הורדת מנורות LED: 11 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

עכשיו יש לי בדרך כלל הרבה דברים על הצלחת שלי אבל אני שונא את זה כשדברים פשוט לא עובדים. לפעמים זה יכול להיות רק חסר מזל ואני רק עוד נתון MTBF שנופל מחוץ להיסטוגרמה, לאלה מכם שמבינים אמירות כאלה אתם מכירים איפה אני, בכל מקרה המקרה הוא זרקור ה- LED שבתמונה למעלה. במקור קניתי 3 מהפריטים ולמען ההגינות הם החזיקו מעמד די טוב כבר למעלה משנה ושני הנותרים עדיין ממשיכים. אחד מהם למרבה הצער ויתר על רוח הרפאים והתמודד עם קבלת אחר. מבחינת המחיר הם בערך על כל טנר בבריטניה ועל מה שאתה מקבל אתה לא יכול להתלונן. הם פולטים אור רך 10W נחמד והם אידיאליים לארונית או כפי שפזרתי אותם בגינה כתאורה אחורית. הם עדינים ונעימים.

רוב האנשים היו מקבלים את זה וממשיכים הלאה….. כלומר למה זה נכשל… אכפת לנו…? לאלו מכם שרוצים לקפוץ לקפיצה לרדוף למספר 10 בסדרה זו. אם מישהו אחר רוצה לקרוא את הפרטים והנתונים של … אז המשך לקרוא….

זה אומר בבירור ש LED לא ניתנת להחלפה..אולי באותה מידה אומרים שאין חלקים הניתנים לשירות למשתמש בפנים … ובכן זה סמרטוט אדום לשור בשבילי … בכל מקרה גם אם הם לא תמיד נוכל להציץ … האם זה עיצוב טוב?

ישר עם המברג … הגיע הזמן להסתכל לעומק ………

כעת בנקודה זו הגיע הזמן לשים את ראש ההטפה שלי, ובדיוק כמו שאר הפריטים שהערתי עליהם, הכוללים את החשמל והמתחים מעל 60V, תיזהר. אני לא אחראי שמישהו ייפגע עם הדברים האלה, אלא אם כן אתה יודע מה אתה עושה אז אל תעשה. זה פשוט. אם אתה חייב ואתה סקרן מספיק אז תמיד נתק את הפריט ממקור האספקה והיזהר מכל מתחים לא פריקים שעלולים להימשך, הם עדיין כואבים. אם עליך לחבר כל מטר או משהו כזה מדוד מתח מוחלט ואז כבה את החשמל, חבר את מד הבדיקה והפעל מחדש. עבודה תמיד ביד אחת וטוב יותר עם rccd מתאים. כדור הארץ הוא אדמה על המעטפת אך בתרשים ה- PCB אינו אם הוא מבודד על ידי דיודה. אם אתה משתמש בהיקף אז צף את חתיכת הבדיקה באמצעות שנאי מבודד או שאין עוד היקף. אל תרחף את היקף או תתפתה להרים את סיכת האדמה שלה, את השיטה הרעה שלה וניתן לשכוח אותה אם תשאיר אותה.

הוזהרתם … מוות עלול להיות קטלני! אז הלאה בתוכנית.

שלב 1: הסר את העבריין

עכשיו בחלק האחורי של המתקן יש מכסה כבל מסוג בורג שמתחתיו חושפים 3 מסופים לפי התמונה. מסומן בהתאם LNE הסרתי את הכבל וחיברתי כבל רשת נוסף שאני יודע שהוא בהחלט חי. מחובר …. לא נקניקיה … טיפוסי. אם הופכים את ההתאמה אני מציין שהיא מאובטחת בעזרת ברגי אבטחה 4 x 3 חורים שאינם. אני חושב שאתה יכול לקנות כלי בשביל זה אבל מיותר לציין שלא היה לי כזה. יתכן שזה חלק ממפרט CE. הם שקועים בתוך המארז האחורי רק כדי לגרום לך להתעצבן יותר! חצי שעה לאחר מכן ובכמה מילות בחירה הוסרה הזכוכית הקדמית כדי לחשוף מחזיר אור עם מפזר מרכזי על חלקו של כמה נוריות לפי המראה שלו … מצחיק that. Reflector הוחזק בידי כמה פיליפס וה- PCB הוחזק בכריכה מבודדת. אתה יכול לראות את זה בצד ימין של התמונה. שים לב גם לכדור הארץ שנכנס והוברק למארז יצוק. הדגשתי את שני האזורים במארז המשובץ שמחזיקים את הדברים הטובים. האזור עם הגבול הכחול מחזיק את הלדים המאובטחים בעזרת 2 ברגים ושכבה של הדבק גוף קירור, אתאר אותם במלואם בהמשך. האזור באדום הוא המקום שבו PCB יושב.

אז למה זה לא עובד!

שלב 2: ה- Nitty Gritty

אז החשמל נכנס כקו ונייטרלי [אדום/כחול] ומתחבר לקצה PCB אחד. יש גם שני חוטים שמשאירים את הלוח הצבעוני באדום וכחול שמתחברים לבלוק ה- LED. בואו לעשות כמה בדיקות מהירות כדי לראות אם זה הוא תיקון מהיר כגון נתיך פגום וכו 'כאשר המונה על אוהם בודק את הנתיך [הבלוק האדום] שנמצא על המסלול ישירות לאחר ההזנה החיה אדומה. מתים קצרים שהם חדשות טובות פעם אחת. מכיוון שהפיוז לא התפוצץ המשמעות היא שכל מה שלוקח חשמל לא התקצר, או שהמכשיר שמחליף הכוח לא התקצר או כל מכשיר אחר מעבר למסילת ה- HV שאולי טוב, עם זאת אם יש מעורבים למחצה זה עלול להיות רע.

מה הלאה … מיישר גשר מלא המזין לתוך בלוק פילטר מגנטי המורכב משני כובעים ושני סלילים המחוברים מגנטית. זה שני יוצרי סלילים במתחם פריט נפוץ. זה פועל בשתי דרכים, שומר על הרעש הנפוץ מבחוץ במפרץ וישאיר כל רעש מיתוג פנימי, שוב כנראה דרישת UL או CE. הכובעים יושבים מעבר לרשת החשמל ומדורגים בהתאם ל- 400V שתוכלו לראות בתמונה למעלה. בכל מקרה זה לא יעצור את זה, אז מה יקרה אחר כך. נראה שהוא נתקל בכמה נגדים ושבב מסוג כלשהו … אין ספק שמווסת הכסף מכיוון שהחשמל גבוה במידה ניכרת ליחידת החשמל ישירות. בואו לבדוק עד מכסה החשמל השמן היושב על כל זה. הדירוג שלו הוא 400V @105 מעלות צלזיוס כך שהמסילה תשב על פניו, שבימים אלה הוא 220V AC RMS או 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH. סטייה קצרה כאן. AC החשמל הוא מגעיל מספיק כשהוא מתגלגל במהירות של 50 הרץ, אבל לפחות הוא אדיב מספיק כדי לעבור נקודת אפס כל 10 אלפיות השנייה, 300 וולט של DC זה לא רק דופק חזק מאוד … איך אני יודע? … אל תשאל.. אז אלא אם כן אתה עובר דום לב ברגע המגע מאוד לא רצוי. כשאני חושב על זה אני מצפה שסביר להניח שיהיה לך אחד כזה אם כן … תשחק בטוח בכל עת.

כעת נוכל לתקן נורה על פני הכובע ולראות אם היא דולקת תקין אך נשחק אותה בבטחה ובדוק בעזרת מטר את הדיודות בגשר הגשר והחיבורים דרך המסנן. הכל בסדר אז עכשיו מה …….. עכשיו בעבר ידעתי שהחשמל החשמלי האלה מתים, בין אם בגלל חום מופרז שיוצר התנגדות גבוהה יותר ואז יותר חום. תן את הפחית שמתרחבת אבל זה נראה בסדר … ראה תמונה. נכון אולי התעלמתי מהמובן מאליו כאן … מה אם העדים פגומים … כמובן שהם זוהרים להפליא ויוצרים המון חום … בואו נסתכל על זה לַחסוֹם

שלב 3: בלוק ה- LED

אז הנה לנו בלוק ה- LED. הוא מורכב מ -9 נוריות LED שאני מניח שהדירוג שלהן הוא 1W כל אחת למרות שאני לא לגמרי בטוח. זה מוזר כפי שהחזית מצהירה 10W אבל אני מניח שהם מתייחסים לפירצה השיווקית הקטנה המתייחסת לחשמל הנצרך ולא לספק ה- LED המקביל. בכל מקרה 9W הוא עם אחוז שהופך לפוטונים … יעיל יותר מאשר ליבון אז אפשר להמשיך הלאה. שים לב לחיבורי הפלוס והמינוס ללוח. עכשיו אני יודע שלדלקים בעלי הספק גבוה יש מתח קדימה שונה מזו של זני הוביל הסטנדרטיים של הביצה ו כשמסתכלים על המפרט של גוגל למכשירי 1W נראה שהוא צריך לפחות 4V כדי לגרום להם לפלוט אור.

אז יש לי מחרוזת של נוריות [9] בסדרות שאני צריך לבדוק באמצעות ספק כוח. 9x4 = 36v … ספק הכוח שלי עושה רק 30v כשהרוח מאחוריה אז צריך לפצל אותם כדי לבדוק. תסתכל על מבנה הצלחת שהמחשב העליון מודבק אליה. צירפתי כמה תמונות צדדיות. האלומיניום שלו עם הלוח המודבק ישירות למעלה כדי להיפטר מהחום אבל מבלי שיהיה לי חיבור ישיר למצע של הלייד אני בספק אם הוא יעיל מדי. נוכל לשים עליו אקדח חום מאוחר יותר כדי לראות כמה חם לו.

מהשורה התחתונה בתמונה 5 הראשונות בשורה. הזרם מגביל את אספקת החשמל ל 100mA והם בוערים כשאנחנו מגיעים ל 16/20V למעלה שורה 4 אין מה לעשות … אה אהה … יש לי פג שבור.

אגב בעת בדיקת דיודות אלה המצאתי מסבך מהיר של סוללת 9v PP3 והנחתי אותה על פני הדיודות כדי לבדוק אותן בנפרד. ודא שיש לך את הקוטביות הנכונה כמובן. רק חשבת על פרויקט אחר … בודק הניתן להחלפה …… עצור אותו…

בואו נעשה מדריך אחד על אחד עד שנמצא את האשם … הממ נראה כאילו הוא התבשל אם נסתכל על התמונה.

עכשיו זה קורה שיש לי LED רזרבי שדורג 0.5W ותוהה אם זה יעבוד בהתקנה הנוכחית. אני לא הולך לעשות שום דבר מפואר כאן בהסרת הישן עם אקדח חום אז פשוט הסר את הישן. ודבק את החדש. החדש מדורג ב 100mA עם 150mA מקסימום כך שאם האחרים פועלים על 150 mA ייתכן שיש לנו סיכוי. מה יש לנו להפסיד … מלבד LED אחר. תמתין עם זאת מה קובע את הפרמטרים של הזרם בלדים וכמה לעזאזל אנחנו מגיעים מ- 310V DC ל- 45V DC בערך על פני מחרוזת ה- LED …. עבור אספקת מצב מתג זה חייב להיות הורדת ווסת באק למטה., אבל גם כיוון שהוא זול ועליז לחלוטין מבודד ….. תפחד … פחד מאוד!. בואו לחפור עמוק יותר.

שלב 4: הנהג

מממצאים קודמים התמודדנו עם כמה נגדים לאחר המתקן המתוקן שנראה כקשור לאיזה שבב של נהג. בנקודה זו אני בדרך כלל מנסה לברר את שם השבב או שבמקרים מסוימים הוא ברור על ידי הרכיבים המשמשים אותו. עבור זה קל כי MT7812 המסומן בבירור שלו שמשווק על ידי Maxictech או שזה היה עד שהוא הוחלף על ידי אחרים. מעניין שלו לוח זה מסומן בגרסה 2.3 משנת 2015. גליון הנתונים מקיף מאוד ונותן לך מידע על יישום. נראה אם אוכל לקשר זאת למה שיש לנו כאן.

מתוך גליון הנתונים יש לנו את מיישר הגל המלא המקושר ישירות לקבל המאגר C1. במקרה שלנו זה מוזן לראשונה דרך רשת המסננים לפני פגיעה ב- C1. רגלי מסנן המשרן שמדדתי כ-. 1.82mH לכל רגל במקביל לשני כובעים של 220n ו- 150n בהתאמה.

הנגדים RST1 ו- RST2 הם 200K כל אחד ו- C2 הוא מכסה שבב של כ- 1.5u. בלוח זה יש לצומת המרכזית של RST2 ו- C2 זנר לקרקע בדירוג 14V. RST1 ו- 2 קבעו את זרם הזנר לשם כך והוא ייבחר להחזיק את ה -14 וולט לפין 3 של ה- IC גם ב- VMIN הנאמד ב -290 וולט. R1 ו- 2 הם נגדי ההגנה מפני מתח יתר על 330K ו- 12K. ובכן, בדיקת כל אלה נראית תקינה ויכולה לבדוק את הזנר על ידי הזנה במתח נמוך כדי לבדוק את זנרתו כביכול, אם כי בהתחשב בלורית המתה אני בספק אם מדובר בבעיה. אולי אבדוק מאוחר יותר. כל כך טוב לגבי התשומות מה עם ה- o/ps והמשוב?

נחזור ללוח שלנו ונראה אם משהו שונה מהסכימה. קודם כל הקטע המעניין באמת הוא סיכת 8 הנגד Rcs. קריאת הפתקים והסתכלות על המבנה הפנימי נראה כי הנגד כאן קובע את הזרם בנתיב ה- LED ללא תלות בשיקולי המתח ובהתבוננות בלוח שלנו נראה כי שני נגדים יושבים על סיכה 8. האחד הוא 20 והשני הוא 1.3 אוהם. במקביל זה נראה כמו 1.22 אוהם כאשר הנגד של 1.3 אוהם שולט. חיבור זה למשוואה עבור זרם שיא המשרן נותן 327mA. זה ייתן זרם לד של 163mA שהוא מעט מעל למה שמדורג עבור ה- 0.5W led כדי שנוכל להגדיל את ההתנגדות להאט את הזרם. אולי תכוון ל -120 mA להיות בצד הבטוח. אם מצאתי LED של 1 וואט ב- eBay אולי זו הייתה אופציה טובה יותר? בכל אופן 10p שלה כך שנוכל להתיז החוצה.

שלב 5: משוואות משוואות

הנה הלוח החדש שלי עם לדים מחוברים פנימה. לא מאוד אלגנטי אבל למה אתה מצפה:-) שימו לב שהוא הרבה יותר גדול שיכול לעזור לסלק קצת חום אבל ספק אם המגע שלי עם הצד התחתון טוב במיוחד. מאפשר לירות אותו באמצעות ספק הכוח DC ולראות אם הוא מת. אז חיברתי 5 במעגל וב 34V הצלחתי להעביר דרכם 118mA. כאשר מסתכלים על המפרט של LED 1W … זה לא מכשיר COB אלא לוח ישר הדגשתי את הביטים הבולטים ב- VF וזרם בצהוב. VF כמו כל הנוריות מסתובב בהתאם לשעה ביום … למעשה לא ממש … יותר כמו כמה חם וכמה זרם אתה מנסה לעבור דרכו. גרסת 1W אוהבת 140mA ותקבל שיא של 260 … וואו זה קרוב ל -100% סימון … אני לא חושב שהייתי מנסה את מזלי בזה מכיוון שה- MTBF כנראה היה צונח. מצד שני, לתחליף הקטן והמסכן שלי יש 100mA כריצה ומקסימום 150mA וצונח 45lm. מתח קדימה לא מפורט. המפרט השני חסר לי משום מה.

אני יודע…. יש לי תוכנית ערמומית מאפשרת למדוד את הלד המקורי ולנסות לדחוף 150mA דרכה. אני אקדם את הוולט עד שלא יהיה שינוי בהירות … לכאורה … ומדוד את הזרם. עכשיו זה היה מעניין… @6.6v מתח קדימה הזזנו 150mA והיינו בהירים למדי, כדי לקבל הבדל ניכר, עליך לדחוף אותו לרמה של 200mA ואז ההרס מתחיל להתעורר. בעין בלתי מזוינת 120mA לא נראתה בהירה יותר מ -150, כך שנראה שהם כנראה טובים יותר בריצה ברמה של 125mA. לא לזה הנגדים מוגדרים אז אולי נוכל לשנות את זה מעט כדי שהכל יחזיק מעמד קצת יותר מבלי להתפשר על רמת האור יותר מדי. מאפשר לשתול את זה לאקסל כדי לראות מה זה עושה מזה.

אנו יכולים להשתמש בנוסחת החישוב כמו בגיליון הנתונים.

נראה שאקסל חושבת כי בהתחשב בזרם פועל של 123mA ושיא של 246 עלינו לפעול עם ערך הנגד של 1.625 אוהם. אז ממה זה מורכב… טוב לצלול לתוך המחשבון המקוון כי אני עצלן

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

נותן 30 אוהם במקביל ל 1.8 = 1.7 אוהם..זה יעשה. נותן לנו זרם פועל של כ -120 במשרן …

האם זהו, סיימנו? … ובכן לא ממש יש לנו מה לבדוק … פתחנו פחית תולעים !!

שלב 6: וידוי … זה חיי כלבים

עכשיו באחד ממדריכי הלימוד האחרים שלי אולי הזכרתי שלקחנו קוקר ספנייל שנועד לכלבים הביתה. עכשיו היא חיבה להפליא וקורעת כמו חבטה אבל היא גם שובבה להפליא. אל תלך שולל מהמראה… היא תאכל כל דבר, אם היא על הרצפה ותאבד את המשחק ההוגן שלה.

דחף את תיבת המכתבים אפילו טוב יותר.

עכשיו מה זה קשור לתיקון האור הזה ומה עם ההודאה? חכה אני מגיע לשם.עכשיו במהלך הבדיקה וגיליתי שהאשמה המקורית היא שהאשמה היא שביצעתי כמה בדיקות ובלי משים הגברתי את המתח על פני אחד של הדורות האחרים ופוצצו אותו … כן מתים מתים … כבר לא יותר. הם לא אוהבים את זה אתה רואה, העשן נמלט והסתלק. אז חשבתי שפשוט אכנס לאחד אחר מתוך 50 שרכשתי מ- eBay לפני זמן מה. ניחשתם נכון, אשתי מודיעה לי שהכלב אכל את כל החוט, ובכן לועס אותם וכתוצאה מכך נקשר. האישה השמיטה לספר לי כיוון שחשבה שאני לא אתגעגע אליהם … טיפוסי … אז חזור לאיביי ואני אזמין איזה 1 וואט. זה לא יגרע מהמשימה אם כי כל עוד אנו מחכים שהם יגיעו יחד עם הנגדים החדשים מאפשרים לנו להסתכל על הגוש המגנטי שמזין את מחרוזת העדים הזו.

שלב 7: בשידור לא קלטת

זכור כי התייחסו לסכימה לפיה הלדים מוזנים ממעקה ה- HV דרך משרן אל ניקוז העובר בתוך שבב הנהג. להיות משרן וליישם את מלוא המרבי על פניו ייצר זרם משולש דרך השראות. זכור גם כי זהו אינו מעגל מבודד כאן וכל שעלינו לשחק איתו הוא מתח DC מלא ממסילת ה- HV. אז הזרם עולה עד IPk שבגרסה המתוקנת שלנו תהיה קרוב ל 250mA ונותן לנו ממוצע של 125mA. זה לא יכול לחרוג מזה מכיוון שהשבב ירגיש ויכבה את העובר … אז מה קובע את קצב העלייה הזה? עכשיו אם יש לנו רמפה מהירה התדירות תגדל והדרך להאט את הרמפה היא להוסיף קצת השראות … תלויים בזה בטח אומר שהתדר הוא ביחס הפוך להשראות. תסתכל על המשוואה בגיליון הנתונים, התדר בהחלט נעול הפוך לשרירות ו- IPk אבל הוא גם נעול ישירות למתח על פני מחרוזת הלד והמתח הנכנס … אז אם המתח הנכנס יורד אז התדר יורד … זה משנה?

התשובה היא לא הרבה, אבל יש גבולות לעשות עם זמני ההולכה של השבב והרכיבים שמסביב, כגון דיודת השחזור והימנעות מכניסה למצב הפסקה. בעולם אידיאלי היינו רוצים צורת גל משולשת שהיא כמעט רציפה לאורך הרמפה למעלה ולמטה. אז אפשר להסתכל על מספרים סבירים. התדירות שבה השבב יכול להתמודד היא 30 עד 80 קילוהרץ כך שקובע את הגבולות שלנו. הוא גם קובע את הגודל של המסנן הנכנס שלנו למרות שנקודת הגליל לא אמורה להיות מושפעת יותר מדי. וין מיני יכול להיות נמוך ב -10% מזה של 310V שלנו אז אפשר לשים את זה על 285V. מה לגבי מחרוזת ה- LED שלנו … היו לנו 9 נוריות שמדדתי כ 6.6V ירידה קדימה., אגב, זה מתאים למפרט שלנו של ה -1 W הזה בעוצמות של 5.8 עד 7V … אז אפשר להשתמש ב- 6.6V. מה עם ה- L? הממ מאיפה אנחנו מתחילים … אני יודע שמתחילים עם ערך עבור השראות מ 100uH וסוחפים אותו קדימה כדי לראות איזה סוג של נתונים אנחנו מקבלים לתדר, אחרי הכל יש לנו מספיק קונות בשביל זה … בעגה תכנותית.

שלב 8: מה התדירות קנת?

כמה מכם בבריטניה יזכרו את המסלול הזה שמראה את גילכם … לעזאזל הוא מראה גם את שלי … ממשיכים הלאה.

אז הדבר הזה יעבוד באמצע במהירות של 55Khz אז האם זו המדיניות הטובה ביותר? ובכן למי שמבין זה שווה לתקופה של כ -18 מיקרו שניות או לאותו פרק זמן שחשבון הבנק שלי נמצא בשחור בכל חודש … לא אני צוחק … שניות הפיקו שלה:-) אז מה הם האילוצים. מתוך גליון הנתונים טוף מיני חייב להיות גדול מ- 1.5usToff Max אך לא להיות גדול מ- 400usMax on לא צריך להיות גדול מ- 55us. מאפשר להפעיל את המספרים.

נראה שבפרמטרים אלה ישנם רק כמה ערכים שיושבים בגבולות. בסופו של יום אתה צריך לסחוט את המגנטיקה לתוך קופסה והנהג לכך הוא ככל שהתדירות גבוהה יותר כך השראות נמוכה יותר ולכן קטן יותר הסליל… הורה….זה גם בהנרי! אז מה שקיבלנו… 2.4mH --- 5.8… מה אם היינו נותנים לשבב נשימה ונשב אותו על 55Khz… זה 3.4mH. בשלב זה אני עומד לדחות. לתוכנית ferroxcube הישנה כדי לירוק מספרים … בואו נסתכל על סדרת ה- EFD מכיוון שהם קטנים ופרופיל נמוך

נתחיל ב -2.4 מגה -שעה אשר השבב יפעל ברמה העליונה שלו סביב 78K. זה אומר שהמשרן יהיה קטן. אולם אם vin עולה כך גם התדירות שעשויה להפר חלק מהאילוצים.

אז צבטו במספרים מסוימים כגון סדרת EFD/ערך השראות/זרם ופגע בום! יש לנו הצעה כחומר ליבה EFD15 3F3 עם 125 סיבובים.זה גם 15 מ"מ לרוחב זהה לזה המותקן כיום. זהו ETD מרווח עם גודל חוט 0.224 ו- RDC של 2 אוהם … עכשיו זה מעניין מכיוון שזה מרמז שהמשרן הקיים בלוח [לא יכולתי למדוד את ההשראות שלו כפי שהוא פירושו להעריך אותו מהלוח] אבל אני יכול למדוד את עמידותו בסביבות 5 אוהם. זה מרמז שיש לו הרבה יותר סיבובים. אוק מאפשר לנסות את נקודת האמצע ב 3.4mH. Nope מעלה את גודל הליבה ל- value one. Ok מאפשר לנסות מעט פחות מ- 2.9mH… בינגו EFD15 153 סיבובים בגודל של כ -3 אוהם 0.2 מ"מ. תדר 64854 הרץ. אז עכשיו מרפה את האנטה וטאטא את הקלט וולט מה קורה לערך 2.9mH שלנו. מאפשר לנסות את 310V הנומינלי. כפי שצפוי התדירות גדלה כדי לפצות אבל רק ל 66231 הרץ טון וכיבוי הם בגבולות.

אוקיי אז הבדיקה האחרונה היא להעמיס אותו על 341V. תדר 67K עדיין בתוך גבולות. מה קורה אם אנו מגדילים את ה- Vfv של העדים ל -7V? שוב כצפוי התדר שלנו עולה ל 70Khz אך עדיין בתוך גבולות עם 11 שניות של זמן כבוי.

שלב 9: וכל סוסי המלכים וכל אנשי המלכים ……

סביר להניח שאולי יתקשה להרכיב את זה שוב, אבל בוא נלך, אז מה למדנו מלבד שזה תמיד היה מהיר יותר לקנות אחד חדש.

ובכן, נראה כי הסיבה השורשית לכישלון הייתה בהחלט אחת הנורות במחרוזת הסדרה. אם אחד מת כולם מתים כשהמעגל נפתח. עליך להחליף את הנורית הנכונה מכיוון שהעיצוב קריטי ביחס לזרם והמתח של הסדרה, במיוחד בעת נסיעה ישירה מרשת החשמל. במקרה של אלה כאן הם בהחלט מגוון 6V עד 7V 1 וואט ב -150mA. קניות מסביב נראות כאילו היו מקוריות תאורה אחורית לסט טלפונים. הם לא יקרים אבל אם תוציא 5 ליש ט אז זה חצי ממחיר המבול אולם קניתי 50 מה שאמור לאפשר לי לתקן את אלה למשך זמן מה או שאולי אני יכול להסתכל על עיצוב אחר אולי.

אכלול כאן את סכמת הסגירה של הלוח כפי שמצאתי על ידיי עם ערכי רכיבים שנקלעו למידת האפשר. כרגע אין לי ערך של השראות עבור המשרן המשולב, אבל אולי אנסה להוריד אותו מהלוח. הוא מולחם משני הצדדים וזה כאב והוא עלול להיהרס בתהליך. הוכחנו שיש לנו מרחב מרווח עם העיצוב כפי שהוא עומד והוא מווסת את עצמו כל עוד ההשראות מתנהגת ברגע שהמדד יגיע אני אתקן ואחבר אותו ויתפוס כמה תמונות עם ההיקף אז תסתכל אחורה בעוד כמה שבועות ו אעדכן אותו. כמו כן צירפתי את הגיליון האלקטרוני של Excel עם מספרים שתוכל לשחק איתם. לכאורה ל- Maxitech יש תוכנית עיצוב משלהם לשבב הזה אך לא הצלחתי למצוא אותה. יהיה טוב לראות אם המספרים שלי תואמים את המספרים שלהם!

ובכן אני מקווה שנהניתם מבזבוז הזמן הזה אבל אולי למדתם אולי משהו. אני יודע שיש לי. כתמיד שלח לי הודעה אם חשבת שזה מעניין או אולי אפילו חסר תועלת.

הערת שוליים:

ובכן נשכתי את הכדור והחלטתי להסיר את המשרן מהלוח. כן וניחשתם שזה מה שהכי גרוע קרה. התחתית המתפתלת על הסליל התנפקה, כלומר הייתי צריך להסיר בכאב את כל החוט מהסליל ולחזור אותו לאחור. עכשיו בלי מכונת סלילה זה קשה ואני ספרתי 300T או רק ביישן. החוט שמדדתי כ 0.17 מ מ. כדי להתאים לחלון המתפתל עם יחס מתפתל גרוע מ -50% הוא גם רוצח, אולם הצלחתי ומדדתי את השראות על סליל זה שהיה [email protected] אוהם. זה נהיה יותר מרגש אם נזרוק את הנתונים האלה לתוך הגיליון האלקטרוני. עם Ipk של 250mA אנו בבעיה עם חוסר מספיק הנרי גרימת נדנדה לכיוון 80Khz ניתוק … אני לא אוהב את זה. אם נחזיר לשיא גבוה יותר נגיד 327mA לפי הנגדים הכל בסדר ויפה כשהתדירות יורדת חזרה לסמן 60Khz. זהו עיצוב הדוק עם הרבה מרחב מרווח להורדת הזרם דרך העדים, אלא אם נוסיף עוד השראה נגיד לכוון לסמן 3mH. זה צריך ליבה גדולה יותר וגודל ומרחב יותר. בכל מקרה בינתיים אנחנו לא צריכים לדאוג על דברים כאלה כי כל עוד המשרן מחזיק מעמד… אולי לא אני סובב אותו מחדש,,, אז עלינו רק להחליף את הנוריות המתות בכמה חדשות של המתח והזרם הנכון והנה וסיימנו. אה כמובן שאתה צריך להתאים להם את הדרך הנכונה בהיותם דיודות כמובן.

OMG פחית נוספת

לאלו שעקבו אחר חלק מהגולש הזה מבלי להירדם יתכן ששמתם לב למשהו אם הייתם שמים לב … כנראה שלא אני יודע שלא. ובכן כשמדדנו את המשרן הקיים זה היה בערך 2.49mH על פי מד ההשראה שלי. עכשיו זה זול אז יש לי עוד אחד שנמדד 2.84 … המממ בכל מקרה עיקר העניין הוא שהיו לו קרוב ל -300 סיבובים עליו … וזה באריזה של ליבה אלקטרונית של בערך 14 מ"מ על 14 מ"מ x 10. שמתי לב גם שהליבה הזו אינה מנותקת ושתי הליבות האלקטרוניות מוחזקות יחד עם קלטת מעליבה [sic]. כן….ו….well 300T של חוט 0.17 מ”מ היה רווי ברצינות גרעין בפרופורציות זעירות כאלה במיוחד לא ממופות. נסה זאת באמצעות תוכנית ferroxcube או פשוט שב והזן את המספרים לצפיפות השטף. ברור שהפער דורש זמן ומאמץ והדבר הזה הוא זול אז מה קורה. מדוע יש כל כך הרבה סיבובים כאשר פרוג'י הפרוקוב אומר להשתמש בסביבות 100 ולפער את הליבה. מעניין שאם לא תפער את הגרעין מספר הסיבובים יורד אבל גודל החוט גדל יחד עם גודל הליבה … יותר עלות ומרחב. ברור שזה מזימה ממשלתית ל …… לא לא זה הפורום השני….. לא אני מניח שלליבה הזו יש פער מבוזר מכוח החומר שלה. למרות שהוא מעט פריט הוא בהחלט חסר בזירות החדירות. הפשרה זו בגודל תחליף לאובדן ליבה מכיוון שאנו זקוקים לסיבובים נוספים כדי ליצור את ההשראות הנדרשת עקב חוסר הרצון המוגבר. אובדן ליבת הנחושת הזה הוא I^2R = 6R x 163mA = 150mW … אההה … יודע לאן הגיעו חלק מה- 1 W שלי עכשיו … מחמם את המארז בניסיון לזרוק את המחרוזת LED ולגרום לי לקנות עוד….. טוב זה עבד אני מניח.

מה דעתך שאני פשוט תברג דיודת COB בגודל 10W בחלק האחורי של המבול הזה והכוח ישירות מהרשת … עכשיו יש מחשבה … צפה במרחב הזה.

Beanhauler נובמבר 2018

שלב 10: יכול להחזיר אותו שוב

מהחזית של הסדרה הזו הייתם רואים את הבלוק הוביל מסולק מהאור הזרקורים. בדקו את כל הנוריות על כשלים שנכשלו וברזל חם מאוד הסירו אותם. בהסתכלות על החלק העליון של הלוח תוכלו להבחין באדמות הלחמה הקטנות המתכתבות עם החלק התחתון של הנורות החלופיות. הנורות החלופיות שמצאתי מאיביי והמפרט מצוין כאן.

שימוש שוב במגהץ חם והלחמה מדביקים את הנורות החדשות בצורה הנכונה על הלוח. הם צריכים להיראות כמו התמונה האחרונה. הם לא נראים מאוד יפים אבל הם עובדים. בדוק אותם באמצעות אספקת 30 וולט אם יש לך אחד אך בדוק אותם במחרוזות של לפחות חמישה או שתפוצץ אותם. לחלופין, השתמש בסוללה של 9V כפי שצוין לעיל במדריך זה. שים לב שמפזר הכריכה עובר על אלה, כך שאם הם נראים קצת רובינסון היתד אל תדאג. אם אתה רוצה לעשות עבודה יפה ומסודרת, הכנס אותם לתנור כדי לחמם את הלוח עם מעט הלחמה מתחתיהם. סיים עם אקדח חום.

אז עכשיו תיקנו את הלוח עם נוריות חדשות והגיע הזמן לפטר אותן. התמונה למעלה מציגה אותן מתחת למפזר.

שלב 11: ארגס וואו זה מואר

אז אחרי שהפעלת קצת כוח היחידה פרצה לחיים. למרבה המזל, התורות היו כל מה שאשמה כאן אז אפשר לתקן בזול … קניתי 50 נוריות מתחת לטנר אז פחות מ 20p כל אחת. היה לי רק אחד שפוצץ במקור עד שפוצצתי את הבדיקות האחרות אבל גם אם תחליף את כל 9 זה יהיה פחות מכמה קילוגרמים.

מכיוון שהיה לי זמן חשבתי שאחבר את ההיקף ואת החללית הנוכחית כדי להסתכל על צורות הגל הנוכחיות ומה- pdf הסכימטי תבחין שהוספתי כמה גרפיקות של צורות הגל בשלוש נקודות: הנגדים המגבילים את הזרם ב המקור של העובר הפנימי ל- ic, הקבל לרוחב מחרוזת ה- led. וכן בדיקה נוכחית על ההובלה הכחולה המחוברת לחלק העליון של המשרן. צורות הגל נמצאות למעלה. ההתייחסות לקרקע היא הקרקע של קבל ניתוק האספקה הנכנס הראשי. שים לב שהצפתי את קרקע המנורה באמצעות שנאי מבודד ומאכילה אותו עם משתנה. מה שלא תעשה לא לחבר טווח לרשת החשמל כאן מבלי לבודד שנאי, הקרקע אינה קרקע והמפץ המתקבל אינו טוב. מתוך עניין היא החללית הנוכחית. כאן תראה את תדירות המיתוג העיקרית של השבב שמדדתי כ- 50KHZ. משך ההפעלה הוא כ -16 אותנו וכיבוי כ -4. מנסרה נחמדה מאוד של מיתוג מצב רציף. איפוס ה- 4 us של ליבת הליבה נמצא בתוך הפרמטרים של השבב ואין ראיות לרוויה. בעזרת בדיקת מתח על הנגדים המגבילים אתה יכול לראות את המתח עולה לכ- 450mV עד לאיפוסו הפנימי ויורד כלפי מטה. נראה כי השיא הנוכחי הוא 50mA וזה היה מפתיע, כמו גם מתחת ליכולת של הנוריות כפי שאתה יכול לראות מהמפרט. הם אכן נראים בהירים מאוד אם כי כל כך שהיעילות נראית טוב. בכל מקרה העבודה נעשית אז אולי אעצב את גרסת הקוביות …..