פטיפון אוטומטי עם שחרור תריס: 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

שלום. במאמר זה אסביר כיצד לבנות פטיפון אוטומטי פשוט וזול במיוחד עם שחרור תריסים. המחיר עבור כל החלקים הוא קצת פחות מ 30 $ (כל המחירים נלקחים מ Aliexpress).

רוב אמני התלת מימד, שהחלו להשתמש בפוטוגרמטריה, מתמודדים עם אותה בעיה: כיצד להפוך את תהליך הצילום לאוטומטי. ארדואינו היא הבחירה הטובה ביותר למטרה זו. זה זול וקל לפתח מכשירים. ישנם מיליוני מודולים שונים בשוק ללוחות ארדואינו.

שלב 1: סכמטי

פוטנציומטר 10k - התאמת מהירות מנוע צעד.

SW1 - מתג מתג דו -עמדי, המשמש לבחירת מצבים (AUTO או HOLD).

SW2 - כפתור לחיצה רגעי - START.

SW3 - כפתור לחיצה רגעי - איפוס.

SW4 - כפתור לחיצה רגעי - איפוס קשה.

LED WS2812 RGB - מציין את המצב הנוכחי.

כמעט כל החלקים שמצאתי במדף שלי. כמו כן, יש צורך להדפיס מחזיק מנוע וצלחת עליונה במדפסת תלת מימד

רשימת חלקים:

• לוח Arduino Nano
• USB - כבל מסוג MicroUSB מסוג B
• מנוע צעד 5V 28BYJ-48
• נהג מנוע L298N
• מצמד אופטי 4N35 - 2 יחידות
• נגד 10k - 3 יחידות 220ohm
• נגד - 2 יחידות
• פוטנציומטר 10k
• מתג מתג 2 - 1 יחידות
• כפתור לחיצה רגעי - 3 יחידות
• WS2812 RGB LED
• שחרור תריס מרחוק קווי (למצלמה שלך)
• לוח אב טיפוס (4x6 ס"מ או יותר) DC-DC הורדת מתח מתח 4 ליבות

רשימת חלקים עם קישורים ניתן למצוא כאן: Google Sheet

שלב 2: חלקים מודפסים בתלת מימד

להלן חלקים מודפסים בתלת מימד:

הדבקתי את בסיס המדרגה לחתיכת זכוכית אקרילית בעזרת סרט דו צדדי. כפי שאתה יכול לראות כאן, החלקים המודפסים בתלת מימד והמנוע עצמו אינם יכולים להכיל חפצים גדולים וכבדים, אז היזהר. אני משתמש בפטיפון זה כדי לסרוק אגרטלים קטנים, צדפים, דמויות בגודל בינוני וכו '.

שלב 3: שינוי מנוע צעד

מנוע צעד זקוק לשינוי מאחד קוטבי לדו קוטבי. שינוי זה מגדיל משמעותית את מומנט המנוע ומאפשר שימוש בלוח נהגים מסוג H-bridge.

להלן המדריך המלא:

אוֹ

www.jangeox.be/2013/10/change-unipolar-28by…

בקיצור, הסר מכסה פלסטיק כחול והשתמש בסכין חדה כדי לחתוך חיבור מרכזי על הלוח, כפי שמוצג בתמונה. לאחר מכן - חותכים או מורידים חוט אדום מרכזי.

שלב 4: שחרור תריס למצלמה

מצא משחרר תריס מרחוק קווי למצלמה שלך. עליו להיות בעל כפתור דו-שלבי אחד בלבד (תריס פוקוס). בדרך כלל זה זול, במיוחד העתק סיני. עבור Nikon D5300 שלי מצאתי תריס מרחוק קווי MC-DC2.

לפרק אותו ולמצוא קווים משותפים, מיקוד ותריס. בדרך כלל קו משותף בין שורות אחרות. הראשון הוא קו המיקוד (ראו תמונה). קווים אלה מתחברים ליציאות אופוטוקולר.

שלב 5: הרכבה אחרונה

מחברים אופטוקולריים משמשים כאן כגורמי מיקוד ותריסים. מצמד אופטי מתנהג כמו כפתור, המופעל על ידי מתח חיצוני. ויש בידוד חשמלי מוחלט בין מקור מתח ההדק לצד הפלט. אז אם אתה מרכיב הכל כמו שצריך, ההדק האוטומטי הזה לעולם לא יפגע במצלמה שלך מכיוון שהוא פועל בדיוק כמו שני כפתורים נפרדים ללא חיבור לחשמל עם מקור חשמל חיצוני.

מומלץ להרכיב את כל החלקים על קרש הלוח כדי לבדוק אותו ולפתור באגים. לפעמים לוחות ארדואינו לא מקוריים מסין הגיעו פגומים. הרכבתי ארדואינו ורכיבים קטנים על לוח אב טיפוס. לאחר מכן הנחתי את כל החלקים על פיסת זכוכית אקרילית כפופה.

שים 2 מגשרים על סיכות ENA ו- ENB על לוח נהג המנוע. זה מאפשר לך להשתמש במנוע צעד 5v.

שלב 6: קוד

קישור Github:

בחלק העליון של הקוד יש כמה הגדרות ראשוניות ניכרות:

#define photoCount 32 // מספר ברירת המחדל של התמונות

מנוע צעד בעל 2048 צעדים לכל סיבוב מלא. עבור 32 תמונות, סיבוב אחד שווה 11.25 מעלות, וזה מספיק ברוב המקרים (IMO). כדי להבין את מספר השלבים לסיבוב אחד, נעשה שימוש בפונקציה עגולה:

step_count = עגול (2048/pCount);

המשמעות היא שכל סיבוב לא יהיה מדויק במקרים מסוימים. לדוגמה, אם נקבע את מספר התמונות ל -48, סיבוב אחד יהיה עגול (42.66) = 43. לכן, המיקום הסופי של מנוע הצעד יהיה - 2064 (16 צעדים נוספים). זה לא קריטי למטרות פוטוגרמטריה, אבל אם אתה צריך להיות מדויק במאת האחוזים, השתמש ב- 8-16-32-64-128-256 תמונות.

#define focusDelay 1200 // החזקת לחצן הפוקוס (אלפיות השנייה)

כאן תוכל להקצות עיכוב החזקת לחצן המיקוד, מה שמאפשר למצלמה שלך מספיק זמן להתמקד. לניקון D5300 שלי עם עדשת פריים 35 מ מ 1200ms מספיק.

#define shootDelay 700 // החזקת לחצן הצילום (ms)

ערך זה מגדיר את משך הלחיצה של לחצן התריס.

#define release Delay 500 // עיכוב לאחר שחרור לחצן הצילום (ms)

אם ברצונך להשתמש בחשיפה ארוכה, הגדל את ערך שחרור ההשהיה.

שלב 7: פעולה

מספר התמונות המוגדר כברירת מחדל מקודד לקושחה. אבל אתה יכול לשנות אותו באמצעות חיבור מסוף. כל שעליך לעשות הוא לחבר לוח Arduino ומחשב עם כבל USB ולבסס חיבור מסוף. חבר לוח Arduino ומחשב, מצא את יציאת ה- COM המתאימה במנהל ההתקנים.

עבור שימוש במחשב PuTTY, זה עובד היטב ב- Win10. עבור טלפון האנדרואיד שלי אני משתמש במסוף USB סידורי.

לאחר חיבור מוצלח, תוכל לשנות את מספר התמונות ולראות את המצב הנוכחי. הקלד "+", וזה יגדיל את מספר התמונות ב -1 " -" - יקטן ב -1. אני משתמש בסמארטפון האנדרואיד שלי ובכבל OTG - זה עובד טוב! לאחר כיבוי, ספירת התמונות מתאפסת לברירת המחדל.

יש איזשהו באג עם Arduino Nanos הסיני - כאשר אתה מפעיל את Arduino ללא חיבור USB, לפעמים הוא לא יתחיל. לכן הכנתי לחצן איפוס חיצוני עבור Arduino (HARD RESET). לאחר לחיצה עליו, הכל עובד היטב. באג זה מופיע על לוחות עם שבב CH340.

כדי להתחיל בתהליך הצילום, העבר את מתג "מצב" ל- AUTO ולחץ על לחצן START. אם ברצונך לעצור את תהליך הצילום, הגדר את מתג "מצב" ל- HOLD. לאחר מכן, תוכל לחדש את תהליך הצילום על ידי הגדרת מתג "מצב" ל- AUTO, או איפוס התהליך על ידי לחיצה על RESET. כאשר מתג המצב מופעל על HOLD, תוכל לצלם על ידי לחיצה על לחצן START. פעולה זו הופכת את התמונה ללא משתנה של ספירת התמונות.

שלב 8: שיפור

1. בנה שולחן גדול (קוטר 40-50 ס"מ) עם מיסב עצלן של סוזאן עצלן (כמו זה -
2. קבל צעד חזק יותר, כגון NEMA 17 ודרייבר - TMC2208 או DRV8825.
3. עיצוב והדפסה של מפחית דיוק גבוה במיוחד.
4. השתמש במסך LCD ובמקודד סיבוב, כמו ברוב מדפסות התלת מימד.

לפעמים המצלמה שלי לא יכולה להתמקד כראוי, בדרך כלל כשהמרחק בין המצלמה למטרה נמוך ממרחק המיקוד המינימלי, או כאשר המשטח על המטרה שטוח מדי ואין לו פרטים בולטים. ניתן לפתור בעיה זו באמצעות מתאם מצלמת נעליים (כמו זה: https://bit.ly/2zrpwr2, כבל סנכרון: https://bit.ly/2zrpwr2 כדי לזהות אם המצלמה מצלמת או לא. כל פעם תריס. נפתח לצילום, מכנסיים קצרים 2 מגעים על נעל חמה (מרכזית ונפוצה) כדי לעורר הבזק חיצוני. עלינו לחבר את 2 החוטים הללו ל- Arduino בדיוק כמו כפתור חיצוני ולזהות מצב, כאשר המצלמה לא נותנת לתריס להיפתח. אם זה קורה, ארדואינו צריך לעשות עוד טייק כדי להתמקד ולצלם, או להשהות את הפעולה ולהמתין לפעולה מהמשתמש.

אני מקווה שהמאמר הזה היה מועיל עבורך. אם יש לך שאלות, אל תהסס לפנות אלי.