עצלן 7 / אחד: 12 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

עצלן 7 / אחת

תכונות/הוראות זהות לפרויקטים אחרים המבוססים על אותו סקיצה, הנה סרטון נוסף (מקושר גם מהוראות הסקיצה בשלב 10).

עדכון - 2020/07/30 פיצל את מארז האלקטרוניקה STL והוסיף כיסוי נוסף (B) כולל חור. במקרה שאתה רוצה לבנות את הגרסה בת 4 הספרות, ייתכן שזו בחירה טובה יותר להתקנה על הקיר.

עדכון - 2020/06/02 נוספה טיוטה של סקיצה v6 שניתן להרכיב עבור nodeMCU/ESP8266. הוא נוסף לשלב 10. לפרטים/מידע, עיין בשלב 11 מתוך ה- S7ripClock שלי.

בדיוק כשחשבתי שסוף סוף סיימתי עם 7 מודולי קטע…. מישהו בא עם דרישות ספציפיות לאחד. בסופו של דבר בנינו איזה רשת, אבל זה גרם לי לחשוב:

האם יש דרך קלה להגדיל את ספירת הלדים בתוך 7 מודולי הקטע שלי מבלי להגדיל את המודל לגדלים מטורפים? או באמצעות רצועות עם 144 נורות/מ ', שמגיעות לבעיות אחרות? כן.

לאחר ערבוב כמה אלמנטים של שעון הרשת העצלנית שלי ו -7 מודולי קטע זה מה שהגעתי אליו. בעיקר עבדתי על מודול אחר אבל פשוט נאלצתי לבנות את הגרסה הקטנה הזו עם שאלה נוספת בראש:

האם ניתן לפשט את המבנה אפילו יותר בהשוואה לשעוני 7 הקטע האחרים שלי?

כן, אפשר גם לעשות את זה. השעון הזה משתמש ברצועה אחת של נוריות, בסך הכל 252 נוריות בסך הכל. יש רק חתיכה אחת ארוכה (4.2 מ ') בתוך חלקי המסגרת וזהו. 8 נוריות בתוך כל קטע, 56 לכל ספרה.

רוחב: 40.7 ס מ

גובה: 14.8 ס"מ עומק: 3.8 ס"מ

252 נוריות LED, רצועה רציפה אחת (WS2812B, 60 leds/m, 4.2m)

או 388 נוריות LED, אם מדובר בגרסת 6 הספרות (6.47 מ ') …

שלב 1: מידע / הערות

זוהי יותר "הוכחת מושג". הרעיון מאחורי 7 מודולי הקטע היה לתצורות מתקדמות שבהן המודולים יותקנו ישר ללוחות ויופעלו בהתאם לשימוש בכל אותם נוריות.

לשימוש יומיומי בסלון זה אמור לעבוד עם בערך 1.0A - 2A, יהיה עליך להתאים את מגבלת ההספק המוגדרת כברירת מחדל בתוך הסקיצה בהתאם למד החוט ואספקת החשמל שבה אתה משתמש.

למרות שזה יעבוד מהקופסה באמצעות 750mA (מגבלת ברירת מחדל בתוך הסקיצה) בקושי תבחין בהבדל בין הגדרות הבהירות וכמה לוחות צבעים עשויים להתכהות מעט כאשר הנקודות בין הספרות מוארות.

היזהר: הדלקת כל הנורות במלוא הבהירות/לבן והנעתן בזרם המקסימלי (60mA) שלהן תעמוד בסופו של דבר בפני צריכה מקסימלית של 75.6 וואט (15.12A@5V).

אם אתה מתכנן להשתמש בזה במקום בו יש צורך בהירות גבוהה, הקפד להשתמש בהתאם לחומרים. הפעלת השעון בלבן והגבלת הספק של 7.5A החלקים התחממו בצורה ניכרת תוך 10 דקות מרגע הבדיקה …

המערכון מבוסס על "S7ripClock" שלי, אז פנה לשם לקבלת הוראות מפורטות יותר אודות מוצרי אלקטרוניקה, כפתורים וכן הלאה - אלקטרוניקה/סכמות זהות לחלוטין לגבי זה, למעט שיש רק רצועה אחת של נוריות.;)

S7ripClock - מהדורה בסיסית

אה, ואל תהיה המום כשאתה מסתכל על כמות קבצי STL. 6 מהם מיועדים רק לשני סוגים של מפזרים …;)

עריכה: נוספה קרס/חלק הר לקיר אותו ניתן לשים מעל מארז האלקטרוניקה. תסתכל על הרחבה של 6 ספרות, יש תמונה מעוצבת שבה אתה יכול לראות שתיים מהן רכובות (בגרסה 6d).

שלב 2: חלקים נדרשים

חלקים מודפסים:

• 1x L7One_Frame_A. STL
• 1x L7One_Frame_B. STL
• 1x L7One_Frame_C. STL
• 1x L7One_Cover_A. STL
• 1x L7One_Cover_B. STL
• 1x L7One_Cover_C. STL
• 4x L7One_Front_AC. STL
• 1x L7One_Front_B. STL
• 1x L7One_Elec_Case. STL
• 1x L7One_Cable_Cover_A. STL
• 1x L7One_Feet. STL

אני מציע להדפיס את כל האמור לעיל באמצעות חומר שחור.

יש להדפיס את המפזרים מחומר ברור:

• 28x L7One_Diffuser_AC_Type_1 או 2 (ריק)
• 2x L7One_Diffuser_B_Type_1 או 2 (ריק)

יש גם סטים של כל המפזרים (30 יח ') לסוג 1 ו -2 ב- STL יחיד.

יש גם "מרווח" אופציונלי לשמירה על rtc/arduino בתוך המארז האלקטרוניקה. אולי תרצה להשתמש בזה.

החלק הגדול ביותר (x/y) להדפסה הוא 187.3mm x 147.6mm, כך שהוא אמור להיות ניתן להדפסה ברוב המדפסות.

חלקים אחרים שתצטרך לבנות את השעון כפי שמוצג הם:

• 252x נוריות WS2812B, רצועות 60 יח '/מטר, 5V, כל אחת ניתנת להתייחסות בנפרד, ברוחב 10 מ"מ (IP65/67, מצופות/גומי לא מתאימות!)
• 1x Arduino Nano או Pro Mini (atmega328, לא 168. 5v, לא 3.3v)
• מודול RTC DS3231 (ZS-042, DS3231 עבור Pi או דומה)
• 2 כפתורי לחיצה 6x6 מ"מ (גובה הכפתור לא ממש משנה, מומלץ 3-6 מ"מ)
• כמה חוטים (AWG 26 דקות. מומלץ)
• 1x כבל USB / מטען קיר USB (1A דקה)
• 12x ברגים M3, 8mm-10mm (הערה: אורך הבורג המרבי המוחלט הוא 10.25mm! 8mm עשוי להיות קצת קצר בעת חיבור רגליים/וו קיר)

אתה כן צריך Arduino IDE עובד כדי להעלות את הסקיצה. כמו כן, עליך לדעת על ההבדל בין הידור והעלאת סקיצה או התקנת הספריות הנדרשות. אם אתה חדש לגמרי ב- leds/arduino, אני ממליץ קודם כל להתמודד עם משהו כמו Adafruits Neopixel Guide.

המערכון משתמש בספריית FastLED. כך שניתן להשתמש בנורות אחרות אך הוראה זו לא תכלול שינויים כאלה. כנ ל לגבי שימוש ב- ESP8266 ללא משמרים ברמה לוגית ו- WS2812B.

לתקשורת RTC נעשה שימוש בספריית DS3232 מאת JChristensen. אז דגמים אחרים נתמכים (DS1307), פשוט לא נתקלתי באחד ללא סחף מסיבי עדיין … ^^

צריכת החשמל/זרם מוגבלת ל 750mA בתוך הסקיצה. תוכל לשנות זאת במידת הצורך וחיווט/אספקת חשמל יכולים להתמודד עם זה.

שלב 3: קבצי STL / הגדרות הדפסה

קירות הם כפולים של 0.5 מ"מ. אז אני ממליץ להשתמש ברוחב שחול/רוחב קו של 0.5 מ"מ (באמצעות זרבובית 0.4 מ"מ בעצמי).

הדפסתי הכל בגובה 0.25 שכבות, פשרה טובה בין מהירות למראה.

אין צורך בתמיכות. זווית התלייה המרבית היא 45 °.

שלב 4: מידע נוסף

השארתי את זה ריק למקרה ששכחתי משהו … ^^

שלב 5: מסגרות LED / רצועת LED

תצטרך את Frame_A, B ו- C לשם כך. בעת הכנסת רצועת הלדים תוכלו לצפות בשעון מהגב. אז Data In בצד שמאל היא מה תהיה הספרה הימנית והראשונה כאשר מסתכלים על השעון המוגמר.

חשוב ליישר אותם בסדר הנכון, אחרת תיתקל בבעיה כשתגיע לנקודה מסוימת.

מסגרת_א סגורה לצד שמאל והחתכים לחיתוך בחלקים הקדמיים פונים אליך / בצדדים התחתונים של הקירות החיצוניים.

Frame_B הוא סימטרי ולא ממש אכפת לו מהכיוון שלו. כנראה שזה מעולם לא שמע על דבר כזה.

Frame_C סגור בצד ימין, פתוח לחלק המרכזי משמאלו. כאן יופיעו/מתרחקים ממך הכניסות לחיתוך החלקים הקדמיים.

רוב רצועות הלד מגיעות בחתיכות של 50 ס מ, המולחמות יחד עד למספר של 5 מטרים. אז בכל 30 נוריות יהיה אחד מאותם מפרקי הלחמה - שלא ניתן לכופף ב 90 ° או 180 ° כנדרש בכמה כתמים. אם אתה מנתק את הראשון מרצועה טרייה, אמור להיות לך המפרק הלחמה ראשון בין לד #29 לבין לד #30. אם זה המקרה, לא משנה יותר, כל המפרקים הבאים יתאימו פנימה בלי הרבה בעיות.

בין כל ספרה/נקודה יהיו 4 נורות ללא שימוש, בסך הכל ל -16 (28 כאשר משתמשים ב -6 ספרות). אם תזדקק לאותיות אלה תצטרך להתאים את segArray בתוך הסקיצה ולהגדיר מחדש את SPACING_LEDS בהתאם. הסרת 16 (28) הנורות הללו תדרוש כמה עשרות מפרקי הלחמה, כך שלדעתי לנוחות הבנייה כדאי בהחלט להשאיר אותם בפנים.

רצועת הלדים נכנסת בצד שמאל של Frame_A. ודא שאתה לא מערבב את Frame_A ו- Frame_C כאן, יהיה עליך להסיר את הרצועה בשלב מסוים אם כן.

נתב את הרצועה לאורך הקירות החיצוניים דרך 3 הקטעים העליונים. לאחר מכן עשו סיבוב של 180 מעלות וחזרו דרך 3 הקטעים העליונים, הפעם בעקבות הקירות הפנימיים.

לאחר מכן תנתב את החוט לאורך הקיר העליון מהקטע המרכזי. בצע בדיוק אותו דבר עבור הספרה השנייה.

כאשר מגיעים לסוף Frame_A הניחו את Frame_B במקום ונתבו את הרצועה דרך הנקודה העליונה, בעקבות הקירות החיצוניים.

Frame_C הוא כמו Frame_A - 3 פלחים עליונים קירות חיצוניים/פנימיים, קטע עליון קטע מרכזי לשתי הספרות. אחרי הקטע המרכזי מהספרה השנייה בתוך Frame_C הרצועה צריכה לעבור לפלח הימני התחתון.

עכשיו כל האמור לעיל חוזר על עצמו, רק הסתובב 180 °. אז עכשיו זה 3 הקטעים התחתונים, הקירות החיצוניים תחילה, הקירות הפנימיים לאחר מכן, המסתיימים בקירות התחתונים מהקטעים המרכזיים/הנקודה התחתונה.

חותכים את הרצועה לאחר שה- LED האחרון/הרביעי בתוך קטע המרכז שבספרה השמאלית ביותר.

אני ממליץ לבדוק את האורות עכשיו …

הערה: כאשר צילמתי את התמונות השתמשתי במודול מרכזי ישן שהכיל 16 נוריות. זה היה די מעצבן מכיוון שהגודל זהה ל" 1 "רגיל, אז שיניתי את הנקודות המרכזיות לקצת יותר קטנות (12 נוריות). אתה יכול לראות את הגירסה הנוכחית (12 נוריות) בתוך הגלריה ומאוחר יותר תמונות/סרטונים יראו אותה.

שלב 6: בדיקת הנורות

סקיצת הבדיקה מוגבלת ל- 500mA, כך שתוכל להפעיל אותה בבטחה בעת הפעלת ארדואינו באמצעות USB ופשוט לחבר את הנורות לד +5V / GND. Data In עובר לפין 6.

סקיצת הבדיקה תציג את כל 252 הנורות כמו שניתן לראות בסרטון. כל לד יואר כאן, אז אל תשימו לב יותר מדי לאור שדלוף החוצה מהנורות הלא מנוצלות מאוחר יותר בין ספרות/נקודות.

לאחר מכן יש הפגנה של הצגת 0-9 בכל עמדה וספירה מ- 0-99 בצד שמאל/ימין.

אם אתה מתכנן להשתמש בתצוגת HH: MM בפרויקטים משלך, אתה מוכן לצאת לדרך. כל מה שאתה צריך זה בתוך סקיצת הבדיקה, כולל הגדרות קטע וספרה ושגרות להצגת אותן בקלות.

אם ברצונך לבנות את השעון כפי שמוצג, המשך לשלב הבא …

הערה:

סקיצת הבדיקה v1 הוחלפה ב- v2. ניתן להרכיב את זה עבור Arduino או nodeMCU/ESP8266 וניתן להשתמש בו עבור 4 או 6 ספרות.

שלב 7: חזית / מפזרים

כל שעליך לעשות הוא להכניס את המפזרים לבחירתך בתוך החלקים הקדמיים ולהצמיד אותם לספרות/נקודות. שימו לב להתמצאות במספרים, לשניים מהם (MM) יש את הכניסות להתקני הצמד על הקירות התחתונים, שניים מהם (HH) על העליונים. החלקים הקדמיים הם סימטריים, פשוט סובב אותם ב- 180 °.

למרות שצילום הרושם האמיתי של נוריות די מסובך ניסיתי להוסיף השוואה של סוג A/B. סוג B מציע כמעט איזושהי אפקט פרנזל בעת הזזת הראש, החל ממרחק של כ -4 מ 'ההבדל בין A/B בקושי נראה.

שלב 8: הרכבה

בנוסף לשלושת החוטים מהבדיקה תצטרך להוסיף כוח לקצה השני של הרצועה. בהתאם לבחירת ספק הכוח/הכבל תצטרך לנתב את החוט דרך החור שבתוך המכסה של Frame_A, כמו שעשיתי בעת חיבור חוט ה- USB.

לאחר ביצוע זה לשים את כל המכסים על מסגרות הלד.

שים את מארז האלקטרוניקה מאחור והכנס את כל 8 הברגים. אני ממליץ להתחיל עם אלה שמחברים את המארז למודול המרכזי. יש קצת סובלנות, אז נסה לדחוף את המודולים יחד, להשאיר אותם ישרים תוך הידוק הברגים.

אם רכוב רגליים/וו קיר אני מציע לעשות זאת לאחר יישור הכל והידוק הברגים. אם יש להסיר רק את שני הברגים כדי ליישר את הרגליים/יישור וו הקיר, אבל יישור הכל עם הרגליים במקומם קצת מייגע.

כל חורי הברגים בקוטר 2.85 מ"מ. הם מגיעים רק ל -7.5 מ"מ בתוך חלקי המסגרת, אז אל תשתמש בשום דבר ארוך מ -10 מ"מ כשהכל במקום. 1.5 מ"מ העליונים של תושבי הבורג הם 3.25 מ"מ כדי להימנע מהכנסת הבורג בזווית, זה עוזר לשמור אותו "ישר למטה".

הרכיב את הבסיס לכריכת הכבל. זה משתמש רק בברג אחד והצד השני מוחזק במקומו על ידי מארז האלקטרוניקה. לנתב את החוטים מבפנים מהתיק האלקטרוניקה ולשים את מכסה הכבל. יהיה עליך להחליק אותו בזווית מהצד ולאחר מכן לדחוף אותו כלפי מטה לאחר שהגיע למארז.

אין נייר לבן על התמונות האלה, בעת צילום האחרות מכסה הכבל עדיין לא היה קיים … וגם לא המרווח בין rtc וארדואינו שניתן לראות בתמונה האחרונה. וו הקיר עדיין לא … ^^

הכנס את הבורג מספר 10 לתוך החור הימני החיצוני ביותר לתיקון המכסה.

שלב 9: אלקטרוניקה

המארז צריך להתאים לשילובים שונים של Arduino Pro/Nano ו- RTCs (DS3231 עבור Pi, DS1307, DS3231). או בקרי מיקרו אחרים אם בכוונתך.

סכמטים וחיבורים זהים בדיוק לזה שב- S7ripClock שלי, אז לפרטים זה מקום טוב להסתכל עליו.

בהתאם לרמות הבהירות הרצויות ואספקת החשמל, ייתכן שתרצה להוסיף קבלים ליד רצועת הלד והארדואינו.

שלב 10: Lazy 7 / One - סקיצה של שעון ארדואינו

סקיצת התוכנה נמצאת בגרסה 6. זה בגלל שזה קרוב מאוד לזה שהשתמשתי בו בכמה מהפרויקטים האחרים שלי, אז לא רציתי לבלבל את זה בגלל ה"חומרה "המחודשת שסביבו …

שימוש בסיסי:

• לחצן A: בחר בהירות
• לחצן A (לחיצה ארוכה): החלף מצב צבע (לכל ספרה/לכל לד)
• לחצן B: בחר לוח צבעים
• לחצן B (לחיצה ארוכה): מעבר למצב 12 שעות / 24 שעות
• לחצן A + B: היכנס להגדרה

בזמן ההתקנה: לחצן B -> הגדל +1, לחצן A -> קבל/הבא

או פשוט צפו בסרטון, הוראות השימוש מתחילות בסביבות 01:38.

לאחר העלאת הסקיצה (ואולי התאמת מגבלת ההספק מעליה) סיימת והסתלק. במקרה של בעיות הגדר את הקונסולה הטורית שלך ל- 74880 baud והסתכל עליה כדי לראות מה קורה. אם השעון נכנס להגדרות מיד ואינו מראה דבר סביר שהלחצנים מתקצרים/מחוברים בצורה לא נכונה.

למידע נוסף כדאי שתעיין בעיצובים האחרים שלי, חלקם (מהדורה זעירה) מציעים גם הוראות גרמניות.

v6 מציעה תמיכה ב- nodeMCU/ESP8266 ו- WiFi/ntp, אם תרצה בכך. זו שרטוט אחד של 4 או 6 ספרות ב- Arduino או ב- nodeMCU (באמצעות rtc או ntp).

שלב 11: (אופציונלי) 6 ספרות - תנאים מוקדמים

אם תרצה להוסיף עוד שתי ספרות ומודול מרכזי להצגת HH: MM: SS, כך תוכל לעשות זאת.

למרות שזה אכן עובד, תזדקק לסקיצה נוספת. הייתי צריך לשנות את המקור בגלל סיבות שונות. היה צורך לשנות משתנים רבים מכיוון שכעת יש יותר מ- 255 נוריות. כמו כן, הסקיצה פועלת כעת די בזיכרון (88% עם הפעלת באגים). כל זה לא מונע את השימוש בזה - אבל אם אתה מתכנן לבצע שינויים ייתכן שיהיה עליך לייעל את השימוש בזיכרון (או להשתמש במשהו אחר מאשר Arduino עם 2048 בייט זיכרון RAM, שם הוא כבר משמש 1164 עבור מערך ה- LED (388 leds x 3 בתים (r/g/b)).

הערה:

מצב RAM לא משתנה - אך החל מ- v6 יש סקיצה אחת ל -4/6 ספרות, אז אנא השתמש באחד מהשלב למעלה. כמו כן ניתן להרכיב v6 עבור nodeMCU/ESP8266 לשימוש ב- WiFi/ntp, אם תרצה בכך. המערכון הישן והנפרד הוסר. אל תגיב "#define use6D" בתוך הסקיצה הפנימית לשימוש ב- 6 ספרות.

אה … וכאשר אתה משתמש ב -6 ספרות אני ממליץ להפעיל את זה לפחות עם 1.5A, אחרת תבחין שכל הספרות מתכהות בעוד הנקודות המרכזיות מאירות (24 נוריות) אפילו בהגדרת הבהירות הנמוכה ביותר.

עבור 6 ספרות נדרשים הדברים הבאים:

STL מסעיף זה:

• 1x L7One_Frame_D. STL
• 1x L7One_Cover_D. STL
• 1x L7One_Diffs_D. STL (מסופק רק סוג 1, 14x AC ו- 2x B)
• 1x L7One_Connector. STL

STLs מקטע הקבצים המקוריים למעלה:

• 1x L7One_Frame_B. STL
• 1x L7One_Front_B. STL
• 1x L7One_Cover_B. STL
• 2x L7One_Front_AC. STL

אַחֵר:

• 136x נוריות WS2812B
• 8x ברגים M3

רצועות LED

ל- Frame_D לא אכפת מהכיוון, בדיוק כמו Frame_B. אז אתה רק צריך לצפות בזה כשאתה שם את החלקים הקדמיים, כך שהקליפים יתאימו.

התחל בקטע העליון השמאלי, כמו קודם. אבל הפעם הניחו את הלייד הראשון בתוך המסגרת לפני שהקטע הראשון מתחיל. נתב את הרצועה דרך 3 הקטעים העליונים כמו קודם, השאר את הספרה הראשונה לאחר שעבר לאורך הקיר העליון מהמודול המרכזי.

חזור על פעולה זו עבור הספרה השנייה ונתב את הרצועה דרך הנקודה העליונה מהמודול המרכזי הנוסף כאשר אתה מגיע לסוף. חותכים את הרצועה לאחר מכן כפי שניתן לראות בתמונות.

עכשיו פשוט סובב הכל ב- 180 ° והתחל ב- Data In בחלק המרכזי. ואז לאורך 3 הקטעים העליונים הראשונים מהספרה הראשונה וכן הלאה …

כשתסיים אמורה להיות לך Frame_D עם רצועה אחת שעוברת בחצי העליון ואחת נוספת דרך החצי התחתון. העליונה מתחילה ב- Data In בצד שמאל, התחתונה מתחילה בצד ימין. הכנס את המפזרים בחלקים הקדמיים והצמד אותם. סיימתי עם ההכנות, עכשיו בוא נחבר הכל …

שלב 12: (אופציונלי) 6 ספרות - הרכבה

הסר הכל מהשעון עד שתוכל להסיר בבטחה את המכסה מהמודול הימני (נראה מאחור) ומהמודול המרכזי.

הערה: אני ממליץ להסיר את תא המטבע מה- RTC תוך כדי פעולה זו!

כעת חותכים את רצועת הלד בדיוק היכן שהיא עוזבת את המודול המרכזי, לפני הכניסה למודול הנכון.

הרחק את המודול הנכון רחוק יותר עד שתוכל להתאים את המודול הנוסף Frame_D והמרכז בין.

הלחם את כל שמונה הקצוות הרופפים יחד והרכיב הכל מחדש (כעת עשוי להיות זמן טוב להעלות את הסקיצה התואמת 6 הספרות מהשלב הקודם).

הלוח שמחזיק את המודולים בצד ימין במקומו שונה מזה שהעליתי. עכשיו יש כמה קירות קטנים לתמיכה בכף הרגל, שהעברתי ממארז האלקטרוניקה לצד ימין.