Desulfator זול ויעיל: 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

לפני שנים קניתי לפיד נטען במתנה לחבר שלי שהיה דייג. מסיבות מסוימות לא יכולתי לתת לו את ההווה. שמתי במרתף ושכחתי מזה. מצאתי אותו שוב לפני מספר חודשים והחלטתי להשתמש בו. ניסיתי לטעון אותו במשך שעות, אך התוצאה היחידה הייתה שנורות הלד זוהרות בצורה עמומה מאוד. הייתי סקרן היכן הבעיה ופירסמתי אותה. גיליתי שבתוך הלפיד מותקנת סוללת צובר חומצות עופרת. ניסיתי לטעון את הסוללה בדרכים שונות - אך ללא הצלחה. הבעיה העיקרית של סוללות חומצת העופרת היא שאם לא משתמשים בהן לאורך זמן, הן סולפידיות ואי אפשר להשתמש בהן יותר. הדרך היחידה היא לנסות לבטל אותם. לשם כך יש צורך בהתייבשות. כמה מחקרים באינטרנט מובילים אותי לאתר זה. הקרדיטים העיקריים לפרויקט זה מגיעים למיקי סקלאר. הדסולפטור שיצרתי מבוסס על עבודתו, אך:

• זה נעשה עם חלקים זולים מאוד ועולה פחות מ-7-8 דולר
• ניתן לשחזר אותו בקלות רבה ואינו דורש ידע של מיקרו -בקרים, התכנות שלהם … וכו '. - זה יכול להיעשות אפילו על ידי אנשים ללא ניסיון בתחום האלקטרוניקה.

שימו לב: בפרויקט זה נדרשת עבודה עם מתח גבוה, שעלולה להיות מסוכנת לחייכם ויש להקפיד על דרישות בטיחות לעבודה עם מתחים כאלה. כמה מהם: המכשירים יוכנסו לשקע השקע רק במצב מורכב ונוגעים בכל חלק של המכשיר, כאשר יש להימנע ממתח גבוה. ישמש קליפים מבודדים במתח גבוה. מסופי הסוללה יהיו מחוברים או מנותקים עם המכשיר רק אם המכשיר אינו מוכנס לשקע השקע. רק כאשר הסוללה מחוברת, ניתן להכניס את המכשיר לשקע ורק כאשר המכשיר מנותק מהשקע, ניתן לנתקו מהסוללה. שאר העצות הניתנות באתר המקושר למעלה לעיל תקפות גם הן.

שלב 1: סכמטי וחלקים

הסכימה של המכשיר פשוטה מאוד. זה מוצג בתמונה הראשונה. בעת הרכבת מכשיר כזה הבעיה העיקרית היא תמיד היכן להכניס אותו. המארז חייב להיות קטן, מבודד חשמלית, קל לשימוש ומראה יפה. הרבה דרישות:-). תוהה היכן להתקין אותו גיליתי שיש לי מארז ריק של מתאם dLAN ETH Devolo. זה נראה לי מתאים מאוד לפרויקט. תזדקק גם ללוח פרוטוב קטן. כמו כן יש צורך בלחצן לחיצה קטן. המכשיר משתמש בשלושה קבלים קרמיים מתח גבוה. נדרשות ארבע דיודות מהסוג 1n400X כאשר X> = 4. אתה יכול להשתמש גם בהרכבה של גרץ למתח מעל 300V. בעיצוב זה במקום להשתמש במיקרו -בקר ותצוגת LCD כדי להציג את מתח הסוללה הנוכחי, החלטתי להשתמש במודול LED מד -מתח. זה עולה פחות עשרה 0.7 דולר. הוא חייב להיות בעל 3 חוטים וחייב להיות בעל מתח כניסה מקסימלי של 100V (קפיצי מתח בתחילת תהליך השחזור יכולים להגיע אפילו ל 100V). כדי לחבר את ה- PCB של המכשיר לסיכות המארז השתמשתי במגעים של מחבר PC MOLEX. הדרך הקלה ביותר לספק את מד המתח LED היא להשתמש במודול AC/DC נפרד אך קטן מאוד. היה לי אחד כמו מתאמים אלה (הצבעים, שעולים פחות 1USD) וחתכתי אותו וחילצתי ממנו את מודול ה- ACDC. עם כל החלקים ההרכבה יכולה להתחיל.

שלב 2: עבודות הלחמה

המופק ממגעי מחברי MOLEX תיקנתי בעזרת דבק אפוקסי לפינים של מארז dLAN.

על הלוח הלחמתי את הקבלים בצורה כזו: שניים מהם מחוברים באופן מלא במקביל, השלישי הראשון מחובר למסופי המכסים האחרים, הטרמינל השני מתחבר באמצעות כפתור הלחיצה לשני המכסים השניים. באופן זה אני יכול לחבר שניים או שלושה קבלים במקביל ולשלוט בכך בעזרת כפתור הלחיצה, הלחמתי את הלוח עם המכסים למגעי MOLEX. לוח ה- ACDC הקטן שתיקנתי משמאל ללוח הקבלים בעזרת דבק אפוקסי והלחמתי את מסופיו במקביל לכניסת AC של לוח הקבלים.

שלב 3: הרכבה של מד המתח LED

עבור מד המתח LED חתכתי חור קטן בחזית המארז, מתחת לקבלים HV. תיקנתי שוב את מד המתח בעזרת דבק אפוקסי. את מסופי האספקה שלה הלחמתי ליציאות ACDC 5V (מחבר ה- USB הוסר לפני תיקון הלוח במקרה). חוט חישת המתח מולחם לפלט החיובי של לוח הקבלים. רשתות הקרקע של שתי הלוחות קוצרו יחד.

שלב 4: תיקון כבל הטעינה וסגירת המארז

כדי לסגור את החלק התחתון של המארז השתמשתי בפיסת צלחת PLA, שהודפסה על ידי מדפסת תלת מימד לפני זמן מה. הכבל הוכנס דרך תותב גומי. הלחמתי גם את חוט מסוף הקבלים השלישי ללחצן הלחיצה מצד אחד. מסוף כפתור הלחיצה השני מולחם לצומת שבו שני מסופי קבלים אחרים מחוברים זה לזה. לאחר שסיימתי את כל החיבורים סגרתי את המארז ותיקנתי אותו בעזרת ברגים. בקצות כבל הטעינה הלחמתי שני קליפס מבודד. הכל מוכן כעת למבחן.

שלב 5: שחזור סוללה

תחילה חיברתי את הסוללה. לאחר מכן הכנסתי את ה- desulfator לשקע. בהתחלה מד המתח הפך מטורף ומראה מתח שונה מאוד שקופץ מ -90, 70 ל -4, 5 וולט וחזרה. כל זה לווה ברעשים מפחידים מאוד, אך זה נמשך זמן קצר. לאחר כשעתיים המתח על הלד התייצב בטווח של 5-6 V. ניתן לראות זאת בסרט כאן. את תהליך השחזור התחלתי עם שלושה קבלים מחוברים. לאחר מספר שעות, לקחתי את המכשיר של השקע, לחצתי על כפתור הלחיצה כדי לנתק את הקבל השלישי והכנסתי שוב את המתייבש לשקע. הטענתי את הסוללה עד שהמד מתח התחיל להראות מתח יציב פחות או יותר של 7.2V. כל הליך שחזור הסוללה מתואר באתר המצוטט במבוא.

שלב 6: הרכבת לפיד

הכנסתי את הסוללה הטעונה בתוך מארז הלפיד והרכבתי מעליו את מחזיק לוח הבקרה. חיברתי מחדש את כל הכבלים לפי תמונה שצילמתי לפני חודשים לפני פירוק הלפיד.

למרות כל ההנאה שלי עכשיו כולם עבדו בצורה מושלמת.

אני מקווה שההנחיה הזו יכולה להיות שימושית מאוד עבורך ותוכל לחסוך הרבה כסף בשחזור סוללות חומצת עופרת מתות שלך. המכשיר יכול לשמש גם לטעינת סוללות מסוג אחר - כיצד לעשות זאת תוכל למצוא בשאלות הנפוצות של האתר שצוטט קודם.