כרטיס ביקור Dot Matrix: 8 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

אם כרטיס הביקור של הפנס שלי לא מתקדם מספיק בשבילך, אז מה עם אחד עם תצוגה גרפית מלאה שעליו ניתן להתאים אישית למספר הודעות גלילה? אפשר לייצר את זה בכמות של כ -5 $ חלקי עלות, וזה רק קצת יותר יקר אם אתה עושה רק כמה. אני לא ילמד אותך שזה עיצוב קל לביצוע - אל תנסה את זה אלא אם יש לך כישורי הלחמה טובים מאוד וניסיון בתחום האלקטרוניקה. חלק מהרכיבים כאן קטנים יותר מגרגרי אורז, כך שיהיה שימושי גם לראייה טובה! בדומה לכרטיס הפנס, הוא יותר הוכחה לרעיון מאשר משהו שאתה יכול לחסל בכמות, אך הוא עשוי לפחות לתת לך מושג מה ניתן להשיג, והיכן כרטיסי הביקור עשויים להיות בעוד מספר שנים בודדות.

שלב 1: אודות העיצוב

זהו סוג הכרטיס שיתאים לעסק הייטק, או לאנשים שהיו מעורבים בחוזים בעלי ערך גבוה, כאשר תדמית חדשנית חשובה. לעולם לא הייתי מציע שזה יחליף כרטיס ביקור קונבנציונאלי, אבל כדי להרשים את אותו לקוח פוטנציאלי חשוב, יהיו יותר מכמה חברות שישמחו להוציא כמה דולרים נוספים. בדומה לכרטיס הפנס, המטרה היא לעצב כרטיס ביקור שאנשים פשוט לא יכולים לזרוק אותו! העיצוב ממש פשוט למה שהוא עושה - מטריצה של נוריות 5x15, המחוברות למיקרו -בקר "PIC" של שבב אחד. קומץ נגדים ומתגים משלימים את העיצוב (סכמטי זמין להלן). על ידי שמירה על המיקרו -בקר במצב שינה אלא אם תלחץ על הלחצנים, הסוללה יכולה להחזיק מספר שנים ועדיין לאפשר כמה אלפי תצוגות של ההודעות שלך.

שלב 2: מה שאתה צריך

• סוללה אחת של CR2032 (קיבלתי אותם בערך ב- 16 סנט באיביי כשקניתי 100)
• מחזיק סוללה אחד של CR2032 (השתמשתי בחלק 18-3780 מ www.rapidonline.com. זה עולה בסביבות 14 סנט בכמויות של 100 - אלה סוגים של מחזיקים שכיחים שתוכל למצוא במקומות כמו www.mouser.com אם אתה בצד השני של האוקיינוס האטלנטי בשבילי!)
• PIC16F57 אחד (קוד הזמנה 1556188 מ- www.farnell.com - אלה עולים 66 סנט כל אחד במאה+ כמויות - שוב, תוכל למצוא אותם באתר www.mouser.com)
• ארבעה מתגי הרכבה על פני השטח (חלק 78-1130 מ- www.rapidonline.com ב -20 סנט כל אחד)
• כמה נגדים וקבלים שונים בחבילת הרכבה על פני השטח "0805" - תזדקק לנגדים 5x100 אוהם, נגדים 2x10k, נגד 1x47k, קבל 1x47p וקבל 1x100n - כל אחד מהספקים שהוזכרו לעיל עושים את זה, והם כמעט לא עולים כלום!
• 75x "0603" נוריות LED - בהירות ככל האפשר, וכמה שיותר זולות! השתמשתי בפריט 72-8742 ב -6 סנט כל אחד מ- Rapid, אבל שוב, אתה אמור להיות מסוגל להשיג אותם אצל ספקים אחרים. בכמות, אתה יכול להוריד את אלה לכ -3 סנט כל אחד.
• סרט דבק קצף דו צדדי שעבה מעט מהסוללה שבה אתה משתמש - שלי היה בעובי 4.5 מ"מ)
• מעגל מודפס (PCB) לפרויקט - הוראות לייצור משלך הן מעבר להיקף מאמר זה, אך ייתכן שתזכה להצלחה מסוימת בטכניקת הברזל או הצילום (הטכניקה המועדפת עלי). תוכל למצוא הוראות לייצור מעגלים מודפסים משלך במקומות אחרים על מדריכים ואתרים אחרים. פריסת ה- PCB משוכפלת למטה בקובץ PDF אם אתה רוצה לנסות בעצמך.

כמו כן תזדקק למלחמה (פלוס הלחמה), סכין חיתוך, מעט דבק ריסוס ודרך הדפסה בחזית הכרטיס שלך - תוכל להשתמש בלייזר צבעוני או בדיו. הדפסתי על סרט שקיפות OHP. תצטרך גם דרך לתכנת את המיקרו -בקר PIC. אני משתמש ב- PICKit2 שהוא מספר חלק 579-PG164120 מאת www.mouser.com, וזמין בסביבות 35 $. ניתן לדחוף לתוך המתכנת פס של סיכות PCB בגודל 5x0.1 אינץ '(כגון 22-0510 מ- Rapid) כדי לשמש ממשק עם הלוח.

שלב 3: תחילת הלחמה

הלחם את הרכיבים על הלוח, החל מהקטן הראשון (עיין בתמונות). זוג פינצטה שימושי כאן - על ידי הנחת כף הלחמה על כרית ולאחר מכן המסה מחדש תוך מיקום הנגדים או הקבלים בעזרת הפינצטה, ניתן להוסיף את הרכיבים הקטנים האלה בצורה מסודרת. זה לא משנה באיזה כיוון רכיבים אלה הולכים, אבל זה עושה עבור ה- PIC (שאמור לקרוא עם הכתיבה את הדרך הנכונה למעלה כפי שמוצג בתמונות אלה), וגם את הנורות יש לשים סביב הנכון. קשה יותר לדעת עם הלדים לאיזה כיוון הם צריכים ללכת - החיבור העליון צריך להיות החיובי (או "האנודה"). אתה יכול לדעת על ידי התייעצות עם גליון הנתונים של ה- LED - בדרך כלל אחד משני הלידים יסומן בדרך כלשהי. דרך קלה יותר היא לפעמים לבדוק אחד מהם על ידי חיבור כמה חוטים לסוללה קטנה של 1.5V, ולאחר מכן נגיעה בכבלים בקצות הלדים - אם זו הדרך הנכונה, אתה אמור לראות זוהר, אבל אם אתה משתמש בסוללה אחת של 1.5 וולט, היא תהיה חלשה ביותר, כך שתצטרך להקפיד על זהירות. שוב, הדרכה בנושא הלחמה אינה בגדר מאמר זה - הזהרתי אותך כי זהו אינו פרויקט למתחילים, אז אל תהפוך את זה למיזם הראשון שלך בהלחמה על הר השטח! שים לב כי נוריות הלדים נלחמות רק בתחילה על המוביל התחתון שלהן - נשתמש בכמה חוטים מאוחר יותר כדי לחבר את הלידים העליונים שלהם.

שלב 4: לוח דו צדדי אד-הוק

הנח כמה רצועות עדינות של "סרט בלתי נראה" לאורך עקבות ה- PCB האנכיים ליד כל עמודה של נוריות LED - זה יעצור את החוטים שאנו עומדים להלחם לגעת בהם. לאחר מכן, הלחם כמה חוטי נחושת דקים לאורך כל שורה של נוריות LED, להגיע עד הנגד כמו בתמונה. שים לב שתזדקק לארבעה חוטים בלבד - החלק העליון לא יהיה נחוץ אם תשתמש בפריסת ה- PCB המופיעה במאמר זה, מכיוון שהוא משתמש במעקב PCB לחיבור הרכיבים.

שלב 5: תכנות

השלב הבא הוא להכניס את תוכנית החיוג לשבב. אם קנית את מתכנת PIC Kit 2, יש בו את כל מה שאתה צריך. הורד את הקובץ MatrixCode.zip מדף זה, פרק אותו והכנס אותו לספרייה אי שם במחשב שלך - ואז מתוך ה- MPLAB IDE, עבור לתפריט "פרוייקט", בחר "פתח" ונווט אל "הראשי". asm "קובץ. שנה את ההודעות המאוחסנות (בסביבות שורה 115 בקוד) לפרטי ההתקשרות שלך ולא שלי (!) - ההודעות כתובות עם סדרה של '1 ו -0' - '1' פירושו שהנורית דולקת. אם תסתכל מקרוב, תראה את שמי כתוב עם '1'. (ייתכן שתצטרך לסובב את הראש 90 מעלות כדי לראות זאת!) יש לך חופש מוחלט ליצור דמויות או סמלים משלך, כך שתוכל למשל לקבל אנימציה פשוטה של מכונית שזזה שמאלה אם תרצה. שים לב שיש ארבע הודעות - אחת לכל לחצן - יהיה עליך לציין את אורך כל הודעה על ידי ציון מספר העמודות שהיא תופסת בהגדרות 'MSG1LEN, MSG2LEN …'. עבור שוב לתפריט "פרוייקט", ובחר "Quickbuild" - בדוק אם אין שגיאות, ואז אתה מוכן לתכנת. אני משתמש בטכניקה פשוטה של הכנסת רצועה מנותקת של 5 סיכות מרצועה של סיכות כותרת של 0.1 אינץ 'לתוך המתכנת, ואז רק נגיעה ב -5 הפינים בזמן התכנות. זה קצת מבולבל, אבל כמחזור או מחזור התוכנה. לוקח רק שנייה בערך, זה די ניתן לניהול. החץ על סיכת הקצה של המתכנת אמור להתיישר עם הפין העליון של הלוח (לא כפי שמוצג בתמונה הזו - וואו!) אם אתה מתנסה, זה שווה את זה הלחמת רצועה של 5 סיכות על הלוח עד שתסיים את השינויים שלך. כאשר אתה מוכן לתכנת, יהיה עליך להשתמש בכלי ה- PICKIT2 הנפרד המסופק עם המתכנת, מכיוון שמסיבה כלשהי, ה- MPLAB IDE לא לתמוך ישירות בתכנות ה- PIC16F57. לשם כך עליך לציין את משפחת ה- PICs ("בסיסית") ואת החלק המסוים (16F57) לפני טעינת קובץ ה- Hex שנוצר בשלב הקודם ולאחר מכן לתכנת את השבב אם הכל מצליח, אתה אמור להיות מסוגל להכניס את הסוללה (posi בצד החץ כלפי מטה), ולחץ על אחד הלחצנים כדי לראות את ההודעה שלך מתגלגלת לאורך!

שלב 6: סיום

כדי לעטוף את אב הטיפוס, הנחתי מעט סרט קצף דו צדדי על הלוח, הפכתי אותו והפכתי את העודף. לאחר מכן הדפסתי את שכבת הגרפיקה לאחור על גיליון שקיפות OHP. על ידי הפיכת הגיליון והצמדת תווית מדפסת לבנה, תוכל לגרום לסמלים הברורים על השקיפות להופיע בלבן. חיברתי גם דף פוליפרופילן עבה (עשוי ככריכה לכריכת מסמכים) לשכבה בעזרת תרסיס דבק לפני הצמדת לחלק הקדמי של הכרטיס וקיצוץ העודף. אם רצית להשתמש באותה גרפיקה כמו שלי, היא זמינה גם בדף זה כקובץ PDF.

שלב 7: המוצר המוגמר

המוצר המוגמר מוצג להלן. עכשיו אתה יכול להירגע, תוכן שיש לך את כרטיס הביקור המתקדם ביותר בעולם (לפחות עד שאכין את הכרטיס הבא שלי שיהיה מסך OLED צבעוני!)

שלב 8: העתיד

אם הייתי מייצר אותם באופן מסחרי, סביר להניח שהייתי משנה כמה דברים. ראשית, הייתי משנה את התא CR2032 ל- CR2016 מכיוון שהוא דק יותר, ולאחר מכן הטביע אותו בחתך שטח ב- PCB. על ידי שימוש ברכיבים בעלי פרופיל נמוך יותר, סביר להניח שניתן יהיה לצמצם את עובי הכרטיס לכ -1/8 אינץ '(ולא כ 1/4 אינץ' הנוכחי). על ידי שימוש בכמה מהסוללות החדשות של הסרט הדק, ייתכן אפילו שאפשר יהיה ליצור כרטיס גמיש, אם כי במחיר גבוה יותר. כיסוי מודפס במקצועי ותחליף מותאם אישית לקלטת הקצף יראה את הכרטיסים מורכבים הרבה יותר מהר, וגם נראים קצת יותר חלקים. כמובן שגם ה- PCB יוצרו במקצועיות ויאוכלסו ברובוט 'בחר ומקום' שיאפשר להאיץ את הרכבה עוד יותר. לאחר מכן, ברצוני לעבוד על גרסה ברזולוציה גבוהה באמצעות תצוגת OLED צבעונית - לחשוב תצלומים ואנימציות. השמיים הם הגבול - ניתן להכניס כמעט כל אלקטרוניקה לכרטיסי ביקור - קישורים אלחוטיים, פסקולים של אודיו - אם מישהו מעוניין להשתמש ברעיונות אלה או קשורים אחרים מבחינה מסחרית, אז יידע אותי - תוכל ליצור איתי קשר ב- info@lightboxtechnology. בתחתית דף זה כללתי את קובץ ה- PCB של הנשר לפרויקט זה. היזהר כי מדובר בגרסה מעט שונה מזו המוצגת במדריך זה, כך שלא תועיל במיוחד אלא אם אתה מכיר את הנשר ושמח לבצע כמה שינויים לשימושך. השינויים העיקריים הם שהוא דו צדדי (אין צורך בשילוב הקלטת/חוט בשלב 4), לסוג המתג יש טביעת רגל מעט שונה, ואני משתמש בסגנון אחר של הר סוללה. (למי שרוצה לנסות אותו, קידחתי חור בגודל 20 מ מ במרכז הלוח ולאחר מכן השתמשתי בשתי חתיכות אלכסוניות של חוט קפיץ משני צידי הלוח בכדי להחזיק את הסוללה בכדי ליצור כרטיס סיים דק בהרבה).