מצבי כוח וקירור של פטל פי: 11 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

זה קצת מביך להודות שיש לי עשרה פטל פיס שעושים עבודות שונות ברחבי הבית, אבל אמרתי שזה עתה קניתי עוד אחד כך שחשבתי שזה יהיה רעיון טוב לתעד ולשתף את השינויים הסטנדרטיים שלי בתור הוראה.

אני מוסיף את המודים האלה לרוב ה- Pis שלי - הם מאפשרים להפעיל כל דגם של פטל פאי מאספקת חשמל חלופית שאחרת הייתה תקועה במגירה - היכולת להשתמש באספקת חשמל לא רצויה אחרת צריכה לחסוך לך כמה אגורות והסדר זה יכול גם לספק מקור כוח שימושי למכשירים אחרים כגון ממסרים. מוד הקירור מקשה על השימוש במסכי המחבר ובמצלמות המצלמה אך יכול לעצור את חנקת החרטום לאחור בעת שעון יתר או ביצוע עבודה אינטנסיבית של המעבד. הגישה למחבר GPIO בדרך כלל אינה מעכבת אך עליך למקם את המאוורר בזהירות …

חילקתי את ה- Instructable לשני חלקים כדי להקל על הקריאות - חלק 1 מכסה את שינוי אספקת החשמל, חלק 2 את הוספת מאוורר קירור וגופי קירור. החידוש האפשרי בחלק 2 הוא השימוש במאוורר 12 וולט DC המופעל מפלט 5 וולט DC של ווסת המתח. השימוש במאוורר 12V בדרך זו הוא לספק מצנן של קירור עם רעש מופחת, תכונה הדרושה כאשר RasPi משמש (כמרכז מדיה של OSMC) בסלון שלנו, מכיוון שבן זוגי יכול לשמוע סיכה נופלת מבאר, כמעט כל מרחק שאכפת לך להזכיר….

שימו לב שניסיתי להעלות את הפירוט כדי לכסות קהל קוראים רחב ככל שאוכל אך יש צורך בכמה מיומנויות אלקטרוניקה בסיסיות, כגון הלחמה, שימוש במולטימטר וכו '. - כל ההערה הבונה כמובן תתקבל בברכה!

שלב 1: חלק 1 אופני אספקת חשמל: כלים וחלקים

חלקים:

• (פטל פאי ומארז) - מארז שקוף מקל על המודלים הללו אך מארז אטום אינו פקק ראווה.
• אספקת חשמל למגירת זבל AC עד DC, הספק פלט מינימלי 18W, 9V DC עד 30V DC.*
• ממיר באק LM2596 מתג DC-DC מתכוונן ומתכוונן (ניתן להשיג ב- eBay ממרבים מוכרים)
• שקע אספקת חשמל DC מחבר לוח הר נקבה מחבר 5.5 x 2.1 מ"מ או כל מה שאתה צריך כדי להתאים את ספק הכוח למעלה. עם זאת זה הנפוץ ביותר. (eBay, מספר מוכרים)
• עופרת מיקרו USB מסוג B (קופסת זבל) או
• מחבר מיקרו USB מסוג B 5 פינים מחבר שקע הלחמה זכר (eBay, מספר מוכרים)
• שני חוטים של ציוד רב גדילי באורך 150 מ"מ (למשל) חוט רמקול נחושת.
• שני סטנד-אפים מבודדים (אורכים קצרים של מארז בירו יוצרים סטנד-אפים מצוינים אם אין לך ארגז זבל)
• שני ברגים להקשה עצמית בגודל 2.8 מ"מ (קופסת זבל) - אלה חייבים להיות ארוכים ככל שנדרש כדי שהחוט יעבור במארז - השתמשתי בברגים באורך 12 מ"מ.
• כיווץ מחמם מזהה 2.5 מ"מ ומקרר חום מזהה בגודל 1/4 אינץ '(ראה שלב 5) (eBay, מספר מוכרים).

כלים:

• מלחם והלחמה מרובת ליבות.
• מולטימטר המסוגל למדוד התנגדות ומתח DC.
• אקדח חום (לכווץ חום)
• אקדח דבק חם (אין צורך אם משתמשים במכשיר USB מקריב)
• עט סימון עדין
• מקדחי מקדחה 1.5 מ"מ ו -2.5 מ"מ.
• חותך וחשפן חוטים.

*הערות בנוגע לבחירת ספק הכוח:

הפרמטרים החשובים הם מתח היציאה והספק. אתה צריך לספק לרגולטור LM2596 כשלושה וולט יותר על הכניסה שלו ממה שאתה צריך על הפלט, אז עבור הפלט של 5V הדרוש ל- Pi, אתה צריך בערך 8v בכניסה. אני ממליץ עוד קצת כדי להיות בטוח, ומכאן המינימום של 9V לעיל. המתח המרבי שבו אתה יכול להשתמש הוא סביב 35 וולט עבור דגמים מסוימים של הרגולטור הזה, גבוה יותר עבור אחרים. הייתי מקפיד על מקסימום 30 וולט.

ספק הכוח גם צריך להיות מסוגל לספק מספיק זרם ל- Pi (ראה כאן את הדרישות הנוכחיות לדגמים שונים של Pi). הקישור אומר שאתה צריך ספק כוח המסוגל לספק מינימום 2.5A עבור פי 3. עם זאת, LM2596 הוא ווסת מיתוג, כך שאתה צריך פחות זרם מזה כל עוד המתח שאתה מספק גבוה באופן פרופורציונלי.

כדי להבין מה אתה צריך, חשב את ההספק שמושך ה- Pi וקח בחשבון את הפסדי ההמרה בווסת (למשל) Pi 3 צריך 5v @ 2.5A, כך שדרישת ההספק שלו היא 5 x 2.5 = 12.5W. הכפל את זה ב -1.1 כדי לקחת בחשבון את ההפסדים ברגולטור ותקבל 12.5 x 1.1 = 13.75W. לאחר שהגענו לנתון זה, זה אף פעם לא רעיון טוב להדגיש את אספקת החשמל על ידי שימוש בו ב -100% יכולת, אז הייתי מוסיף לפחות 30% מרווח כדי להבטיח שהוא לא יתחמם מדי ותוקפו יפוג בטרם עת.

כדי להקל על כולם, להלן דרישות הזרם המינימלי לאספקת החשמל למתח שונה בהתבסס על החישובים לעיל:

פי 3: 9v / 2A; 12v / 1.5A; 15v / 1.2A; 19v / 0.9A; 26v / 0.7A; 30v / 0.6A

Pi B+ & 2B: 9v / 1.5A; 12v / 1.1A; 15v / 0.9A; 19v / 0.7A; 26v / 0.5A; 30v / 0.4A

אפס אפס ואפס W: 9v / 1.0A; 12v / 0.7A; 15v / 0.6A; 19v / 0.5A; 26v / 0.3A; 30v / 0.3A

(האחרון נכלל בשלמותו)

שלב 2: סימון התיק

מקם את הרגולטור כפי שמוצג. רפידות הכניסה צריכות להיות באותו צד של המקרה כמו מחבר החשמל של הפי.

אם אתה מתאים גם מאוורר, מקם אותו כפי שמוצג. שים לב שבמקרה הטוב תוכל להשתמש רק בשלושה מארבעת חורי הבורג של המאוורר מכיוון שניתוק המארז בדרך כלל מפריע. שים לב גם שמוד מאוורר זה אינו מתאים אם אתה צריך להשתמש במצלמה או במחברי התצוגה (אלא אם כן אתה משתמש בניתוב חיווט חדש).

וודא שחור ההרכבה של הרגולטור הקרוב לקצה המארז ממוקם מעל הפער בין שתי ערימות שקע ה- USB של הפי (כך שבורג ההרכבה לא יתקלקל - ראה שלב 4 לתמונה של הרגולטור הרכוב, שם תוכל לראות היכן הבורג ממוקם).

השתמש בסמן קבוע עדין כדי לסמן את המיקום של שני חורי ההרכבה של הרגולטור על המארז, ואם תרצה, חורי הרכבה של המאוורר וחור לזרימת האוויר של המאוורר.

שלב 3: מקדח את המארז

קח את החלק העליון של המארז והפוך אותו על פיסת עץ לתמיכה.

השתמש במקדח עדין (1.5 מ מ) כדי לקדוח חור טייס כשהוא מסומן בשלב האחרון.

השתמש במקדח בגודל 2.5 מ מ כדי להרחיב את אחד החורים ולבדוק שניתן לברג את הבורג הקשה העצמי שנבחר ללא מאמץ רב מדי. הרחב את גודל החור במידת הצורך.

ברגע שאתה מרוצה מגודל החור, בדוק את השני שיתאים לו.

שלב 4: הרם את הרגולטור

הרכבו את הווסת באמצעות הברגים והברגים הקשה עצמית כפי שמוצג בתצלומים. שים לב למיקום הבורג בין שתי ערימות מחברי ה- USB.

שלב 5: חיווט

הלחם את חוט הציוד לשקע אספקת החשמל והבידוד עם שרוול כיווץ החום כפי שמוצג. בהנחה שיש לך ספק כוח סטנדרטי שבו המתח החיובי נמצא במחבר הפנימי, הלחם את החוט האדום לתג הקצר והחוט השחור לתג הארוך (זה מניח שהתג הארוך מחובר לחלק החיצוני של השקע - עם זאת, השתמש במולטימטר). אם הקוטביות הפוכה, הלחם את החוטים האדומים והשחורים לתגים הנגדים.

דחוף את הקצה השני של החוטים מתחת ללוח הרגולטור והלחמה אל כריות הכניסה של הרגולטור כפי שמוצג (שוב, אדום ל- +ve, שחור ל- -ve).

אם יש לך מוליך מיקרו USB מקריב, חתוך אותו כך שיהיה לך כ 180 מ מ כבל המחובר לקצה המיקרו USB. באמצעות חוט דק ומולטימטר שלך במצב התנגדות, זיהוי איזה חוט מחובר למגעים החיוביים והשליליים של מחבר המיקרו USB (ראה תרשים למעלה). אדום ושחור הם הצבעים הרגילים המשמשים בלידים USB לחיבורי +ve ו- -ve (מסומנים לפעמים 'Vcc' ו- 'Gnd' בהתאמה). חתכו את החוטים האחרים (בדרך כלל לבנים וירוקים). החלק עליהם חתיכת שרוול כיווץ חום ומעטפת את המקום.

דחוף את קצה החיתוך מתחת לווסת, רפד והדיל את החוטים האדומים והשחורים והלחם אותם לרפידות הפלט +ve & -ve של הרגולטור בהתאמה.

אם אתה אמיץ (כמו wot I woz), צור מחשב USB משלך באמצעות מחבר חשוף. הלחם את החוטים לרפידות מחבר ה- USB כפי שמוצג, כסה את המפרקים בשכבה דקה דקה חמה וכשהוא מוגדר, החלק את שרוול החום כ- 1/4 אינץ 'כפי שמוצג.

כווץ את השרוול עם רובה החום והדבק ישמש הקלה במתיחות (בתקווה!).

כאמור, החלק את הקצוות האחרים של החוט מתחת לווסת והלחמה אל כריות הפלט.

תמיד כדאי לבדוק שוב את הקוטביות של החיבורים שלך - השתמש במולטימטר ובחוט דק כדי לוודא שסיכות ה- USB מחוברות כראוי אל הרגולטור.

שלב 6: הגדרת המתח

לפני חיבור יציאת הרגולטור לפיי, מתח המוצא צריך הגדרה.

חבר את ספק הכוח לשקע כניסת ה- DC של הרגולטור והפעל אותו. יש נורית כחולה על הרגולטור שצריכה להדליק מיד. אם לא ו/או שיש ניחוח עשן, נתק ו (אם אתה אני) תלה את הראש בבושה. אתה יכול לברוח מזה אבל אם היה קצת עשן זה לא מבשר טוב. בדוק היטב את החיווט שלך, תיקן ונסה שוב. אבל בתקווה שהנורית נדלקת…

בעזרת מברג קטן, התאם את הפוטנציומטר על הווסת (הקופסה הכחולה עם בורג פליז בחלקו העליון) עד שהמודד קורא טיפה מתחת ל- 5.1 וולט. נגד כיוון השעון מפחית את המתח ולרוב לוקח יותר סיבובים ממה שאתה מצפה עד שהמתח ישתנה - אל תתייאש אם יידרשו כמה סיבובים כדי לראות השפעה.

כבה את ספק הכוח וחבר את יציאת הרגולטור לפי. אתה מוכן לפעולה!

שלב 7: חלק 2 - הוספת מאוורר קירור וכיורי קירור - כלים וחלקים

חלקים:

• מאוורר מיסב שרוול 12V DC 0.12A 50mm x 50mm x 10mm (eBay, מספר מוכרים)
• 3 ברגים 15 מ"מ 2.8 מ"מ ברגים הקשה עצמית (תיבת זבל)
• כיורי קירור דבקים בנחושת מוצקים דו-כיווניים עבור Raspberry Pi (eBay, מספר מוכרים)

כלים:

• מסור לכריכה או כלי חשמלי מסוג Dremel עם חותך מסוג בור
• מקדחים 1.5 מ"מ ו -2.5 מ"מ
• מלחם והלחמה
• חותכי חוט ומפשיט.
• אקדח דבק חם (כדי להחזיק את גופי החום במקום)

שלב 8: חיתוך החורים למאוורר

בעזרת הסימנים על המארז שבוצע בשלב 2, מקדחים את שלושת חורי ההרכבה באותו אופן כמו עבור הרגולטור (כלומר) קדוח חורי טייס בעזרת מקדח 1.5 מ"מ והרחב את אחד החורים בעזרת מקדח 2.5 מ"מ. בדוק את ההתאמה של הברגים הקשה עצמית ואם הכל בסדר, קודח את שני החורים האחרים. אחרת, הרחב את החורים לפי הצורך.

בעזרת מסור הדחיסה או חלופת Dremel, חתכו את חור הפלסטיק כדי לאפשר זרימת אוויר של המאוורר. נקו את הקצוות בעזרת קובץ במידת הצורך (אם יש צורך בניסיון שלי, שימוש בכלי חשמלי יוצר בהכרח פלסטיק מומס וזה כאב לניקוי - מכאן העדפתי למסור דכדוך).

הציע את המאוורר לחורי ההרכבה והברג בזהירות את ההברקות העצמיות. המאוורר צריך להיות מותקן כשצד התווית כלפי מטה, כך שזרימת האוויר מופנית אל הפי. אני גם הייתי מכוון אותו כך שהחיווט לא יהיה צמוד מיד לווסת, כך שיש לך איזה חוט רפוי לשחק איתו.

סובב את המאוורר ידנית כדי לבדוק שאין דבר שתופס.

שלב 9: חיווט המאוורר

הניסיון שלי הוא שכל המעריץ מלבד אחד מהסוג ברשימת החלקים התחיל מעצמו כשהוא מופעל מ 5V DC. במקרה כזה גיליתי שהפעלת המאוורר מ 12V DC למשך כחמש דקות שחררה אותו ואז זה היה בסדר על 5v. עם זאת, מאווררי יצרן שונים עשויים להתנהג אחרת, כך שתצטרך להפעיל ידנית את המאוורר - לאחר מכן הוא אמור להיות תקין ולהמשיך לפעול. אם זה לא המקרה, עדיין יש לך אפשרות לחבר את המאוורר לכניסת הרגולטור כל עוד המתח הזה הוא 9v עד 12v ואתה יכול לקבל את הגברת הרעש.

נתק את מחבר המאוורר והשאיר מספיק חיווט כדי להגיע אל הרגולטור. אתה יכול לחתוך את החוט הצהוב יותר מאחור מכיוון שהוא לא משמש ביישום מסוג זה. השתמש בחתיכת שרוול קטנה כפי שמוצג כדי לבודד אותה ולהרחיק אותה מהדרך. נתב את חיווט המאוורר מתחת לווסת והלחמה לרפידות הפלט שלו (אדום לחיובי, שחור לשלילי).

שלב 10: הוספת כיורי קירור

יש לא מעט מידע באינטרנט על היכן (ומתי) להוסיף גוף קירור ל- Raspberry Pis. הצעדים שלהלן הם התפיסה האישית שלי.

עד כמה שאני יכול לאסוף, העצה באמצעות קרן Raspberry Pi היא שאתה לא באמת צריך להוסיף קירור קירור לדגם של Pi אלא אם אתה מפעיל אותם יתר על המידה. עם זאת, גיליתי ש- Pi 3 מתחמם למדי כאשר מנסים להפעיל סרטוני H265 ואם הוא לא מקורר הוא יכול לצמצם בחזרה בפעולה של שימור עצמי.

בנסיבות אלה, ה- Broadcom SoC (השבב הגדול על המשטח העליון של ה- Pi) מקבל את החם ביותר, כך שכדאי לצמצם אותו. בעקבות כמה עצות שאני לא יכול למצוא את המקור כרגע, אני גם מקרר את שבב ה- RAM בצד התחתון. אני לא טורח עם שבב ה- LAN הקטן יותר מכיוון שהוא לא נראה כל כך חם.

אז לעסקים - קלפו את רצועת המכסה מגוף הקירור והניחו אותו בזהירות על גבי שבב ה- SoC. בעזרת אקדח הדבק החם, הוסף בזהירות כמה כתמי דבק משני צדי גוף הקירור כפי שמוצג. אני משתמש בהרבה מהפיס בצדדים שלהם, כך שאחרי זמן מה גופי הקירור גולשים - הדבק עוזר למנוע זאת. עד כה הדבק לא התרכך מספיק בשימוש כדי לאבד את שלמותו (הוא נמס בסביבות 120 מעלות צלזיוס, אז הוא לא צריך!)

ההליך להתקנת גוף קירור על שבב ה- RAM הוא זהה, למעט שתצטרך לחתוך חלק מהגריל בחלק התחתון של המארז כדי לאפשר מספיק מקום. שים לב שזה לא יתפרץ מעבר לגבול המקרה.

שלב 11: אין שלב 11

…וזה זה.

אני מקווה שהמדריך הזה יוכיח שימושי ו/או אינפורמטיבי.

אם אתה מזהה שגיאות וכו 'אנא הודע לי ואערוך בשמחה בהתאם.