כיצד להפעיל בקר Xbox360 במחשב אוניברסלי PCB: 11 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

פרויקט ה- PCB האוניברסלי (בקיצור UPCB) החל לאפשר בקר משחק אחד, במיוחד מקלות לחימה, בכמה שיותר קונסולות שונות. מידע על הפרויקט ניתן למצוא בשרשור הבא בפורומים של Shoryuken.com: Shoryuken.com בשל אמצעי האבטחה שמיקרוסופט נקטה בכל בקרי ה- Xbox360, לא ניתן כרגע לדבר עם UPCB באופן מקורי עם ה- Xbox360. לכן, על מנת לשחק את המקל שלך ב- Xbxo360, עלינו לחבר את בקר ה- Xbox360 לבקר שלנו. מדריך זה ינחה אותך בתהליך הכנת בקר ה- Xbox360 המשותף לביצוע חזיר ב- UPCB. לפני שתתחיל בנתיב זה, הקדש זמן לוודא שהבקר פועל במחשב שלך! שום דבר לא שובר לב יותר מגלות שהבקר מת לאחר שהשקעת בו את כל העבודה הזו. לאחר שבדקת הכל וראית את הלחצנים פועלים במחשב שלך, תוכל להתחיל בבטחה.

שלב 1: להבין כיצד פועלים הבקרים

לפני שנכנס להוראות בפועל, אני רוצה להקדיש רגע להסבר קצת תיאוריה. אני מרגיש הכי טוב שאם אתה מבין איך דברים עובדים, תתאים לך יותר לבנות ולפתור בעיות אלה. אז לפני שנכנס כיצד להכין PCB piggyback, אני רוצה להקדיש רגע להסביר כיצד ומדוע הוא פועל; אנחנו הולכים לקבל קצת חשמל. אלה מכם שכבר יש להם הבנה הגונה אולי ירצו לתקן כמה נקודות כמו לגבי חורי אלקטרונים; אין צורך. ההסברים שניתנו כאן נועדו להיות פשוטים, והם אמורים לחול על אלקטרוניקה דיגיטלית אחת, כמו בקר קונסולת משחקי וידאו. מדריכים נהדרים אחרים שיעזרו לך להבין את הדברים האלה: https://www.gamesx.com/misctech/controltech.htmhttps://www.gamesx.com/controldata/controlprimer2.htm אל תפחד, אבל אנחנו צריכים לכסות משהו מהר לפני שנדע איך כל זה משפיע עליך: 'מתח'. שמעת את זה ואולי אינך בטוח מה זה אומר. זה בסדר. זה רק הצטברות של חשמל, חבורה של אלקטרונים בלחץ, מוכנה לירות החוצה אם רק היה לאן ללכת. מקום פחות עמוס באלקטרונים. מתח גבוה: הרבה אלקטרונים בלחץ רב. מתח נמוך, לא כל כך. אם תחבר את השניים יחד, האלקטרונים האלה מהמתח הגבוה יפלטו החוצה ויתערבבו בנקודת המתח הנמוכה, עד שכולם יהיו באותו לחץ משני הצדדים. ברגע שהם מפנים את הלחץ, אין לאן ללכת. מכיוון שהם נמצאים באותו לחץ, הם נמצאים באותו מתח. כשלעצמו, אינך יכול לדעת עד כמה לחץ נתקל בו; אתה צריך מקום אחר להשוות אליו. לכן מד וולט מכיל שתי בדיקות; אחד כדי לבדוק נקודה, והשני לומר 'השווה את זה לנקודה הזאת'. בוודאי שמעת בעבר את המושג 'קרקע' בהתמודדות עם מקלות, אך ייתכן שלא תבין מה זה באמת אומר. קרקע היא רק דרך קלה לומר 'מתח נמוך' או 'נקודת התייחסות של 0 וולט'. כולנו מכירים את סוללות 9 וולט, וכיצד לקצה האחד יש סימן פלוס, ולשני סימן מינוס. אם לצד החיובי יש 9 וולט, למה הוא משווה אותו? הצד המינוס, a.k.a. הקרקע. אם חיפשת באינטרנט את הסיכות של בקר הקונסולה האהוב עליך, כנראה שראית קו אחד עם מתח מסוים עליו (+3.4 וולט על בקרי Sony, +5 וולט כמעט על כל השאר) ושורה נוספת המסומנת. קרקע, אדמה. אז חיבור בקר לקונסולה שלך הוא בדיוק כמו חיבור של סוללת 5 וולט לבקר שלך, כאשר הקרקע הולכת לצד המינוס של הסוללה. בכל מה שאנחנו הולכים לעשות במדריך הזה, כשאנחנו מדברים על מתח, אנחנו הולכים להשוות אותו לקרקע. מתח נמוך הוא ממש קרוב לאדמה. מתח גבוה הוא גבוה מהאדמה. כולנו שמענו על איך דברים דיגיטליים הם כל אחד או 0, גם אם לא באמת הבנו את זה. הרעיון הוא שכאשר אנו בודקים משהו, אנו בודקים את המתח שלו. או שזה יהיה בלחץ רב, או כמעט בלי לחץ. זהו זה. זה כל מה שאכפת לנו. אנו בודקים את המתח הזה, ונקבל את התשובה שלנו. גבוה או נמוך. לשבבים על הלוח הבקר שלך, כולל הלוח האוניברסלי, יש חוט אחד לכל מתג בבקר: למעלה, למטה, להתחיל, וכל כיוון ולחצן אחר שיש לך. אם הוא רואה שלקו יש לחץ גבוה, הוא יודע שלחצן לא נלחץ. אם הוא רואה שלקו יש לחץ נמוך, הוא יודע שהלחצן נלחץ. אבל איך כל קו מגיע גבוה או נמוך? אנו יודעים כי יש לחץ גבוה בצד החיובי של הסוללה שלנו. אנו יודעים שיש לחץ נמוך בצד המינוס, או הקרקע, של הסוללה שלנו. אז כל שעלינו לעשות הוא לחבר את הקו לגבוה כאשר לא לוחצים על הכפתור, ולחבר אותו לקרקע כאשר לוחצים על הכפתור. הקו ל- PCB עשוי גבוה מכיוון שהוא מחובר לצד החיובי של הסוללה עם הנגד. כאשר לוחצים על הכפתור (סגור), כל אותם אלקטרונים בלחץ גבוה רואים לאן ללכת, ויורים החוצה לחיבור הקרקע. מכיוון שכל הלחץ על הקו כבר אינו קיים, השבב רואה לחץ נמוך ויודע שלחצת על הכפתור. מכיוון שאנו יכולים לחבר את אותה הקרקע לכל המתגים, ההתקנה הזו מכונה 'קרקע משותפת', מכיוון שלכל המתגים יש קו אחד במשותף: קרקע. כך פועלים רוב ה- PCB של הבקר כדי לראות על מה לחצת. הדבר הטוב הוא שנוכל לבדוק קו במספר מקומות. בדיקת הלחץ על הקו לא משנה את הלחץ על הקו, כך שנוכל לקבל שבבים שונים שיבדקו את כולם בבת אחת. כל עוד ה- PCB כולו משתמש במתווה משותף (כך שהוא יודע שאמצעי גבוה לא נלחץ ונמוך פירושו לחוץ), נוכל לגרום לחבורות וחבורות של כולן לבדוק את הקו בו זמנית ולעבוד בסדר גמור. רוב השבבים יפעלו מצחיקים אם הם אינם מופעלים. הם למעשה ינסו לקחת כוח מכל סיכות שיש עליהן לחץ גבוה. מכיוון שהם לוקחים את הכוח, הלחץ על הקו הזה יורד, וה- PCB השני יחשוב שלחצת על הכפתור, למרות שלא עשית זאת. זו הסיבה שחשוב לוודא שכל ה- PCB שלך מופעל. אז סיכום מהיר: 1. שני PCB חייבים להפעיל, אחרת אף אחד מהם לא יפעל. 2. גם UPCB וגם בקר Piggybacked יכולים לבדוק את הלחץ על קו בו זמנית ללא בעיות. אז כל מה שנעשה הוא לחבר את הקווים לכוח, ואת הקווים לכל אחד מהמתגים, וסיימנו. בשלב הבא נעבור בדיוק היכן נמצאים השורות הללו.

שלב 2: הבן את Pinout מחבר PIggyback

למחבר הפיגיב ב- UPCB יש 20 סיכות. רובם קלים להבנה, כמו הכיוונים והכפתורים הרגילים כמו Jab, Strong וכו '. שלב זה מתמקד בהסבר המטרה של כל סיכה וכיצד לזהות איזה חוט בכבל הסרט אחראי לכל סיכה. כאשר הגיע הזמן להלחם את כבל הסרט ללוח, תרצה לדעת בבטחה איזה חוט עובר לאן.

התמונה הראשונה היא התרשים של מחבר הפיגיבק הישר מהסכימה של UPCB. אם אתה מסתכל על UPCB עם מחברי הפיגיבק בפינה השמאלית התחתונה, הסיכות יתאימו לתרשים בצורה מושלמת. חריץ המפתח במחבר הפיזי יהיה בצד שמאל, סביב המקום שבו פינגים 7, 9 ו -11 נמצאים בתרשים. התמונה השנייה מראה כיצד נראה מחבר ה- IDC הנשי לפני הכנסת כבל הסרט. ניתן לראות את שיני המתכת החודרות את בידוד הסרט ויוצרות מגע עם כבל הסרט. זה מאוד חשוב להבין! אם הסרט מוכנס בדיוק כפי שמוצג בתמונה, אז החוט השחור השחור ביותר יתחבר לסיכה 19, זה המסומן RB4: NOT pin 20. סיכה 20 תחובר לחוט הלבן שמתחתיו. החוט האפור הבא יעבור לסיכה 17, הסגול לסיכה 18, וכך לאורך הקו. החיבור האחרון יהיה החוט החום בסיכה 2. על ידי הבנת האופן שבו השיניים פרושות, תוכל לדעת בבטחה איזה חוט עובר לאיזה סיכה במחבר הפיגיבק. למעלה, למטה, לשמאל, לימין, לנעוץ, חזק וכו 'כולם די קלים להבנה; הם האות היחיד לכיוון או לחצן זה. להלן הסבר על השורות האחרות. XBOX_PB_SELECT: שורה זו תהיה גבוהה אם ורק אם ה- UPCB משתמש בבקר החזרני הזה. אם אתה משתמש במקל שלך במערכות אחרות, כמו פלייסטיישן, הקו הזה יהיה נמוך. קו זה לא ישמש כלל במדריך זה. אתה יכול לקצץ אותו בחופשיות מהדרך. אם אתה בקיא באלקטרוניקה, זה יכול לשמש עם טרנזיסטור כדי לנתק את כל הכוח למשטח כאשר הוא אינו בשימוש. RB4: 'מדריך'. שורה זו אינה נשלטת על ידי אף אחד מהלחצנים במקל שלך, אך היא נשלטת על ידי UPCB ישירות. אם ה- UPCB משתמש כעת בבקר החזרני הזה, הוא יצפה בלחצני התחל ובחירה, ויוריד את השורה הזו באופן אוטומטי אם ילחצו על שניהם. RA0: כפתור החבטה הרביעי האופציונלי למי שאוהב להיות בעל שמונה כפתורי הפעלה. RA1: כפתור הבעיטה הרביעי האופציונלי למי שאוהב להחזיק שמונה כפתורי הפעלה. RB0: כפתור 'התחל'. (למעשה לא כפתור ההתחלה. ל- UPCB יש מצב טורניר למניעת השהיה בשוגג של הבקר במהלך משחק הטורניר. שורה זו תפעיל את ההתחלה אם תלחץ על כפתור התחל ומצב הטורניר אינו מופעל.) X360_2: ה- 'D+' קו תקשורת במחבר ה- USB של הבקר. כמעט תמיד החוט הירוק מכבל ה- USB. X360_1: קו התקשורת 'D-' במחבר ה- USB של הבקר. כמעט תמיד החוט הלבן מכבל ה- USB. GND: קרקע. נחבר זאת לחוט השחור מכבל ה- USB של הבקר. VCC: כוח. נחבר זאת לחוט האדום מכבל ה- USB של הבקר.

שלב 3: הכנת הבקר

הבקר לפרוץ כאן חייב להשתמש בהתקנת קרקע משותפת! אי אפשר להדגיש את זה מספיק. על מנת שהגדרה זו תפעל, קווי האות בבקר חייבים להיות גבוהים כאשר לא לוחצים עליהם, ונמוכים בעת לחיצה. נכון לעכשיו, אין בקרים רשמיים המיוצרים על ידי מיקרוסופט המיוצרים בהתקנה משותפת, אולם ישנם מספר בקרים, במיוחד מותג MadCatz.

כעת ניקח זמן לבחון את הבקר ולתכנן כיצד ברצוננו להמשיך. זיהינו את כל החוטים במחבר הפיגיבק, כעת עלינו רק להבין היכן לחבר אותם לבקר. פרק את הבקר שלך כדי להסיר את כל הפלסטיק מסביב כדי שנוכל להגיע ללוח החשוף. יש להסיר כל מנועי רעם ולחתוך את החוטים האדומים והשחורים המגיעים אליהם קרוב ללוח. ניתן להסיר את מנגנוני ההדק ולהשאיר רק את הפוטנציומטר הקטן מחובר לגב. בלוח MadCatz שלנו, זה מוריד את הבקר לגודל הרבה יותר הניתן לניהול, אך יש עוד מה לעשות כדי להקטין אותו. ה- DPad הוא לוח בצורת סימן פלוס מוגבה. ניתן להסיר שני ברגים בחזית ושני ברגים מאחור כדי להפריד אותו מהלוח, ולהשאיר רק כבל קטן בן חמישה פינים המחבר אותו. הצצה משני צידי הלוח בצורת סימן פלוס כדי לזהות איזה מחמשת החוטים מיועדים לארבעת הכיוונים שאנו צריכים. תכתוב את זה. מחממים את מגהץ ההלחמה והסירו את כבל הסרט מהלוח על ידי התכת הלחמה והרמת כל חוט בעדינות. אנו נלחם את חוטי הכיוון לנקודות אלה על הלוח, אז השאר אותם נקיים ללא הלחמה שתגשר על נקודות. ניתן להסיר את המיקרו -מפגשים 'הפגוש' בחלק העליון של הלוח באותה הדרך. ממיסים את הלחמה מלמטה, משכו רגל אחת כלפי מעלה וחזרו על הרגל השנייה. לכבל ה- USB יש 5 חוטים מולחמים לתוך הלוח. זהה כל אחד מהחוטים ואת החור אליו הוא נכנס, ורשום זאת. מכיוון שתקן ה- USB אומר מה צריך להיות כל צבע של חוט, רשום את הצבעים מספיק. החוט הנוסף הוא המיגון מהכבל, ומחובר לקרקע. יש דבק חם סביב הנקודות האלה על הלוח שבו החוטים מולחמים. השתמש בצבת או בסכין Xacto כדי להרים את הדבק החם מהקרש, הקפד לא לפגוע בלוח. לאחר שהדבק לא יצא מהדרך, השתמש במלחם כדי להמיס את ההלחמה ולמשוך כל חוט בנפרד. לאחר הסרת כבל ה- USB במלואו, השתמש בצמת נחושת או במשאבה להסרת הלחמה כדי להסיר את הלחמה מחורים דרך. נעביר חוט משלנו לנקודות אלה מכבל הסרט, ויהיה הרבה יותר נחמד בעצם להעביר את החוט דרך החור כראוי. ניתן להסיר את פוטנציומטרי ההדק בגב. החדשות הטובות הן שאנחנו לא צריכים לדאוג שנזהר מדי להסיר אותם; יש רק נקודה אחת לכל טריגר שאכפת לנו ממנה, ויש נקודת בדיקה בחזית הלוח לכל אחת מהן נשתמש בהן. אז הסר את הפוטנציומטרים, ואל תזיע אותו אם כרית יורדת. רק וודא שאף נקודה לא נוגעת בשניים האחרים. שני המקלות האנלוגיים קצת כואבים. ניתן לחתוך את פיר המתכת בעזרת גלגל חיתוך Dremel. אם אתה קשה, אפשר להסיר אותם, אבל זה קשה.

שלב 4: אופציונלי: הסרת מקלות אנלוגיים

המקלות האנלוגיים גדולים, מסורבלים וקשה להסרה. אבל, זה יכול להיעשות עם הרבה זמן ותשומת לב.

באמצעות הרבה שטף, צמת דה -הלחמה וזמן, ניתן להסיר את רוב הלחמה המחזיקה את הדיור האנלוגי. אין הרבה מה לומר על שלב זה קבל לקחת את הזמן שלך ולברר את זה לאט. מיקרו -מיתוג המישוש בצד רושם את הקלקה כאשר לוחצת האגודל נלחצת כלפי מטה. ניתן להסיר זאת גם כן. לאחר הסרת הדיור, עלינו לקשור את שני הכיוונים בעזרת נגדים. אם לא, המקל האנלוגי יירשם או תקוע בפינה רחוקה או מתנדנד לכל עבר. על ידי קשירתו עם נגדים, נוכל לרשום אותו ולעולם לא לזוז מהמרכז. תראה את שני הנקודות בהן היו שני הפוטנציומטרים; שלושת החורים בשורה בתחתית ובצד ימין. הנקודה האמצעית של שניהם היא הנקודה החשובה. אתה צריך לקחת שני נגדים של התנגדות אוהם של 5k-ish בערך (השתמשתי כאן 4.7k אוהם), ולהלחם אותם כך שהמרפד האמצעי מחובר לשתי הרפידות החיצוניות דרך נגד אחד. לא הצלחתי להכניס שני מוליכי נגדים דרך החורים המרכזיים, אז הלחמתי רגל אחת לנגד השני. לא העבודה הכי נקייה שלי, אבל היא סיימה את העבודה.

שלב 5: סרט מאובטח. לתכנן שלבי הלחמה

במקרה של משיכה או נפילה בשוגג, אנו רוצים לחבר את כבל הסרט באופן שימנע כל עומס על הסרט לעבור לחוטים ולנסות למשוך את העקבות מהלוח. ישנם כמה חורים מעוררי תיאבון בצד שמאל וימין בהם הטריגרים היו מושלמים לעבודה זו.

פצל את כבל הסרט לארבע רצועות של 5 חוטים כל אחת. עורמים את ארבעת הסרטים זה על זה, ומהדקים היטב בעזרת קשרי רוכסן. אם נעשה כראוי, כבלי הסרט האלה לא יזוזו. כשאנו מבצעים את כל הלחמה זו, איננו רוצים להילחם בעבודה שכבר ביצענו. אז נתחיל בצד שמאל ליד מצורף כבל הסרט, ונצא בדרך ימינה, ונלחם כל חוט למקום התואם שלו, החל ב- Dpad.

שלב 6: הלחמת הנקודות השמאליות ביותר

מכיוון שאני שמאלי, היה לי הכי קל להתחיל עם הנקודות הנמוכות ביותר להלחמה ולעבוד את דרכי למעלה. אתר את החוט לכיוון הנכון, הפרד אותו מהחוטים האחרים באצווה, וחתך אותו כך שהוא מספיק ארוך כדי לעבור את הנקודה שאליה יוחלח.

הכנת החוט: השתמש בסכין Xacto כדי לקצץ כ- 1-2 מ מ של בידוד מהקצה. סובבו את החוטים החשופים והוסיפו טיפת שטף קטנה מאוד. ממיסים כמות קטנה מאוד של הלחמה בקצה הברזל, וגעו בחוטים. הלחמה תישאב לתוך החוטים ותדביק אותו. אתה תעשה את השלב הזה עבור כל חוט, אז תבין את זה. מכאן ואילך, אני פשוט אקרא לזה להדביק את החוט. במקום שהחוט יגיע לכאן ב- Dpad יש כבר הלחמה קטנה על הכרית, כך שהלחמת החוט היא פשוט להניח את החוט המשומר על הרפידה ולגעת בו עם הברזל. וודא שאף אחד מהחוט אינו נמצא מחוץ לרפידה, וכי אין הלחמה מחוץ לרפידה. חזור על למעלה כלפי מעלה לכיוון שמאל, למטה ולמעלה. אחרי ה- Dpad, המקום השמאלי ביותר הוא הפגוש השמאלי, LB. אנו נחבר את זה ללחצן Fierce, אז אתר את החוט עבור Fierce, הפרד אותו מהאצווה וחתוך אותו לאורך. הפוך את החוט, העבר אותו דרך החור בו נמצא מתג ה- LB והלחם מהצד האחורי. הבא הוא המקום להדק השמאלי. במקום לנסות להשתמש ברפידות הנחושת בה השתמשו הפוטנטיומטר שהוסר כעת, נשתמש בנקודת בדיקה בחזית המחוברת אליו. תמצא את הנקודה הזו מתחת למקום שבו נמצא לוח ה- Dpad בצורת פלוס. מצא את החוט עבור RA0/Extra0, חוט ה'פאנץ 'הרביעי שלנו, גזור אותו לאורך והדבק אותו. זוהי המשטח הראשון שהלחמנו אליו, שכבר לא היה לו הלחמה ואינו חור דרך, ולכן כדאי שנכין את הכרית גם על ידי הפחרה. כריות נחושת מפחיות: השתמש שוב בברזל שלך בכרית כדי לחמם אותו טוב; ככל שהכרית חמה יותר כך החיבור טוב יותר. לאחר חימום של כמה שניות, מוסיפים מעט הלחמה ומסירים את הברזל. עכשיו יש לך הלחמה על הכרית ועל החוט, אז אתה מוכן ללכת. הניחו את החוט המשומר על הכרית המשומרת, וגעו במגהץ.

שלב 7: הלחמת נקודות אמצע

נע משמאל לימין, הבא למעלה הוא כפתור הקודם. מצא את החוט עבור 'בחר', חיתוך לפי מידה, פח גם כרית וגם חוט והלחמה. חזור על כפתור המדריך באמצעות חוט RB4, ולחצן התחל באמצעות חוט RB0.

הבא הם החורים שכבל ה- USB תפס במקור. זכור ששני החורים התחתונים שניהם טחונים, אך ליתר ביטחון עלינו להשתמש בחור השני; הראשון היה קרקע המגן, וייתכן שלא יתחבר ישירות לאדמה האמיתית בלוח שלנו. התחל באיתור חוט ה- 'GND' הטחון, חתוך לאורכו והדף את החוט. הניחו את החוט דרך החור השני מלמטה, והחילו הלחמה מלמטה. המקום הבא למעלה היה הלבן מכבל ה- USB, שנקרא D-. בשבילנו, אנו זקוקים לחוט X360_1. חותכים לאורך, מפחים ומלחים בתוך כרית החור המעמיק. המקום הבא למעלה היה החוט הירוק מכבל ה- USB, הנקרא D+. בשבילנו, אנו זקוקים לחוט X360_2. חותכים לאורך, מפחים ומלחים בתוך כרית החור המעמיק. האחרון הוא החוט האדום מכבל ה- USB, קו ה- VCC החשמלי. אתר את חוט ה- VCC, וחזור וכפי שלעיל. נותרו רק שישה חוטים.

שלב 8: הלחמת הנקודות הימניות ביותר

קדימה, הדקו את חמש הנקודות הבאות בלוח עבור ארבעת לחצני הפנים ונקודת הבדיקה ממש בצד ימין למטה של כפתור הפנים התחתון ביותר; זו הנקודה שבה נשתמש עבור ההדק הנכון.

אתר את חוט הג'ב, חותך ופח והלחם לכפתור השמאלי ביותר. בצע את אותו הדבר עבור הלחצן Strong ללחצן הפנים העליון, קצר ללחצן הפנים התחתון והמשך ללחצן הפנים הימני ביותר. אתר את חוט Roundhouse. הפוך את הקצה, הזן דרך החור עבור הפגוש הימני RB, והלחם מהצד השני. אתר את חוט Extra1/RA1, חוט ה'בעיטה הרביעית 'שלנו. חותכים ופוחים, ומלחמים עד לנקודת הבדיקה. אם עדיין לא עשית זאת, החוט האחרון, הנקרא חוט 'XBOX_PB_SELECT', יכול להיות קצר לגוזם; לא נשתמש בו כאן.

שלב 9: בדיקת מעגלים קצרים

שלב זה יציל את הזנב שלך. אם לא תעשה זאת, תוכל לגרום לך לטגן את לוח ה- Xbox360 שלך, ה- UPCB, הקונסולה או המחשב שאליו הוא מחובר, להתלקח, לכעוס על סנאים ולגנוב כסף לארוחת צהריים. תעשה את זה.

הדבר הראשון שאנחנו צריכים לשים אליו לב הוא קצר חשמלי; קשר ישיר בין כוח לאדמה. קח את מולטימטר שלך, הגדר אותו כדי לבדוק אם יש עמידות (אוהם). הפוך את הלוח הפוך, כך שאתה פונה לאחור, ותקן את ארבעת הנקודות שהלחמת אליהן שכבל USB היה במקור. מניחים על הבדיקה בנקודה העליונה, ואת הבדיקה השנייה על הכרית התחתונה, ובדוק את המולטימטר. אם יש ערך כזה, במיוחד אחד קרוב לאפס, יש לך קצר. אתה חייב למצוא ולתקן את זה לפני שאתה אפילו חושב לחבר אותו לשום דבר. הנקודה של עבודה זו היא לאפשר לך לשחק ב- Xbox360s, לא להרוס Xbox360s. יתכן ותקצר התנגדות מסוימת, שתגדל במהירות עד שתהיה התנגדות אינסופית. זה נורמלי לחלוטין, ונגרם על ידי הקבלים בלוח. הזמן היחיד שאתה צריך לדאוג הוא אם יש ערך קבוע, במיוחד אפס. אל תמשיך עד שהקצר שלך תוקן.

שלב 10: בדיקה ופתרון בעיות

אם לא נבדקת בקצרה, חזור שלב אחד!

אני מניח שיש לך UPCB מורכב ונבדק וכפתור USB לבחירה עבורו. זה גם מניח שחיברת את בקר ה- Xbox360 למחשב וגרמת לו לפעול, עם מנהלי התקן של Microsoft או מנהלי ההתקן של XBCD. חבר את מחבר כבל הסרט IDC למחבר ה- piggyback של Xbox, חבר את כבל ה- USB למקל, החזק את Fierce ו- Roundhouse והחזק אותו למחשב שלך. אם הכל טוב, הוא יופיע כבקר Xbox360, והכל יעבוד כמו שצריך. זה נדיר. טעויות מתרחשות. אז הנה רשימת הסימפטומים והשלבים המומלצים לפתרוןם. 1. הבקר מופיע, אך כפתור או כיוון מופיעים כמו תמיד בלחיצה: נתק, נתק מחדש מבלי להחזיק את הכפתורים, ובדוק אם אתה רואה את אותה התנהגות מהפעולה הרגילה של ה- USB של ה- UPCB. אם כן, עשית טעות בהלחמת הכפתור/הכיוון ההוא והלחמת אותו לקרקע במקום את חוט האות הנכון. 2. מכשיר לא ידוע או גרוע: אם במחשב שלך כתוב שמשהו מחובר לחשמל, אך הוא אינו פועל, כנראה שיש נקודת הלחמה קצרה או גרועה אחרת עם אחד מארבעת החוטים המולחמים במקום בו נמצא כבל ה- USB המקורי. בדוק זאת שלוש פעמים ותקן בעיות. 3. לחצנים שגויים: אם לחיצה כלפי מטה זורקת אגרוף בזמן שפגיעה ב- Strong גורמת לך לברווז, החלפת את החוטים שלך. ללא הלחמה, החלפה והחלטה.

שלב 11: גימור נגיעות

עדיין יש לך את כבל ה- USB מהבקר. אלה יוצרים כבלים לבחירת כפתורי USB נהדרים עבור UPCB, או שאתה יכול לייצר כבל USB ייעודי רק ל- Xbox360.

למי שבאמת עוסק בשינויים, ניתן להסיר את הלדים הנמצאים סביב כפתור המדריך ולהחליפם בחוט הפועל לנוריות המותאמות אישית שלך. ניתן להאריך את שקע האוזניות בעזרת מעט חוט. רדיו שאק נושאת שקעי אוזניות הניתנות להתקנה על רוב מארזי המקל, כך שלא קשה להעביר חוט משקע האוזניות בלוח הבקר לשקע אוזניות מותאם אישית על המארז. כדאי להקדיש מעט זמן לאבטח את החוטים ככל האפשר, כדי שלא יסתבכו כל אחד מהם. קבוצה נוספת של זיפסים שימשה בתמונה זו כדי לשמור על החוטים שטוחים ככל האפשר על הלוח. בהצלחה, ומשחקים מהנים.