צד אחד של מתג כפתור רגעי -> סיכת קלט/פלט דיגיטלית של Arduino (ניתנת להגדרה)

צד שני של מתג כפתור רגעי -> Arduino GND

מעגל זה משלב את רצועת NeoPixel עם כפתור להפעלת אנימציות LED שונות, וישתמש בנגד משיכה פנימי כפי שראית בשיעור הקלט/פלט. בעזרת כל המידע הזה נוכל לכתוב דוגמא קריאה של התוכנית Arduino שלנו, שנקראת "pseudocode:"

משתנים: מספר סיכה של NeoPixel, מספר סיכה של לחצן, כמה נוריות יש, עד כמה הנורות צריכות להיות בהירות

משימות חד פעמיות: אתחול סיכה כפתור כקלט עם נגד משיכה פנימי, אתחל רצועת NeoPixel, תאר אנימציות LED

משימות לולאה: בדוק אם לחצו על כפתור ואם כן, עבור לאנימציה LED אחרת

זה אולי נראה פשוט, אבל הקדיש את הזמן לכתוב פסאודוקוד לפרויקט שלך יעזור לך לכתוב את הסקיצה האחרונה של הארדואינו מהר יותר ועם פחות בלבול. הוא מתפקד קצת כמו רשימת מטלות כמו גם מדריך עזר כשאתם שוחים בקוד ואינם זוכרים מה אתם מנסים להשיג!

שלב 5: אב טיפוס ללוח הלחם

תפוס את הארדואינו ולוח הלחם שלך וודא שכבל ה- USB נותק מהחשמל. האם ה- NeoPixels שלך עדיין מחובר למקודם? גדול! אם לא, חבר אותם: 5V לרכבת החשמל, דין לסיכה 6 של Arduino, GND למעקה הקרקע.

לאחר מכן, הוסף לחצן רגע ללוח הלוח שלך, וחוצה את קו ההפרדה המרכזי. חבר רגל אחת למעקה הקרקע, והרגל השכנה שלו לסיכה Arduino 2. הורד את הקוד לפרויקט זה ישירות או במודול מעגלי Autodesk למעלה, לחץ על כפתור "עורך הקוד", ולאחר מכן "הורד קוד" ופתח את הקובץ ב Arduino, או העתק והדבק את הקוד במערכון ריק חדש של Arduino.

חבר את כבל ה- USB והעלה את הקוד ללוח ה- Arduino שלך. לחץ על הכפתור; זה אמור לעורר אנימציה חדשה להפעלה ברחבי ה- NeoPixels. מסילת 5V מספיקה לפיקסלים הספורים האלה בהירות מוגבלת, אך לפרויקטים עתידיים עם יותר נוריות LED תזדקק לאספקת חשמל נפרדת, כפי שנדון בשיעור המיומנויות של שיעור המבוא שלי Arduino.

שלב 6: קוד

הבה נבחן את הקוד ביתר פירוט:

#define BUTTON_PIN 2 // סיכת IO דיגיטלית מחוברת לכפתור. זה יהיה

// מונע עם נגד משיכה כך שהמתג // צריך למשוך את הסיכה לאדמה לרגע. במעבר גבוה -> נמוך // הלגישת לחיצת הכפתורים תבצע. #define PIXEL_PIN 6 // סיכת IO דיגיטלית המחוברת ל- NeoPixels. #define PIXEL_COUNT 19 #define BRIGHTNESS 100 // 0-255 // פרמטר 1 = מספר הפיקסלים ברצועה // פרמטר 2 = מספר סיכה (רובם תקפים) // פרמטר 3 = דגלים מסוג פיקסל, הוסף יחד לפי הצורך: / / NEO_RGB פיקסלים מחוברים לזרם סיביות RGB // NEO_GRB פיקסלים מחוברים לזרם סיביות GRB, תקן אם מחליפים צבעים בעת בדיקה // NEO_RGBW פיקסלים מחוברים לזרם סיביות RGBW // NEO_KHZ400 400 KHz bitstream (למשל FLORA פיקסלים) // NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (למשל רצועת LED בצפיפות גבוהה), תקן עבור רצועת Adafruit_NeoPixel של neopixel = Adafruit_NeoPixel (PIXEL_COUNT, PIXEL_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800); bool oldState = HIGH; int showType = 0;

בדומה לקוד הדוגמה של NeoPixel, החלק הראשון הזה מגדיר את רצועת NeoPixel ואת המשתנים עבור סיכת הלחיצה, סיכת השליטה בפיקסלים וכו '.

הגדרת בטל () {

pinMode (BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP); strip.setBrightness (בהירות); strip.begin (); strip.show (); // אתחל את כל הפיקסלים ל'כבוי '} פונקציית ההתקנה מגדירה את סיכה 2 לכניסה עם הנגד הפנימי הפנימי שלה מופעל, מגדירה את הבהירות הגלובלית של הפיקסלים ומפעילה את חיבור נתוני הפיקסל.

לולאת חלל () {

// קבל את מצב הלחצן הנוכחי. bool newState = digitalRead (BUTTON_PIN); // בדוק אם המצב השתנה מגבוה לנמוך (לחיצה על כפתור). if (newState == LOW && oldState == HIGH) {// עיכוב קצר ללחצן הניתוק. עיכוב (20); // בדוק אם הלחצן עדיין נמוך לאחר הניתוק. newState = digitalRead (BUTTON_PIN); אם (newState == LOW) {showType ++; אם (showType> 6) showType = 0; startShow (showType); }}} // הגדר את מצב הלחצן האחרון למצב הישן. oldState = newState; }

פונקציית הלולאה בודקת תחילה את המצב הנוכחי של הלחצן ושומרת אותו במשתנה בוליאני (יכול להיות אחד משני מצבים: HIGH או LOW). אחר כך הוא בודק ובודק אם המדינה הזו עוברת מ- HIGH ל- LOW. אם זה קרה, showType מוגדל באחת, והפונקציה startShow נקראת, כאשר showType הנוכחי מועבר אליה כארגומנט (showType מוגבל ל- 0-6). המשתנה oldState מתעדכן כך שישקף את מצב הלחצן האחרון.

void startShow (int i) {

switch (i) {case 0: colorWipe (strip. Color (0, 0, 0), 50); // הפסקה שחורה/כבויה; מקרה 1: colorWipe (strip. Color (255, 0, 0), 50); // שבירה אדומה; מקרה 2: colorWipe (strip. Color (0, 255, 0), 50); // הפסקה ירוקה; מקרה 3: colorWipe (strip. Color (0, 0, 255), 50); // שבירה כחולה; מקרה 4: pulseWhite (5); לשבור; מקרה 5: rainbowFade2White (3, 3, 1); לשבור; מקרה 6: fullWhite (); לשבור; }}

הפונקציה startShow מכילה הצהרת מתג/מקרה, שהיא רק דרך מהירה להפליא לערום חבורה של הצהרות אם/אחר. מקרה המתג משווה את המשתנה i לערכים של כל מקרה, ולאחר מכן מפעיל את הקוד בהצהרה זו. מילת המפתח

לשבור;

יוצא מההגירה/הצהרת המקרה. מתג/מארז זה משמשים לחיוג פונקציות אנימציה שונות בכל לחיצה על הכפתור.

כעת, לאחר שיש לך אב -טיפוס פונקציונלי של קרש לחם, הגיע הזמן להפוך את זה לפרויקט סיים באמצעות ג'מודה ארדואינו, שהיא קטנה יותר, פחות מלאה, ועלות נמוכה יותר מאשר ה- Arduino Uno. תוכל גם להשתמש ב- Adafruit Gemma במקום זאת, אך יהיה עליך לבצע שלב נוסף כדי להגדיר את תוכנת Arduino.

ראשית, שנה את משתנה הסיכה של NeoPixel מ -6 ל -1 בקוד שלך:

#define PIXEL_PIN 1 // סיכת IO דיגיטלית המחוברת ל- NeoPixels.

חבר את ה- Arduino Gemma למחשב באמצעות כבל USB ובחר "Arduino Gemma" כסוג הלוח שלך בתפריט Arduino Tools.

הפונקציות המוגבלות של המיקרו -בקר ATTiny85 המשולב אינן תומכות ביציאה טורית באותו אופן כמו ה- Uno, כך שאינך צריך לבחור דבר מהתפריט Port. עם זאת, הקפד לבחור "Arduino Gemma" מתחת לפריט התפריט מתכנת.

הלוח זקוק לעזרה קטנה בידיעה כאשר אתה מנסה לתכנת אותו, לכן לחץ על כפתור האיפוס בלוח, ובעוד הנורית האדומה פועמת, לחץ על כפתור ההעלאה כדי לטעון את הסקיצה שלך לג'מה. אם הנורית האדומה שלך לא דופקת בעת לחיצה על כפתור האיפוס, ייתכן שכבל ה- USB שלך מופעל בחשמל בלבד, ויש להחליף אותו בכבל USB בעל חיבור לחשמל ונתונים. סיבה נוספת שהנורית שלך עשויה לא לדופק היא אם אתה משתמש ביציאת USB 3 (כל מחשבי ה- Mac החדשים יותר), אשר מתקשה לזהות את מטען האתחול של Gemma. השתמש ביציאת USB 2 במחשב או ברכזת USB בין המחשב לבין ג'מה.

שלב 7: מעגל הלחמה

כדי להפעיל את המעגל עם הג'מה שלך, נלחם את החוטים ישירות לרפידות שעל הלוח. נתק את מחבר לוח הלוח והסר, סובב והדק את מוליכי חוטי הרצועה של NeoPixel. חוטי הלחמה על מוליכים אלכסוניים של לחצן באותו אופן (ניתן להשתמש בכפתור משיעור ההלחמה). סובב והלחם יחד את שני חוטי הקרקע.

החורים הגדולים של ג'מה מקלים על הרכבת המעגל הזה ללא חלקים נוספים- פשוט השחילו את החוטים המשומרים דרך החורים ועטפו את העודפים סביב כרית ההלחמה. החיבורים הם כדלקמן:

• NeoPixel 5V -> Gemma Vout
• NeoPixel Din -> Gemma 1 ~ (סיכה דיגיטלית 1)
• NeoPixel GND -> צד אחד של כפתור הלחיצה -> Gemma GND
• צד אחר של כפתור הלחיצה -> Gemma 2 (סיכה דיגיטלית 2)

הגדר את לוח המעגלים שלך בכלי יד שלישית וחמם את החיבורים עם מלחם שלך לפני החלת הלחמה נוספת כדי לבלוע את הכרית והחוט. לאחר שכל החיבורים יתקררו, גזרו את החוט העודף בעזרת קטעי ההדחה שלכם.

הדבק חם את הג'מה שלך במקומה כאשר יציאת ה- USB פונה לקצה העיגול.

החל את המכסה הקדמי/עליון ותפעל את הקצה כדי להושיב את החלקים בצורה נקייה. ייתכן שתצטרך לחתוך מעט את העיגול התחתון שלך בכדי להתאים אותו, וכך גם לפתוח את הקצה כדי להתאים את בן זוגו. הדבק את כפתור הלחיצה במקומו בכל מקום שתרצה.

שלב 8: השתמש בו

חבר כבל USB, לחץ על הלחצן ותהנה! אתה יכול להחליף את הצבעים והאנימציות על ידי שינוי הקוד. השתמש במתאם מתח USB אם אתה רוצה להרכיב אותו על קיר. בשלב זה אתה יכול להכין עוד חתיכת קצה קצף קטנה כדי לסגור את הפער שנותר, אם תרצה. כמה שימושים מוצעים: לתלות אותו על הקיר שלך, להשאיר אותו ליד שולחן העבודה שלך, לתת אותו לחבר!

אתה יכול להריץ את הפרויקט הזה בקלות עם סוללה פנימית במקום לחבר כבל USB. הכיוון שבו אתה מדביק את הג'מה יקבע את הגישה ליציאת הסוללה, כך שתרצה להדביק אותו מחדש בזווית אחרת. 19 פיקסלים של RGBW כפול 80ma צייר מקסימלי (בתוספת ~ 10ma עבור ג'מה) שווה 1530ma, מה שאומר שאנחנו טכניים צריכים סוללה עם לפחות כל כך הרבה mAh. עם זאת הקוד למראה אינו מתקרב לשימוש בכל נוריות הפיקסלים של כל ארבעת הפיקסלים יחד במלוא הבהירות, כך שבמציאות משיכת הזרם המקסימלית היא הרבה פחות. פשרה בריאה לסוללה היא סוללת ליפולי נטענת 1200mAh.

תודה שעקבת יחד עם פרויקט Arduino זה! כדי ללמוד עוד יסודות, עיין בשיעור המבוא שלי בארדואינו. אני לא יכול לחכות לראות את הגרסאות שלך בתגובות ולקבל בברכה את המחשבות והמשוב שלך.