בלוק מים של מעבד DIY: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

כבר זמן מה שרציתי להכין בלוק קירור מים במעבד, ואחרי שראיתי את Linus מ- LinusTechTips מכינה אחת בסדרת Scrapyard Wars שלו, החלטתי שהגיע הזמן שאכין לבנות משלי. לינוס, עם כמה שינויים משלי פה ושם. החלטתי להשתמש בפלטת פוליקרבונט שקופה במקום בצלחת הנחושת המקורית כדי להציג את הבלוק והנוזל הקירור המותאם אישית, כמו גם מערכת הרכבה נשלפת שמאפשרת מגוון רחב יותר של גדלי שקעים ופתרונות הרכבה מותאמים אישית. גישה לחנות מכונות מאובזרת עבור הפרויקט הזה, כך שיש כמה מכונות שהשתמשתי בהן שאולי אינן נפוצות במיוחד בחנות ביתית. עם זאת, עם קצת יצירתיות וסבלנות ניתן להשיג את אותן התוצאות בעזרת כמה כלי עבודה פשוטים. המכונה המיוחדת היחידה שתידרש לפרויקט זה היא טחנת CNC. כדי לשמור על ההנחיה לאורך סביר, אני מניח ידע בסיסי על השימוש במכונות הנמצאות בדרך כלל בחנות מכונות. בואו נתחיל!

שלב 1: חומרים וכלים

חומרים:

• מוט שטוח מאלומיניום - בעובי 2 "x 4" x 1/8"
• סרגל שטוח מאלומיניום - בעובי 2.125 "x 2.125" x 1/2"
• גיליון פוליקרבונט שקוף - עובי 2.125 "x 2.125" x 1/4"
• 10-24 UNC x 3/8 "ברגי שקע כובע.4
• 6-32 UNC x 3/8 "ברגים כפופים.4
• 8-32 UNC x 1 1/2 "ברגי ראש פאן כמות
• 8-32 כמות אגוזי משושה UNC. 4
• יריעת קצף מלאכה
• אביזרי קירור מים מועדפים - השתמשתי בכמה אביזרי דחיסה מאמזון

הערה: כל מידות המלאי הן בגדלי גזירה גסים. עיין בשרטוטים בשלב הבא למידות סופיות.

שים לב גם לבחירת החומר עבור הבלוק הראשי שלך. הקפד להתאים אותו לשאר לולאת המים שלך כדי למנוע קורוזיה. (תודה, לא מפחית)

כלים:

• טחנת CNC
• טחנה ידנית
• להקה ראתה
• מקדחה או מקדחה
• מקדחי מקדחה - 0.103 ", 0.150", 0.2 ", 0.457"
• תרגיל או תרגיל מרכז
• 2 טחנות קצה חליל - 1/8 ", 1/2" (תודה, imakeembetter)
• מול מיל
• כיוון נגדי
• קוֹבֶץ
• סכין שירות
• סרגל
• מחצלת חיתוך
• G1/4-19 הברז חוט צינור
• 10-24 ברז UNC
• 6-32 ברז UNC

שלב 2: עיצוב בלוק

השתמשתי ב- Autodesk Inventor ליצירת דגם תלת מימד של הבלוק שיעזור לי לקבוע את ממדי הבלוק הסופי ולייצר את קוד ה- g עבור ה- CNC.

העיצוב הכולל של הבלוק כולל מכסה פוליקרבונט שקוף המותקן לבסיס אלומיניום ואטום בעזרת אטם. לבסיס האלומיניום יש כיס מעובד המכיל סנפירים בחלק העליון שבו המים זורמים, כמו גם קווי מתאר סביב התחתית. שמונה חורים מהודקים משמשים לחיבור צלחת הפוליקרבונט העליונה כמו גם זרועות ההרכבה. אביזרי קירור המים מושחלים ישירות לתוך מכסה הפוליקרבונט העליון.

זרועות ההרכבה ניתנות להסרה על מנת לאפשר חיבור זרועות חלופיות שיתאימו לגדלי שקע שונים, או מערכת הרכבה מותאמת אישית לשימושים אחרים.

בעת עיצוב הבלוק נאלצתי לזכור גם את האישור של רכיבי לוח האם, כמו גם את מגבלות הכלי שלי. כדי להשיג את המרווח הנכון, עיצבתי את הגוש כך שתהווה קו מתאר עמוק בגודל 3/8 "x 1/4" סביב ההיקף התחתון של הבלוק. לצורך ההתקנה, החלטתי להשתמש בטחנת קצה בגודל 1/8 אינץ 'בכדי להכניס כמה שיותר סנפירים בתוך הבלוק תוך שמירה על עומק סביר לכיס. אכסה זאת ביתר פירוט בהמשך.

שלב 3: נקה את מכסה הבלוק

החלטתי להתחיל בהכנת מכסה הפוליקרבונט השקוף לגוש המים. המניה נחתכה לגודל החיתוך הגס על המסור, ולאחר מכן נצמדת לתוך הטחנה כדי לרבוע אותה ולעבד אותה בגודל הסופי של 2 "x 2". לאחר עיבוד הגוש לגודלו הסופי, קידחתי את חורי הפינוי בפינות (0.2 אינץ ') וקידחתי והקשתי על חורי ההרכבה עבור אביזרי קירור המים (G1/4-19, גודל מקדחת ברז 0.457 אינץ'). השתמשתי במרכז טעון בצ'אק כדי ליישר את הברז שלי ולשמור את החוטים שלי מרובעים לחלק (התמונה האחרונה).

שלב 4: הכנת בלוק ראשי

עם כיסוי הפוליקרבונט שלם, עברתי לגוש הראשי. ראשית הורדתי את הבלוק לגודלו הסופי של 2 "על 2" עם הטחנה, ואז העברתי מעבר ניקוי קל מעל פני הגוש כדי להסיר פגמים במשטח. הקפד לא להסיר יותר מדי חומר במהלך מעבר הניקוי כדי שלא ישפיע על תוכנית ה- CNC בהמשך. אם הגוש דק מדי, החותך יפרץ את החלק התחתון ויהרוס את החלק.

שלב 5: כרסום CNC בלוק הראשי

האפסים של שתי תוכניות ה- CNC נמצאים בפינה השמאלית התחתונה של החלק, כך שבאמצעות מאתר קצה אפסתי במכונה. ברגע שהכלי המתאים (טחנת קצה 1/8 אינץ ') הותקן בצורה מאובטחת בציר, העמסתי את התוכנית לעיבוד המאגר ונתתי לו לפעול.

בעוד שלרוב טחנות הקצה בגודל 1/8 אינץ 'יש רק אורך חיתוך של 3/8 אינץ' (0.375 אינץ '), הצלחתי לסחוט משלי 0.025 אינץ' נוסף ולטחון את הכיס העמוק המלא של התוכנית. אם תעשה אין לך חשק לדחוף את החותך ואז פשוט להזיז את ציר ה- z כלפי מעלה 0.025 אינץ 'מעל פני העבודה ולאפס מחדש את המכונה. כך התוכנית תחתוך רק 0.375 אינץ 'לתוך החומר.

לאחר סיום התוכנית למאגר, הפכתי את החלק, תיקנתי את האפסים והפעלתי את התוכנית לחיתוך המרווח בחלק האחורי של הבלוק.

הערה: קבצי g-code אלה עבדו על ה- CNC שלי (Tormach PCNC 1100), אך אינני יכול להבטיח שהוא יעבוד על אחרים. הקפד לבדוק את הקוד לפני הפעלת התוכנית וודא שהוא לא יקרוס את המכונה. אני לא לוקח אחריות על תקלות שנגרמו על ידי קוד זה.

שלב 6: עיבוד ידני של הבלוק הראשי

לאחר הפעלת תוכניות ה- CNC, החזרתי את הבלוק הראשי לטחנה כדי לסיים לעבד אותו.

תחילה לקחתי מעבר קל עם טחנה מול כדי לנקות את החלק העליון של הבלוק ולהשיג גימור חלק לאטם. לאחר מכן זיהיתי את כל החורים וקידחתי אותם עם הגדלים המתאימים שלהם (0.103 "עבור 6-32 UNC ו- 0.150" עבור 10-24 UNC). עם סיום זה הכנסתי את הבלוק לספסל והקשתי על כל החורים לגודלם הנכון.

שלב 7: עיבוד זרועות ההרכבה

זרועות ההרכבה מעובדות מאלומיניום בעובי 1/8 אינץ ', רצוי מלאי שטוח. עם זאת, היה לי מעט שחול גרוטאות ולכן עיבדתי את שלי מזה במקום זאת. שתי השיטות יניבו את אותה התוצאה.

האפס לזרועות ההרכבה נמצא גם הוא בפינה השמאלית התחתונה, בדיוק כמו הבלוק הראשי. לאחר הזרועות במכונה שברתי אותן מתוך לשוניות התמך והגשתי אותן חלקות. חורי ההרכבה לחיבור הזרועות לבלוק הראשי נחתכו אז בכדי לקבל את הברגים 6-32.

שלב 8: חיתוך האטם

שלב זה הוא אופציונלי, שכן אטם אינו הכרחי באמת. איזשהו איטום סיליקון יהיה מספיק מתאים לאיטום הבלוק, אך בעל אטם מאפשר לפרק את הבלוק מאוחר יותר והוא נראה הרבה יותר טוב מחבורה של סיליקון.

החלטתי להשתמש בקצף מלאכה רגיל של חנויות דולר כדי לייצר את האטם מכמה סיבות. זהו חומר רך למדי, ועבה מספיק כדי לאפשר לו לדחוס ולהתאר את צורת הגוש וצלחת המכסה, תוך השגת איטום הדוק. הוא זמין, קל לעבודה ודי זול.

לחיצה על החלק העליון של הבלוק לתוך הקצף המלאכותי יוצרת כניסה בצורת הבלוק המדויקת, והשתמשתי במתאר זה כדי לחתוך את האטם. זה הרבה יותר קל מאשר לנסות ליצור תבנית מהבלוק ולהעביר את הצורה, ועל ידי שימוש בבלוק עצמו כדי לסמן את החתכים יש סיכוי נמוך בהרבה לטעות.

צריך לחתוך רק את המאגר וארבעה חורי פינה, כיוון שברגי 6-32 הקטנים לא עוברים דרך האטם, כך שאין צורך לחתוך חורים עבור אלה. ברגע שהאטם נחתך, הנחתי אותו על גבי הבלוק כדי לבדוק שוב שהכל מסתדר.

שלב 9: הרכבת בלוק

עכשיו, כשכל החלקים מיוצרים, הגיע הזמן להרכיב את הבלוק!

התחלתי בניקיון כל החלקים כדי לוודא שלא יהיו מזהמים בבלוק שלי. ברגע שהייתי מרוצה שהכל נקי, חיברתי את זרועות ההרכבה עם הברגים הנמוכים 6-32. לאחר שהותקנו יישרתי את האטם ואת המכסה השקוף למעלה. הברגים 10-24 שימשו לאחר מכן לאבטחת המכסה, והאביזרים היו האחרונים להברגה. עיין בתרשים שהתפוצץ בשלב 2 לתצורת ההרכבה המלאה.

שלב 10: בדיקת נזילות

חבר את הבלוק ללולאת מים עצמאית, הרחק מכל מוצרי אלקטרוניקה ורצוי בדלי כדי לתפוס דליפות אפשריות. שמתי את שלי בקערת סלט גדולה על פיסת נייר כדי שאוכל לדעת אם היא דולפת בכל נקודת זמן.

תן ללולאה לפעול לפחות 24 שעות (ככל שיותר זמן טוב יותר) כדי להבטיח שאין דליפות בבלוק.

שלב 11: הרכבת הבלוק

ראשית, לפני שקהילת ה- PCMR מתחילה לשלוף את שערותיהם ולפרסם מספר הערות, אני יודע שמדובר בלוח האם של אינטל ואין טעם לקרר אותו במים, אבל אני פשוט משתמש בו כדוגמנית ואני לא למעשה התקנת לולאה על הלוח הזה. עם זה מהדרך, בוא נעלה את הבלוק!

חבר את הברגים 8-32 דרך חורי ההרכבה בלוח האם. החל את המתחם התרמי המועדף עליך ולאחר מכן החלק את הבלוק מעל הברגים. הברגים צריכים להתאים יפה דרך החריצים בזרועות ההרכבה. השחילו את אגוזי המשושה עד שהם בקושי נוגעים בחלק העליון של זרועות ההרכבה, ואז הצמידו אותם באצבעות בפינות הנגדיות. ודא שיש לחץ אחיד על שקע המעבד ושהבלוק יושב שטוח על פני המעבד. הבלוק צריך להיות חזק מספיק כך שהוא לא זז, אבל לא כל כך חזק שהוא יגמיש את לוח האם ו/או את זרועות ההרכבה.

בסופו של דבר אולי אכין לוח גב מתאים עבור בלוק המעבד, אבל זה מספיק טוב לעת עתה. אם אי פעם אכין כזה אעדכן את ההוראה הזו בשלבים הדרושים.

ברכותינו, הרגע סיימתם סתימת מים מותאמת אישית משלכם!

אנא אל תהסס לפרסם שאלות או הערות כלשהן למטה.