DIMP (Desulfator בכיס שלי): 22 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

מייקי סקלאר יצר את DA PIMP ("Power In My Pocket") גרסאות 1 ו -2 המבוססות על המאמר "מטען סוללות קיבוליות" של ג'ורג 'ויסמן ושחרר אותו בנדיבות לקהילת החומרה הפתוחה.

הוא מסוגל לטעון ולהתחדש/להצעיר כמעט כל סוללה נטענת מכל סוג שהוא, כל עוד הסוללה לא ניתנת לשחזור לחלוטין.

לקחתי רק את נתח desulfator הסוללה של DA PIMP 2, שהוא בעצם המעגל של ג'ורג 'ויסמן, ועיצבתי עבורו PCB ו- BoM המתמקד בשיפור הבטיחות. הוא נקרא DIMP ("Desulfator In My Pocket") לכבוד ה- PIMP DA של מייקי.

מדריך זה עובר את שלבי ההרכבה של DIMP. כל מה שנדרש הוא הלחמה וקצת קידוח, תיוק וחיתוך של בית לפרויקט מפלסטיק. זמן ההשלמה הוא כ -0.5 שעות להלחמה ו -0.5 עד 1.5 שעות להתאמת בית הפלסטיק, תלוי עד כמה זהירים אתם חותמים את החורים.

סכנה: ה- DIMP חושף למפעיל מתח קטלני באמצעות מוליכי הפלט. זה עדיין לא בטוח לחלוטין, אפילו עם תכונות הבטיחות המשופרות. אל תקנה או בנה או השתמש ב- DIMP אלא אם כן אתה לוקח אחריות מלאה על בטיחות עצמך ושל אחרים בקרבתך. רק מבוגרים עם הבנה נכונה של הסיכונים עשויים לנסות להשתמש ב- DIMP. אני ממליץ לך לא לקנות או לבנות DIMP או DA PIMP 2 אם יש לך ילדים קטנים בבית, מכיוון שהם עלולים לחבר אותו ולהדליק אותו מבלי לדעת את הסכנות.

אם אתה מקבל את הסכנה הקטלנית, כך בונים את ה- DIMP.

ההרכבה מחייבת קידוח והגשת הדיור כך שחלקים מסוימים ייחשפו למשתמש. ייתכן שתזדקק לארבעה (4) #4 x 0.25 אינץ 'ברגים הקשה עצמית להרכבת הלוח אל המארז לפני שתתחיל לקדוח את הדיור. אתה יכול להחליף ברגים מתכת אם אתה לא יכול למצוא ברגים הקשה עצמית. אם אתה סבלני מספיק כדי להתאים את המארז יחד עם סובלנות הדוקה, אתה יכול לוותר על הברגים הקשה עצמית, מכיוון שהמארז יכול בעצם להדק את הלוח הקדמי במקומו.

אספקה

חלקים:

ה- PCB נמצא כאן, נמכר ב- ProtoPacks (1 Protopack = 10 +/- 1 PCB). בעת ההזמנה, שנה את הגודל למקסימום 10 x 10 והעובי ל -1.6 מ מ. ניתן גם לשנות את צבע ה- PCB. אני ממליץ על מחשבי PCB בצבע כהה כך שקל יותר לראות את מנורות הניאון. שמור על ההגדרות האחרות ללא שינוי (פרוטו FR4, 2 שכבות, ציפוי HASL, נחושת 1 עוז, ללא סטנסיל).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(אם יש לך שאלות או בעיות בהזמנת ה- PCB שלך, אנא צור קשר עם DirtyPCB המוכר לעזרה.)

אתה מוזמן למכור את ה- PCB החלופי ב- eBay אם תרצה.

ה- BoM נמצא כאן:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(אם יש לך שאלות או בעיות בהזמנת החלקים שלך, אנא צור קשר עם Mouser Electronics לעזרה.)

שים לב כי ה- BoM אינו כולל את מוליכי הפלט מכיוון שתרצה לבחור את הסוללות המתאימות לך. בחר זוג מוליכי בדיקה אדומים ושחורים הכוללים תקעי בננה בגודל 4 מ מ (עדיף מעטפת וערימה) בקצה אחד וסוג הקליפ שיתאים למסופי הסוללה שלך. הם חייבים להיות מסוגלים להתמודד עם עד 250VDC ו- 5A. וודא שהקליפים שבחרת בטוחים ומבודדים במלואם, וחושפים כמעט מתכת למפעיל.

שים לב גם שמשתמשי רשת החשמל 220VAC עד 240VAC צריכים להחליף שני נגדים של 0.5W 430K אוהם ל- 500K אוהם כדי להגן על מנורות הניאון מהזרם הגבוה יותר. נגדי 220K המקוריים מיועדים לרשת חשמל 120VAC. השתמש בנוסחה זו עבור מתח החשמל המקומי שלך: (Mains_Voltage - 90) / 0.0003 = Maximum_resistor_value

כלים דרושים:

מלחם עם קצה חרוטי בינוני

להדביק או שטף הלחמה נוזלי

לְרַתֵך

ספוג ספוג רטוב לניקוי קצה המגהץ של שאריות פחמן

חותכי תיל או חותכי שטיפה

מברג פיליפס

3/16in מקדחה

קובץ שטוח

קובץ מחט מרובעת

קובץ חצי עגול או קובץ עגול או Dremel עם תוף מלטש קטן

כלים אופציונאליים:

אקדח דבק חם

שלב 1: Test Fit PCB

הבדיקה התאימה את ה- PCB במארז Hammond 1591XXMTBU. ה- PCB צריך להתאים ל"קערה "בקלות וארבעת חורי ההרכבה צריכים להתיישר עם הבוסים מפלסטיק בתחתית הקערה.

לאחר מכן בצע התאמה של כל חלק במעגל הלוח.

עכשיו זו ההזדמנות שלך למצוא סיכה 1 על כל אחד מהמתגים ועל גשר הדיודה. זה גם זמן טוב לוודא שיש לך כל חלק.

שלב 2: התקן את SW1

ראשית, התקן את שני מתגי השקופיות L202031MS02Q, SW1 ו- SW2. שים לב שהמתגים האלה קצת יותר קצרים ממה שהיינו רוצים. נצטרך להעלות אותם מעט כך שהמפעיל יבלוט מעל המכסה מספיק רחוק כדי להפעיל אותו באצבעות. אם המתגים מולחמים באופן סמוך ללוח, ניתן להפעיל אותם באמצעות מברג.

נתחיל ב- SW1.

בחלק התחתון של SW1 שתי רגליים מפלסטיק עם חיתוך מחוץ למרכז בכל רגל. החריצים קרובים ביותר לסיכות 1 ו -3. התעלם מהמספר שעשוי להיווצר בתחתית המתג. לא נראה שזה מספר סיכה.

התאם את החריצים עם מסך המשי על הלוח, ולאחר מכן תוך החזקת המתג כך שיהיה גבוה ככל הניתן מה- PCB ומקביל ללוח הלחמה, הלחם בסיכות 1 ו- 6. כלי יד עזרה או אדם שני המחזיק את הלוח הלוח. והמתג מקל על זה. לחלופין, ניתן להכניס מעטפת פלסטיק מתחת לרגלי הפלסטיק של המתג ולהסיר את השקייה מאוחר יותר.

אם המתג אינו מפולס, כוונן את סיכות 1 ו -6, ופתרו אותן עד שהמתג יהיה מקביל ל- PCB. הקש מספיק זמן בין ההחלטות כדי שהסיכה תתקרר כדי למנוע התכה של משהו בתוך המתג.

כשהמתג מישור, סיכת הלחמה 2. החלק את המתג בעדינות ובדוק עם מולטימטר כדי לוודא שהוא מקצר את סיכות 1 ו -2 כאשר הוא מופעל ושובר את הקצר כאשר הוא כבוי.

הלחם את שלוש הסיכות הנותרות.

שלב 3: התקן את SW2

חזור על שלב 2 עבור מתג SW2, והנח אותו באותו גובה כמו SW1.

שלב 4: הלחמה של גשר הדיודה

לאחר מכן, הלחם את גשר הדיודה D1 במקומו.

D1 היא חבילת D3K. זה לא סימטרי עם הסיכות בצד האחורי. יישר את הגשר עם מסך המשי והחורים שעל הלוח. חפש את החריץ החצי -עגול בצד אחד כדי לאתר את סיכה 1.

חשוב: אם אתה הופך את הגשר בטעות לאחור, הפלט האדום והשחור יתהפך, וזה מסוכן מאוד לסוללות שלך ולמשתמש! בדוק שוב את הסימנים + ו- - בגוף D1 ואשר חזותית כי הוביל + הוא סיכה 1 וכי העקוב עובר לצד האדום של הלוח.

שלב 5: הלחמה SW3

הלחם את מתג הנדנדה A8L-21-12N2 SW3 במקומו, נמוך ככל האפשר על הלוח הלוח. אין צורך להעלות מתג זה כמו SW1 ו- SW2.

למתג זה יש סימנים על הגוף לציון מספרי הסיכה, ויש לו גם את. ו -0 צדדים מסומנים. יישר את המתג עם מסך המשי והלחם את כל ארבעת הסיכות במקומן. בדוק את ההמשכיות עם מולטימטר תוך כיבוי והדלקה של המתג.

שלב 6: כניסת מתח AC והדבקה

מכיוון שהכניסה לחשמל AC מיועדת להצמד למחשבי PCB בעובי 1.4 מ"מ וזהו PCB עבה יותר בנפח 1.6 מ"מ, הצליפות לא יתעסקו.

קבל קצת דבק חם, החל אותו על הצריפים שבכניסה, ולאחר מכן הכנס אותו במהירות לתוך החורים ולחץ אותו סומק עם ה- PCB. אל תלחם אותו עדיין. תן לדבק להתייבש ואז הלחם אותו.

שלב 7: הלחמה של פתחי הפיוז והפיוזים

הכנס בזהירות את הנתיך לשני קליפי הנתיכים כך שהרגליים מכוונות כלפי מטה.

הכנס את הרגליים דרך הלוח והלחם את קליפי הנתיכים לתוך הלוח.

שלב 8: הלחמה של החלקים הנותרים

הלחמה כל החלקים הנותרים במקום. התחל עם הרכיבים הקצרים והקטנים ביותר. זה עשוי להיות רעיון טוב להדביק חם את שקעי הבדיקה הקטנים בגודל 2 מ מ.

שימו לב לשים את השקעים האדומים בצד האדום של הלוח ואת השקעים השחורים בצד השחור של הלוח. יש סימני + ו - בתחתית הלוח ליד כריות ההלחמה ואדום ושחור מסומנים בבירור בחלקו העליון.

הקפד להכניס את הקבלים נמוך ככל האפשר על הלוח.

שלב 9: סמן את רוחב החריצים בשני הקצוות

שים את הלוח הקדמי על חלק הקערה של המארז כשהרכיבים פונים כלפי מעלה. שקעי 4 מ מ וכניסת החשמל AC ימנעו מה- PCB ליפול לתוך הקערה. שמור את הלוח המרכזי במרכז על חורי ההרכבה.

קבל סמן וסמן את הקצוות של כניסת החשמל במארז. כאן תחתכו חור מלבני במארז. הסימנים צריכים להיות במרחק של 21 מ"מ זה מזה. גובהו של החור המלבני יהיה לפחות 15 מ"מ; תגיש עוד כדי שיתאים. נסה לשמור על סובלנות הדוקה, שכן התאמה הדוקה תעזור לתמוך בכניסת החשמל בעת הכנסת והסרת כבל החשמל.

בצד השני מסמנים את הקצוות של שקעי הבננה בגודל 4 מ"מ. הסימנים צריכים להיות במרחק של 28 מ"מ זה מזה ומרוכזים באמצע קצה המארז. גובהו של החור המלבני יהיה לפחות 14 מ"מ; תגיש עוד כדי שיתאים. חור זה יכול להיות בצורת W או בצורת U אם אתה מעדיף, כך שיתאים לצללית של שקעי הבננה העגולים.

שלב 10: חותכים חריץ התחלה בקצה כניסת AC

קבל נתח או קובץ שטוח וגס וחתך חריץ עמוק של 1 מ"מ עד 2 מ"מ שרוחב פחות בכוונה מהסימנים בקצה כניסת החשמל. הרעיון הוא למרכז את הלוח כראוי ולעבוד עד לרוחב המינימלי הדרוש להתאמת הכניסה.

בעת הגשתך, ודא שה- PCB מרוכז כראוי על חורי ההרכבה שמתחתיו. אתה יכול להשתמש בנעצים ארוכים ודקים כדי לבדוק את היישור.

הרחב בהדרגה את החריץ, ותגיש כל צד לפי הצורך. בסופו של דבר תוכלו להרחיב את החריץ ותוכלו להתאים את הכניסה לחריץ הרדוד כך שה- PCB יהיה מרוכז כראוי.

שלב 11: חותכים חריץ התחלתי בקצה בננה ג'ק

בסופו של דבר עם שקעי הבננה בגודל 4 מ"מ, התחילו לחתוך חריץ רדוד בעומק של 1 מ"מ עד 2 מ"מ, גם הוא בעל מידות קטנות בכוונה. מכיוון שקרי הבננה עגולים, צד זה צריך להיות קטן מדי בפער גדול יותר.

שלב 12: סמן וגזור חריצי כניסת AC עמוקים יותר

בעזרת מסור תחביב דק או גלגל חיתוך Dremel, חותכים חריצים בצורת V בעומק 13 מ מ בקצה כניסת החשמל AC ליצירת צורת W. אתה תגיש את החלק התחתון מאוחר יותר.

שלב 13: סמן וחתך חריצים עמוקים יותר בבנק ג'ק אנד

בקצה שקע הבננות בגודל 4 מ מ, חתכו צורת W מעוגלת. אתה תגיש את הצדדים והתחתון מאוחר יותר.

שלב 14: המשך בהסרת חומר משני החריצים

המשך להסיר חומר מהחורים עד שה- PCB מסוגל להתאים עד למטה על הבוסים המתקנים. החלף בין הקצוות כך שה- PCB יישאר ברמה כאשר אתה מוריד אותו בהדרגה לתוך הקערה.

בסיום, הקצה העליון של כניסת החשמל והקבלים צריך להיות מיושר בערך עם הקצה העליון של הקערה

שלב 15: סמן וקידוח חורי שקע 2 מ"מ

תסתכל דרך הפלסטיק השקוף וסמן היכן יהיה צורך לקדוח חורים לשני שקעי הבדיקה בגודל 2 מ מ בצידי הקערה.

הסר את הלוח מהמכלול וקדח את החורים. קוטרם חייב להיות לפחות 2 מ מ אך יכול להיות מעט גדול מדי אם תרצו.

שלב 16: סמן וקידוח את חור המתג של הנדנדה במכסה

עכשיו למכסה. מניחים את הלוח הקדמי בקערה ומחזיקים את המכסה מעל הלוח. יש לשונית יישור קטנה במכסה שצריכה להיות ממוקמת בקצה כניסת החשמל. וודא שחורי הבורג מרוכזים על גבי התוספות המושחלות. אם יש לך כמה ברגים ארוכים של 4-40 מכונות, ניתן להשתמש בהם כדי לשמור על המכסה מיושר על הקערה.

עם סמן, סמן את המיקומים של מתג הנדנדה. השתמש במקור אור בהיר במידת הצורך כדי לראות את המתג דרך המארז השקוף. רוחב המתאר לא יעלה על 21 מ"מ וגובהו 15 מ"מ.

מקדחים דרך המכסה ומשאירים הרבה חומר נוסף סביב הקצוות האחרונים של החור. תשתמש בקובץ קטן כדי להתקדם עד לקצוות הסופיים להתאמה וגימור הטובים ביותר. כתוב את החור המלבני והשאיר בערך 1 מ מ בכל קצה. תסיים לאחר חיתוך החורים המלבניים למתגי השקופיות.

שלב 17: סמן, מקדח ותיקן את החורים עבור מפעלי מתג השקופיות

שמור את המכסה מיושר מעל הקערה, סמן את מיקומי מפעלי מתגי השקופיות. זה עוזר להאיר אור בהיר ממש מצד הקערה, כך שתוכל לראות היכן נמצאים המפעילים מבעד למכסה. יהיה עליך להחליק את המתגים לשתי העמדות כדי לקבוע את מלוא החורים המלבניים.

שים לב שהמפעילים יכולים להטות מעט, ולכן ייתכן שיהיה עליך להתאים את הסימונים.

בעזרת מקדחה קטנה, מקדחים במרכז כל חור מסומן. עליך להשתמש במקדח קטן מכיוון שהסיבית כנראה לא תגיע ליד המרכז הסופי.

באמצעות קובץ המחט המרובעת, התחל לפתוח את חורי מתג השקופיות בהדרגה כך שיתאימו מעל המפעילים ותאפשר להחליק את המפעילים לשתי העמדות.

שלב 18: חותכים חריצים קטנים לחלק העליון של שקעי הבננה וכניסת החשמל

כאשר חורי מתג השקופיות נעשים, המכסה אמור להתאים יותר מתחת לקערה, אך הוא לא יוכל להיסגר במלואו מכיוון שהקצה הדק סביב מכסה המתחם ייחסם על ידי צמרות חיבורי הבננה בגודל 4 מ מ וכוח המתח. מִפרָצוֹן.

כתוב את שפת המכסה כך שיהיה מרווח לשקעי הבננה בגודל 4 מ מ וכניסת החשמל. המכסה אמור כעת להתאים עד למפעלי מתגי השקופיות ולנוח על שפתו של מתג הנדנדה.

שלב 19: סיים תיוק חורים להתאמה

סיים להגיש את החור למתג הנדנדה כך שיתאים לגודל שפתו של מתג הנדנדה. יהיה קל יותר לראות היכן צריכים להיות הקצוות הסופיים כעת כשהמכסה מונח על שפתו של מתג הנדנדה.

סיים את תיוק החורים עבור מפעלי מתג השקופיות.

שלב 20: כתוב את החריץ במכסה בקצה כניסת החשמל להתאמה

לבסוף, ישנו עניין של שתי השפתיים הדקות המופרדות בפער על המכסה בקצה כניסת החשמל. יהיה עליך לחתוך חריצים בעומקים שונים בכל שפה. מכיוון שכניסת החשמל AC מדורגת בעצמה, עם שני גבהים שונים למעלה, השפה הפנימית של המכסה תיגע בחלק התחתון של הכניסה, והשפה החיצונית של המכסה תיגע בחלק העליון של הכניסה.

שלב 21: התקן וסגור את המארז

המכסה אמור להתאים עד הקערה כך שתוכל לסגור את המארז היטב. אם לא, השלם כל תיק אחרון כדי להתאים אותו, ולאחר מכן השתמש בארבעת 4-40 ברגי המכונה שהגיעו עם המארז כדי להצמיד את המכסה לקערה.

שלב 22: בדיקה אחרונה ושימוש

עכשיו לבדיקת החשמל. לא עשינו זאת קודם לכן מכיוון שמסוכן לגעת במעגל החשוף. המארז מציע הגנה רבה יותר.

לפני הבדיקה, הדביקו תווית אזהרה או רשמו על הבית:

סכנה: סכנת הלם קטלנית

אלה הם השלבים הכלליים לשימוש בטוח ב- DIMP למחזור מנוחה אחד של טעינה, התחל עד הסוף:

1. הנח את ה- DIMP והסוללה על משטח עמיד בפני אש, לא מוליך ויציב, שבו הוא יכול לנוח בבטחה במשך כל הטעינה/הסוללה.
2. וודא שכבל כניסת החשמל אינו מחובר לשום דבר ומתג הסלעים כבוי.
3. הגדר את שני בוררי המחוון על בסיס הזרם הדרוש לטעינת הסוללה. עבור הזרם הנמוך ביותר (לסוללות AA), החלק את שני המתגים כלפי מטה (לכיוון מתג הנדנדה). כדי להגדיל את הזרם לבינוני, החלק אחד משני המתגים כלפי מעלה. כדי להגדיל את הזרם למקסימום (עבור רוב סוללות כלי העבודה וסוללות הרכב), החלק את שני המתגים כלפי מעלה. בדרך כלל עדיף להשתמש בפחות זרם (וכך לקחת יותר זמן לכל מחזור), כך שאם יש לך אפשרות לעשות זאת, השתמש בפחות זרם.
4. הכנס את מוליכי הפלט לשקעי הבננה בגודל 4 מ"מ של DIMP.
5. חבר את מוליכי הפלט לסוללה, וודא שהכבל השחור עובר למסוף השלילי של הסוללה והכבל האדום עובר למסוף החיובי של הסוללה. היפוך הכבלים יגרום לנזק לסוללה ולאיש אש/פיצוץ/פציעה אישית.
6. אופציונלי אך מומלץ מאוד: הכנס את מוליכי הבדיקה ממולטימטר שלך לתוך שקעי הבדיקה בגודל 2 מ"מ בצדדים, אדום לאדום ושחור עד שחור. הפעל את המולטימטר במצב מד וולטר וצפה במתח הסוללה.
7. סכנה: שמור על הובלות מראשי התפוקה ומובילים לבדיקת רב -מטר מהנקודה הזו קדימה.
8. לבשו כפפות גומי ומשקפי בטיחות.
9. חבר את כבל הכניסה AC ל- DIMP ולאחר מכן לקיר.
10. הפעל את מתג הנדנדה וצפה בשינוי המתח. לפחות אחת משתי מנורות הניאון תדלק בזמן שיש מתח קטלני ב- DIMP (עיין בהערה להלן לפירוש המנורות).
11. אם המתח קופץ למעלה ולא יורד, הסוללה כמעט בלתי ניתנת לשחזור לחלוטין. מצבר סולפט/פסיבי במידה בינונית אמור לקפוץ במהירות, ואז לרדת כמעט במהירות תחת המתח הנומינלי שלה, ואז לעלות בהדרגה כשהוא נטען/מתפזר. סוללה עם סולפט גרועה תקפוץ מיד למעלה ואז ייקח יותר זמן לרדת (שעות או אפילו ימים) לעבר המתח הנומינלי של הסוללה. הסיבה לכך היא שאם הסולפציה/פסיבציה ממש עבה, לוקח הרבה זמן "להיפטר" ממנה עם הדופק.
12. עקוב אחר טמפרטורת הסוללה והמתח כשהיא ממשיכה בטעינה/התייבשות. החום מזיק לסוללה שלך. יש לפקח על סוללות ליתיום ללא הרף, מכיוון שהן יכולות להיכנס לבריחה תרמית ולעלות באש. שמור תמיד על כיבוי אש מוכן בעת טעינת/ייבוש סוללות ליתיום. סוללות חומצת עופרת יכולות להדליק את הגזים ולהוציא חומצה מתוך פתחי האוורור שלהן-אתה רוצה להימנע מכך על ידי הורדת הזרם. כמה חבר'ה חכמים השתמשו בחבילות קרח (מהסוג שאפשר לקנות בבית מרקחת שמגיע בשקית בד) או באמבטיות נוזל קירור (נוזל לא מוליך!) כדי לשמור על הסוללה מקוררת. אתה יכול גם לקנות תרמוסטטים עם בדיקת טמפרטורה שאתה יכול לחבר לסוללה ושכבים את רשת החשמל כאשר הטמפרטורה מגיעה לסף שהגדרת (הגדר אותו מעט מעל לטמפרטורת החדר).
13. כבה את מתג הנדנדה כאשר המתח מגיע לכ- 110% מהמתח הנומינלי. חבילות סוללות NiCd ו- NiMH לכלי עבודה בדרך כלל לוקחות בערך 15 דקות עד חצי שעה להגיע לנקודה זו. סוללות ליתיום נטענות במהירות אך משתנות מאוד בהתאם ליכולת. סוללות חומצה עופרת לוקחות את הארוך ביותר, לעתים קרובות שעות. המתח אמור לרדת ואז למצוא ערך יציב. אם ערך זה עולה על המתח הנומינלי, סיימת ותוכל להמשיך עם השלב הבא. אם המתח יורד מתחת למתח הנומינלי, תוכל לנסות לעבור מעבר נוסף במחזור זה, אך ייתכן שתא הסוללה או מארז הסוללה לא יתאוששו לחלוטין.
14. וודא כי מתג הסלעים כבוי והמתן לשתי מנורות צהובות עד שהן יעלו כהה לפני טיפול במנהיגים כלשהם.
15. נתק תחילה את כבל החשמל מהחשמל מהחשמל.
16. שנית ניתוק כבל החשמל מהחשמל מה- DIMP.
17. לאחר מכן, בדוק שוב כי מתג הנדנדה עדיין כבוי ומנורות הניאון עדיין כהות.
18. הסר את כבלי הפלט מהסוללה.
19. הסר את מוליטי המולטימטר מה- DIMP.
20. הסר את כבלי הפלט משקעי הבננות של ה- DIMP.
21. תן לסוללה לנוח לפני שתנסה מחזור נוסף. תקופות המנוחה הן קריטיות כדי לא לגרום נזק קבוע לסוללה על ידי התחממות יתר שלה, והנוחה מאפשרת להטעין את המטען באופן שווה לאורך כל הסוללה.

ישנן הוראות מפורטות בהרבה כיצד לטעון ולתחזק את הכימיקלים השונים של הסוללות. סיפקתי רק סדרה פשוטה מאוד לכל מחזור מנוחת טעינה. אני ממליץ לך לחפש ולקרוא עוד בנושא desulfation/depassivation כדי שתקבל את התוצאות הטובות ביותר.

הערה: DIMP כולל שתי מנורות ניאון לשיפור הבטיחות. הם אינם ערובה לבטיחות-עדיין ניתן לקבל הלם מגעיל אם המנורות כבויים, ואם אחת המנורות נשברת, קיים פוטנציאל להלם קטלני. תמיד יש להרחיק את כבלי הפלט בכל פעם שמחברים את רשת החשמל.

NE2, המנורה ליד קצה הפלט, נדלקת כאשר מתקיימים התנאים הבאים שעלולים להיות קטלניים:

+ DIMP מחובר לרשת AC. מתג נדנדה מופעל. + כבלי פלט אינם מחוברים לשום דבר או שהסוללה מציעה יותר מדי התנגדות.

בתנאים אלה, קיים מתח גבוה קטלני על מוליכי הפלט.

אם אין מתח בכבלי היציאה אך NE2 דולק, הנתיך פוצץ או רופף בתוך קליפ הנתיך. התייחסו לכבלי הפלט כאילו הם עדיין חושפים מתחים קטלניים למשתמש, מכיוון שנתיך רופף עלול פתאום להתחיל להתנהל. כבה את מתג הנדנדה ונתק את רשת החשמל לפני הטיפול בכבלים או פתיחת ה- DIMP כדי לבדוק את הנתיך.

NE1, המנורה ליד יציאת החשמל, נדלקת כאשר מתקיימים התנאים הבאים שעלולים להיות קטלניים:

+ DIMP מחובר לרשת AC. מתג נדנדה מופעל. + כבלי פלט מחוברים למשהו שמציע התנגדות נמוכה, שיכול להיות שסוללה לא שבורה נטענת או מתפוגגת. הסכנה הפוטנציאלית היא אם מוליכי הפלט מחוברים לדבר הלא נכון, כגון אדם או מוט מתכת או זה לזה.

אל תלויים אך ורק על המנורות לביטחון שלך. שמור על ניקיון התפוקות בכל פעם שרמת החשמל מחוברת לטיהור. החלף את מנורות הניאון כאשר הן נשרפות.