ניפוץ כוסות יין עם סאונד !: 10 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

שלום וברוכים הבאים!

לפניכם הדגמה מלאה של הפרויקט!

הרמקול מתנשא בערך ב -110 dB בקצה הצינור שלו, כך שנדרשת בהחלט הגנה על שמיעה!

הרעיון לפרויקט זה הוא כדלקמן:

אני רוצה להיות מסוגל להקליט תדר מהדהד של כוס יין באמצעות מיקרופון קטן. לאחר מכן אני רוצה לייצר מחדש את אותו התדר בעוצמה גבוהה בהרבה כדי לגרום לזכוכית להישבר. אני גם רוצה להיות מסוגל לכוונן את התדר במידה והמיקרופון כבוי מעט. ולבסוף, אני רוצה שהכל יהיה בערך בגודל של פנס גדול.

שליטה בכפתור ותפעול:

- החוגה השמאלית העליונה היא מקודד סיבוב. הוא יכול להסתובב אינסופית ויקלט לאיזה כיוון הוא פונה. זה מאפשר להתאים את תדר הפלט לשני הכיוונים. במקודד הסיבובי יש גם כפתור לחיצה בפנים המאפשר לך 'ללחוץ' עליו פנימה. יש לי את זה כדי לאפס את תדר הפלט לכל מה ש'תפסת 'במקור את התדר כ. בעיקרון זה פשוט מוריד את הכוונון שלך.

- מימין למעלה הוא מתג הפעלה/כיבוי. הוא מפעיל או כבה את הכוח למעגל כולו.

- בפינה השמאלית התחתונה הוא כפתור לכידת המיקרופון. הוא מתחלף בין תדרי הקלטה שיש להתעלם מהם ותדרי הקלטה לשחזור. כך תוכלו להסיר את "תדרי הסביבה" של החדר בו אתם נמצאים.

- הימנית התחתונה היא כפתור פלט הרמקול. תוך לחיצה על הרמקול מתחיל להוציא את התדר שצילם בעבר.

אם אתה מעוניין גם לשבור זכוכית, עקוב אחר המדריך הזה ואולי תלמד משהו מסודר בדרך. רק בראש ובראשונה, הפרויקט הזה כולל הרבה הלחמות והדפסה תלת מימדית, כך שזה עלול להיות קצת קשה. יחד עם זאת, אתה כבר די מדהים ביצירת דברים (אתה על Instrucables, נכון?).

אז, הכינו את עצמכם ו…

בואו לעשות רובוטים!

שלב 1: חומרים, כלים וציוד

מכיוון שאין צורך לבצע פרויקט זה בדיוק כפי שעשיתי אותו, אכלול רשימה 'נדרשת' ורשימת חומרים 'אופציונלית', תלוי בכמה אתה רוצה לבנות! החלק האופציונלי יכלול הדפסה תלת מימדית של בית לרמקול ואלקטרוניקה.

נדרש:

חומרים:

• כוסות יין - הכל בסדר, הלכתי לרצון טוב ומצאתי זול, ככל שהדק יותר דק יותר טוב
• חוט (צבעים שונים יעזרו, השתמשתי ב -12 מד)

• סוללת ליפו 6S 22.2v (אתה ממש לא צריך mAh גבוה, השתמשתי ב -1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• סוג של מחבר סוללה. אם השתמשת באחד למעלה, זהו XT60:

• רמקול מנהל התקן דחיסה - אתה צריך משהו עם דירוג רגישות גבוה (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• מיקרופון תואם Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• ארדואינו (אונו לאי סלידה או ננו לסחיטה):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• מקודד רוטרי:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• סוג של מתג הפעלה/כיבוי שימושי גם (השתמשתי באלה):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• ללחוץ על כפתורים:

  www.adafruit.com/product/1009

• מגבר 60W לפחות:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC להנעת Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

כלים וציוד:

• הגנת שמיעה - לא צוחק, הבחור הזה מתנשא בכ -130 dB, מה שעלול לגרום לנזק מיידי
• מלחם
• לְרַתֵך
• חשפניות חוטים
• נייר זכוכית
• אקדח דבק חם

לא דרוש:

הדברים הבאים נדרשים רק אם גם אתה רוצה לייצר את כל הדיור בתלת מימד מלא לפרויקט שלך

חומרים:

• מחברי כדורים:
• כיווץ חום חוטי:
• הרבה נימה ABS - לא מדדתי כמה השתמשתי, אבל יש שתי הדפסים ~ 24 שעות והדפסה אחת ~ 8 שעות
• מבחר ברגים וברגים מסוג M3 - מבחינה טכנית אתה כנראה יכול להשתמש בכל גודל אם אתה רוצה לקדוח את החורים בשביל זה. אבל עשיתי את העיצוב עם ברגי M3 בראש.

כלים וציוד:

• מדפסת תלת מימד - השתמשתי ב- Ultimaker 2
• Dremel שימושי גם אם המדפסת משאירה חלק מהשאריות מצידך.

שלב 2: בנה מעגל בדיקה

לאחר מכן נרצה לבנות את המעגל באמצעות חוטי מגשר ולוח סביר להניח!

מבחינה טכנית שלב זה אינו נדרש אם ברצונך לעבור ישירות להלחמה על ארדואינו ננו, אך אני ממליץ לך בחום לעשות זאת בכל זאת. זוהי דרך טובה לבדוק את כל החלקים שלך ולוודא שאתה יודע לאן הכל הולך לפני שאתה מכניס את כל זה לחלל קטן וסגור.

בתמונה הראשונה שפורסמה, לא חיברתי את לוח המגבר או את מתג ההפעלה, רק חיברתי את הפינים 9 ו -10 לרמקול מיני -מבחן שהיה לי, אבל אני ממליץ לך להרכיב הכל לפני שתמשיך הלאה.

אל המעגל:

כדי להפעיל את הארדואינו, חבר אותו למחשב באמצעות כבל ה- USB. אם משהו לא ברור, אני הולך לפרט על כל חלק בנפרד להלן.

נתחיל באספקת החשמל:

הקצה החיובי של הסוללה נכנס למתג. זה מאפשר לנו להפעיל ולכבות את המעגל שלנו מבלי שנצטרך לנתק דבר מה במלואו או לעשות משהו מטורף מדי כדי להפעיל מחדש את המעגל במידת הצורך. למתג בפועל שהשתמשתי בו היו רק שני מסופים, והמתג חיבר אותם או השאיר אותם פתוחים.

הקצה החיובי עובר אז מהמתג ללוח המגבר.

הקצה השלילי של הסוללה לא צריך לעבור דרך המתג. זה יכול לעבור ישירות לקצה הסוף של המגבר.

לאחר מכן, לוח המגבר:

ללוח המגבר יש ארבע סטים של סיכות, שלכל קבוצה שני סעיפים. אני לא משתמש בתכונה 'השתק' של הלוח הזה, אז אל תהסס לדאוג לגבי זה. כבר תיארתי למעלה שה- Power + והספק - אמורים לקבל 22.2 וו ישיר מהסוללה. עבור הפלט, עליך לחבר זאת ישירות ללידים במנהל התקן הדחיסה. זה לא משנה ישירות איזה מוביל עובר לאיזה סיכה, אבל לפעמים החלפתם מביאה לך איכות צליל טובה יותר. לבסוף, קלט + וכניסה - עבור לסיכות 10 ו -9 בארדואינו, שוב הסדר לא בהכרח משנה.

מִיקרוֹפוֹן:

המיקרופון פשוט במיוחד. Vcc מקבל 5v מהארדואינו, GND עובר ל- GND ב- Arduino, ו- OUT עובר לסיכה A0 בארדואינו.

כפתורים:

אם אי פעם השתמשת בכפתורים בארדואינו בעבר, אתה עלול להתבלבל מעט לראות את הכפתורים מחוברים ללא נגד. הסיבה לכך היא שיש לי אותם להגדיר להשתמש בנגדי הפולפ הפנימיים הנמצאים בתוך הארדואינו. זה בעצם גורם להם תמיד לקרוא כ- HIGH עד ללחוץ על הכפתור, ואז הם קוראים כ- LOW. זה רק הופך את החיווט לפשוט וקל יותר. אם אתה רוצה מידע נוסף, בדוק את ההוראות הבאות:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

הכפתור שקורא מהמיקרופון יתחבר לסיכה 6 והכפתור שאומר בפועל לרמקול להתחיל לייצר צליל נמצא על סיכה 5. הפינים האחרים בשני הכפתורים מחוברים ל- GND.

מקודד רוטרי:

המקודד הסיבובי בו השתמשתי כלל גם כפתור מוטבע בתוכו. אז, אתה יכול למעשה ללחוץ על החוגה, וניתן לקרוא אותו בלחיצת כפתור.

החיווט עבור זה הולך כדלקמן: GND ל- Arduino GND, + ל- Arduino + 5v, SW to pin 4, DT to pin 3, CLK to pin 2

אם אתה רוצה מידע נוסף על אופן הפעולה של מקודדים סיבוביים, עיין בקישור הזה:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

וזהו עבור המעגל!

שלב 3: קוד בדיקה

עכשיו הגיע הזמן להעלות קוד לארדואינו שלך

אתה יכול להוריד את המאגר שלי ב- GitHub המכיל את כל הקבצים הדרושים לך:

או, העליתי רק את הקובץ GlassGun.ino לתחתית שלב זה

עכשיו, בואו נדבר קצת על כל מה שקורה. ראשית, אני משתמש בכמה ספריות שונות בפרויקט זה שאתה צריך להוריד. ספריות הן דרך לשתף קוד מודולרי עם מישהו, ומאפשרות לו לשלב משהו קל בפרויקט שלו.

אני משתמש בכל אלה:

• LinkedList -
• ToneAC -
• רוטרי -

לכל אחד מהם יש הוראות כיצד להתקין במדריך ה- Arduino שלך. אם אתה צריך מידע נוסף על ספריות Arduino, עיין בקישור הזה:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

דגל זה מאפשר למשתמש לכבות או להדפיס את תדפיסי המסך בקלות לקו הסידורי:

// דגל באגים

printDebug בוליאני = true;

זה מאתחל את המשתנים המשמשים ללכידת התדירות והחזרתו של זה שהופיע הכי הרבה:

// תדירות captureLinkedList freqData; LinkedList NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; בוליאני gotData = false; badData בוליאני = true;

זה מגדיר את הערכים להוצאת הרמקול. freqModifier הוא מה שאנו מוסיפים או מפחיתים את הפלט בהתבסס על כוונון המקודד הסיבובי. modeValue הוא מה שמחזיק את ההקלטה מהמיקרופון. הפלט הסופי הוא רק modeValue + freqModifier.

// תדר פולט

int freqModifier = 0; int modeValue;

מגדיר את המקודד הרוטרי באמצעות הספרייה:

// כוונון באמצעות מקודד סיבובי

int val; #define encoderButtonPin 4 #define encoderPinA 2 #define encoderPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

מגדיר את הסיכות שהלחצנים מחוברים אליה:

// לחצנים להפעלת מיקרופון ורמקול

כפתור הגדרת רמקול 5 #הגדרת מיקרופון כפתור 6

ערך זה אומר אם התדירות שנרשמה גבוהה או נמוכה במיוחד:

// משתני מחוון גזירה

חיתוך בוליאני = 0;

משמש להקלטת התדר:

// משתני אחסון נתונים

בתים newData = 0; בתים prevData = 0;

משמש בחישוב בפועל של מספר התדרים המבוסס על תנודות:

// משתני freq

טיימר int חתום = 0; // סופר תקופת תקופת int int חתומה על גל; תדר int;

כעת, לגוף הקוד האמיתי:

כאן, הגדרנו את כפתורי המיקרופון והרמקול כך שלא ישתמשו בנגד בעת לחיצה על הכפתור כפי שתואר לעיל בשלב מעגל הבדיקה (מידע נוסף: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I התקשר גם ל- resetMicInterupt, שעושה הגדרות ברמה נמוכה מאוד של סיכות כדי להאזין לסיכה A0 בתקופות זמן שונות מאוד. השתמשתי בהנחיה זו כדי להדריך אותי כיצד להשיג תדר מערכים אלה:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

הגדרת חלל () {pinMode (13, OUTPUT); // סימן חיווי LED pinMode (מיקרופון כפתור, INPUT_PULLUP); // מיקרופון פין pinMode (רמקול כפתור, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.begin (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // הפסקת דיאבל // הגדרת דגימה רציפה של פין אנלוגי 0 // נקי ADCSRA ו- ADCSRB רגיסי ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // הגדר מתח התייחסות ADMUX | = (1 << ADLAR); // שמאל יישר את ערך ה- ADC- כך שנוכל לקרוא את 8 הסיביות הגבוהות ביותר מתוך ADCH רק ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0); // הגדר שעון ADC עם 32 מסננים מראש- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // הפעל את ההדק האוטומטי ADCSRA | = (1 << ADIE); // אפשר הפרעות כאשר המדידה הושלמה ADCSRA | = (1 << ADEN); // אפשר ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // התחל מדידות ADC sei (); // הפעל הפרעות} ISR (ADC_vect) {// כאשר ערך ADC חדש מוכן prevData = newData; // אחסן ערך קודם newData = ADCH; // קבל ערך מ- A0 if (prevData = 127) {// אם הגדלה וחציית נקודת האמצע = טיימר; // קבל טיימר תקופתי = 0; // אפס טיימר} אם (newData == 0 || newData == 1023) {// אם גוזרים PORTB | = B00100000;/ /set pin 13 high-turn on clipping indicator clipping led = 1; // כרגע גוזם} טיימר ++; // טיימר תוספת בקצב של 38.5kHz}

אני חושב שרוב הקוד כאן הוא פשוט מספיק וצריך להיות קריא למדי, אך אדגיש כמה מהאזורים המבלבלים יותר:

חלק זה מגיע בעיקר מספריית הרוטרי. כל מה שהוא אומר הוא שאם זזת עם כיוון השעון, תגדיל את freqModifer באחד, אם לא עלית אז בטח ירדת, אז הורד את freqModifier אחד אחד.

תוצאת char לא חתומה = r.process (); // בדוק אם המקודד הסיבובי זז

אם (תוצאה) {firstHold = true; if (result == DIR_CW) freqModifier ++; // אם זזנו עם כיוון השעון, הגדל, אחרת, הקטן אחר freqModifier--; אם (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

החלק הבא הוא המקום בו אני מריץ את האלגוריתם שלי על נתוני התדרים שנלכדו כדי לקבל את קריאת התדרים העקבית ביותר מכוס היין. ראשית, אני לוחץ לחיצה קצרה על כפתור המיקרופון. לחיצת כפתור קצרה זו לוכדת את "הנתונים הרעים" מהמיקרופון. זה משתווה לערכים שאנו רוצים להתעלם מהם. אנו נאחזים באלה, כך שכאשר נקבל "נתונים טובים" נוכל לגלוש באמצעותו ולהוציא את כל הרעים.

void getMode () {boolean doAdd = true // הלחיצה הראשונה על הכפתור צריכה להיות קצרה כדי לקבל "ערכים גרועים" או ערכים שאנו יודעים שהם גרועים // זה מתחלף בין הקלטת "נתונים גרועים" ל"נתונים טובים "אם (badData) {if (printDebug) Serial.println ("נתונים גרועים:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; לשבור; }} if (doAdd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = true; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

להלן אנו מעיפים את "הנתונים הטובים" ומוציאים את כל אלה התואמים את "הנתונים הרעים מלפני"

בכל פעם שאנו מסירים אלמנט אחד מהרשימה, עלינו לחזור שלב אחד בלולאה החיצונית שלנו (j--) כי אחרת נדלג על ערכים.

אחר {

if (printDebug) Serial.println ("נתונים לא רעים:"); for (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {for (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("הוסר:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData.remove (j); j--; לשבור; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeValue = modeHold; עבור (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeValue = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeValue); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.clear (); } אם (badData) badData = false; אחרת badData = true; freqData.clear (); }

שלב 4: כוון את המיקרופון שלך

זה כנראה היה אחד השלבים הקשים ביותר בשבילי, כיוון שעשיתי זאת יחד עם עריכת הקוד כדי לייצר את תדר הפלט הנכון.

מכיוון שהארדואינו אינו יכול לקרוא מתח שלילי (כמו גלי קול), המעגל המובנה במיקרופון הופך הכל למתח חיובי. במקום כמה מילי -וולט חיובי וכמה מילי -וולט שלילי, המעגל מנסה לשנות זאת ל- 5V ו- 0V חיובי. עם זאת, הוא לא ממש יכול לדעת עד כמה אודיו המקור שלך חזק. כדי לתקן זאת, הם מוסיפים פוטנציומטר זעיר (בורג) למעגל.

זה מאפשר לך 'לכוון' את המיקרופון שלך לרמת השמע של כוסות יין.

אז איך בעצם משיגים זאת?

ובכן, אתה יכול לחבר את Arduino למחשב שלך באמצעות כבל ה- USB, לפתוח את הצג הטורי על ידי לחיצה על הסמל בפינה השמאלית העליונה של עורך Arduino.

הגדר את קצב השידור ל- 9600.

לאחר מכן, כאשר אתה מעלה את הקוד שלך ל- Arduino, אתה אמור לראות את כל ההודעות "printDebug" עולות בחלון החדש.

בכדי לגרום למיקרופון שלך להיות מכוון נכון, הייתי ממליץ לקבל אפליקציה בטלפון שקוראת בתדרים (כמו זה) ולברר בעצם מה התדר הנכון של הכוס שלך. כפתור את הזכוכית כשהאפליקציה פתוחה, מצא את התדירות הנכונה ולאחר מכן התחל לכוון את המיקרופון עד שתגיע לתוצאות עקביות למדי.

אז התהליך הוא:

1. הקש את הזכוכית כאשר אפליקציית הספקטרומטר פתוחה וראה מהו תדירות התהודה האמיתית
2. הקלט את 'הנתונים הרעים' על ידי לחיצה על כפתור המיקרופון המחובר במעגל שלך במהירות
3. החזק את כפתור המיקרופון כלפי מטה במעגל שלך כאשר המיקרופון בפועל קרוב לזכוכית וחבט את הזכוכית בעזרת מברג או משהו
4. תסתכל על הפלט בצג הטורי ובדוק אם הוא קרוב לערך התדר האמיתי
5. כוונן מעט את בורג הפוטנציומטר במיקרופון וחזור על כך

אתה יכול גם פשוט להריץ את הסקריפט 'mic_test', שיפעיל את המיקרופון כל הזמן ויוציא אותו למסך. אם תעשה זאת בדרך זו, יהיה עליך לסובב את פוטנציומטר הבורג בזמן שהקוד פועל כדי לראות היכן המקום הטוב ביותר מתאים לו.

שלב 5: לשבור קצת זכוכית

הגיע הזמן לשבור את הכוס הישנה!

ראשית, וודא שאתה חובש הגנה אוזניים!

יש אומנות לגרום להכל ליפול למקומו כדי לגרום לכוס להישבר.

1. עליך לשייף את שפת כוס היין
2. אתה צריך לתקן את התדר
3. אתה צריך לתקן את הזווית
4. עליך לוודא שכוס היין שלך לא מאבדת אנרגיית רטט יקרה ברעד

אז הדרך הטובה ביותר שמצאתי לעשות זאת היא:

ראשית, כמו שאמרתי, משייפים את שפת כוס היין. אם לא תעשה זאת, לזכוכית אין נקודת שבר התחלתית ולעולם לא תוכל ליצור סדק. שיוף קל הוא כל מה שנדרש, מספיק רק לכמה מיקרו שחיקה.

וודא שהתדר שלך נכון על ידי הכנסת משהו כמו קש או רוכסן לזכוכית לאחר רישום התדר. זה מאפשר לך לראות מתי התדירות גורמת לפריט להקפיץ ולרטוט הכי הרבה.

שנית, נסה להפנות את הרמקול לחלק הרחב ביותר של הזכוכית ממש לפני שהזכוכית מתחילה להתכופף לאחור לצוואר.זה המקום שבו הוא נוטה לגרום לקש או לקשירת רוכסן להקפיץ הרבה, כך שתוכל לראות איזה חלק עובד הכי טוב.

לבסוף הדבקתי את הכוס שלי לשולחן. אם לזכוכית יש את האפשרות לרטוט את כל הזכוכית ולחטוף על פני השולחן, היא מאבדת רעידות שאחרת היו גורמות לשולי הזכוכית לרעוד. לכן, ההמלצה שלי היא להדביק את הכוס באופן רופף לשולחן בעזרת נייר דבק. אם תקליט אותו יותר מדי, הוא לא יוכל לרטוט כלל!

הקדש זמן למשחק עם זה כדי לנסות להשיג את הרמות בדיוק, וודא שאתה מקליט את זה כדי שתוכל להציג את כל החברים שלך!

שלב 6: (אופציונלי) הלחמה

אז החלטת להפוך את כל העניין נכון? ובכן, כל הכבוד לך! בהחלט נהניתי לעשות את זה!

ובכן, ראשית הדברים הראשונים. המעגל בעצם זהה, יש רק כמה הבדלים עדינים.

1. אתה תלחם ישירות על מוליכי הרמקול
2. אתה תוסיף את מחברי Bullet לרמקול
3. אתה תוסיף את ה- BEC להפעלת ה- Arduino Nano

הערה מהירה אחת, אתה לא רוצה להלחם על מתג ההפעלה הראשי עד שהוא בתוך המארז. הסיבה לכך היא שצריך להזין את המתג מלמעלה, בניגוד לחלקים האחרים שניתן לחלק אותם מלמטה. אם אתה הלחמה על המתג לפני שזה במקרה, לא תוכל להכניס אותו.

הקצה החיובי של הסוללה שלנו עובר תחילה למתג, ל- BEC. זה מוריד את המתח שלנו מ -22.2 וולט ל -5 וולט כדי לספק כוח לארדואינו. הקצה החיובי של הסוללה עובר גם לקצה Power+ של המגבר שלנו. זה מספק 22.2v ישירות למגבר.

קצה המתח התחתון של BEC עובר מ + ל- + 5v בארדואינו, ו- - ל- GND בארדואינו.

מומלץ מאוד להשתמש בבידוד חוט כלשהו על מחברי הכדורים, כך שהם לא ייגעו זה בזה ויקצרו את המעגל.

כמו כן, לא תלחם לשום דבר מיוחד. אתה פשוט הלחמה באוויר, זו טכניקה שאני קורא לה "הלחמת אוויר". קצת קשה להסתדר בהתחלה, אבל אתה מתרגל לזה לאחר זמן מה.

לאחר שתסיים להלחם, כדאי לקחת מעט דבק חם ולכסות כל חוט או חלקים חשופים. דבק חם יוצר מבודד מצוין הניתן ליישום על רוב מוצרי האלקטרוניקה. זה יוצא עם קצת מאמץ, מה שהופך אותו לעיצוב מחדש אם אתה מסתבך. אבל בהחלט נסה לכסות כל רגל כפתור, כותרות סיכה או חלקים חשופים אחרים, כך שלא יקצר שום דבר.

שלב 7: (אופציונלי) בית הדפסה

ישנם שלושה קבצים להדפסה בפרויקט זה:

1. החלק הקדמי שמחזיק את הרמקול והמיקרופון
2. החלק האמצעי הכולל את כל האלקטרוניקה, הכפתורים והסוללה
3. מכסה הסוללה

החלקים יחד הם בערך הדפסה של 48 שעות על האולטימקר 2 של ג'ורג'יה טק. הקפד להדפיס בעזרת תמיכה, כי יש כמה תלות גדולות בהדפסה זו.

כל החלקים תוכננו כך שהם יהיו בכושר די הדוק, כך שהם עשויים לדרוש שיוף או דרמל קל כדי להתאים בדיוק. לא היו לי בעיות במכונות בהן השתמשתי.

שלב 8: (אופציונלי) צבע - להוספת קרירות

חשבתי שזה יהיה מגניב להוסיף קצת צבע להדפס. אל תהסס לעשות מה שאתה חושב שנראה מגניב עם הצבעים שיש לך. היה לי קצת צבע אקרילי וזה נראה עובד טוב. נראה שהקלטת שבה השתמשתי לא החזיקה את הצבע כמעט כמו שקיוויתי, אז יש קצת דימום, אבל אני חושב שזה יצא בסדר.

שלב 9: (אופציונלי) להרכיב

כעת, כאשר כל החלקים מודפסים, הלחמה מוצקה והקוד פועל, הגיע הזמן לחבר את הכל במקום אחד.

מצאתי שהכי קל להניח את הארדואינו הצידה לקיר, ואז לוח המגבר יכול לשבת שטוח על החלק התחתון.

כפתורי הלחיצה תוכננו כך שיתאימו לדחיסה. אז, הם פשוט צריכים להיות מסוגלים להיאלץ לתוך המשבצות שלהם ולהישאר שם. עם זאת, אם למדפסת שלך אין סוג כזה של סובלנות, אל תהסס לקבל פיסת טייפ או דבק חם כדי להצמיד אותם לחריצים שלהם.

למקודד הסיבובי יש בורג משלו, כך שתוכל פשוט להדק אותו מלמעלה בעזרת האום שהוא מספק.

מתג ההפעלה צריך להיות מחורץ מלמעלה. זה עלול לקחת קצת כפייה כדי להכניס אותו, אבל הוא צריך להתאים יפה ברגע שהוא נכנס לחריץ.

ברגע שהם נמצאים במקום, עליך להכניס את המיקרופון תחילה, ולאחר מכן את הרמקול. גיליתי גם שאין צורך להבריג את המיקרופון, כי דחיסת החור והרמקול שמעליו החזיקו אותו יפה.

הסוללה אמורה להתאים היטב בחלק האחורי של המגש, אך לא הייתה לי בעיה להכניס אותה לשם.

גיליתי גם שדווקא הצבת בורג M3 בשני הגדלים של חור מכסה הסוללה בצדדים מספיקה כדי לשמור אותו במקום ללא אגוז כלל. במקור תכננתי לקבל בורג אחד ממש ארוך שעבר עד הסוף את החור השני, אבל לא רציתי למצוא אחד באינטרנט, והבורג נטול האגוזים עובד כמו שצריך.

שלב 10: (אופציונלי) שוברים זכוכית

השתחרר להתענג על תהילת כל הזכוכית המרוסקת סביבך ברגע זה. קח נשימה, הצלחת. מריחים את הרסיסים כשהם עפים מסביבך.

כעת יש לך תותח אודיו מנפץ זכוכית שעובד במלואו ביד, מעוצב ללא דופי. אם מישהו בא אליך עם כוס יין, אל תהסס להוציא את הילד הרע הזה החוצה ופשוט לנפץ את הדבר הזה לפניהם. ובכן, האמת, סביר להניח שהיית שובר את תופי האוזניים שלהם לפני שהכוס תתנפץ, אבל לא משנה, כך או כך, הם לא מסוגלים.

אבל ברצינות, תודה שהקדשת מזמנך לבניית הפרויקט הקטן שלי. אם יש לך משוב או שיפורים שאתה רוצה שאעשה, הודע לי על כך! אני יותר מאשר למטה להאזין!

ופעם אחרונה…

בואו לעשות רובוטים!

סגנית תחרות האודיו 2018