דבר מתקפל מהבהב: 15 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

הַשׁרָאָה

לפני כמה שנים, לאחי היה רעיון מבריק למוצר שנקרא Blinky Light Thing. זה היה גאדג'ט כמעט חסר תועלת ששימש רק כדי לשעשע את הבעלים באורות מהבהבים, ברטט ובאיזושהי תנועה פרימיטיבית (כמו רגל אחת שהוא יכול לנענע עליה). זה היה כמו פט רוק באלף החדש. זה מעולם לא נעשה.

פלאש קדימה עד עכשיו. היה לי רעיון למשחק הכולל אורות מהבהבים, צפצופים וחיישני מגע. זה נראה יותר פרקטי אבל עדיין "דבר" עם "אורות מהבהבים" וכך השם התאים למכשיר הזה!

מהו דבר אור מהבהב?

להלן המכונה BLT, זהו אובייקט קטן ביד (כיום קובייה) עליו תוכלו לשחק מספר משחקים. כל צד של הקוביה יכול להאיר וגם לחוש מגע. הקובייה גם יודעת לאיזו כיוון היא מכוונת ויכולה לחוש תנועה.

אבל הנה החלק המגניב (טוב, חוץ מהאורות המהבהבים וכל השאר..). יש לו את היכולת לתקשר עם אחרים של BLT! זה עושה זאת באמצעות Bluetooth Low Energy, או BLE. זה מאפשר משחקים הכוללים יותר מקובייה אחת, ומשחקים עם מספר שחקנים.

אבולוציה

במקור, כשההשראה פגעה בי, דמיינתי קוביות קטנות בהרבה ויש לי מספר מהן. מהר מאוד הגעתי למסקנה שזה מורכב מכדי להיפטר כאב טיפוס ראשון, והתבססתי על הרעיון שיהיו לי רק 2 קוביות גדולות יותר כדי להוכיח את הרעיון. העיצוב הראשון עתיד להיבנות כקובייה קשה עם דפנות אקריליות, עם תוספת המכילה את האלקטרוניקה והפנלים המותקנים על מסגרת פנימית. גם בעיצוב המקורי, נוריות ה- LED המובנות במגרש המשחקים יאירו את דפנות הקוביה באמצעות 'צינורות אור' העשויים מאקריליק כפוף. בסך הכל זה היה מאוד חכם אבל כנראה גם מהונדס! הגעתי עד להכנת הקובייה, הלוחות והמבנה הפנימי לפני שהבנתי שזה פשוט מסובך מדי.

הזן: נייר

בשלב מוקדם של הסקיצות שלי פרשתי את כל הרכיבים על ציור שטוח של צידי הקוביה, רק כדי לדמיין דברים טוב יותר. הרבה יותר מאוחר, חזרתי לרעיון הזה וחשבתי שאולי באמת אוכל להפוך אותו שטוח ואז "לקפל" אותו. חשבתי שאני יכול לעשות זאת עם לוחות האקריליק על ידי הנחתם שטוחים, הרכבה של כל החלקים ולאחר מכן "קיפול" הכל למקומו.

ואז, מאוחר יותר, חשבתי, ובכן למה לא פשוט להכין אב טיפוס מנייר/קרטון ולקפל אותו ממש? כבר שיחקתי עם הרעיונות של מחשב מתקפל ורובוט מתקפל, אז למה גם זה?

שלב 1: רשימת חלקים

חלקים ליצירת דבר אחד מהבהב. ה- NeoPixels מגיעים בדרך כלל כרצועה של 1 מטר, וזה מספיק כדי לבנות 2 קוביות עם קצת שנשאר.

2 נייר נייר מתכת רפלקטיבי - $ 3.38

יריעת אקריליק בגודל 8 "x 10" - $ 3.38

2 גיליונות מלאי כרטיס, 8.5 אינץ 'x 11 אינץ' - 3.99 $. השתמשתי בכחול אבל כל צבע כהה יעבוד טוב.

מעגל משחקים קלאסי - 20 $

מודול HM -10 BLE - 4 $

חוט מד קטן. השתמשתי בכבל סרט ממוחזר - 1.77 $ ממחבר כונן תקליטונים ישן.

רצועת NeoPixel באורך 1 מטר - 6 $ (30 נוריות, אנחנו צריכים רק 12)

מחזיק סוללה AAA 3x - 140 $

דבק דביק - 1.29 $ או דבק אחר לנייר

דבק חם

כלים נדרשים

חשפניות חוטים או שימוש זהיר בסכין גילוח..

כלי ניקוד אקרילי או להב x-acto מתאים

כלי ניקוד לקרטון, או עט כדורי טוב

מהדקים (מקל על חיתוך אקריליק)

חרט או כלי אחר דמוי Dremel.

נייר חול גרוס דק

מצית ביק (אם אתה רוצה להבהב את האקריליק)

ניקוב חורים

שלב 2: הקובייה

ה- BLT שהושלם הוא קובייה בגודל 2.5 אינץ '. גודל זה הגיע כפשרה טובה על מנת להכיל את מגרש המשחקים (מעגל 2 ) ואת לוחות האקריליק, מחזיק הסוללות וכו'.

ניתן להניח את דפנות הקוביה שטוחות על גבי קרטון. האם ידעת שישנן 11 דרכים שונות לעשות זאת? לא עשיתי! אבל היו לי אילוצים נוספים. הוא היה צריך להתאים על דף נייר/קלף בגודל סטנדרטי (8.5 "על 11") והוא היה צריך להתקפל בצורה כזו כדי למזער את הכיפופים בחיווט. התבנית שבחרתי מתאימה כמעט בצורה מושלמת ליצירת הקוביה בגודל 2.5 אינץ '. היא מאפשרת גם לכל צד של הקוביה לקבל חיצוני וקפל מעל, המהווה את החלק האחורי של כל לוח אקרילי.

הדפסתי את זה (כולל-p.webp

שלב 3: לוחות זוהר

בכל צד של הקוביה יש לוח זוהר מואר. כל אחד מהם בגודל של 2 אינץ ', עם תוספת בערך 1/4 אינץ' בצד אחד. התוספת הזו תהיה המקום שבו מותקנים נוריות הלדים. השתמשתי באקריליק עבה בגודל 0.08 אינץ 'מ- Plaskolite, שקניתי ב- Lowes ב 8 x 10 גיליונות. גיליון אחד יביא לך את כל החלקים לקובייה אחת. אתה יכול לחתוך את החלקים האלה בלייזר משירות כמו פונוקו, אבל עשיתי את זה ביד.

כדי לחתוך את החלקים, אתה צריך כלי ניקוד. השתמשתי באחד הלהבים מתוך ערכת ה- x-acto שלי. שמתי הדפסה מהחלקים מתחת לפלסטיק ואז ציירתי לאורך הקווים למעלה. אתה צריך לחשוב קודם כל אילו קווים להתנתק מכיוון שאתה צריך לשבור את הפלסטיק מקצה אחד לשני. אתה לא יכול לעשות זאת כדי ליצור חור, למשל. אני ממליץ להדק את הפלסטיק לקצה השולחן כשקו הניקוד ממש בקצה השולחן. ואז בלחיצה מהירה כלפי מטה הפלסטיק יישבר. זה משאיר קצה חלק יחסית, אך לאחר מכן תרצו לשייף אותו שטוח ככל שתוכלו.

לאחר מכן מלטשים את כל הקצוות בנייר חול גרוס דק כדי שיהיו חלקים ככל האפשר, וגם מעוגלים מעט מה שיעזור לשמור על האור החוזר בתוך הפלסטיק. לבסוף, "ליטבתי" את הקצוות בעזרת מצית Bic פשוטה. בקצה אחד (הממד הארוך, IE, 1/4 אינץ 'הנוספים) שיפשפתי שיפוע עגול, שיעזור להחזיר את האור לכיוון שאר הלוח. במקום לחבר את נוריות LED לקצה, מה שיהיה קשה לעשות בעיצוב זה, הנורות יתחברו בצד השני של השיפוע, סומק עם פני הלוח.

הדוגמאות חקוקות בפלסטיק בעזרת כלי Dremel ומעט שחיקה עגול קטן. זה יוצר משטחים שבהם ניתן להסיט את האור, ובכך לייצר את הדפוסים הזוהרים. כדי לקבל את הזוהר הטוב ביותר, אתה רוצה את הדוגמאות בצד האחורי של הצלחת. הלוחות מגובים לאחר מכן עם קיפול כדי לתת למאפיינים הזוהרים יותר ניגודיות. לצורך בלימה נוספת של אור, השתמשתי בחלק מסרט הנייר סביב אזור הכיפוף וסביב הנורית.

סביר להניח שתקבל תוצאות טובות יותר לאחר שירות כמו חיתוך לייזר של פונוקו וחריטת הלוחות, אבל לא הייתי מספיק סבלני לאב טיפוס זה אז עשיתי את זה ביד.

בקובייה הראשונה שלי השתמשתי בדפוס של מילים גליפרייניות לכל צד. אם אתה חובב מדע בדיוני תזהה מיד מה אלה, גם אם אינך יודע מה כתוב בו …:)

שלב 4: מקפלים

עכשיו אנחנו רוצים לצרף את הלוחות. גיליתי שהדבק הדביק לא ממש נדבק לאקריליק. בסופו של דבר השתמשתי בקלטת דו צדדית. הבנתי רק לאחר שסיימתי את הקוביה שגם הקלטת הדו צדדית נוטה לזרוח, כך שלא כדאי להשתמש בה על כל החלק האחורי של הלוח, עליך לצרף רק בארבע הפינות.

שים לב לסידור הלוחות כך שתוכל להתקפל והם בסופו של דבר ממוקמים כראוי. לחצתי כלפי מטה מסביב לקצוות הלוחות כדי לסגור אותם בלוח הכרטיס. הדבק הדביק פועל כאן נהדר מכיוון שהוא תופס את הנייר במהירות ומחזיק אותו.

שלב 5: חיישנים

כדי לזהות מגע, לכל צד של הקוביה יש חיישן קיבולי. זה עשוי מסרט נייר, שאתה יכול לקנות בקלות מחנות ציוד ביתית כמו Lowes. הוא משמש בדרך כלל בצינורות אוויר לאיטום חתיכות הצינור. חוט יחיד מופשט בקצה אחד ומונח ליד קצה החיישן ולאחר מכן מאובטח אליו בעזרת ריבוע קטן נוסף של נייר כסף. הקלטת ברוחב 2 אינץ 'בגודל המושלם, והשתמשו בשלושה אורכים כדי לקבל שני חיישני מגע כל אחד.

כל החיישנים מחוברים זה לזה ומקורקעים בעזרת עיגול חתוך באמצע כל לוח ומחובר בחוט.

הניסוי היה חשוב כאן. בפעם הראשונה שלי השתמשתי בריבוע פשוט של נייר כסף. זה עבד כשנגע ישירות בנייר הכסף, אבל לא עבד טוב או בכלל כשהוא מאחורי האקריליק. לניסיון הבא שלי, חתכתי עיגול במרכז נייר הכסף בפער של כ -2 מ מ לשאר החוץ שנותר. חוט החיישן מתחבר למרכז בזמן שהרדיד החיצוני מקורקע. זה עבד הרבה יותר טוב והיה רגיש מאחורי שתי שכבות פלסטיק אפילו.

5 חיישנים כולם זהים, אבל החיישן השישי הוא המקום בו נמצא מגרש המשחקים. רציתי להיות מסוגל עדיין להשתמש בנורות הלד הפנימיות בלוח זה, ולכן נוצר דפוס המשמש לחיתוך עיגולים בנייר הכסף, כמו גם גיבוי הכרטיס.

שלב 6: מחרוזת אור מהבהבת

בעיצוב המקורי שלי, רכשתי נוריות בודדות של 5050 SMT וחוטי הלחמה אליהן. זה היה מביך ומסובך, והמחרוזת שהתקבלה לא התאימה לגרסה המקופלת בנייר שהכנתי בסופו של דבר. אז רכשתי אורך NeoPixels באורך 1 מטר עם 30 פיקסלים למטר. זה היה המרווח המושלם כמעט לקבל שני פיקסלים ללוח. הבעיה היא, שאני אצטרך לכופף את החוט מעבר לפינה, לא משנה איך פרשתי את הקוביה. העיקול יהיה גם עיקול מורכב, לא רק קיפול פשוט.

אפשר להזמין רצועות בעלות צורה "S" שמיועדות לקפל בצורה כזו, אבל לא רציתי לחכות חודש להזמין אותה מסין. אז קיבלתי את הרצועות הסטנדרטיות וחתכתי בזהירות שלושה חורים כדי לקבל רצועה גמישה יותר. היזהר כאן מכיוון שאתה רוצה להשאיר מספיק עקבות נחושת כך שזה עדיין עובד. חישבתי כמה עוצמה הרצועה תשתמש ובכך עד כמה הרחבות צריכות להיות העקבות, כך שכל עוד הרוחב שלה יהיה בסביבות 2 מילימטרים אתה אמור להיות בסדר.

אפילו עם החורים, קצת מסובך להביא את הרצועה למקומה. הוא מוחזק על ידי כתם דבק חם באמצע כל LED. מכיוון שהרצועה מבריקה אתה יכול למשוך אותה בקלות מהדבק החם, אז היזהר. קשה לראות אותו, אבל בכל קיפול נתתי לרצועת הלדים "גומה" קלה כלפי מעלה כך שכאשר הקוביה תתקפל היא תתקפל פנימה. זה הכרחי כי אחרת הם יקשו על הקיפול, מכיוון שהרצועה נוקשה מדי.

הקפד גם לכוון את הרצועה כך שקצה הקלט יהיה ליד הלוח שבו יהיה מותקן מגרש המשחקים. יהיה עליך להלחם שלושה חוטים עד סוף הרצועה כאן.

שלב 7: כוח

השתמשתי ב -3 סוללות AAA כדי לקבל 4.5V, וזה יותר ממספיק כדי להפעיל את מעגל המשחקים (שיסדיר את זה ל 3.3v עבור מודול BLE) ופשוט מספיק עבור רצועת ה- LED (באופן אידיאלי, 5V, כך שאולי הם לא להיות בהירים עד כמה שהם יכולים להיות, אבל זה מספיק טוב).

בעזרת עוד קצת כרטיס ירוק (רק בשביל הכיף) יצרתי קופסה פשוטה סביב מחזיקי הסוללה. השתמשתי במחזיק 2x AAA ומחזיק AAA יחיד נוסף כי זה מה שהיה לי בהישג יד. קופסת מחזיקי הסוללות תעשה הרכבה מאובטחת לסוללות וגם תוסיף עוד כוח לקובייה הסופית.

שלב 8: המעגלים

כדי לשלוט בקוביה, השתמשתי במגרש משחקים של Adafruit Circuit. אלה יקרים יותר מאשר Arduino Nano או Pro Mini, אולם יש בהם הרבה דברים מובנים כמו מד התאוצה והרמקול, המיקרופון ושני כפתורים. יש לו גם 10 NeoPixels על הסיפון. במקור תכננתי להשתמש באקריליק ליצירת צינורות אור שיתכופפו בתוך הקוביה כדי להפנות את האור לכל ששת הצדדים. זה הסתבך מדי ובבדיקות נראה היה שהאור לא יבהיר מספיק, אז הלכתי עם רצועת NeoPixel. הפיקסלים המובנים ישמשו לאינדיקטורים אחרים.

מודול HM-10 רוצה רמות 3.3v לתקשורת הסדרתית, ומאחר ומעגל המשחקים פועל גם ב 3.3v אין בעיה לחבר אותם ישירות. אם היינו משתמשים בסוג אחר של ארדואינו כמו ננו או פרו מיני הפועלים על 5V היינו רוצים להפחית את המתח הזה על כניסת RX ב- HM-10 עם כמה נגדים (מחלק מתח).

מכיוון שאנו משתמשים במודול Bluetooth כדי לתקשר בין קוביות, נותרו לנו רק שישה קווי I/O, אחד לכל חיישן קיבולי לצידי הקוביה. זה לא משאיר שום קלט/פלט עבור NeoPixels החיצוניים. בגלל העיתוי הקפדני הדרוש לתכנות ה- NeoPixels, אנו יכולים לברוח בעזרת סיכה אחת הן לפיקסלים והן לחיישן. אנו בודקים את החיישן מעת לעת ולאחר מכן, בעת הצורך, משתמשים בסיכה לתכנת הפיקסלים. הפיקסלים לא ממש מבחינים בחיישן, וכמובן שלחיישן לא אכפת מפעימות התכנות. בתיאוריה החיישן מוסיף קיבול לקו שעלול להשפיע על הפיקסלים, אך נראה שזה לא מספיק כדי לגרום לבעיה.

אולם מה שקורה הוא סוגיית קידוד. מכיוון שהחיישן הקיבולי הוא קלט, הקוד מכניס את הסיכה למצב קלט. לאחר מכן אתה מנסה לשלוט ב- NeoPixels, זה לא עובד. פשוט להחזיר את הסיכה ידנית למצב פלט פותר את הבעיה.

תרשים Fritzing מציג מודול Bluetooth HC-05 אך אנו משתמשים באמת במודול HM-10 BLE, בעל אותו pinout. הוא גם מציג 4 סוללות AAA אך רק היינו צריכים 3. לבסוף, החיישנים הקיבולים אינם חכמים מראש אלא עשויים מסרט נייר … התרשים משמש בעיקר להראות כיצד הכל מתחבר. החוטים מקובצים כדי להראות כיצד נעשה שימוש בכבל הסרט.

שלב 9: מודול BLE

עלינו להגדיר את המודול האלחוטי BLE. הדרך הקלה ביותר לעשות זאת היא באמצעות מתכנת FTDI פשוט, המשמש גם בדרך כלל לתכנות של Arduino שאין בהם USB מובנה (כמו Pro Mini, למשל). אתה יכול להשיג אלה רק בכמה דולרים. תרצה לחבר את חיבורי Gnd ו- Vcc למודול BLE ולחיבורי RX ו- TX אך אלה מוחלפים. אז ה- RX בלוח אחד עובר ל- TX בלוח השני. זה הגיוני כי לוח אחד עובר ללוח השני מקבל.

כאשר אתה מחבר את ה- USB של ה- FTDI למחשב שלך, אתה אמור להיות מסוגל להתחבר אליו באמצעות הצג הטורי ב- Arduino IDE (אני משתמש בגרסה המקוונת בכתובת https://create.arduino.cc/editor). יהיה עליך להגדיר את ה- Baud ל- 9600 אם הוא עדיין לא קיים.

כדי לוודא שהוא פועל, הקלד:

ב-+NAME?

ולחץ על כפתור שלח. אתה אמור לקבל תגובה עם השם הנוכחי של המכשיר (+NAME = מה שלא יהיה). שלי נקרא בתחילה BT-05 שהוא מודול שונה (AT-09 *) מאשר ה- HM-10 הסטנדרטי, אך בתמונה ניתן לראות שכבר שמו את שמו ל- BLT (השם מוגבל ל -12 תווים.. אז "דבר אור מהבהב" לא עבד). כדי לשנות את שמו, הקלד:

AT+NAME = BLT

ואז הייתי צריך לאפס אותו כדי שהשם יופיע:

ב-+איפוס

מכיוון שאנו יוצרים מספר קוביות שצריכות לדבר ביניהן, אחת הקוביות חייבת להיות ה"מאסטר "(או" המרכזי "במפרט ה- BLE) ולשלוט/לדבר עם הקוביות האחרות (" עבדים "או" ציוד היקפי "). לשם כך, עבור המאסטר עלינו לשלוח פקודות אלה (ברירת המחדל של המודולים לעבדים/היקפיים).

AT+IMM0

AT+ROLE 1

זה אומר למודול להתחבר אוטומטית (הפקודה הראשונה) ולאחר מכן להיות התקן "מרכזי" (הפקודה השנייה).

* הערה

המודולים שלי היו מודולי AT-09 (הלוח הגדול יותר של "פריצה") ועליו תקוע HM-10 (הלוח הקטן יותר). השבב בפועל שעושה את כל העבודה הוא טקסס אינסטרומנטס CC2541. יש הרבה וריאציות של המודולים האלה, אז היזהר במה שאתה מזמין. אתה רוצה למצוא מודולים מקוריים של Jinan Huamao.

שלי גם הכילה קושחה שלא הצלחתי לזהות, ולכן היא לא הגיבה כמעט לכל פקודות ה- AT המעניינות. הייתי צריך לרענן אותו מחדש לקושחה של Jinan Huamao (https://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=). אם בסופו של דבר אתה מקבל אחד מאלה, הנה התהליך "לתקן" אותו, (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393655.0)

שלב 10: חיווט סופי

לחיווט הסופי השתמשתי בכבל סרט ממוחזר ממחבר כונן תקליטונים ישן. כל חוט דק יעבוד כאן, אך כבל הסרט הקל על שמירת הדברים נקיים ומאורגנים. כבל הסרט גמיש מספיק בכדי להתכופף ולחגור היכן שצריך.

השתמשתי בנקודות של דבק חם כדי להחזיק דברים או במקומות מסוימים רק יותר נייר נייר. מגרש המשחקים מוחזק במקומו עם עוד חלק מקופל של כרטיס.

שלב 11: בדיקה

לפני שתסיים משהו, בדוק תמיד דברים כדי לראות איך זה עובד (אם זה עובד!).

עוד לפני שהרכבתי משהו בכלל, רציתי לבדוק את החיישנים וגם את מחרוזת ה- LED. מכיוון שצריך לחלק סיכה אחת בין מחרוזת ה- LED לחיישן אחד, זה היה הדבר הראשון שבדקתי. כאן גיליתי שזה לא עובד, אלא שהסיבה היא רק שיש להחזיר את הסיכה המשותפת לסיכת פלט לאחר השימוש בחיישן.

החיישן הראשון שבדקתי היה רק ריבוע פשוט של נייר כסף. זה עבד, אבל לא ממש רגיש. מגרש המשחקים מוגדר כך שיאפשר מגע קיבולי ישירות לרפידותיו (באמצעות מתנגדת קטנה יותר). לרוע המזל, כדי לקבל רגישות רבה יותר אתה צריך עמידה גדולה יותר, אך איננו יכולים לשנות את מה שכבר נמצא על הלוח. בבדיקה השנייה שלי השתמשתי בחיישן עגול באמצע ריבוע הרדיד עם כ -2 מ מ נייר כסף שהוסר, כששאר הנייר מקורקע. זה גרם לחיישן הרבה יותר רגיש שעבד אפילו מאחורי לוחות האקריליק.

לרוע המזל, לאחר שהרכבתי את כל העניין אך עדיין בצורה "שטוחה", בדקתי שוב את החיישנים והם לא פעלו היטב, ודרשו מגע ישיר בנייר הכסף. אני מאמין שזו תוצאה של קיבול טפילי בכבל הסרט, דבר שלא שקלתי.

שלב 12: עיצוב חיישן מחדש

הדבר הראשון שניסיתי היה להקל על ההשפעות של קיבול טפילי. הבנתי באמצעות כבל הסרט שכל חוטי החיישנים נמצאים זה ליד זה ויוצרים יותר קיבול. זה גרם לשני החיישנים הרחוקים ביותר לפעול יחד, כלומר יכול ללחוץ על אחד מהם ולקבל את אותה קריאה על כל סיכת הקלט. בדיעבד יכולתי להשתמש בחוטים נוספים בכבל הסרט, כאשר חוט הארקה נמצא בין כל חוט חיישן. לא רציתי לחבר מחדש את כל העניין בשלב זה, אז הגעתי לפתרון חכם.

במקום חוט קרקע ייעודי, אוכל לשנות את כל סיכות החיישן ליציאות בעלות ערך לוגי של 0, מה שאומר שהן יהיו מקורקעות. אז החיישן היחיד שרציתי לקרוא יהיה הקלט היחיד. זה יחזור על עצמו כדי לקרוא כל חיישן. זה עזר מאוד רק עם קצת תכנות נוסף!

בנוסף, הפרדתי את החוטים ממודול ה- BLE הרחק מחוטי החיישן כך שהם לא יפריעו.

ובכל זאת, החיישן לא היה מזהה מגע מאחורי המסך האקרילי. לבסוף, החלטתי שמעגל המשחקים המעגל המובנה בחיבור קיבול פשוט לא יעבוד. הוא תוכנן למגע ישיר, ולכן יש לו נגד 1 מגההם בכל כניסה. מכיוון שאני לא יכול לשנות זאת, ואין סיכות זמינות יותר, הייתי צריך לזהות קיבול בעזרת סיכה אחת ונגד חיצוני.

הוספתי נגד 10 מגההם לכל קלט, מחובר לפין 3.3v ועברתי לספריית חיישנים קיבולית שעובדת על סיכה אחת. הסיבה לכך שהחיישן רגיש יותר היא שהנגד הגבוה גורם לו לטעון לאט יותר, ומאפשר מדידה מדויקת יותר.

שלב 13: קוד

הקוד הוא מה שגורם לכל זה לעבוד, כמובן. יש לי מספר משחקים בראש לקובייה הזו, כמו גם למספר קוביות. כרגע יש לי רק את המשחק דמוי סימון מיושם. תוכל למצוא את הקוד כאן:

שלב 14: הקיפול הסופי

כעת, לאחר שהכל מחובר ונבדק, נוכל לבצע את הקיפולים האחרונים שהופכים את יצירת הדו -ממד הזו לקובייה תלת -ממדית. החל מהמימד הארוך של המכלול, קפל את שלושת הקפלים הפנימיים ולאחר מכן הכנס את הלשונית לחריץ, ויוצרים את הגוף העיקרי של הקוביה. הדביקו זאת בעזרת דבק דביק. לאחר מכן, קפל את הלוח העליון (זה עם מגרש המשחקים) אל הקובייה והכנס את הלשוניות לחריצים. עליך להקליט את זה במקום כי סביר להניח שתצטרך לפתוח אותו למטרות תכנות מחדש.

הצד האחרון, המשמש ככיסוי לסוללות, לא אמור להיות מודבק, אך הוא זקוק לקלטת או משהו כדי להחזיק אותה במקומה. בעיצוב שלאחר מכן היא עשויה להיות בעלת לשונית נעילה שתכנס לתוך הלשונית הראשית בכדי להחזיק אותה במקומה, כמו בהרבה חבילות מוצרים משתמשים.

כעת אמור להיות לך דבר אור מהבהב תפקודי לחלוטין!

שלב 15: העתיד

זה היה אב הטיפוס של הדבר המהיר אור. המטרה היא להכין עוד כמה קוביות. הקוביות יוכלו לתקשר זה עם זה ולאפשר משחקים המשוחקים עם קוביות מרובות, ו / או מספר שחקנים. העיצוב הסופי צריך להיות קוביית אקריליק יפה בחיתוך לייזר, או אולי גוף מודפס בתלת מימד עם לוחות אקריליים. הייתי רוצה להכין את זה כערכה ויהיה פשוט מספיק לבנות עבור ילד. ניתן לבנות את מעגלי הלדים, החיישנים על לוח PCB גמיש כדי שיהיה הרבה יותר פשוט לבנות אותו.

או מי יודע, אולי אפשר לייצר אותו כצעצוע? אני צריך לשחק לבדוק את זה עם אנשים כדי לראות מה הם חושבים. כבר כאב טיפוס יש לי כמה ילדים ומבוגרים שרוצים לשחק עם זה ושואלים מה זה..