סטנסילים מרובי צבעים עם תפוקה משתנה: 12 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

סטנסיל ריאליסטי בצבע רב שכבתי לא הכל מהיר וקל. בטח, אתה יכול לסובב אחד תוך שעה, אבל זה לוקח זמן ולתרגל כדי לחזור על התהליך ולדעת כיצד לצבוט אותו עבור כל סטנסיל שונה.

במדריך זה אנסה להציג בפניך את האפשרויות שלך? ממקורות תמונה, לתפוקות שונות, וכל מה שביניהן. למרות שמדובר בניסיון להדרכה מקיפה של סטנסיל, זו עדיין השיטות שלי, הידע האישי שלי ונקודת המבט שלי. אז, אני בטוח שלרבים אחרים תהיה קלט וכיוון שונים. יש הרבה לפניי שעשו עבודה מצוינת בהוראותיהם, וחשבתי שאני צריך לתת את שלי. זה סוג של מאבק בשבילי, כי אני מרגיש שזה אולי מוותר על כמה מהשיטות של "סודות", ובכן, אבל עדיין השקעתי זמן רב בשכלול הטכניקה שלי ווויתור על זה לא זה קל, אבל ככה כולנו מתקדמים לא? אל תשכנע שכל מה שאני אומר הוא קסם, צעדים יעבדו אחרת עבור תמונות שונות, הדרך הטובה ביותר לברר זאת היא פשוט לנסות. 2 אם אתה מעדיף שיטה אחרת, זה נהדר, זה מיועד ללמידה בקהילה, אף אחד לא אומר שאלו השיטות הטובות או היחידות. 3 אל תהסס ליידע אותי מה אתה מרגיש לגבי הטכניקות הללו, וכיצד הן יוצאות. אני לא מניח שאני יודע הכל, וגם אודה לך ללמוד ממך. תן ללמידה להתחיל!

שלב 1: התוכנית

ראשית, החליטו על התמונה שברצונכם לצייר. האפשרויות הן אינסופיות ולכן ייתכן שתזדקק לכיוון. בשבילי שבלונות הן ספציפיות למיקום, אז אני צריך למצוא את המקום הנכון לפני שאכין את השבלונות. אולי אתה רק רוצה לסטור אותם לכל מקום, במקרה כזה פשוט תחליט על הדימויים שלך. ברגע שיש לך נושא בראש, יש לך מספר אפשרויות.

1- ציור יד ביד. 2- מצא תמונות/תמונות באינטרנט 3- צלם תמונות משלך אם אתה מצייר את התמונה שלך ביד, עליך לזכור כיצד ציור קו מתורגם לשבלונה. אם אתה חדש בתהליך הייתי מציע פשוט למצוא תמונה. עם קווים עבים קל להמיר ציור לתמונת קו בצבע אחד, אך אני מעדיף שכבות מרובות. אם אתה יכול לצלם תמונות משלך, עשה זאת! אני יודע שזה קל פשוט לחטוף אחד מהאינטרנט, אבל יאללה אל תתעצל. כשאני יוצר אמנות, ואני מחשיב סטנסילציה לצורת אמנות, עדיף להשתמש בחומר המקור שלך. אתה יכול לקחת את התמונה המושלמת ויש לך הרבה מה לבחור, ואף פעם אל תדאג לגבי זכויות יוצרים. ממילא יותר קל להגיע למצלמות דיגיטליות בימים אלה. אם מסיבה כלשהי אינך יכול לצלם את עצמך, למשל, אתה רוצה לשבלבל פינגווין ואין במקרה פינגווין מסתובב בביתך באותו הזמן, השתמש באינטרנט. אני מעדיף חיפוש כמו â? ˜Google Imagesâ? ™. מקומות כאלה נותנים לך אפשרות לחפש לפי גודל התמונה. בחר â? ˜ רק תמונות גדולות ™ ™ מהתפריט הנפתח למעלה. זה יבטל את האפשרות (וההסתברות) שתקבל תמונות ברזולוציה נמוכה ממה שאתה יכול להשתמש. לפעמים אתה יכול לברוח עם תמונות התה? ˜ מדיום ואפילו קטנות, אבל קודם הייתי מחפש בגדול.

שלב 2: הידור התמונה שלך במידת הצורך

כאן זה מסובך להסביר. בהתאם לתמונה שלך, ייתכן שיהיה עליך/רוצה לאסוף אותה תחילה. כוונתי היא שאם התמונה שלך מכילה מספר חלקים, אך ברצונך לשבל אותם בו זמנית, עליך לשלב אותם בפוטושופ. לדוגמה, הדביבון ומסיכת הגז היו תמונות שונות, אך רציתי להשתמש באותם הצבעים, ולכן ריכזתי את התמונה בפוטושופ בטכניקות גזירה והדבקה פשוטות וכן טרנספורמציה חופשית.

הערה בצד, אם אינך מכיר את פוטושופ היטב, זה עשוי להיראות מרתיע. זה לא, פשוט הקדש לזה זמן, נסה את הכלים, ותסתדר עם זה תוך זמן קצר. הדרך הטובה ביותר ללמוד פוטושופ היא פשוט להשתמש בה.

שלב 3: שינוי גודל

לאחר שתסיים את התמונה שלך, וודא שאתה יודע מה גודלה. אם הוא קטן מדי עבור לשורת התפריטים- תמונה> גודל תמונה. פעולה זו תפתח קופסה שתאפשר לך לשנות את ממדי התמונה שלך. אתה יכול לחכות כדי לעשות זאת ממש לפני הפלט אם אתה רוצה, זה עניין של העדפה, אבל אל תשכח.

עכשיו מה שיש לך הוא תמונה צילומית שאתה רוצה להמיר לשכבות. צעדים מכאן ואילך יתבססו על העדפתך. כל שיטת המרה שאני מראה לך תיתן תוצאות שונות בתכלית. לפעמים עדיף לשלב שיטות אלה.

שלב 4: המרה

השלבים הבאים חשובים מאוד, לא משנה השיטה שלך. אתה רוצה למצוא איזון ידידותי בין פירוט לבין דימוי שאפשר לחתוך מציאותית. אתה יכול רק לחתוך כל כך קטן וכל כך מדויק ביד, אך אתה רוצה שזה עדיין יהיה מזוהה. אני מוצא את עצמי דוחף את הפרט גבוה יותר ויותר כל הזמן, ככל שיש לך יותר ניסיון כך תקבל יותר דיוק, אבל יש גבולות. אתה יכול רק לצייר כל כך קטן, אז זכור זאת. חוק טוב בשבילי הוא למצוא את הנקודה הפשוטה ביותר שבה התמונה עדיין משכנעת, ואז להעיף קצת את הפירוט לגבות רק ליתר ביטחון.

זה אולי קשה להסביר, וגם קצת ארוך, אבל אני מעדיף להשתמש במספר שיטות ליצירת השכבות שלי. אני נוטה להשתמש בשילוב של טכניקות אלה לפני שאני מרוצה מהתוצאה. אתה יותר ממוזמן פשוט ליישם אחת מהשיטות הללו ולצאת לחיתוך, אך ככל שתחשוב ותכנן יותר כך השבלונה שלך תהיה טובה וקלה יותר לקריאה יותר. 1- ההמרה הבסיסית ב- Photoshop, שהיא גם הפופולרית ביותר היא מסנן החיתוך. מסנן החיתוך ממוקם תחת מסנן> אמנותי> חיתוך. ב- Photoshop CS2, שימוש בכל מסנן ייתן לך תפריט קופץ של מסננים שבו תוכל לצפות בתצוגה מקדימה של ההתאמות שאתה מבצע. גרסאות ישנות יותר של פוטושופ יתנו לך תצוגה מקדימה פשוטה, שתעשה את אותו הדבר, אך תיראה אחרת.

שלב 5: פרטי מסנן גזירה

בתפריט זה יוצגו בפניך שלוש אפשרויות

מספר רמות פשטות קצה נאמנות קצה מספר רמות הוא כיצד המסנן ממיר כמה "שכבות"? התמונה תראה כפשטת קצה היא עד כמה הצורות והקווים יהיו פשוטים עד כמה קצה הנאמנות היא עד כמה הצורות האלה יהיו נכונות התמונה המקורית. התאם את כל ההגדרות האלה כדי למצוא את התמונה שאתה רוצה. המשמעות היא להתאים את מספר הרמות תחילה ליצירת מספר שכבות הצבע. לאחר מכן תוכל להשתמש בשני המחוונים האחרים כדי להגדיל או להקטין את הפרטים. בחלון תצוגה מקדימה זו יש לך גם אפשרות להגדיל ולצמצם את התמונה תוך תצוגה מקדימה של כל ההתאמות. הייתי מציע לבצע שינוי בהגדרות, להתקרב כדי לראות את הפירוט והמורכבות, ואז להתקרב כדי לראות אם התמונה עדיין משכנעת. מסנן זה ייצור לפעמים אזורי צבע מוזרים. לדוגמה, ייתכן שאתה יוצר סטנסיל של אדם והמסנן הופך עין אחת לשחורה, כפי שהיא אמורה להיות, אך היא מפרשת את השנייה לאפורה. ישנן שתי דרכים להתמודד עם זה. הראשון הוא פשוט לשחרר אותו ולזכור מה זה צריך להיות. השני הוא לעלות את הפרטים, ולעלות רמות למעלה ולמטה כדי לחסל בעיות אלה. אפשרות נוספת היא להחיל את המסנן על אזורי התמונה בנפרד כדי לקבל את התוצאות הדרושות במיקומים ספציפיים. לאחר שתבצע את כל ההתאמות, תוכל ללחוץ על â? Âokâ? ™ ו- Photoshop ימיר את התמונה שלך. זכור שזו, עבורי לפחות, רק חלק מאפשרויות תהליך ההמרה.

שלב 6: צבע אינדקס

האפשרות הבאה (שאפשר להשתמש בה שוב לבד או בשילוב עם שיטות אחרות) היא שינוי התמונה לצבע האינדקס. זוהי דרך פשוטה ומהירה להמיר את התמונה שלך לחלקי צבע מוגבלים.

ב- Photoshop עבור אל (תמונה> מצב> צבע באינדקס). תתמודד מול חלון קופץ עם מספר אפשרויות. הראשונה היא â? ˜ Paletteâ? ™, למען הפשטות, לא כדאי לך לבחור â? ˜ מקומי (סלקטיבי) â? ™ מהתפריט הנפתח. לאחר שתבין את השיטה הזו, אל תהסס לנסות את האחרים (במיוחד מותאם אישית). לאחר מכן בחר את מספר הצבעים שאתה רוצה, זה שווה למספר שכבות הצבע שאתה רוצה. תחת זה אתה יכול לבחור לכפות צבעים, אני נוטה להכריח שחור ולבן פשוט כי אני בכל זאת מעדיף סטנסיל עם הצבעים האלה. ודא שתיבת התצוגה המקדימה מסומנת והתיבה â? ˜ שקיפותâ? ™ אינה מסומנת. כמו כן, וודא שהתפריט הנפתח של אפשרות הקמצה מוגדר ל- â? ˜noneâ? ™. בשלב זה אני נוטה לחזור ולשנות את מספר הצבעים כך שאוכל לראות כיצד התמונה נראית. לאחר שתשנה תמונה לצבע באינדקס, Photoshop לא תאפשר לך להחיל מסננים, אך תוכל להחיל את מצב הצבע האינדקס ואז לחזור לתמונה> מצב> צבע RGB, ואז היא תאפשר לך לבצע שינויי מסנן. אם אתה חושב שאתה יכול לשלב אחת מהשיטות הללו, וודא שיש לך אותו מספר או יותר שכבות, רמות או צבעים ממה שתרצה בשבלונה הסופית שלך. אתה תמיד יכול לצמצם את הפרטים, אך אינך יכול להחזיר אותו. הצבע האינדקס יחד עם החיתוך יכול ליצור תמונה מדויקת ומפורטת מאוד. זה אולי לא מהיר או קל כמו מסנן אחד בפני עצמו, אבל אני מוצא יותר בהירות ותמונות טובות יותר כשאני משלב מספר דברים, ואפילו משתמש בהם מספר פעמים. שימו לב שכל תהליך ומסנן הם ספציפיים לתמונה, אין משוואה לקבלת פריסת סטנסיל טובה בכל פעם.

שלב 7: בהירות וניגודיות

האפשרות הבאה היא שימוש בהירות וניגודיות פשוטים. TuTu עושה עבודה מצוינת להסביר את זה. בעיקרון בפוטושופ, או בתוכנית דומה ניתן להתאים את הבהירות והניגודיות למקום שבו אתה מקבל תמונה פשוטה בשחור לבן. הכה את הניגודיות עד למקסימום, ושחק עם מחוון הבהירות. אלה נמצאים מתחת לתמונה> התאמות> בהירות/ניגודיות. אתה יכול ליצור שכבות מרובות בשיטה זו, רק וודא שהן שונות מספיק זו מזו. במידת הצורך, צור תמונה חדשה, העתק והדבק את השכבות בתמונה החדשה בזה אחר זה, והשתמש בשרביט הקסמים כדי למלא אותן בצבעים שונים. לאחר מכן תוכל לכסות ולארגן את השכבות כדי לקבל תצוגה מקדימה של איך הסטנסיל שלך ייראה ואיזה צבעים משתלבים היטב.

שלב 8: מסנן חותמות

עד כה סקרנו

מסנן החיתוך צבע אינדקס בהירות וניגודיות הבא הוא מסנן החותמת, מסנן החותמות (הממוקם מתחת למסננים> סקיצה> חותמת) מסנן זה פועל באופן דומה לבהירות והתאמת הניגודיות. בדיוק כמו שיטת הבהירות והניגודיות, יהיה עליך ליצור את השכבות בנפרד, ולאחר מכן להעתיק ולהדביק אותן במסמכים חדשים על מנת ליצור כל שכבה. במידת הצורך, העתק והדבק אותם באותו מסמך חדש, כך שתוכל לצפות בתצוגה מקדימה של אותם. כפי שאמרתי קודם, שילוב שיטות הוא אולי לא המהיר או הקל ביותר, אך לפעמים נותן לך תוצאות טובות בהרבה. לפעמים אני אוהב ליצור שתי שכבות צבע בעזרת כלי החותמת ואז ליצור שכבת פרטים שחורה מהתאמות הבהירות/הניגודיות.

שלב 9: העברה

הגיע הזמן להעביר את הדיגיטל למציאות. להלן כמה אפשרויות.

1 מדפסת רגילה בגודל 8.5x11> נייר/אצטט/דוראלאר/קרטון/פוסטר 2 â? "מדפסת/פלוטר בפורמט גדול> נייר מאט כבד 3 â? מקרן דיגיטלי> נייר/קרטון גודל לפעמים מכתיב את שיטת הפלט, וכך גם העלות. אז קח בחשבון את הדברים האלה. אם התמונה שלך קטנה או שאתה מתכוון לצייר אותה פעם אחת בלבד, אתה יכול פשוט להשתמש בנייר מדפסת. או הדפס את התמונה שכבה אחת בכל פעם, או הדפס את התמונה הידור שלך פעם אחת עבור כל שכבת צבע. (בדרך כלל אני מדפיס כמה תוספות) אם אתה מדפיס שכבות על גיליונות נפרדים, כדאי לוודא שהם עומדים בקו אחד או שאתה יוצר סימני רישום כדי להבטיח שכבה טובה. אני נוטה לרשום את גלגל העין על ידי בחירת מקום בתמונה לשימוש כהתייחסות, בדרך כלל חלקים חשובים כמו עיניים או מילים שבהן יש חשיבות רבה לרישום. אם התמונה שלך גדולה מ- 8.5x11 אינץ ', עדיין תוכל להשתמש במדפסת רגילה ולהדפיס בקטעים ולהדביק אותם יחד, רק וודא שאתה מיישר הכל בצורה הטובה ביותר האפשרית, או שהשכבות שלך לא יתייצבו כמו שצריך. אם אין לך, בדוק את הרסטרבטור באינטרנט. זה יבצע רסטר של תמונות קטנות יותר ויאסוף אותן כך שתוכל להדפיס תמונות גדולות באמצעות דפי נייר מרובים. לשבלונות קטנות יותר, אני מעדיף להדפיס במדפסת רגילה ואז להדביק את ההדפסה לגב גיליון אצטט. אתה יכול להשתמש ב- mylar או duralar כדי לקבל תוצאות דומות יותר, אבל אני מוצא שאצטט טוב יותר מכיוון שיש לו פחות נטייה לקרע ולקמט. פלסטיק הוא בחירה טובה כיוון שהם נוטים לחתוך בקלות ובדייקנות, לא להיתקע קצוות ולהחזיק מעמד לנצח. אתה יכול לצייר אינספור שבלונות עם דף אצטט כל עוד אתה נותן לו להתייבש בין השימושים. תמונות של duralar ואצטט והדבקה מאחור אם אתה עובר לקרטון או כרזה, יהיה עליך להדביק את התמונה בחזית ופשוט לחתוך דרכה. אתה יכול לעקוב אחר זה על הלוח, אבל זה פשוט לוקח יותר זמן, אני מעדיף פשוט לחתוך את הנייר והלוח בו זמנית. אם יש לך סטנסיל מסובך יותר, ייתכן שתרצה להשתמש בדבק תרסיס כדי להחזיק את הנייר למטה במקום סרט. מדפסת פורמט/פלוטר גדול אם יש לך גישה למדפסת בפורמט גדול, מזל טוב. הייתי באוניברסיטה במשך כמה שנים שהיו בהן כמה, והעלות הייתה יותר סבירה ולכן ניצלתי את מלוא היתרונות. הנייר הכבד יותר המשמש בזימונים ובמדפסות בדרך כלל מחזיק מעמד היטב לצבע ריסוס וניתן לשימוש חוזר. במצב זה, פשוט הדפיס את התמונות שלך בגודל האמיתי, עם מספיק מקום בין התמונות למניעת ריסוס יתר, ותיצור חיתוך. מקרן OVERHEAD â? Ive בהחלט השתמש בשיטה זו כמה פעמים כדי לחסוך הרבה דיו וכסף למדפסת. קח את התמונה שלך וצמצם אותה כך שתוכל להתאים אותה לשקיפות להדפסה בגודל 8.5x11 (לייזר או הזרקת דיו, וודא שאתה מקבל את הסוג הנכון). לשם כך, אתה רוצה לוודא ששכבות הצבע שלך נמצאות בניגוד גבוה מספיק כדי להבדיל כיוון שהאור מהתקורה נוטה לפוצץ את הפרטים שלך אם אינך זהיר. מצאו גם אזור חשוך, אולי אתם חושבים שזה נראה בסדר כשהאורות דולקים, אבל תתגעגעו לפרטים. כעת, מקם את המקרן במקום שהוא לא יזוז. אתה לא רוצה שזה יזוז באמצע ההעברה. מכאן, השיחה שלך, אבל אני אוהב להדביק קרטון דק או נייר עבה, (נייר חום על הגליל עובד בסדר) לקיר ופשוט לעקוב בעזרת טוש. קשה יותר לרשום חלקים גדולים יותר, אז אם אתה עוסק בסימני רישום עשה זאת כאן, או גזור את כל הנייר שלך באותו גודל בדיוק ורשום לפי פינות הנייר. מקרן דיגיטלי אותו תהליך כמו התקורה, אבל אם יש לך גישה לאחד הנערים הרעים האלה, אז אתה לא צריך להדפיס ולהקרין, פשוט חבר אותו למחשב ותתחיל להתחקות.

שלב 10: זמן חיתוך

זמן חיתוך

עכשיו הגיע הזמן לחתוך? ¦ אבל אל תקפוץ לתוכו בלי המוח שלך וחזון הראייה שלך. זכור, המחשב החליט כיצד ייראו התבניות, אך יש לך את האמירה האחרונה במוצר המוגמר. סכין ולוח חיתוך 1976 דברים שכדאי לחשוב עליהם לפני החיתוך. -פירוט לפעמים אתה יוצר את התבנית עם יותר מדי פרטים, זה יכול להיות שקשה מדי לחתוך אותה, לצבוע אותה או שאולי היא מוגזמת מדי. -איסלנד â? ˜ איסלנד? ™ או?? צף? ™ הם חלקים שלא יהיו מחוברים אם תחתוך בדיוק היכן כתוב בתבנית לחתוך. אלה המקומות הדורשים הכי הרבה ויזואליזציה. אתה צריך לחבר את האיים עם גשרים לחלקים של השבלונה שיישארו שלמים. בהתאם לחומר שלך ייתכן שתוכל לברוח עם גשר אחד, אם אתה משתמש בנייר כנראה שתצטרך לפחות 2. -חפיפה אם אתה יוצר קווי גישור או שיש לך צבעים שנפגשים בדיוק באותו מקום, תרצה לקחת קצת זמן להחליט על חפיפה. אם תוכל ליצור גשר באזור שיכוסה בשכבה הבאה, זה יהיה אידיאלי. לפעמים אין לך את האפשרות הזו, אבל אתה עדיין צריך לקבל החלטות על סמך השבלונה המוגמרת, לא רק השכבה שאתה עובד עליה. אם יש לך צבעים שיוצאים זה לזה בדיוק כדאי ליצור חפיפה מסוימת, (אם לא עשית זאת בתבניות שלך) המדריך הוא לצבוע תחילה את הצבעים הבהירים יותר ולחפוף את הצבעים הכהים למעלה. לדוגמה, אם יש לך שכבה תחתונה של אפור ושכבה אחרונה של שחור, אתה יכול לצבוע את כל השכבה התחתונה מוצק ופשוט לצבוע מעליה את השחור. במקום לצבוע את השכבה האפורה בפערים שבהם השחור יהיה, ואז להתאים את השחור בדיוק לפערים האלה.

שלב 11: ציור

שכבות חתוכות טובות ייראו בערך כך.

ספר אותם או רשום הערות כדי לזכור באיזה צבע הם אמורים להיות ומתי לצייר אותם. התפוקה תלויה בך. אתה יכול לצייר על נייר (לשמור או להדביק חיטה). אתה יכול לצבוע לוחות, קירות, ברחוב, בכל מקום. כשאני שבלונה אני נוטה, לעתים קרובות יותר, להשתמש בדבק ריסוס. הקפד לבדוק את המותגים. אני מעדיף אלמרס רגיל, לא כבד. אתה צריך למצוא משהו שמחזיק את השבלונה כלפי מטה (או כנגד הקיר) היטב, אך לא ימשוך את השכבות הקיימות הקיימות או יותיר שאריות. הכל העדפה ותזמון. אם תחכה לייבוש השכבה הבסיסית, הדבק יכול להיות חזק יותר. אם אינך רוצה לחכות, השתמש במשהו קליל יותר. הדבקת ריסוס מבטלת תת ריסוס, אם אתה מצייר בפנים אתה יכול להשתמש בשיטת האגורה או פשוט להחזיק אותה, אבל אם אתה נמצא באלמנטים בחוץ, עליך להמליץ על לפחות שכבת דבק קלה, במיוחד על שכבת הפירוט האחרונה. אם אתה מצייר בשבלונה שיש בה כמות קטנה של סנכרון, סביר להניח שתקבל ריסוס יתר, זה כאשר הצבע מופיע סביב צורת צלחת השבלונה. אז בסופו של דבר תהיה לך שבלונה שיש לה מסביב פנסיון וקווי מתאר של רוח רפאים של צורת הצלחת. היזהר לגבי ריסוס יתר ותת -ריסוס של שניהם.אם אתה צריך, השתמש בצלחת שיש בה יותר קרטון, או צרף גיליונות נייר מסביב לקצה כשאתה מסיים לחתוך, כדי למנוע ריסוס יתר. עכשיו עשה זאת. צובעים משם. הקפד להמתין מספיק זמן בין השכבות כדי לאפשר גם לצלחת השבלונה וגם לתמונה הצבועה להתייבש. זה יאפשר לך להשתמש בצלחת לעתים קרובות יותר, ולשמור על התמונה שלך נקייה שציירת. אני מגלה שרוב הצבעים השטוחים מתייבשים מהר יותר מהברק. חלק מהצבעים ידממו או ייסדקו על גבי אחרים, וחלקם למעשה יחלחלו דרך נייר מדפסת רגיל. רק בדוק את הצבע שלך קודם ולא יהיו לך בעיות. אני מוצא צבעים ומותגים שאני אוהב ונשאר איתם, הם ניתנים לחיזוי.

שלב 12: אפשרויות אחרות

האפשרות האחרונה שלך כאן היא לא לרסס צבע, אלא לגלגל על הצבע. זה מה שאני עושה כדי להכין חולצות ולצבוע על בד. אתה יכול להשתמש בשבלונה חתוכה בעבודת יד ובמעט דבק ריסוס כדי למרוח דיו על בד כדי לקבל תמונה קבועה שאינה דוהה ולא הופכת נוקשה כמו ריסוס.

פשוט למרוח את הדבק בחלק האחורי של השבלונה והדביק אותו על הבד. וודא שאין קמטים. השתמש ברולר ספוג קטן למריחת דיו משי מהאמצע החוצה, הקפד לא להרים אף אחד מחלקי השבלונה עם הגליל. ייבש אותו עם מייבש שיער, זה גם יחמם אותו. לאחר מכן רשום והחל את השכבות האחרות. זה קל ולפעמים מהיר יותר מהקרנת משי, עם הרבה פחות ציוד. ואם אתה רוצה פעם אחת להשתמש בשבלונה, פשוט הדפס אותו וחתך ישר מהנייר. דיו בגודל משי לא מדמם דרך הנייר, וניתן לערבב אותו כדי לקבל כל צבע שאתה יכול לחלום עליו. אז עכשיו יש לך שבלונה ברחוב, פנל, נייר, הדבקת חולצה, טי-שירט או איפשהו. תהנה. (הוספתי כמה תמונות של ארנב מצויר, ממותה בדיו עם משי, ורמבו וילדה בתולה להדביק).