תצוגת בינגו Bluetooth Arduino ללקויי שמיעה: 8 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:15

אשתי ואני נפגשים עם חברים ומשפחה פעם בשבוע כדי לשחק בינגו במסעדה/בר מקומי. אנחנו יושבים ליד שולחן ארוך. מולי עומד אדם עם לקות שמיעה וראייה. החדר רועש מאוד והגבר נאלץ לעתים קרובות לבקש מאשתו לחזור על רבים מהמספרים שנקראו. אז החלטתי להכין את המערכת המשולבת דו-יחידות Bluetooth בתמונה למעלה. ביחידה שלי אני מזין את המספר המתקשר והוא רואה אותו ביחידה שלו.

יחידת השידור כוללת לוח מקשים מסוג 12 טלפונים. חמישה מהמקשים (1, 4, 7, *, 0) מתוכנתים להזין את התו האלפביתי של BINGO של כל מספר חדש שנקרא. ליחידה זו יש גם תצוגה בת 4 תווים, עם תווי אלפא-מספריים LED בת 14 מגזרים המציגים את המספר השלם (למשל, B-15).

ליחידה המקבלת יש אותו תצוגה, שגודלה ובהירותם מספיקים לצופה המיועד. בעוד יחידת השידור יושבת שטוחה על השולחן, ניתן גם להטות את יחידת הקבלה לצפייה טובה יותר.

לכל יחידה יש מתג מתג המעבר בין הפעלה להפעלה לבין טעינת כיבוי של סוללת ה- Li-ion 9V הפנימית, באמצעות שקע הקנה המוצג. נורית כחולה בכל יחידה מראה כאשר Bluetooth מתחבר.

הערה: בהמשך אציין את היחידה המשדרת כמאסטר ואת היחידה המקבלת כעבד.

שלב 1: קבל חלקים, חומרים וכלים

חלקי הזמנת דואר

לוח מקשים (1) Adafruit 7.50 $ ea

תצוגה אלפאנומרית מרובעת (2) Adafruit $ 10 ea

לוח הלחמה מסוג PCB (2) Adafruit 3 חבילות 13 $, אמזון 4 חבילות 13 $

Arduino Nano (2) אמזון 3 חבילות 13 $

מודול בלוטות 'HC-06 (2) אמזון $ 8.50 ea

שקע חבית 5 מ מ (2) אמזון 5 חבילות 8 $

מתג DPDT אמזון 10 חבילות 6 $

סוללה נטענת 9V ליתיום (2) ומטען כפול אמזון (EBL) 17 $

כבל טעינה, עם קליפ און סוללה 9V ותקע חבית (2) אמזון 5-חבילה 6 $

חלקים מקומיים

קופסת מזכרות קטנה (2), בגובה של כ 4.75 x 4.75 x 2.5 אינץ ', ג'ואן (מקומי ומקוון) $ 5.50

#4 ברגים ואומים למכונה להתקנת תצוגה (8)

מרווחים לברגי המכונה (8)

ברגים קטנים (בחבילת ציר פליז) להתקנת לוח המקשים (חבילה אחת) מייקלס

חלקים כנראה בהישג יד

כחול LED (2)

מחזיק לד (2), אופציונלי

מגשרים סרט, נקבה-נקבה

מגשרים סרט, זכר-נקבה

נגד 1K אוהם (4)

נגד 2K אוהם (2)

כותרות זכריות

חוט חיבור נחושת #22 מוצק: אדום, שחור, לבן

חומרים

סילר עץ

ריסוס או צבע על מברשת

סרט דבק, רצוי סוג רגיל וכחול

קלטת הרכבה קבועה (סקוטש קצף דו צדדי)

כלים

קליפר (מומלץ)

מסור גלילה מופעל או מסור התמודדות ביד

קובץ (או נייר זכוכית)

מקדחה וסיביות

מדריך מקדחים (כולל חורים ממדים לכל הביטים)

מכוש קרח

סט מברגים של תכשיטנים

מברגים וצבת נפוצים של פיליפס

קאטר

חשפן חוטים

ציוד הלחמה

מכחול

שלב 2: הכינו את הקופסאות

(הערה: תוכלו לראות בתמונות שעשיתי את קופסת המאסטר לפני שמצאתי את הקופסה הצירה של העבד בג'ואן. אני ממליץ בחום על הקופסה הזו. היא כמעט באותו גודל, עשויה היטב, במחיר סביר והמכסה הציר הוא נהדר, בהשוואה להסרה והחלפת ברגים, בעת הצורך לגשת לפנים. למעשה שילמתי יותר עבור דיקט ג'ון ג'אן בגודל אינץ ', שכבר היה בידי, ובזבזתי זמן ואנרגיה על כך. לכן, אני מניח כי תשתמש בשתי תיבות JoAnn.)

הסר את צמרות הצירים והצירים. הכניסו את הצירים והברגים למיכל בטוח כדי לא לאבד אותם.

הצגים ולוח המקשים מתנוססים מתחת לקופסאות כשהחלקים הברורים חודרים. מדדו את אותם חלקים בזהירות כדי לקבוע את הממדים של החורים המלבניים הנדרשים בצמרות, במטרה להתאמה הדוקה. קליפר הוא הטוב ביותר למטרה זו.

הניחו קווי מתאר אלה על גבי הקופסאות בעיפרון ובסרגל, ריכזו אותם אופקית והרווחו אותם אנכית כרצונכם. כמו כן, זכור לאתר את הנורית בחלק העליון של ה- Slave. הנחתי סרט דבק (כחול) על הקווים בעיפרון כדי ליצור מדריך טוב מאוד לחיתוך.

מקדחים חור עבור להב המסור וממשיכים לחתוך קרוב ככל שניתן לקלטת מבלי לסטות מעבר לקו. סיים את החורים על ידי תיוק או שיוף עד הקלטת/הקו. לאחר מכן בדוק את ההתאמה עם תצוגה. אם הוא הדוק מדי, ייתכן שתוכל לכפות את ההתאמה בעץ הבס הרך יחסית.

כעת הניח את החורים המרכזיים עבור המתג, השקע וה- LED, וסימן אותם עם קרח (או אגרוף מרכזי). קבע את קוטר החור על ידי בדיקת התאמת החלקים במדריך המקדחה. לאחר מכן לקדוח את החורים.

עכשיו זה זמן טוב לאטום ולצבוע את הקופסא החיצונית. באסווד סופג צבע, כך שאטום מכחול לפני הצביעה. לאחר הייבוש ריססתי את תחתיות הקופסה והחלק העליון בכחול מבריק של רוסטולאום, רק מבחוץ. בחרתי להסוות את כל החורים בעזרת מסקינג טייפ מבפנים.

כשהיא יבשה, החזירו את קופסאות הצירים שוב.

יש צורך בתפס לחלק העליון הציר והוא חייב להיות פנימי על מנת לאפשר לעבד לשבת זקוף. עיצבתי תפס פשוט שעובד טוב. חותכים כרטיס ביקור מפלסטיק לצורה הרצויה ומדביקים אותו בחלק הפנימי של החלק העליון של הקופסה, במרכזו כפי שמוצג בתמונות שלב 6 בקופסה הפתוחה. מקדחים חור טייס וחור נגד כיוון בחזית התחתונה של התיבה לבורג קטן שיעסיק את הפלסטיק. מדוד את מרחק מרכז הבורג כלפי מטה מהקצה העליון של החלק התחתון של הקופסה, העבר אותו לפלסטיק, והשתמש בלוח הקרח כדי להכות חור, שבמרכזו על הפלסטיק, שיעבור את הבורג. הברג את הבורג והקופסה תינעל. כדי לפתוח, השתמש בלהב סכין דק כדי לדחוף את הפלסטיק מהבורג. כדי לסגור אתה יכול למעשה להשתמש באצבע שלך, או שוב להשתמש בסכין.

שלב 3: הרכיב את שתי התצוגות

הערה: כשניסיתי להזמין את ערכת התצוגה ברשימת החלקים, Adafruit אזל מהמלאי בכל הצבעים. אז נאלצתי להזמין גרסה אחרת: ה- Featherlight Quad Display שנבדל רק בתרמיל. ראה https://www.adafruit.com/product/3130. אולם זה לא היה אמצעי להרכבה על גבי הקופסאות, כך שהייתי צריך לתכנן הר משלי. פשוט הלחמתי את ארבעת הסיכות הפעילות בכותרות ללוח פרפ מסוג הלחמה שאתה רואה בתמונות שלב 6 בכריכה פתוחה. קידחתי ארבעה חורי הרכבה בלוח הבישול. אפילו שכפלתי מחבר כותרת זכר עבור המאסטר אבל החלטתי לא ללכת כל כך רחוק בעבד.

אני מקווה שתוכל לקבל את התצוגה היפה יותר שהמלצתי עליה ברשימת החלקים.

כל תצוגה מגיעה כערכה בת ארבעה חלקים: שני צגי LED אלפאנומריים כפולים, תיק גב (נהג LED) וכותרת זכר 5 פינים. הנורות והכותרת חייבים להיות מולחמים על התרמיל. עיין במדריך המעולה בכתובת https://learn.adafruit.com/adafruit-led-backpack/0…. תזדקק לקצה הלחמה דק בעת הלחמת סיכות הלד הסמוכות ל- IC של התרמיל. בפרויקט זה משתמשים רק 4 חיבורים לכותרת: קווי מתח 5V (VCC. GND) ונתוני I2C (SDA) ושעון (SCL).

שלב 4: הפוך את לוח המעגלים

אני אוהב להשתמש בגרסת ה- PCB של לוח הלחם בחצי הגודל הנפוץ, במיוחד כאשר כבר עשיתי חיבור ראשוני למערכת עם לוח לחם והתקנים נלווים. חיבור גרסת ה- PCB ההלחמה הוא הרבה יותר קל מהגרסה הלוחית הניתנת להלחמה (נקודה לנקודה).

טבלת ההורדות להלן נותנת את הוראות החיווט, כולל כותרות זכר לכבלים וכותרות נקבות לייצור שקעי Nano ו- HC-06. אני משתמש ב- Dremel עם גלגל חיתוך.

הטבלה זהה עבור Master ו- Slave למעט כותרת המקלדת הדרושה על לוח המאסטר.

התמונה למעלה מציגה את לוח המעגלים החשוף והושלם של העבד.

שלב 5: התקן את כל הרכיבים בקופסאות

לְהַצִיג

מקם את הצג בחורו וסמן את ארבע נקודות ההרכבה. מקדחים חורים לברגי המכונה. בחר מרווחים עבור הבליטה שאתה מרוצה ממנה ואז הברג אותה.

לוח מקשים

חורי ההרכבה קטנים מאוד. למרבה המזל, ברגים מתאימים זמינים באריזה של ציר פליז. מקם את לוח המקשים בחורו וסמן את ארבע נקודות ההרכבה. השתמש בקטע הקטן ביותר בסט שלך כדי לקדוח חורי המתנע. ואז תברג אותו. הברגים יבלטו מעט מעל החלק העליון. אם תרצה, הסר את הברגים והרשום את הנקודות. התקן מחדש.

מתג, ג'ק ו- LED

דחוף את המתג לתוך החור שלו וסובב אותו כדי להפעיל את מצב ההפעלה. אבטח אותו בעזרת האום המסופק.

באופן דומה, התקן את השקע וסובב אותו לגישה הלחמה הטובה ביותר.

לבסוף, הכנס את הנורית למחזיקה ודחוף אותה לתוך החור שלה (מהחזית). זה צריך להיות בכושר הדוק.

לוח מעגלים וסוללה

בדרך כלל אני משאיר מספיק מקום בתיבה בכדי לגשת לשקע ה- USB של המיקרו-בקר (ננו) באמצעות כבל USB, מבלי להזיז את הלוח, מכיוון שהוא מקל על ניפוי ושינויים. לא עשיתי זאת כאן כאן מכיוון שהקופסאות כבר היו גדולות מכפי שקיוויתי.

אני מאמין שקלטת קצף דו צדדית היא דרך טובה להתקין את הלוח והסוללה. אם אתה משתמש בקלטת מינימלית זה מאפשר הסרה קלה תוך מתן התקנה יציבה. השאר את ההקלטה עד שאתה מוכן לכפתור לתמיד.

שלב 6: התקן חיווט וכבלים

תִיוּל

המתג הוא DPDT. הקטבים המרכזיים מתחברים לסוללה. מוטות עליונים מתחברים לשקע הטעינה. והקטבים התחתונים מתחברים לכותרת Vin/Gnd של ננו.

הלחמה קליפ-על של סוללת 9V אל עמודי מרכז המתג. החוט האדום יגדיר איזה קוטב חיובי (+).

חוט חיבור הלחמה מהקטבים העליונים של המתג לשקע.

התראה! וודא כי הצד השלילי עובר לסיכה המרכזית של השקע. למה? מכיוון שמתח הטעינה שלילי בפין המרכזי של תקע החבית. עיין בשלב 8 להסבר.

השתמש בזוג מגשרים סרט M-F כדי לחבר את הקטבים התחתונים של המתג לכותרת הכבלים Vin/Gnd של ננו. הלחם את הסיכות אל הקטבים התחתונים, וודא שחיובי יגיע לווין ללא פיתול כבלים.

השתמש גם בזוג מגשרים סרט M-F לחיבור הנורית לכותרת בנגד מגביל הזרם 1K ביציאת "STATE" HC-06. הלחם את הפינים למוליטי ה- LED, וודא שהחוט הארוך (האנודה) עובר לנגד.

כבלים

לוח המקשים, התצוגה והנאנו משתמשים כולם בכותרות זכר ובמגזינים F-F לחיבורים. רשום את כיוון צבע המגשר כאשר הוא מחובר לכותרות והסר אותו לעיון עתידי.

למקלדת יש חיבור למפתחות מטריצה, ארבע שורות ושלוש עמודות, כך שחיבור הכותרת שלה משתמש ב -7 סיכות. חבר מגשר סרט F-F בעל 7 חוטים לכותרת, ובלי לסובב, חבר את הקצה השני לחיבור כותרת המקלדת של ננו.

לתצוגה יש חיבור לכותרת של 5 פינים, אבל אנחנו צריכים רק 4 סיכות, לנתונים טוריים של I2C (SDA, SCL). חבר לתוכו מגשר F-F בעל 4 חוטים. הפרד את הקצה השני לשני מחברים דו-חוטיים וחבר אותם לרצועת החשמל של לוח ה 5 וו ולכותרת I2C של Nano בפינים A4-A5. ודא ש- +5V יציג 5V ו- SDA יציג SDA.

אני אוהב לעטוף את מחברי הנקבה בכל קצה כבל כדי ליצור חיבור חזק יותר ולהקל על ההזדווגות לכותרות הגבריות.

שלב 7: הורד את הסקיצות ובדוק את המערכת

הורד והעתק את שתי הסקיצות של Arduino להלן והדבק אותן ב- Arduino IDE (1.8.9 ואילך).

www.dropbox.com/s/qut4pkywkijbag9/Bingo_Ma…

www.dropbox.com/s/4td68e3vspoduut/Bingo_Slave_7-15.odt?dl=0

אני מאמין שיהיה קל להבין את המערכונים מכיוון שדאגתי להוסיף הערות מועילות. כמו כן, הפונקציות המיוחדות מהספריות מפשטות את הסקיצות. גם אם אתה לא לגמרי מבין פונקציה אתה יכול להרגיש בנוח כי זה עובד, וכנראה שתוכל להשתמש בה במערכון משלך בלי שום בעיה או בלי שום בעיה.

חבר את המחשב שלך למחבר Nano USB Mini B במאסטר. למרבה הצער, לוח הננו צריך להיות מוטה כלפי מעלה כדי לעשות זאת. הפעל את הכוח והרכב/הורד את סקיצת המאסטר. באופן דומה, חזור על כך עם העבד. כעת אתה מוכן להפעיל את המערכת.

הסר את כבלי ה- USB והפעל את שתי התיבות. כעת אתה אמור לראות את שני המסכים מופעלים, המציגים את כל המקפים. זה מראה שהחשמל פועל והמערכת פועלת. המתן עד ששתי נוריות ה- Bluetooth נדלקות, המראות כי התקיים חיבור Bluetooth של Master ו- Slave.

הערה: לחיצה ראשונה על מקשים מסוימים גורמת לערך אלפביתי.

"1" נכנס "B".

"4" נכנס ל"אני"

"7" נכנס "N"

"*" נכנס "G"

"0" נכנס ל- "O"

נסה את "B01". תצוגות Master ו- Slave צריכות להראות "B-01"

נסה ערכים אחרים.

כעת הזן "B15" בלוח המקשים הראשי. אתה אמור לראות B-15 בשני הצגים. הזן מחדש B15 לאט. התווים במאסטר יופיעו בעת הכנסתם. תצוגת ה- Slave לא תשתנה עד להכנסת כל שלושת התווים במספר בינגו.

אתה אמור להיות מסוגל למחוק טעויות בכל עת על ידי לחיצה על "#". עשה זאת, והערך האחרון לעיל אמור להימחק בשתי התצוגות. עם זאת, אם אתה מזין פחות משלוש תווים ולחץ על "#", רק תצוגת המאסטר שלך תימחק. לכן הצופה ב- Slave לא יהיה מודע לשגיאה שלך.

זה משלים את המבחן. מקווה שזה היה מוצלח!

שלב 8: למידע נוסף על הרכיבים

לוח מקשים

ראה

וגם

המפתחות מחובדים כביכול במטריצה של 4 שורות ו -3 עמודות שנראות ממש כמו לוח המקשים:

{'1', '2', '3'}, {'4', '5', '6'}, {'7', '8', '9'}, {'*', '0', '#'}

המפתחות בכל שורה וכל עמודה חוטים יחד. 7 חוטי השורות והעמודות יוצאים לחיבור הכותרת בעל 7 הפינים של לוח המקשים. על פי כתובת האתר הראשונה למעלה, שלושת הסיכות הראשונות משמאל לכותרת שלי הן העמודות, וארבעת הסיכות הבאות מימין הן השורות. עם זאת, נראה כי שתי כתובות האתרים הופכות את הסדר, אלא אם הן מסתכלות על צדדים שונים של הלוח. הנחתי שמפתח "1" מגדיר עמודה 1 ושורה 1, ושאר העמודות והשורות ממשיכות בסדר מספרי. עם זאת, גיליתי שהעמודות והשורות אינן תואמות את ההתקדמות המסודרת של מספרי סיכות ב- Nano, כפי שניתן בשתי כתובות האתר למעלה. אני לא יכול למצוא סיבה אחרת מלבד לוח המקשים לחווט אחרת.

Cableכבל סרט לוח המקשים מתחבר לכותרת 7-פינים של לוח הלחם של ננו ללא סיבוב. כותרת זו מתחברת לכניסות D4-D10 של ננו. גיליתי שההזמנה חייבת להיות כפי שמוצג להלן כדי ללחוץ על המקשים להצגה תקינה:

סיכות לוח המקשים (1, 2, 3) מתחברות לסיכות ננו (D8, D10, D6} בסדר הזה

סיכות לוח המקשים (4, 5, 6, 7) מתחברות לסיכות ננו (D9, D4, D5, D7) בסדר זה

זה בהחלט עובד נכון. המערכונים בשלב 7 דואגים להקצאת חיבור הסיכה.

לְהַצִיג

כפי שכבר דנו, ישנם ארבעה מקטעי תצוגת LED אלפא-נומריים ו -14 פלחים. אלה נשלטים על ידי התרמיל, שעובר כל אחד מהם ומדליק את נוריות הלד המתאימות.

ללא התרמיל, תצטרך להביא 14 חוטי חשמל לד לננו, בתוספת בחירת תצוגה בת 4 חוטים/החזרה נפוצה. 18 הקווים האלה ישתמשו בכל 18 פיני I/O הדיגיטליים של ננו (D0-D12 ו- A0-A5), מבלי להשאיר דבר עבור 11 הפינים הנדרשים לסדרה רגילה (Arduino IDE), תוכנה סדרתית (Bluetooth) והמקלדת (7 סיכות).

עם התרמיל אתה צריך רק את שני החוטים הדיגיטליים I2C לשליטה, בתוספת שני חוטי חשמל/הארקה +5V.

Bluetooth (מוצג למעלה)

HC-06 הוא מודול קטן נהדר. כל שעליך לעשות הוא לתת לו את התווים הסדריים שברצונך להעביר ולקרוא את התווים הסדריים המועברים אליו. הוא דואג לכל פעולות ה- Bluetooth.

הוא מתחבר ללוח לחם רגיל או לשקע PCB העשוי מכותרת נקבה באורך 7 פינים. ששת הפינים הם: +5V חשמל ואדמה, קלט סידורי מ- Nano RXD), פלט סידורי ל- Nano (TXD) ופלט STATE שבו אנו משתמשים כדי להניע את ה- LED המראה כאשר יש חיבור של שני HC-06 ב מאסטר ועבד.

סוללה ומטען

הסוללה היא ליתיום יון "9V". (במקרה זה, 9V חל יותר על תצורת החבילה מאשר על המתח.) יש לה שני תאים בסדרה, לכל תא יש פלט נומינלי של 3.6-3.7V. אז המתח הנומינלי של הסוללה הוא 7.2-7.4V. בטעינה מלאה מתח הסוללה יכול להגיע עד 8.4V. התרשים שלהלן נותן עקומת פריקה אופיינית ומראה כיצד המתח נשאר לאורך זמן. לסוללה מעגלי הגנה פנימיים הכוללים ניתוק בסביבות 6.6V (3.3V לכל תא); סוללות ליתיום לא אוהבות להיפרק במלואן, וירידת המתח המהירה בקצה הפריקה דורשת מתח ניתוק גבוה למדי. שים לב כי מתח הניתוק הוא מעט פחות ממפרט ה- Nano המינימלי של 7V, המאפשר את חדר ראש וסת המתח מעל הפלט המווסת של 5V. אז ייתכן שננו תפסיק לעבוד לפני שהסוללה תעשה זאת.

תפוקת הסוללה המדורגת היא 600 מיליאמפר-שעה. מדדתי את ניקוז זרם העבדים ב 113mA עם צג "B-88" ומחובר Bluetooth. (תצוגה זו שווה לתצוגות המניבות את צריכת החשמל ביותר ביישום BINGO שלנו.) מפגש BINGO שאני משתתף בו נמשך כ -2.5 שעות, עם 6 משחקים וכ -10 דקות בין משחקים. השתחררתי בין המשחקים. אחרי לילה אחד חזרתי הביתה, התחברתי וחיכיתי שהעבד יפסיק לעבוד, מה שעשה 2.3 שעות מאוחר יותר. קראתי את המתח וזה היה 6.6V, אז הסוללה הפסיקה לפני שננו עשה. ניתן לומר בבטחה כי הסוללה מספיקה למטרה שלי.

להלן מדידות זרם העבד שלי (ב -7.2 וולט):

הכל פועל, מציג "B-88": 113 mA

(לא מספר בינגו אמיתי, אך צפוי ממוצע: 7 קטעי LED דולקים בכל קטע)

תצוגה מנוקה: 27 mA (התצוגה שואבת את רוב הזרם: 113-27 = 86 mA)

Bluetooth לא מחובר, המסך נמחק: 64 mA

(Bluetooth משדר כעת, מנסה להתחבר. נראה כי מדובר באפקט של 64 - 27 mA = 37 mA).

מודול בלוטות 'הוסר לאחר כיבוי: 51 mA, לאחר הפעלה

(התצוגה היא כל הסורגים. כל סרגל הוא 2 נוריות LED, אז צפה ל 2/7 x 86 = 25 mA לתצוגה.

כך שההפרש של 26 mA נובע מ- Bluetooth.)

זרם מאסטר יהיה למעשה אותו דבר. המקלדת אינה שואבת כוח ושידורי ה- Bluetooth קצרים מאוד.

המטען וכבלי הטעינה מוצגים בתמונה למעלה. ניתן לחייב את Master ו- Slave במקביל. בגלל הכבלים הקצרים יש לחבר את המטען לכבל מאריך. המטען פועל מצוין, פרט לכך שאחד מנורות הלדים אינו כבה כאשר הסוללה טעונה במלואה; יש הערות דומות באמזון לגבי הלדים.

Cablesכבלי הטעינה נועדו באמת להיצמד לסוללה של 9V ולהתחבר לשקע חבית להפעלת Arduino Uno או לוח מעגלים אחר. אני משתמש בהם לחיבור למטען. אך עליך להיזהר מהקוטביות, כפי שציינתי בשלב 6 ולהסביר להלן.

כאשר אנו מחברים את כבל הטעינה למטען 9V המתח בפין המרכזי של שקע החבית הוא שלילי, לא חיובי כמו שהוא אם התחברנו לסוללה של 9V. למחברי המטען וכבל הטעינה יש אותן קוטביות; הם חייבים בשביל כל אחד לקבל סוללה של 9V. לכן יש לסובב את מחבר כבל הטעינה 90 מעלות בעת חיבורו למטען, ובכך להפוך את הקוטביות בתקע החבית. זה מחייב חיבור סוללה שלילית למסוף המרכזי של שקע הטעינה.