הכנת שבלונות להדבק הלחמה בבית: 9 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

אוויר חם/צלחת חמה/טוסטר הלחמת תנור עם הדבק הלחמה בדרך כלל הרבה יותר קל מאשר הלחמה ביד למעגלים עם יותר מכמה רכיבי SMD. וסטנסיל הלחמה למקם במדויק כמויות עקביות של הלחמה הוא הרבה יותר קל מאשר הנחת שבילים של הלחמה עם מזרק - ויש הרבה פחות ניקוי קרשים של גשרי הלחמה כאשר מוחלים כמות מבוקרת יותר של הדבק.

לרוע המזל לאלו מאיתנו שמעדיפים לחרוט כמה לוחות פרוטו בבית במידת האפשר לבחון עיצוב בסיסי ולבנות לוחות פיתוח מהירים, שבלונות בדרך כלל עולות 35 $ ומעלה ולוקח כמה ימים לחזור. זוהי דרך, באמצעות אותם כלים כמו מעגלים תחריטים, לבנות שבלונות הלחמה מהירות של פרוטו. האיכות כנראה לא תעמוד בפלדת אל -חלד או במילאר שהיית קונה, אבל אתה עלול להיות מופתע. שים לב שאותה שיטה יכולה לשמש גם לטחינה כימית של עיצובים אחרים - פריטים דקורטיביים לקופסאות תכשיטים, עיצובי צל להקרנה עם לוקסון וכו ' - האפשרויות הן אינסופיות. שיטה זו כפי שפורסמה לא תבטל את עבודת הניקיון, ואני בטוח שיש שיפורים בשיטה זו שתגרום לכך שהכל יעבוד הרבה יותר קל/טוב יותר. אני מצפה להערות של אחרים על דרכים לשיפור השיטה. מתנצל על חוסר תמונות בחלק המאוחר; כדי לקבל את התמונות עשיתי הפעלה מהירה אך לא עשיתי את יישום הדבקת התחריט/הלחמה בפועל. תמונות באיכות ירודה נובעות מצילומים מקרוב עם מצלמת טלפון סלולרי.

שלב 1: לפני שנתחיל

השיטה כאן מבוססת על האופן שבו אני עושה תחריט של מעגלים - מה שכנראה שונה מאוד מאיך שאתה יכול לעשות זאת. אני חורט לוחות מעגל כבר כמה שנים וכיצד אני עושה את זה השתנה לא מעט במהלך הזמן הזה כשאני מוצא כלים וגישות חדשות. כמעט כל דרך סטנדרטית של חריטת לוחות צריכה לעבוד מצוין גם לשם כך; בין אם אתה מגהץ, מוריד רגישות ללוחות וכו '; רק קצת מחשבה ואתה אמור להיות מסוגל להתאים את זה לעבודה עם השיטות שלך.

שלב 2: שלב 1: מה שאתה צריך

עיצוב (במקרה זה אני מניח שהנחת את הלוח שלך עם נשר)

שיטת העברה שתשתמש בה להעברה ללוח מעגלים (אני משתמשת ב- Press-n-Peel Blue) FeCl או תכשיר אחר שפע של נייר דבק נחושת דק מאוד (מצאתי רצועות נחושת דקות, בעובי של כרטיס ביקור באורך של כ -4 סנטימטרים, באורך 14 רגל, בחנות החומרה המקומית שלי בקטע הגן - כנראה שהוא משמש כדי להרחיק חלזונות מהגינות)

שלב 3: יצירת העברת עיצוב סטנסיל

בהחלט יכולה להיות דרך טובה יותר (מדויקת יותר) לעשות זאת עם נשר. אני עושה את הפריסה שלי כרגיל; בקטע CAM אני בוחר רק את מסיכת העצירה (שבעצם נותנת לך את האזורים שבהם מסכת ההלחמה לא הייתה מכסה). זה קצת יותר רופף מהמקום שבו הרפידות צריכות להיות; לרוע המזל שכבת ה"פדים "אינה כוללת רפידות SMD. עם זאת התוצאות עדיין נראות די הגונות; על חלקים גבוהים, עם זאת, עדיין יהיו כמה גישורים קטנים וניקוי הכרחי כתוצאה מכך.

כפורמט הפלט, בחר "PS_INVERTED" - אנו רוצים את ההפוך של מסיכת העצירה. אם השבלונה היא בחלק העליון של הלוח, בחר "tStop" ובדוק את תיבת "המראה". אם בתחתית, בחר "bStop" וודא כי "מראה" לא נבחרה. (בכנות, מכיוון שאנו חורטים לאורך כל הדרך, "מראה" או לא ממש לא משנה. זה כמובן משנה כאשר חורטים מעגלים). שאר שלב זה אני מניח שאתה משתמש ב- Press-n-Peel Blue כשיטת ההעברה שלך; להסתגל לפי הצורך. הדפס את העיצוב על נייר רגיל. תסתכל על זה, וודא שזה נראה כמו שאתה מצפה. כאשר אתה שבע רצון, חותך פיסת PnP Blue בגודל קצת יותר גדול מהתמונה על הנייר והדביקו אותה על התמונה, כשהצד מבריק כלפי מטה. ודא שיש לך קצת מקום לאורך כל הדרך, מכיוון שהיישור במדפסות לייזר הוא בדרך כלל לא כל כך מושלם והתמונות יכולות לעבור כמה מ"מ מהדפסה אחת לאחרת. אתה צריך רק פיסת קלטת אחת, בצד הכחול PnP לכיוון החלק העליון של דף הנייר, כך שהיא תישאר במקומה בזמן שהנייר יימשך במדפסת, אך אחרת הכחול PnP יכול להזיז מעט ומשטחים היטב כנגד התוף/הפיוז'ר במדפסת. (הערה: השתמשתי בשיטה זו ב- LJ4000 ו- LJ4 ללא תופעות לוואי, אבל אני לא לוקח אחריות אם זה אוכל את המדפסת שלך). הזן את הנייר בחזרה למדפסת (או טען אותו במגש נייר), וודא שאתה יודע היכן המדפסת תדפיס והכל תקין. אם אתה צריך, כתוב "x" בתחתית דף נייר רגיל והדפס את התמונה שוב, וודא שהכל ייצא כפי שהיית מצפה, לפני שתעביר את ה- pnp+נייר סקוטש+נייר בחזרה לתוך מדפסת.

שלב 4: הכינו את הנחושת והעבירו את התמונה

בחר פיסת נחושת (פליז סביר שיעבוד גם כן, בנוסף לתת קצת יותר קשיחות, אם כי אני לא בטוח איך זה עלול להאט את העניינים); זה צריך להיות באותו גודל או קצת יותר גדול מהשבלונה שתכין. ייתכן שתרצה להשאיר תוספת לאורך קצה אחד לאחיזה והזזה של השבלונה המוגמרת.

שאר שלב זה הוא בערך אותו הדבר בו היית משתמש להעברת עיצוב ללוח מעגלים. ההבדל היחיד הוא שבמקום להעביר ללוח העוטה נחושת, אתה מעביר לחתיכת הנחושת. האם השפשוף הסטנדרטי של כלב-הבריט של הנחושת (כרית ברית סקוטי רטובה, קרצוף עד שכל האזור שיכוסה על ידי ההעברה יהיה בהיר וקרצוף ברור-גם אם הנחושת מגיעה יפה ומבריק, יש לשפשף אותה בכל מקרה; לעתים קרובות עם נחושת יפה יש ציפוי דק של משהו שמגן עליו, שגם הוא ימנע מההעברה לפעול היטב). מכיוון שכריות הבריט סקוטיות יקרות למדי, בדרך כלל אני פשוט חותך מלבן קטן ממשטח מלא ומשתמש בו, ולא ברפידה שלמה בכל פעם. תן לחתיכת הנחושת להתייבש לגמרי. הסר את הסרט הכחול PnP מנייר המדפסת ושולף את הסרט הנייר. חיתוך לפי הצורך כדי שהסרט PnP יתאים לחתיכת הנחושת. השתמש בסרט נייר כדי לצרף אותו, וודא שהוא לא מבעבע באמצע. אני מציע להדביק לפחות שני צדדים חלופיים כדי לא לחמוק במהלך ההעברה. נסה לדאוג לנשוף או להבריש כל אבק שעלול למצוא את דרכו בין הסרט לנחושת. הדביקו את השילוב של סרט PnP ונחושת בחלקו האחורי של לוח מעגלים חד צדדי (או כזה שאין לו נחושת משני הצדדים). לא תרצה לחבר אותו לצד הנחושת של הלוח, שכן הנחושת הנוספת שעל הלוח תסיר חום בעת ביצוע ההעברה. שוב וודא שהכל שטוח לחלוטין. השתמש ברזל או למינציה שונה לביצוע ההעברה. בשיטת למינציה, אני מוצא שבדרך כלל אני צריך להעביר את הדברים 6-7 פעמים לצורך העברה טובה.

שלב 5: היכונו לחריטה

בהנחה שהעיצוב הועבר בצורה טובה ומלאה (אם לא, בדיוק כמו כל תחריט אחר, עשה זאת עד שתקבל אותו נכון/כתם קלות), אתה כמעט מוכן לחרוט. עם זאת יש לך את כל הצד האחורי של הלוח שצריך להיות מכוסה כדי שהנחושת לא תיעלם לחלוטין.

אני משתמש בשתי שכבות סרט סקוטי; זה הרבה נייר דבק ולוקח כמה דקות, אבל זה עובד טוב כדי להשאיר את החרוט מהגב, ואפשר להסיר אותו מבלי להרוס לחלוטין את הנחושת הדקה (סרט אריזה למשל כנראה יהיה מספיק קשה להסיר את זה ' בסופו של דבר עם לוח מעוות ומכופף לחלוטין. סרט דביק לא עובד כל כך טוב כשמניחים אותו מכושף ומחומם.) אם השארת לשונית שתאחז בשבלונה, שים סרט מעל זה גם בצד הקדמי כדי לשמור שהוא ייעלם. וודא שההעברה היא רציפה בין הכרטיסייה וההעברה (אינך רוצה שיחשפו קווים דקים שיפרידו את הסטנסיל שלך מהכרטיסייה).

שלב 6: חרוט

אני חורט עם FeCl המחומם לכ- 90 מעלות (צלזיוס). מכיוון שהנחושת קצת עבה בהשוואה לנחושת בלוחות המעגלים, יידרש קצת השלמה ויהיה קצת יותר קשה על הקסם שלך. בדוק מדי פעם כדי לראות איך הדברים מתנהלים וקבע מתי התחריט הסתיים.

הערה: קראתי לאחרונה שמומלץ לא לעבור מעל 55C ל- FeCl - מכיוון שתגרום לאדים שעלולים לפגוע בהתנגדות (וכנראה בדברים אחרים בבסיסיות).

שלב 7: נקה/הסר קלטת

נקה את הלוח היטב, הקפד להסיר את כל עקבות ה- FeCl. חלק מהאנשים ממליצים להשתמש בכמות קטנה של אמוניה מדוללת על הלוח כדי לנטרל חתיכות קטנות של FeCl שנותרו. הסר את סרט הסקוט בזהירות מהגב (זה עשוי לקחת קצת סבלנות). אני מנקה את החלק הקדמי באצטון או מקרצף שוב בעזרת כרית בריט סקוצ '(לא בטוח מה ההשפעה של דיו טונר שייגרד לתוך הדבק הלחמה מאוחר יותר אם הדבר לא יבוצע).

מה שנשאר לך הוא חתיכת נחושת עם פרטים חדים חתוכים לתוכה. התמונה היא תמונת טלפון סלולרית גרועה שצולמה מהסטנסיל האחרון שיצרתי. (שים לב שלחבילת TQFP באמצע אין הפרדה בין סיכות שכנות; זה צפוי, אם כי לא בהכרח אופטימלי). כפי שצוין קודם, אתה יכול לעשות כמעט כל עיצוב; זה לא חייב להיות שבלונה … ומכמה בדיקות בסיסיות, פליז צריך גם להיחרט עם FeCl, אם כי סביר שיהיה קצת יותר לאט.

שלב 8: שימוש בשבלונה

בדוק במדריך sparkfun כיצד להשתמש בשבלונה. הערה: עבור המרית שלי השתמשתי בחתיכה שנחתכה ממה שאני חושב ששווקה כ"מרק יפני ", שנמצא בשוק אסיאתי (אנשי SF, זה זה מול Thrift. עיר במשימה). הם כמו $.99 עבור חבילה של 3. השתמשתי בבלם מיני כדי לחתוך מלבן קטן שקל לתמרן בעבודה על לוחות קטנים. כמו כן אתה לא צריך זרוע גדולה של הדבק הלחמה; אני רק משפריץ כתם ממזרק דביק קטן (קניתי את שלי מצ'יפקוויק) כשהמחט מוסרת, מועכת אותו מעט בעזרת המרית כדי לפרוס אותו, ואז את המרית על פני החורים, וודא שכולם יתמלאו.

שלב 9: ספר לי אילו שיפורים אתה מוצא

ואני גם סקרן לראות אילו דברים אחרים אנשים משתמשים בשיטה זו כדי לטחון כימית.