בנה קישוט לב בינארי לד (Blinkenheart): 6 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

זו ההנחיה הראשונה שלי, אז בהחלט שלח לי משוב. אם אוכל ליצור סכמטי שאינו נורא, אוסיף אותו כאן.

אני רק מתחיל ללמוד קצת אלקטרוניקה בסיסית וחברה רצתה להשיג משהו מיוחד לארוס שלה ליום האהבה. תזמון מושלם! אז, המצאתי את רשימת החלקים, חיכיתי שיגיעו והתחלתי לבנות. היחידה מורכבת מ 32 נוריות אדומות, מעגל טיימר 555 ומונה בינארי, יחד עם חבורת רכיבים תומכים וכמה חיווט יצירתי. זה היה פרויקט האלקטרוניקה הגדול הראשון שלי ובהחלט למדתי ממנו המון. כמובן שאם כבר הייתי יודע את כל מה שלמדתי, אולי לא הייתי כל כך להוט להתחיל את זה … זה לקח לי הרבה יותר זמן ממה שציפיתי, אבל אני לא מצטער שעשיתי את זה. אם יש לי סיבה לעשות זאת בקנה מידה גדול יותר, אני חושב ברצינות על מעגלים טרומיים. התוצאה הסופית היא מערך של 32 נוריות LED היוצרות לב, חתיכה אחר חלק, ובתקווה שיעשו קישוט שולחני נחמד.

שלב 1: רשימת חלקים

הצעד הראשון בשבילי היה אב טיפוס של חלקים קטנים מהפרויקט על קרש לחם. השתמשתי במחשבון מקוון בכתובת https://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/handy/pinouts/555/index.htm כדי לקבוע את הערכים של הטיימר שלי והשתמשתי בחוק אוהם כדי לקבוע אילו נגדים אצטרך כך הסוללה לא מתרוקנת מהר מדי או שורפת את הלדים שלי. קניתי כמעט הכל מ- Mouser (מתג המתג היה מ- Radio Shack), אז יש לי את כל מספרי החלקים זמינים, אם מישהו רוצה, אפרסם אותם כאן, אבל הם אמורים להיות זמינים בכל מקום. הנגדים בחלק התצוגה מיועדים בחלקם להגבלת הזרם ובחלקם לנוחות. יכול להיות שהייתי משוגע אם הייתי צריך לחתוך ולהפשיט כל כך הרבה חוטים. עשה לעצמך טובה ואל תקנה חבילה של 7 מתגי DIP ודבר שאתה הולך להיות חכם ולחתוך אותם לחתיכות ולהציל 4 אלמנטים מתג בודדים. מהם … קנה מתג לחיצה או נעילה והרחק את השיער האפור והתקרחות מוקדמת. קצת התעצבנתי מהעלות של הפרוטובארד ביחס לרכיבים האחרים, אבל התרשמתי מהאיכות, כך שהרגשתי טוב יותר על מסחר בשווי המזומן של כריך מזון מהיר עבורו.:-) להלן רשימת החלקים: קרש קרשים (לאב טיפוס) מלחם (20W-40W) הלחמה סטנדרטית מחיצת ליבה חותך/חשפן חוטים חותך אלכסון 18-20 חוט מד לאב טיפוס ולבנייה סופית 3M/Nexcare Micropore (tm) סרט כירורגי, נייר דבק עדין, סרט דבק, סרט גאפר או הדבק הבלתי חביב המועדף עליך כמויות אדירות של זמן וסבלנות- לוח שידור: 1x סטנדרטי 0.100 אינץ 'קדוח מראש, לוח טיימר/הדק: 1x 555 שבב טיימר 1x 0.01 uF קבל קרמיקה 2x 1K Ohm 1/4 W resistor1x 470 uF קבלים אלקטרוליטיים- קטע מונים בינארי: 1x SN74HC590AN או מונה בינארי דומה- תצוגה: 32x נוריות LED אדומות, T1 3/4 (5mm) גודל 8x 2N3904 טרנזיסטור NPN או טרנזיסטור אות קטן דומה 8x 56 Ohm 1/2 W resist8x 82 Ohm 1 /2 W נגד- כוח: 1x 4 סוללת AAA מחזיק 1x 100 uF קבל אלקטרוליטי 1x מתג מתג PCB או לחצן נעילה

שלב 2: אב טיפוס לשלבי הנגד 555 והבינארי

בדקתי את גליונות הנתונים של שני השבבים שלי ואז התחלתי לחבר מעגל בדיקה, רק כדי לוודא שאני עושה את הדברים כמו שצריך. הערכים שבחרתי גורמים ל- 555 לפעול מעט יותר מפעם בשנייה. זה אמור לגרום למונה הבינארי להתמלא ולצפות בערך כל 4 דקות.555 pinout (ממוספר נגד כיוון השעון, החל בגומה או מפתח שמאל למעלה): סיכה 1: קרקע / סיכה 2: Triggerpin 3: Outputpin 4: איפוס 5: Controlpin 6: Threshholdpin 7: Dischargepin 8: Vcc (מתח אספקה) חבר נגד 1K בין סיכה 8 ל- 7 ועוד בין 7 ל- 6. חבר את האלקטרוליזה 470 uF בין סיכה 1 ל -2, וודא שהצד השלילי מחובר לקרקע / כדור הארץ. (סיכה 1). חבר את ה- 0.01 uF בין הקרקע לסיכה 5 (שליטה). חבר נורית רזרבי לפין 3, חבר את המוביל החיובי של הסוללה לפין 8 והסוללה שלילית לפין 1. חבר את פין 8 לסיכה 4 ולאחר מכן סיכה 6 לסיכה 2. הדבר מגדיר את פעולתו החסומה של מעגל 555. אמת. שהנורית מהבהבת בערך מהר כפי שאתה חושב שצריך. הדופק הזה ישמש להפעלת המונה הבינארי שלנו בשלב הבא. הסרטון מראה יפה מאוד כיצד מונה הבינארי מופעל לקצה., הוסף את שלב הנגד הבינארי. דופק הפלט מפין 3 של שבב 555 יתחבר לסיכה 11 של שבב זה כדי להגדיל את המונה. תרצה להתייעץ עם גליון הנתונים של השבב הספציפי שלך, אך עבור זה, SN74HC590AN, נאלצתי לחבר את השעון הנגדי ואת שעון הרישום יחד. ישנן דרכים להשתמש בשבב זה הכוללות שינוי בספירה הפנימית אך לא בספירה המוצגת, וזה מעניין מבחינת מחשוב, אך לא רלוונטי במיוחד לפרויקט זה. סיכה 12 (הפעלת ספירה הפוכה) וסיכה 14 (הפעלת פלט הפוך) נקשרו שניהם לקרקע, ואילו סיכה 10 (איפוס מאסטר הפוך/ שעון ברור) הייתה מחוברת לאספקה. אל תשאיר את זה מחובר זמן רב מדי, מכיוון שאנו לא עושים זאת אין להם נגדים מגבילים זרם. זאת, ותרצה להמשיך לשלבים הבאים!

שלב 3: בצע פריסה גסה של מיקום רכיבים

לפני שהתחלתי משהו, הנחתי את הלדים על הפרוטובארד רק כדי לוודא שאני לא מטורף ו -32 נוריות אכן יתאימו על הלוח בתבנית נחמדה. החלטתי שהלידים השליליים יהיו הטובים ביותר מבחוץ, כדי שאוכל לחבר אותם בקלות וליצור קתודה משותפת לתצוגה שלי. אני לא חושב שזה היה מסתדר טוב מדי אם הייתי מקרב את ההובלות השליליות לחלק הפנימי של המכשיר.

לא הייתי בטוח שמעגל הבקרה עומד להתאים, מכיוון שחשבתי ש- 32 נוריות זה הרבה, אבל הכל הסתדר. החיווט, כפי שתראו מאוחר יותר, מתגלה כחלק הגוזל ביותר זמן בפרויקט.

שלב 4: מקום 555, מונה בינארי וטרנזיסטורים

כאן שימושי לנייר נייר או דבק אחר. לאחר שהצבת את הרכיבים שלך, הקלט אותם על לוח הלוח והפוך אותו כדי להלחם את הרכיבים יחד. מושג ברור לגבי מה אתה רוצה שהפריסה שלך תהיה בהחלט עוזר, או שאתה יכול להיות כמוני ולנפות אותו ולהתפלל שהכל יתאים.

כיפנתי את מולידי שני השבבים כלפי מטה כדי להיות סומק עם הלוח הפרוטובלי כפי שיכולתי לעשות אותם. אם אתה רוצה להיות חכם יותר בעיצוב ממה שהייתי, אתה יכול להשתמש בשקעים לשבבים, אבל הבנייה תצטרך להשתנות באופן משמעותי אם תרצה גישה נוחה להחלפת השבבים אם הם נכשלים. החוטים הלבנים שבתמונה הם הפלט (555, שמאל) והדק (מונה, ימין). אם הייתי מתכנן עוד קצת קדימה, הם היו חוט אחד. לאחר ששני השבבים נמצאים במקומם, הוסף את נגדי הגבלת הזרם לדלפק הבינארי. אלה אינם הכרחיים מבחינה טכנית, אך בהחלט הערכתי שיש חוטים מוכנים ויציבים שלא הייתי צריך לחתוך או להפשיט. תרצה להקליט גם אותם. במהלך מזל, החלפתי את מיקום סיכת הסיום על פני הלוח, כך שאוכל לקבל תקווה להתאים את הטרנזיסטורים. לאחר שהניחו אותם, הדביקו אותם והלחמו אותם לפיני הדלפק ולבסיסי הטרנזיסטורים שלהם. אל תשתמש בחום רב מדי יותר מדי, אחרת תטגן את השבב, הטרנזיסטור או שניהם. לאחר חיבור קבוצת הנגדים הראשונה, הוסף את המערכה השנייה, קלטת, הלחמה. אלה יחוברו לאספנים של הטרנזיסטורים ויספקו את מרבית הכוח לנורות LED שלנו. 56 נגדי אוהם מהמודל הבינארי יחוברו לבסיס הטרנזיסטורים, שישבו מתחת לקבוצה אחרת של נגדים, הפעם 82 אוהם, שיעברו ישירות לאספקת החשמל ולנורות הלדים שלנו. זה פשוט לא ייראה יפה במיוחד. שבב הנגד הבינארי המסוים הזה יכול לספק מספיק זרם להדלקת 8 נוריות 20mA, אך מכיוון שאני עומד להריץ 32 בקבוצות מקבילות של 4, החלטתי להשתמש בטרנזיסטורים. חוץ מזה, טרנזיסטורים מסודרים!

שלב 5: הכינו את נוריות החיבור לחיבור

כאן מגיע החלק הגוזל ביותר בפרויקט. לא קשה להכניס את הלדים למצב, אבל הלחמה של כולם יחד בצורה הנכונה, הקפדה לא לקצר דבר או לדפוק הלחמה קודמת היא משימה די עדינה. כרגע הלוואי שיהיו לי עוד כמה שבועות לפרויקט הזה, ואולי כמה מעגלים מודפסים שהוכנו מראש דו צדדית.

אין יותר מדי מוחות לשלב הזה, אבל יש הרבה עבודה. ראשית, הנח את הנורות בתבנית הרצויה שלך, והחליט אילו מהן ברצונך להפעיל במקביל. במקרה זה, אני בוחר קבוצות של 4 שיופעלו על ידי אותו סיכה, החל מלמעלה ולמטה וממשיך מסביב לקצוות לצדדים. לאחר שהצבת את כולם היכן שאתה רוצה אותם, הדביקי אותם על הלוח בעזרת הדבק המועדף עליך. הפוך את הלוח והתחל את ההתמודדות. כדאי לעצור ולבדוק בודדים וקבוצות של נוריות LED כדי לוודא שהם עדיין פועלים. שיטת בנייה זו לא בדיוק מובילה את עצמה לתיקונים פשוטים. מיקמתי את כל המוליכים השליליים כך שהם יסתובבו מבחוץ הצורה, ואז הנחתי את המובילים החיוביים שטוחים היכן שאני יכול וכופפתי את האחרים למבנה סולם. כדי לבצע את הפערים בבידוד באמצע החוטים, כיפפתי את החוט ושחררתי בזהירות את הבידוד בקצה העיקול, ולאחר מכן כופפתי אותו לכיוון השני ועשיתי זאת בזהירות שוב. כמה שעות מאוחר יותר … סיימתי. אחרי כל זה, הקפד לחבר את הלידים המתאימים לקבוצות ה- LED שלך לפיני הפולט המתאימים של הטרנזיסטורים. 0-7 מסודרים משמאל לימין בצד הרכיב, אז פשוט תדחוף אותו ותלחם אותו. קלטת עוזרת גם כאן. התמונות אמורות לספר לך את כל מה שאתה צריך לדעת על שלב זה שדורש זמן רב …

שלב 6: חבר את החשמל וסיים באופן כללי

ובכן, זה לקח יותר זמן ממה שהיה צריך … אבל זה נעשה עכשיו, והשלבים האחרונים נראים באופק! גוש הנגדים הגדול שמחובר לאספנים של הטרנזיסטורים המתאימים יתחבר לכוח חיובי, יחד עם שני הצ'יפס. על מנת ליצור את המעגל, עלינו גם לחבר את מוליכי הקרקע של נוריות ה- LED לחיבור הסוללה השלילית ולוודא שגם השבבים מתחברים. בחרתי לשים את מתג המתג בתחתית לגישה נוחה, למרות שהייתי צריך אהב משהו קצת יותר קל לעלות ליציבות. יש הרבה דברים שהייתי משפר אם זה היה ערכה או משהו שדורש יותר עיצוב, אבל לעת עתה, דבק -על מחזיק אותו במיקום די יציב.יש מרכיב אחד שהשארתי בתמונות אבל הוספתי אותו מאוחר יותר מאוחר יותר: קבל 100 uF המחובר בין שני מוליכי הסוללה. זה עוזר לפצות על כל ניקוז זרם גדול שעלול לצוץ או כל עומס אחר שהסוללה לא תוכל לעמוד בו בהמשך. זה גם עזר להביא את החוט הירוק הארוך למצב הניתן לניהול.