פנס מג'יק לצילום מאקרו: 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

זה במקור היה פוסט בבלוג שלי. הבנתי שאני כותב הרבה פוסטים עשה זאת בעצמך שמתאימים ליצירת מורים אז חשבתי שאפרסם את הפוסטים כאן מחדש. אתה יכול לקרוא את הפוסטים המקוריים בבלוג שלי כאן. המדריך נערך מעט כך שיתאים יותר לכאן. עם הפוסט הספציפי הזה הוא בעיקר התכונות שמצאתי שימושיות ב- Magic Lantern עם המצלמה שלי (Canon Rebel T3/1100D), הן התמקדו בעיקר בצילום מאקרו (פוקוס סטאקינג בפרט), מכאן הכותרת, אבל אני עברו בקצרה על עוד כמה דברים (חשבתי שיהיה חבל לנתק אותם). אלה אינן הוראות שלב אחר שלב עבור כל תכונה. יותר כמו מבוא למה שאתה יכול לעשות (מוגבל גם ממה שהמצלמה שלי יכולה לעשות) וכיצד להתמודד עם זה.

הקדמה

כשקיבלתי את המצלמה בפעם הראשונה ידעתי ליד אפס על צילום. שמעתי על פנס קסם אבל פחדתי מכדי לשבור משהו אז מעולם לא קיבלתי אותו ובסופו של דבר שכחתי אותו. בזמן האחרון למרות שרציתי לדחוף את הגבולות של המצלמה שלי זה נפרץ, אני יודע יותר על צילום, ולבסוף קיבלתי כמה אביזרים חיוניים כמו חצובה ושלט רחוק.

אני מאוד אוהב צילום מאקרו ואני גם מעוניין לעשות אנימציות סטופ מושן קטנות עם דגמי הספינות שאני מתכנן לבנות אז חיפשתי דרכים להגדיל את עומק השדה (הגדלת עומק השדה היא מה שגורם להן לא להיראות מיניאטורות). עלה לי הרעיון לצלם כמה תמונות במוקדים שונים (ערימת מיקוד, אם כי לא ידעתי שזה דבר אמיתי שיש לו שם) אבל זה לא עבד טוב בלי חצובה. עכשיו כשיש לי חצובה חשבתי לבדוק אותה שוב. זה עבד טוב יותר, אבל לא הייתה שום דרך להתאים אותו בכל פעם כמו שהייתי צריך.

המוח שלי כבר עבד ברקע והציע כל מיני סוגים של ג'ים מורכבים, כשבסוף חשבתי שכדאי שאעשה חיפוש בגוגל כדי לראות אם זה אפשרי בעזרת תוכנת Canon המאפשרת לך לשלוט במצלמה מהמחשב שלך. זה לא, אבל כנראה שהיו תוכניות אחרות שיכולות לעשות את הדבר הזה. ובכן, חיפשתי עוד קצת כי גם אני מעוניין לברר אם יש דרך לשפר את הסרטון (אין, או לפחות זה לא מורגש), ופנס קסמים עלה. מסתבר שהיתה לו תכונת ערימת מיקוד. זה היה גם הרבה יותר קל להתקנה ממה שציפיתי.

שלב 1: התקן את התהליך

בדוק תחילה אם הדגם שלך נתמך ומה נתמך, למשל בקרות שמע אינן נתמכות בשלי.:(אתה יכול למצוא את בניית ML כאן. הקפד לקבל אחד שלא נכשל. אם הבנייה הלילית נכשלה בדגם שלך כמו שלי, לחץ על הצג מבנים ישנים יותר, גלול למטה ומצא אחד שלא אומר (נכשל). הוראות כיצד להתקין אותו נמצאות כאן. קרא את האזהרות ובדוק שהקושחה הנוכחית שלך היא הנכונה. ההוראות די ברורות, אם לא, יש הרבה סרטונים המפרטים את התהליך.

ברגע שהתקנת את זה זה יכול להיות קצת תקלות ומבלבל, אבל אפילו חשבתי שזה לא יכול לעשות הרבה בנוגע לסרטון במקרה שלי, חלק מהדברים האחרים שהוא יכול לעשות הם שימושיים להפליא. עד כדי כך אני לא מבין מדוע קנון לא מתכנתת חלק מהדברים האלה.

בכל אופן, הנה כמה מתכונות ה- ML האהובות עלי. אתה יכול למצוא את התיעוד עליהם כאן במדריך למשתמש. קישרתי כל אחת מהכותרות שלי לשלהם כדי להקל.

שלב 2: ערימת מיקוד

ערימת פוקוס

מה שחיפשתי מלכתחילה. זה ממש פשוט. אתה מתמקד, בחר כמה תמונות מלפנים ומאחור, הצעדים בין כל תמונה, וזהו. יש גם אפשרויות מתקדמות יותר כמו הגדרת אותו לטווח המיקוד של המדפים.

בדרך כלל 2-3 מספיקים כדי להביא משהו בגודל של דגם קטן לפוקוס. גם אם זה לא מובן מאליו, מכיוון שזה פועל על ידי שליטה על טבעת המיקוד בעדשה, המצלמה צריכה להיות מחוברת לעדשה עם AF מופעל, כך שבכל מקרה כשאין לך את החיבור הזה, אתה יכול גם ' לא ערימת תמונות, במקרה שלי, יש לי אחד מאותם צינורות הארכת מאקרו זולים שאתה דופק עליהם, כך שצריך עדיין לערוך את המיקוד בערימה ידנית של כל צילומי מאקרו שנעשו עם אלה. זאת לא בעיה גדולה כיוון שבניגוד למצב עצירת התנועה, אני לא צריך לחזור על אותו תמרון מושלם בכל פעם, זו רק תמונה אחת שאני בדרך כלל מנסה לקבל. ל- Magic Lantern יש גם Focus Peak, מה שהופך את המיקוד הידני מסוג זה לקל פי עשרה.

שילוב אלה בפוטושופ

מסיבה כלשהי ל- File> Automate> Photomerge אין אפשרות Stack Focus. זה אמור להיות המקבילה של התפריטים/הפעולות הבאות: קובץ> סקריפטים> טען קבצים בערימה, עריכה> יישור שכבות אוטומטי ועריכה> שכבה אוטומטית של שכבות אך אפשרות המיזוג לא באמת משנה. זה כמו שהוא רוצה לעשות מיזוג פנורמה אבל אין דרך לשנות את זה כמו שיש בתפריט מיזוג אוטומטי של שכבות. עליך לכבות את אפשרות המיזוג (אחרת תקבל מסכות שכבה) בעת ייבוא התמונות שלך עם Photomerge, לאחר מכן בחר את כל השכבות ועבור לעריכה> מיזוג אוטומטי של שכבות באופן ידני ובחר ערימת תמונות במקום פנורמה. בדוק גם גוונים וצבעים חלקים אם האור משתנה באופן משמעותי בין כל תמונה (כדאי לנסות להימנע מכך), אם לא, השאר אותה ללא סימון.

את כל זה אפשר היה להפוך לאקשן כנראה. אם אסתדר, אעלה את הפעולה האישית.

שלב 3: דוגמה - תיקון DOF ללא ערימת מיקוד

ראשית דוגמא מבלי להשתמש ב- Focus Stacking. אני הולך להשתמש באוטובוס אדום ולונדוני שיש לי לדוגמאות שלי. אורכו 8 ס מ. זה לא בקנה מידה ספציפי כי זה אמור להיות מחדד עיפרון (זה לא יכול להחזיק את הגילוח אבל זה לפחות עובד, יש לי קופסת טלפון דומה שבה אתה לא יכול להשתמש כי אתה לא יכול להשיג את מתגלגלים החוצה!).

תיקון DOF ללא ערימת פוקוס

עכשיו עם משהו כל כך גדול וללא רקע אתה יכול פשוט לפתור את הבעיה של DOF באמצעות צמצם ממש קטן (עצירת F גבוהה) ומהירות תריס ממש איטית כדי לפצות על האור הנמוך שנכנס. למעלה שתי דוגמאות נפרדות והגדלה סעיף להשוואה טובה יותר.

עשיתי רק תיקון צבע קטן כי השמאלי יצא קצת יותר כהה (הייתי צריך לחשוף אותו יותר זמן). כפי שאתה יכול לראות עדיין יש איזו ערפול ליד הגב בצד שמאל אבל לא מאוד, ומימין זה נעלם לגמרי. אם היה לי רקע, זה לא היה המקרה ברקע. אז אם הייתי רוצה לשים שני דגמים בפוקוס, זה לא היה עובד (לצערי אין לי מקום להפגין זאת כרגע).

שלב 4: תיקון DOF עם ערימת פוקוס

ראשית כמה תקריבים של שבע התמונות שצילמתי. אלה בהשוואה נלקחו ב- f/6.3 (כדי להקל על חיי מעט), ו- 1s. אתה יכול לראות בבירור את עומק השדה משתנה לאט לאט.

שלב 5: תיקון DOF עם ערימת פוקוס - מיזוג באמצעות PS מול מיזוג ביד

והנה כולם מוזגו על ידי פוטושופ. עכשיו בחרתי באוטובוס כי זו דוגמה טובה לאובייקט פוטושופ לא כל כך טוב במיזוג.

תוכלו להבחין בתמונה הראשונה החלונות וכמה מהדגשים בחזית נראים מעט מוזרים. אם אתה רוצה שזה ייראה טוב יותר או שאתה צריך לתת לפוטושופ יותר נתונים, אז יותר תמונות, תמונות טובות יותר (F-Stop גבוה יותר), או שאתה צריך למזג אותו ביד. בגודל הזה, כמו שאמרתי, אתה יכול פשוט להגדיל את ה- F-Stop ועם 2-3 תמונות אתה תהיה טוב, אבל אם זה היה פרח זעיר אולי תזדקק לכמה כמוני כאן ותלוי בכמה מקרוב חלקי מיקוד חופפים (החלונות) שיש לך, אפילו יותר אם אתה לא רוצה לעשות את זה ביד.

התמונה הבאה מוזגת ביד להשוואה. הערה אמרתי מיזוג, לא תוקן. האופן שבו פוטושופ יוצרת את המסכות גורם לבלבול מאוד לנסות לתקן את המיזוג שהיא יוצרת. אני ממליץ ליישר את השכבות ב- Photomerge אך לא לערבב אותן, ואז לעבור מאחור לקדימה, כשהאחורית ללא מסכה, ואז להוסיף מסכות, להגדיר אותן לשחורות, לצבוע בכל דבר שהוא יותר בפוקוס ול"מחוק "/ להסוות כל דבר שאינו. שטפו וחזרו עד שתגיעו לחזית. היזהר שחזית האובייקט לא תמיד נמצאת בשכבה "קדמית". באוטובוס למשל, רק הפינה נמצאת בשכבה הקדמית, הצד השמאלי לא.

למעשה הייתי ממליץ לא לצלם יותר ולנסות לעשות זאת ביד רק כדי לחסוך פעולות תריס אם אתה מתכנן לעשות זאת הרבה, במיוחד אם זו רק צילום יחיד שאתה רוצה לצלם. לפעמים ייתכן שלא תוכל לגרום לאובייקט להישאר דומם מספיק עבור כל כך הרבה תמונות (זה יכול להשפיע גם על רמת ה- F-Stop שאתה יכול להגיע אליה).

זה לוקח רק 10-15 דקות לתקן, אפילו פחות עם טאבלט. תרחיש התמונה היחידה הוא בדרך כלל המקרה שלי למשהו קטנטן מספיק כדי להזדקק לכל כך הרבה תמונות. כל תנועת עצירה שאני מתכננת היא בקנה מידה זה או גדול יותר. בנוסף עם עצירת תנועה מכיוון שכל תמונה היא מסגרת לא סביר שאנשים ישימו לב לטעויות הזעירות שפוטושופ עושה כך שזה לא ממש משנה. מיזוג עקבי ייראה טוב יותר מאשר מיזוג לא עקבי ביד.

שלב 6: פוקוס פיק/זברה לומה

תמונה מאת Magic Lantern / CC BY-SA

פוקוס פיק/זברה לומה

פוקוס שיא מאפשר לך לראות את אזורי המיקוד על המסך כנקודות צבעוניות זעירות, כך שלא תצטרך להשתמש בזום הדיגיטלי כדי לבדוק אם הדברים נמצאים במיקוד הטוב ביותר. זה שימושי להפליא, במיוחד בצילום מאקרו שבו אני בדרך כלל מניח את המצלמה במיקומים ממש מוזרים שאינם מאפשרים לראות את המסך כראוי. במבט אחד אני יכול לבדוק שהנקודות נמצאות במקום הנכון. יש לה גם אפשרות להציג אזורים חשופים מדי עם פסי הזברה האלה.

שלב 7: פוקוס מלכודת

מלכודת פוקוס

לא ממש ניסיתי לבדוק את זה, אבל זה נראה כמו משהו שאשתמש בו רבות. בעיקרון כשהתמונה נכנסת לפוקוס, היא מצלמת תמונה. רק כשהדלקה מופעלת, היא מצלמת ברגע שמשהו נכנס להתמקד, כך שעליך לשנות את נקודת ה- AF. נראה שגם ML מספקת דרך להשתמש בדפוסי מיקוד מותאמים אישית, אך לא ניסיתי זאת.

הבעיה הגדולה היחידה עם תכונה זו היא שהיא מתפרצת. זה יכול להיות רק אני, אבל למרות שהגדרתי להחזיק AF + חצי תריס, חצי מהזמן אני צריך לחזור לתפריט של ML מאשר לצאת כדי שזה יעבוד שוב.

שלב 8: דריסת FPS

דריסת FPS

זוהי התכונה האהובה עלי, מכיוון שלא ציפיתי לה לשימוש שמצאתי עבורו. היה לי יותר מעניין לראות עד כמה אפשר להגדיל את קצב המסגרות. מסתבר שלא הרבה. 35 כמעט ולא מורגש מעל 30 fps שהוא יכול היה לעשות בעבר, ואי אפשר לקבל שמע עם FPS Override מופעל. אבל אם אתה עושה את ההפך, זה קובע את קצב המסגרות ממש נמוך, פתר בעיה ארוכה אחרת שהייתה לי.

לפני שאם הייתי רוצה להקליט סרטון, ראשית הייתי צריך לעשות את זה במרווחים של 30 דקות, ושנית, זה פשוט היה אוכל את הסוללה שלי ובאמת מחמם את המצלמה שלי. בעיקר רציתי לרשום חלקי זמן של הציור שלי, אז כל הבלגן הזה רק כדי להאיץ את הסרט מאוחר יותר ולהפיל 1/8 מהמסגרות. ידעתי ש- Magic Lantern יכולה לפתור את מגבלת הזמן/גודל עם הפעלה מחדש אוטומטית, אבל מה שלא הבנתי הוא שעל ידי הגדרת קצב המסגרות ממש נמוך זה יפתור הכל. בדקתי סרטון בחוץ בצל ב- 2 FPS (נראה היה שיש ל- FPS בעיה שבה ייקח יותר מדי זמן לעצור את הקלטת הווידאו, אני לא יודע למה). המצלמה החזיקה מעמד 3 שעות, ובסופה נותרה לה עוד מעט סוללה והיא לא התחממה כמעט. ואז יש את הבונוס הנוסף שהכל כבר זירז לי כשאני משחק אותו. אני בקושי צריך לערוך שום סרטון לפני שאני מעלה אותו.

אני אנסה אותו בקרוב על כמה סקיצות, בדוק את הבלוג שלי אם אתה מעוניין..