ספק כוח כפול 30V/2A פרוייקט: 7 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

כשחיפשתי מודולי אספקת חשמל ומסכי LCD, נתקלתי בכמה ממודולי אספקת החשמל הזולים של 35W עם דירוג של 0.5-30V @3A (50W עם גוף קירור וזרם מתח 4A). יש לו התאמת מתח ומגביל זרם. יש גם שני כפתורים - פלט הפעלה/כיבוי ומתח כניסה/יציאה. מכיוון שרציתי להשתמש בו כאספקת חשמל מפוצלת/כפולה, הוספתי מתג לחיבור 0V של PSU1 לחיובי של PSU2.

היו לי כבר כמה ספקים ישנים של מחשבים ניידים 24V@2A לשימוש ככניסות, כמו גם מסופים ומתגים וכו '.

היחידה מתפקדת די טוב ונראה שהיא גם מדויקת למדי.

מילת אזהרה:

פרויקט זה משתמש ב- 240VAC. אם אינך מרגיש בנוח לעבוד עם 240VAC השתמש בשנאי חוטי מראש עם תיאור שווה ערך. 240VAC מסוכן ויכול להרוג אותך. אני לא אשם באחריות אם תמות מהטיפשות שלך. השתמש בהיגיון הבריא שלך ואם אינך בטוח - אל תעשה זאת. אני לא רוצה לקבל ממך מייל שאומר שאתה מת.

אספקה

חומרים:

לוחות וויסות אספקת חשמל של 35W (Ebay, אמזון וכו 'בערך $ 11ea)

2 x 240VAC/24VDC ספקי כוח (אתה יכול להשתמש באספקה של זרם גבוה יותר אם אתה רוצה את התפוקה המלאה של לוחות הרגולטור - בערך $ 6-7ea)

נוריות 5 x 3 מ מ

4 x ידיות סיר (Ebay)

4 x 50KB (ליניארי) סירים

4 x מתגי כפתור מיני וכפתורים

1 x חתיכה קטנה של לוח ורו

16 x סטנדים עם אגוזים ומנקיות קפיצים

4 x מסופי בננות

1 x מתג החלפת SPDT

מתג לחצן לחיצה SPST בעל 2 x 240VAC

1 x שקע חשמל

מחברי Dupont (אתה יכול לקנות אותם או ליצור בעצמך)

1 x מקרה פרויקט (זמין ב- eBay בערך $ 13ea)

חוטים כלליים

בסך הכל, הפרויקט יחזיר לך כ -60 דולר (החלקים היקרים ביותר הם לוחות הרגולטור, ספקי הכוח והארז).

שלב 1: פירוק לוח הרגולטורים

חבל שה- LCD אינו יושב מהלוח או ניתק. אז כדי להתאים אותו למארז, אתה צריך

הסר הלחמה של מסכי ה- LCD:

התחל על ידי מוצץ הלחמה מהחורים באמצעות פראייר הלחמה. מכיוון שהחורים קטנים, היזהר שלא להתחמם יתר על המידה. אם הלחמה לא יוצאת תחילה, נסה להוסיף עוד מעט הלחמה ולאחר מכן נסה שוב. לאחר שהחורים ברורים למדי, תוכל להשתמש בקצה ההלחמה כדי להזיז מעט את הסיכה כדי לשחרר אותה ממגע עם החור. חטט בעדינות את מסך ה- LCD היזהר שלא לפצח את המסך. היזהר עם תאורת האחורי של ה- LCD, כמו גם סיכות הצד עלולות להתנתק כאשר אתה מחמם אותן. אתה תמיד יכול להלחים עליה רגלי עופרת חדשות במידת הצורך. הכנס כותרות במקומן. שוב, הוסף כותרת דו -סיבית.

הסר את הגוזמים:

לאחר מכן הסר את שני סירי הגוזם ושוב הכנס כותרת 3 פינים לתוך החורים. מעולם לא זמזמתי כדי לראות אם יש צורך בשניים או שלושה הפניות. פשוט הכנסתי כותרת של 3 פינים.

הסר את מתגי ה- PB:

הסר את שני מתגי הלחצנים. בלוח המסוים הזה, השורה העליונה מחוברת יחד. עם זאת שני הסיכות התחתונות נפרדות ולכן תזדקק לשני לידים מהכריות התחתונות.

הוסף את קירור הקירור

כיוחות קירור סופקו עם לוחות אלה. קלף את סרט הגיבוי לחום והצמד מעל רכיבי הר המשטח.

שלב 2: שחזור - תצוגות קדמיות

עכשיו הגיע הזמן ליצור לוח קדמי באמצעות לוח ורו. בעיקרון אני לוקח רק את מסכי ה- LCD ואת מתגי הלחצנים ומחבר אותם ללוח ה- vero. אני משתמש בסיכות כותרת של Dupont כדי לרוץ בחזרה ללוח. השתמש במקדח של 5 מ מ כדי לחתוך מסילות שאינן נחוצות ובין רכיבים.

כדי להקל על חיבור הכותרות, דחוף את המבודד השחור כלפי מטה, הלחם את החלק התחתון ללוח ולאחר מכן לחץ על המבודד כלפי מטה אל הלוח.

הערות:

• רק כשיצרתי את הלוח הקדמי שמתי לב ששמתי את שני המתגים התחתונים נמוכים יותר מהעליונים.
• כנראה שהייתי צריך לשים את הכותרות באותו מיקום עבור מסכי ה- LCD
• לסיכות הכותרת למתגים היה צריך להיות קצת יותר מסלול כאשר זוג התחיל להתרחק במתח.
• ניסיתי כמה תצורות שונות ובסוף הלכתי עם חלק עליון ותחתון. לא הייתי בטוח אם יהיה מספיק מקום עם הסירים אם הם מתחת. סביר להניח שהיה מקום, אבל מכיוון שזה מארז קטן, קשה להתאים שני סירים, מסופים ושני מתגים מתחת. עם זאת עשייתם זה לצד זה אולי הקלה על כך שהלוח הרגולטלי ייגמר בניצב ללוח התצוגה הקדמי.

שלב 3: לוח קדמי/אחורי

כפי שעשיתי בעבר, השתמשתי בתוכנית מעצב הלוח הקדמי. עיין בלוחות החזית האחרים שלי להוראה מקצועיים למראה למידע נוסף.

אני מתחיל בלהניח הכל קודם ולהעביר אותו למקום שבו אני רוצה את זה בערך. אחר כך אני מודד וצייר הכל עם מדידות על נייר תחילה, כיוון שקל יותר להכניס הכל ל- FPD באמצעות מדידות מוחלטות.

לאחר שתסיים לעצב, הדפס פריסה בקנה מידה אפור עם מיקומי חורים. הדביקו את הלוח הקדמי וחבטו במרכז את כל החורים, ואז קדחו חור טייס קטן (2-3 מ מ). לאחר מכן השתמשתי במקדח צעד לחלק מהחורים הגדולים יותר מכיוון שאני מוצא שהוא לא קורע לשבור את הפלסטיק. החיתוכים נעשו בעזרת להב מסור ג'יג דק והוחלקו בעזרת קובץ.

מהפרוייקט האחרון, אתה יכול לראות דרך נייר תווית מדפסת, אז החלטתי להוסיף שכבת נייר נוספת כדי להסתיר כל דבר מאחור. חתכתי פיסת תווית מדפסת לבנה והדבקתי אותה בלוח הקדמי ואז חתכתי אותה עד הקצה. לאחר מכן, רציתי לעשות משהו אחר אז הדפסתי את הלוח הקדמי על נייר מבריק במקום. השתמשתי במקל דבק כדי להדביק את הלוח הקדמי המבריק לזה, ואז חיכיתי זמן מה עד שהדבק יתייבש. לאחר שהייבשתי, גזמתי אותו גם עד הקצה, ואז כיסיתי את הכל בנייר מדפסת שקוף. למרבה המזל, על נייר מבריק שקוף הצבעים מעט כבויים - הלוח התחתון אמור להיות כתום (הוא נראה אדום), בעוד לוח מתג ההפעלה אמור להיות אדום (הוא נראה ורוד).

ברגע שזה נעשה, חתכתי את כל החורים בעזרת סכין חדה. בעל שלוש שכבות של נייר/סרט התברר מעט קשה (במיוחד החורים הקטנים בגודל 3 מ מ). חיתוך בדרך זו גורם לחורי החיתוך להיראות מעט מחוספסים. אני חושב שבפעם הבאה אחתוך את החורים בכל שלב של הדבקתם ללוחות.

בגלל הקצוות המחוספסים, אני מחליט להשתמש במסגרות LED בגודל 3 מ"מ כדי להסתיר זאת (במקום להדביק את הלדים במקום חם בלבד. עם זאת, החורים המומלצים של 4 מ"מ לא היו רחבים מספיק וקשה להכניס מסגרת לד + 3 מ"מ לתוך המסך. חור כאשר חומר הלוח מעט סמיך. הפתרון היה להשתמש במקדח בגודל 3/16 אינץ 'ופשוט ללחוץ על כולם פנימה.

עכשיו זה רק עניין של הברגת כל המתגים/הסירים ותצוגות LCD לחזית.

הערות

• נדמה שדבר אחד שאני תמיד שוכח הוא ההתמצאות במקרה. כשהתחלתי להגדיר את המארז, עשיתי את זה לאחור היכן שהידית יושבת. מכיוון שלחזית/האחורית יש גדלים שונים למקום בו הברגים להחזיק את המארז יחד, אני תמיד שם את מתג ההפעלה קרוב מדי לצד שבו הברגים עוברים. עשיתי את זה שוב בקטע הזה!
• הלוח האחורי פשוט היה חתוך בו כדי לקבל את שקע חברת החשמל שהוסר מאחד השנאים

שלב 4: פריסה פנימית

רציתי להעביר את לוחות הרגולטור ישירות מול צג ה- LCD. זה לא משאיר הרבה מקום לשנאים, אז הרכבתי אותם אנכית. איך עשיתי את זה הסרתי את אחד מקררי הקירור מאלומיניום על ידי דה הלחמה מהקרש וגם הוצאת הבורג מהטרנזיסטור. אחר כך קידחתי בו חורים של 3 מ מ, הוספתי עמידות, הלחמתי אותו מחדש על הלוח והרכבתי אותו על המארז.

לשנאים הניידים הישנים האלה תמיד יש חוטים ישנים שתלויים מתוכם. הסר אותו והוסף כמה חוטים ארוכים יותר. הסרתי במקום גם את שקע חברת החשמל והלחמה בחוט של 240V. השתמשתי בשקע חברת החשמל כשקע הכניסה של 240V בחלק האחורי של המארז.

שלב 5: חיבור זה

הכי טוב להתחיל בחיווט יציאות השנאים ללוחות הרגולטור. משם, הפלט של לוחות הרגולטור עובר אל תקעי בננות הפלט ולמתג היחיד/כפול. מתג זה רק מחבר את 0V מ PSU1 לחיובי של PSU2 (לדוא ל) או מנתק אותם לשימוש חד פעמי.

ברוב השלבים הבאים, השתמש בשילוב של חיווט קשיח וכותרות/תקעים של Dupont. קל להכין אותם, אבל אתה יכול לקנות אותם באורך סרט קצר מחנות האלקטרוניקה המקומית שלך אם אינך עומד בזה. הדרך הטובה ביותר לעשות מחברים אלה היא באמצעות כלי כיווץ קטן וסט של צבת אף ארוכה לריבוע הגיבוי במידת הצורך.

לאחר מכן חברו את כל נוריות המגביל ללוח שבו נמצאות נוריות ההרכבה הקיימות. אלה יעמעמו מעט, אך נוריות הלד הקדמיות נראות בסדר. רק שימו לב לקוטביות של נוריות ה- SM המשולבות. נורית CC היא שלילית עליונה, בעוד נורית החשמל SM היא חיובית סיכה עליונה.

הלחם את המובילים לסירים כמו גם את נורית החשמל לאספקה. הרגע חיברתי אותו במקביל לאחד הלדים על השנאים.

השתמש במחברי דופונט כדי לחבר את מסכי ה- LCD ללוחות הרגולטור. אל תשכח את נורות ה- LCD האחוריות (אחרת לא תוכל לראות את התצוגה)

לבסוף, חבר את חוטי 240V. כל הנייטרלים לשקע חברת החשמל, הפעל פעיל למתג (השתמש במסוף כיווץ קטן) וחבר את שתי כניסות השנאי לצד השני של המתג (שוב עם מסוף כיווץ). השתמש בכיווץ חום על כל המסופים לבידוד.

הגדר את הסירים לאמצע הדרך, בדוק את כל החיווט שלך ואם אתה חושב שזה בסדר - הפעל אותו!

שלב 6: בדיקה + סיים

בסדר, אז אולי אתה תוהה "למה רק ספק כוח אחד עובד"? ובכן, חיברתי רק ספק כוח אחד כדי לבדוק זאת. את השני לא חיברתי (סירים, LCD וכו ') אלא שהשארתי את וולט הקלט מחובר. נורית החשמל של המודולים מהבהבת בצבע ירוק אז פשוט הנחתי שהיא יודעת שאין לה את הדברים כדי לגרום לזה לעבוד ופשוט תמשיך להבהב. זה קרה - במשך כ -20 דקות עד שאחד מכבלי הפלט פוצץ בקצהו האחורי. הפחיד את ה- Sh! T הוציא אותי! אז או שהמודול לא אוהב ששום דבר לא מחובר אליו (LCD או סיר הגבלה) או שהייתה לי יחידה עם מכסה הפוך ??

כך או כך ניקיתי את הבלגן, הלחמתי במכסה חדש של 470uF/50V וניסיתי להפעיל אותו. שום דבר. זה בעצם גורר את מתח השנאי - אז בהחלט פגום עכשיו! אז פשוט הזמנתי עוד אחד.

רק בדוק שהפקדים שלך פועלים בצורה הנכונה (כלומר הגדילו הכל בכיוון השעון). הפעל את הגבול הנוכחי וודא שה- CC בועט. הסירים למטרות כלליות מעט רגישים, לכן הייתי ממליץ להשתמש בסירים מרובי סיבובים או להוסיף שני סירים (אחד גס, אחד בסדר) אם אתה יכול להתאים אותם.

אני צריך לחכות עד שהמודול החדש יגיע כדי שאוכל לבדוק אותם עובדים יחד, אך נראה שהיחידה היחידה שעובדת די מדויקת (נקראת בערך כמו המולטימטר שלי). חיברתי עומס ונראה היה שהזרם קרוב. יהיה מעניין לראות כיצד הם מגיבים יחד כאספקה כפולה.

גם מסכי ה- LCD מעט קשים לקריאה בזווית. אני יכול לשים קצת פרספקס מול ה- LCD אם אוכל למצוא משהו דק מספיק.

בדרך כלל בשלב זה הייתי מתחיל לקשור את כל הכבלים, אולם עלי לחכות למודול החדש. אז אני אשמור את זה כמו שזה עד שזה יגיע. אני מקווה שאוכל להוסיף עוד קצת כשיסתיים סוף סוף.

שלב 7: מחשבות אחרונות וקטסטרופות

כמה שיפורים שאני חושב שהייתי עושה אם הייתי עושה עוד אחד:

• מבחינת פריסה, זה עובד. למרות שאני חושב שיכולתי להתאים אותם זה לצד זה.
• יכול להיות שימושי להשתמש בתקע 3 פינים של חברת IEC במקום כך שתוכל לקבל קרקע וירטואלית או אדמה
• חותכים את חורי הלוח הקדמי בכל פעם שאתה מוסיף שכבת סרט. אני חושב שהחורים יחתכו בצורה נקייה יותר
• צהוב, למרות שהוא נהדר באופן עקרוני (וצבעים מוגבלים ב- FPD) הוא קצת קשה לקריאה
• השתמש בכותרות של 90 מעלות והוסף את לוח הרגולטור כגב חזר ללוח ה- LCD. זה היה הופך את החיווט להרבה יותר קל ופונה מקום פנימי.
• אל תשכח את מתגי ההפעלה בצד המארז!
• אל תחבר את לוחות הרגולטור ללא חיווט שליטה !! כובעים לא אוהבים את זה (כנראה)

אוסיף כמה מדידות לשמוע ברגע שיגיע לוח המודולים החדש.

אני מקווה שתמצא קצת השראה לפרויקטים שלך. אם אתה אוהב את זה ועושה את זה, שים כמה תמונות של הגלגולים שלך.