ספינת חלל לילדים: 10 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:13

תמיד רציתי לבנות אחד כזה כילד. כעת, לאחר שהיו לי שני ילדים צעירים בעצמי, היה לי תירוץ טוב לסיים אותו סוף סוף.

סקירה כללית:

• מסגרת חללית הייתה עשויה עץ, והיתה מכוסה בלוחות דיקט.
• האלקטרוניקה הופעלה לרוב על 12V. ממירים מדורגים שימשו להפעלת כמה רכיבים שהיו 9v או 5v.
• רכיבים אלקטרוניים היו ממקורות שונים. השתמשתי בהרבה כפתורים/מתגים אוטומטיים/ימיים. ועוד חלקים אקראיים אחרים.
• מודול צלילים שימש להשמעת צלילים, באמצעות מגבר קטן וארבעה רמקולים זולים.
• הרבה ספריי צבע שימש מבפנים. מבחוץ השתמשתי בצבע מבריק לבן מבריק.

שלב 1: המסגרת

המסגרת עשויה עץ סטנדרטי. רציתי להפוך אותו ליציב מספיק כדי שהילדים יוכלו לשבת ולטפס עליהם, אז השתמשתי בקורות די מגושמות. כתוצאה מכך, הספינה המוגמרת שוקלת טון!

גודל

לגודל המסגרת קיבלתי את אחייני בן ה -10 לשבת על הקרקע, ומדדתי סביבו על הקרקע. רציתי שהילדים שלי (שהיו אז בני 5 ו -3) יעשו שימוש רב מזה, אז חשבתי שאם ילד בן 10 יכול להתאים, זה יהיה בסדר. במהלך הבנייה, היו לי הילדים שלי קבועים לשבת בתא הטייס כדי שאוכל לתקן את הגובה, תנוחות לוח המחוונים, מידות המושב וכו '.

מפרקים

בעת יצירת מפרק, הייתי מניח דבק PVA על העץ להצטרף. הייתי עוזב מקום קטן שבו אוכל לשים דבק חם. ***. זה (בדרך כלל) יחזיק את העץ במקומו בזמן שאני מכניס את הברגים.

העדפתי ברגים עם ראש כוכב. לפעמים נקרא 'ברגי מומנט'. אני מוצא שהברגים האלה הרבה פחות נוטים להפשיט את הראש בזמן נהיגה מאשר ברגי הראש של פיליפס.

במקומות מסוימים השתמשתי בסוגריים מפלדה לחיזוק המפרקים.

כיסוי

כדי לכסות את המסגרת השתמשתי בכל דיקט. השתמשתי בלוח סיבית כלשהו, אבל הוא כל כך כבד להפליא, ולא חזק. בחלונות העליונים שבהם יכולתי לדמיין את הילדים מטפסים, השתמשתי בשכבה עבה (8 מ מ?). בצדדים השתמשתי בשכבה דקה יותר.

לוחות פתיחה

היו מספר פאנלים שרציתי להיות מסוגל לגשת אליהם בקלות. חלקם נועדו לפתיחת הילדים, וחלקם בכדי לקבל גישה לחיווט, למשל. החלק האחורי של לוח המחוונים.

הלוחות היו עשויים מרובד דק שחיברתי למסגרת הראשית עם צירים.

לפנלים האחוריים והצדיים הוספתי מגנטים חזקים קטנים כך שכאשר הלוחות יהיו פתוחים לגמרי הם ילחצו והחזיקו פתוחים. זה היה די מסובך מכיוון שהייתי צריך להביא את המגנטים למיקום המושלם כדי לגרום להם להחזיק את הלוחות. הייתי צריך לקנות תפסים מגנטיים שבהם המגנטים נמצאים בחלק העליון של ההתאמה. זה דרש קצת מחקר מכיוון של- 99% מהתפס למכירה יש את המגנטים בצד המתאים.

ללוחות שלא רציתי שהילדים יכנסו אליהם, למשל בחלק האחורי של לוח המחוונים, השתמשתי בנעלי hasp קפיצים. הם משכו את הפנלים האלה סגורים היטב והיה להם חור קטן שבו ניתן להוסיף מנעול. בסופו של דבר השתמשתי ב'סיכות מפוצלות 'בצורת R במקום במנעולים, מכיוון שקשה לילדים לרדת מהן, אך למבוגר קל להסיר אותן.

מושב

ככרית למושב קניתי מיטת כלבים מאמזון, והשתמשתי בוולקרו דבק חזק כדי לתקן אותה על המסגרת. עם זאת הוא ממשיך להיעצר כשהילדים משחקים בו. מאז ראיתי את מיטות הכלבים של VetBed שנראות הרבה יותר מתאימות. הם כמו שטיח קשוח ממש עבה.

רצועות מירוץ

קניתי את פסי המירוץ מאיביי. סט פסים אחד, שמיועד למכונית, הספיק לביצוע החלק הקדמי של החללית, ושני הצדדים. חיפוש ב- eBay יראה לך הרבה אפשרויות.

רשימת קניות

• מיטר מהר דבק לעיבוד עץ
• סיכות מפוצלות בצורת R.
• מגנטים לארון
• תפסי Hasp

*** אם הייתי עושה את זה שוב, לא הייתי משתמש בדבק חם ל'תקעת 'עץ במקום. קל מדי להישרף, לוקח יותר מדי זמן לייבוש ולרוב יוצר פער בין המפרקים. מאז גיליתי דבק לעיבוד עץ בעזרת מפעיל ריסוס. המותג שאני קונה הוא MitreFast. הוא יוצר מפרקים שטוחים, מתקשה תוך כ -5 שניות, ומפרק חזק מאוד. אתה רק צריך להסתכל באצבעות שלך על הדברים. הדבקתי את אצבעותי למפרקים, והייתי צריך לקרוע אותן. כמה פעמים, הוא קרע את השכבה העליונה של העץ במקום שהדבק נשבר! דבק חם עדיין עדיף להחזקת רכיבים אלקטרוניים במקומם. מכיוון שהוא קל יחסית להסיר אם אתה מתקן משהו במקום הלא נכון.

שלב 2: אלקטרוניקה

מתאם ראשי 220v עד 12v

יש כבל הארכה של 220 וולט (220 וולט הוא מתח החשמל בבריטניה) שנכנס לחלק האחורי של הספינה.

בחלק האחורי התחתון של הספינה (שבה הילדים לא יכולים להגיע) הכנתי מגש. הדבר היחיד במגש זה הוא מתאם 220V עד 12V. לא רציתי חיווט אחר במגש הנסתר הזה כדי להפחית את הסיכון להימלטות 220V לרכיבים (וילדים!) השונים בחללית.

עבור המתאם בחרתי במתאם XBox ישן מכיוון שהוא היה בהספק גבוה למדי. לאחר שבניתי את הספינה מדדתי את הספק הכולל, והיא הייתה נמוכה מאוד, כך שכנראה יכולתי להימלט עם מתאם קטן בהרבה.

לאחר הנתיך שמתי מד וולט/אמפר קטן המיועד לרכב. זה איפשר לי למדוד את הספק שהספינה צורכת. התברר שהוא קטן ממה שחשבתי, בסביבות 3 אמפר.

כבל אחד עלה אל מגש אחר בראש הספינה הנגיש דרך פתח קטן. בצוהר זה פיצלתי את 12V לכבלים שהגיעו לחלקים שונים של הספינה. כל החיווט לאוניה כולל חשמל, חיווט אות בקרת קול, חיבורי רמקולים וכו 'הגיעו לארגז הקטן הזה. זה נתן לי מקום נגיש אחד לעשות את כל החיבור וההצטרפות. יש תמונה שלי למעלה עושה קצת עבודה מתחת לפתח הזה.

נתיכים

על פלט 12V של המתאם שמתי נתיך 'ראשי'. ישנם פיוזים קטנים יותר הפזורים ברחבי הספינה. בכל מקום ששמתי אלקטרוניקה, התחלתי בהוספת נתיך. זה גרם לי להרגיש יותר בנוח עם כל החיווט סביב הילדים.

חיבור חוטים

עשיתי הלחמה לא מבוטלת על לוחות המחוונים, אך לצורך חיבור כבלים יחד השתמשתי במפרקי הכבלים המהפנים הזמינים באמזון (תמונה למעלה). אתה שם חוט בכל קצה, ואז מכה אותו באקדח חום. כאשר הצינור מתחמם, הלחמה בתוכו נמס לתוך הכבלים. גם החוץ מצטמצם, מה שיוצר חיבור חזק מאוד. הרבה יותר קל מאשר הלחמה.

ממירים הורד

רצתי 12 וולט לכל מקום בספינה שצריך כוח.

אם בכל אחת מהנקודות האלה הייתי צריך פחות מ 12 וולט, למשל 5v או 9v, הייתי משתמש בממיר הורדה.

השתמשתי בלוח קטן בשם ממיר באק LM2596 DC-DC. הדברים האלה מדהימים. הם נמכרים באמזון תמורת כ -2 ליש ט כל אחד. כקלט הם לוקחים כל דבר בסביבות 40v, והם יורדים באופן אמין לכל מתח נמוך יותר. יש להם בורג קטן בלוח המתאים את המתח הזה. בעזרת מטר רב ניתן לסובב את הבורג עד שהמתח תקין. יש להם גם LED שימושי המאפשר לך לדעת אם היחידה מקבלת חשמל.

רשימת קניות

מחברי תיל הלחמה

ממירים באק LM2596

שלב 3: לוחות המחוונים (סקירה כללית)

לוחות המחוונים (יש 2) היו עשויים מרובד. מכיוון שהשתמשתי בעיקר ברכיבים אוטומטיים/ימיים של 12 וולט, לוח המחוונים היה צריך להיות דק למדי. אז השתמשתי בשכבה דקה שחיזקתי עם שכבה עבה יותר בקצוות.

רכיבי רכב 12V נהדרים לעבוד איתם מכיוון שהם דורשים בדרך כלל חור עגול לשבת בו, אפילו אלה שנראים מרובעים בחזית מכילים לעתים קרובות תוספת עגולה. זה הקל מאוד על התאמת הרכיבים מכיוון שכל מה שהייתי צריך לעשות זה לקדוח חורים. לא רציתי את הטרחה של חיתוך צורות מרובעות לרכיבים.

ל- eBay ולאמזון יש אלפי רכיבי רכב אלה. הקפד לקנות זוג ולראות איך הם נראים מוארים לפני שאתה מתבייש לקנות עשרות מהם.

1. תכננתי לראשונה היכן ישבו כל הרכיבים, ובאיזה גודל חורים נדרש כל רכיב.
2. לאחר מכן קדחתי את החורים בגודל המתאים. תרצה לשייף את הקצוות של כל עץ מפוצל סביב החורים לאחר הקידוח.
3. לאחר מכן דאגתי שהרכיבים יתאימו לכל החורים.
4. לאחר מכן ריססתי את לוח המחוונים בצבע ריסוס שחור מתכתי.
5. לאחר מכן התאמתי את כל הרכיבים.
6. לאחר מכן עשיתי את כל החיווט וההלחמה.

הקפד לעשות את כל זה לפני הצמדת הספינה. וכאשר מתחברים לספינה, נסה לצרף כך שתוכל להסיר בקלות, למשל. עם ברגים בלבד, ללא דבק. זה יקל על הורדת לוח המחוונים מאוחר יותר אם ברצונך לבצע תחזוקה.

שלב 4: לוחות המחוונים (אלקטרוניקה)

שימו לב, אין לי ניסיון מקצועי בתחום האלקטרוניקה. אנא פנה לייעוץ של מישהו בעל כישורים אם אינך בטוח מה בטוח.

כפי שצוין בשלב הקודם, רוב המתגים והאורות היו רכיבים אוטומטיים של 12 וולט. אם תחפש 'מתג LED 12v' באמזון או באיביי, תמצא שפע של מתגים מעולים. הקפד לבחור רכיבים המתאימים לחור עגול. (הרבה יותר קל לחקור חורים עגולים במקום לנסות לחתוך חורים מרובעים בגודל מושלם.)

השתמשתי גם בהרבה נוריות LED סטנדרטיות בלוח המחוונים. כפי שצוין בשלב נוסף, קנה את הנורות הלוחות הקבועים מראש. זה יהפוך את החיווט להרבה יותר קל. אתה יכול לקנות נוריות במספר מתחים. אתה יכול לקנות צבעים שונים, ולדים מהבהבים ולא מהבהבים.

השתמשתי בנתיכים בכל מקום. הייתי פרנואידית בנוגע לדברים הקצרים, כשהספינה עשויה עץ והילדים משחקים בה. לכל לוח מחוונים היו 3-5 נתיכים עם ספי מגברים קטנים למדי. זה היה שימושי מאוד במהלך החיווט של לוח המחוונים מכיוון שכמה פעמים חיברתי דברים בצורה לא נכונה ויצרתי קצר חשמלי. כמו כן, לאחר ריבוי נתיכים הקל הרבה יותר על מה היה קצר.

רשימת קניות

• מחזיקי נתיכים מוטבעים
• נוריות
• אמזון מחפשים מתגי LED 12V

שלב 5: לוח המחוונים (ג'ויסטיק והגה)

מַקֵל נוֹעַם

את הג'ויסטיק קניתי יד שנייה ב- eBay. אני ממליץ ללכת על הדגמים הישנים יותר לפני הצגת ה- USB. אתה יכול להשיג כמה ג'ויסטיקים למראה מגניב מאוד בזול. אני חושד שלגדולים יותר יש כנראה גם חיווט פשוט יותר.

1. מצאתי את החיווט בתוך הג'ויסטיק שהפעיל את התנועות ולחץ על כל כפתור. התהליך הקפדני הזה נעשה בעזרת מטר רב, וכתוב על פיסות קלטות קטנות שהצמדתי לקצה כל חוט כדי להזכיר לי מה כל חוט עשה.
2. מהר מאוד הבנתי שאני לא אוכל לנתק את הג'ויסטיק לגמרי מהבסיס שלו. אז ניתקתי אותו זמנית ואז הרכבתי את הבסיס בחלק האחורי של לוח המחוונים. פעם הותקן על הגב באמצעות סוגר פלדה בזווית ישרה, וכמה Apoxie Sculpt. ***
3. העברתי את החוטים האלה לסט של ממסרים. רצתי 12V דרך הג'ויסטיק, כך שכאשר הפעולה של הג'ויסטיק תופעל ממסר ילחץ עליו. בצד השני של הממסר, הפעלתי את הטריגרים של מודול הקול. זה איפשר לי להפריד את המתח שעובר דרך הג'ויסטיק, מהחיווט למודול הקול. אחרי כל הזמן שהשקעתי במודול הסאונד, לא רציתי לשלוח בטעות מתח למטה באחד מחוטי ההדק ולפוצץ אותו. בעת בחירת הממסר הקפד להתאים את 'מתח הסליל' למתח בו תשתמש כדי להפעיל את הממסר.

הגה

את ההגה קניתי גם יד שנייה באיביי, ושוב בחרתי בדגם ישן יותר. זול יותר, והיתה לו חיווט פשוט בפנים. חתכתי את החלק העליון והתחתון מההגה בעזרת מסור גרזן כדי לתת לו תחושה של 'חללית' יותר.

• ברגע שעשיתי את זה, כל הגלגל הרגיש די "חלש". פירקתי את הגלגל לחוץ ולחצתי את אפוקסי סקולפ לחלק הקדמי של הגלגל.
• לאחר מכן איתרתי את החוטים שהפעילו את הכפתורים. לגלגל היו גם יחידות רוטט שאליהן איתרתי את החוטים והוצאתי את כולם מאחור.
• לאחר מכן לחצתי את אפוקסי סקולפ לקצות שבהם ניסרתי את החלק העליון והתחתון של הגלגל. לאחר שהתייבש ה- Apoxie Sculpt, ההגה היה חסון במיוחד.
• לאחר מכן העברתי את החוטים לשתי מערכות ממסרים. הסט הראשון בו השתמשתי כדי להפעיל את היחידות הרוטטות בתוך הגלגל. מערך הממסרים השני הפעיל את מודול הקול.
• חיברתי את הגלגל לספינה באמצעות 4 ברגים גדולים. חיזקתי את החלק הזה של לוח המחוונים בכמה דיקט נוסף.

רשימת קניות

• אפוקסי מפסל
• ממסרי 12v

*** אפוקסי סקולפ פנטסטי. השתמשתי בו במקומות שונים בספינה לחיזוק וכמילוי. זה נותן לך זמן עבודה בערך, ומתקשה מעל 24 שעות לשרף קשה. סופר שימושי לעבודה ולתיקון דברים רבים.

שלב 6: לוח אחורי - קריסטל ודיור

בחלק האחורי של הספינה לוח גדול המוביל לבית הקריסטל.

כשהייתי צעיר, נשבתי מהגבישים בסרט 'סופרמן השני', ורציתי ליצור משהו קצת דומה לזה.

(הערה צדדית: למרבה הפלא עשרות שנים לאחר מכן נתקלתי במוזיאון סופרמן קטן בעיר קטנה בשם מטרופוליס באילינוי. במוזיאון ההוא היה להם אביזר הגביש המקורי בו השתמשו בסרט. למרות שהם נראו כעת כמו פרספקס ישן ומאובק. צינורות, שמחתי מאוד לראות את האביזרים המקוריים האלה.)

מִסגֶרֶת

מסגרת בית הקריסטל הייתה מעץ. אתה יכול לראות תמונות למעלה. בחזית הדיור התקנתי את הרמקולים שיחוברו מאוחר יותר למגבר. תכננתי את כל הדיור כך שיוכל להחליק פנימה והחוצה מהחלק האחורי של החללית לצורך תחזוקה קלה. העברתי את כל החיווט (חשמל, חוט רמקולים, מעוררי קול) לאורך סט חוטים ארוך במיוחד במיוחד שאותו הדבקתי בעזרת סרט חשמלי כדי שזה לא ימנע את הזזה של הבית בתוך ומחוץ למסגרת הספינה הראשית.

הוספתי שכבת רשת (רק מחנות לחומרי בניין, אני חושב שזה נועד לגדר) בחלק הפנימי של הדיור. ואז הוספתי הרבה צינורות וכבלים וחוטי ניאון, כדי שזה ייראה כמו הכבלים בתוך חללית. לאחר מכן הוספתי שכבת רשת נוספת בצד החיצוני של הדיור כדי "לסנדוויץ '" בכבלים ולהחזיק את הכל במקום.

(קראתי איפשהו שאנשים מסוימים קיבלו מכות חשמל קלות מהניאון הזה אם הוא מטופל / נשבר בצורה גסה כחלק מתלבושות ליל כל הקדושים וכו '. אז בכוונה לא היה לי את זה בשום מקום שהילדים יכולים לכופף ולהגמיש אותו.)

רמקולים

הרמקולים הורכבו בחזית הבית. קניתי כמה רמקולי סטריאו ישנים מחנות יד שנייה, ופרצתי את הבתים וקרעתי את הרמקולים.

לוח אם אחורי

הוספתי לוח אם ישן למארז שמאחורי מחזיק הגביש שאותו ריססתי בצבע שחור. קידחתי בו כמה חורים שדחפתי דרכם כמה נוריות. (ניתן למצוא לוחות אם ישנים בזול באיביי. הקפד תחילה לחפש לוח שבור מכיוון שאינך צריך שזה יעבוד וזה יהיה הרבה יותר זול).

הוספתי כמה פתחי אוורור שמצאתי בחנות לחומרי בניין. הם לא עושים שום דבר פונקציונלי, הם נועדו רק למראה.

מחזיק קריסטל

מחזיק הקריסטל היה עשוי מצעצוע ישן 'דוקטור הו' שקניתי מאיביי. (כנראה שזה נקרא 'מעלית בור השטן'). לאחר מכן הצבתי כמה צינורות פלדה מחוררים (גם מאיביי) דרך הצעצוע, עם שטח שטח מלפנים בעזרת מטחנת זווית. בחלק העליון והתחתון של צינור הפלדה הנחתי צינור פרספקס. את החלק העליון והתחתון מילאתי בשרף ירוק.

הסרתי את הדלת ואת החלק הקדמי של הצעצוע 'דוקטור הו' וחתכתי שני חורים מרובעים בחלקו העליון והתחתון כדי שהצינור יעבור. השתמשתי ב- Dremel לעבודה זו.

טחנתי קטע מהצד של צינור הפלדה בעזרת מטחנת זווית, שם אוכל לשים את פרספקס החתוך באלכסון כדי להחזיק את הגביש. לאחר מכן ריססתי את צינור הפלדה בתרסיס שחור מאט.

חתכתי שני חלקים של צינור פרספקס לשבת בתוך החלק העליון והתחתון של צינור הפלדה וזוהר בירוק. על כל חתיכת פרספקס חסמתי קצה אחד (עם סרט גאפר ושקיות ניילון). ערבבתי כמות שרף שאליה הוספתי קצת צבע שרף ירוק. מילאתי את שני הצינורות ונתתי להם להתייצב. השרף למעשה התרחב עד כדי כך שהוא סדק את הפרספקס. אבל זה היה בסדר, מכיוון שהצינורות האלה הוסתרו במלואם בתוך צינור הפלדה ורק היו זוהרים בירוק דרך החורים הקטנים.

למחזיק הגביש השתמשתי בכמה מאותה צינור פרספקס המנוסר באלכסון. בחלק התחתון, הקטע שהגביש היה יושב בו, חתכתי חור מלבן קטן בעזרת דרמל.

הוספתי את הצינורות העליונים והתחתונים והירוקים, ואת שתי חתיכות הפרספקס החתוכות באלכסון לצינורות פלדה. עשיתי את כל ההרכבה הזו לפני שהפעלתי את כל מכלול הצינורות באמצעות הצעצוע 'דוקטור הו', אותו תיקנתי לצעצוע בעזרת אפוקסי סקולפט, ולאחר מכן ריססתי את הציר המצורף של אפוקסי סקולפט בשחור.

לאחר מכן הצבתי את המיקרו -סוויץ 'בחלק האחורי של הצעצוע. היה לה מנוף ארוכה מאוד שעברה דרך חור שקדחתי בצעצוע, ודרך חור שטחיתי מצינור הפלדה ודרך חור שחתכתי בפרספקס.

זה היה על מנת שאוכל להכניס את ידית המיקרו -סוויץ 'שתפעיל קולות ואורות כאשר הגביש יוחדר לצינור.

רשימת קניות

• מפסק מיקרו
• חוטי ניאון
• צינורות פרספקס
• צינורות פלדה מחוררים

שלב 7: לוח LHS אחורי

מתחת ללוח זה שמתי לוח אם ישן שקניתי מאיביי. בחרתי באחד שהיה שבור (הרבה יותר זול) ובו כמה רכיבים מגניבים.

תחילה הכנתי מסגרת עץ שתתאים לחלל שעשיתי עבורה באונייה, אותה ריססתי בצבע שחור מאט.

לאחר מכן דפקתי את לוח האם במקומו, הרכבתי את לוח האם כך שמחברי הכבלים של הלוח פונים כלפי מעלה, כך שאוכל להריץ כבלים 'מזויפים' עד לראש מסגרת העץ.

לאחר מכן דפקתי עומס של חורים קטנים כדי לדחוף נוריות מהחלק האחורי. הקפידו לרכוש את הלדים הלפופים מראש, מכיוון שהם הופכים אותם להרבה יותר קלים לחבר. (קחו בחשבון את המתח של הלדים בעת הרכישה. רוב אלה שהשתמשתי בהם באונייה היו נוריות 5V. זה לא ממש חשוב מאוד באיזה מתח השתמשתי כל עוד הוא היה <= 12v. נוריות LED לא אוהבות להאכיל במתח יותר ממה שצוין לו. אם תאכיל אותן בטעות במתח גבוה יותר הן ימצמצו לעולם לא נדלקות שוב!). כדי לתקן את הלדים במקום הנחתי טיפה של דבק חם על גב כל לד.

הצלחתי גם לגרום למאוורר בלוח האם לעבוד על ידי הזנת מתח קטן. השתמשתי בממיר באק הורד (שהוזכר בשלב הקודם) והרמתי את המתח בהדרגה עד שהוא פועל.

הוספתי כמה מתגים קטנים שהדליקו וכיבו כמה מנורות הלדים. וכפתור לחיצה קטן שהפעיל צליל 'מוזר' במודול הסאונד. הקפד לבחור 'כפתור לחיצה רגעי' שאינו 'ננעל'.

לאחר מכן העברתי כבלים 'מזויפים' בין החלק העליון של לוח האם לחלק העליון של מסגרת העץ. השתמשתי בתקעים המתאימים לתקעי לוח האם, כך שילדיו יוכלו להוציא ולפנות את התקעים.

רשימת קניות

• נוריות LED קוויות מראש
• כפתור לחיצה רגעי

שלב 8: לוח RHS אחורי

בלוח RHS האחורי בניתי תצוגה קטנה מצעצוע ישן אחר שמצאתי בחנות יד שנייה. אני חושב שזה היה גם צעצוע ישן של 'דוקטור הו'.

חתכתי את הצעצוע עם ה- Dremel כך שיהיה לו רק החתיכה שרציתי.

לצעצוע היו סדרה של חלונות אקריליק קטנים מתחת לכל אחד מהם התאימתי נורית כחולה.

לאחר מכן חיברתי כל נורית לשקע תקע בננה.

עבור כל שקע צירפתי חוט עם שקע תקע בננה גברי, אשר יצטרף למעגל ה- LED. זה היה כדי שהילדים ישחקו בחיבור וניתוק כל LED. מכיוון שהתקעים הללו נחשפו לילדים, הבטחתי שהמתח נמוך למדי באמצעות נוריות 5V. שוב, השתמשתי בממיר למטה כדי להוריד את המתח.

ניתן לכבות ולהדליק את כל היחידה באמצעות מתג ראשי בחלק העליון של המסגרת. השתמשתי ב'מתג טילים 'גדול שמדליק ויש לו את המכסה המגניב. הם די יקרים בסביבות 7 $. אבל תראה טוב.

רשימת קניות

• שקעי תקע בננה נקביים
• תקעי בננה זכרים
• מתג טילים

שלב 9: מודול סאונד

כרטיס קול ודיור

מודול הצלילים נבנה באמצעות כרטיס קטן בשם WAV Trigger מחברה בשם 'Spark Fun'.

הוא מספק עד 16 צלילים מופעלים המאוחסנים בפורמט WAV בכרטיס microSD.

היא מגיעה עם תוכנה קלה לשימוש המאפשרת לך להגדיר מה מעורר אש שנשמעת. יש לו הרבה תצורות כמו אם יש להפעיל צלילים כאשר המעגל מחובר, או אם הוא אינו מחובר.

יצרתי דיור ליחידת הסאונד מתיבת תחביב אלקטרוניקה שחורה קטנה.

חיברתי 16 מתגים קטנים המותקנים ב- PCB שבלטו מהחלק העליון של הקופסה, וניתן להשתמש בהם כדי לבדוק את הצלילים בכל נקודת טריגר.

הרכבתי גם 16 נקודות חיבור תיל שיאפשרו לי לחבר בקלות חוטים שהגיעו ממתגים שונים ונקודות הדק על החללית.

זה היה פרויקט בפני עצמו. אני מקווה שאכתוב את זה יום אחד כמדריך נפרד.

Sparkfun מוכרת גם כרטיס טריגר MP3 נוסף. אולם כאשר חקרתי אותם גיליתי של- WAV Trigger יש מספר יתרונות. אחד מהם הוא שזה יכול להשמיע מספר צלילים בו זמנית וזה היה חובה לפרויקט כזה. לְמָשָׁל לא רציתי שכל הצלילים האחרים לא יהיו זמינים אם הילדים מקשיבים לצליל ריצה ארוך. אז אלא אם דברים השתנו, לכו על כרטיס ה- WAV Trigger.

מַגבֵּר

למגבר מצאתי באינטרנט מגבר 12V זול מתוצרת Lepy. זה היה די והותר כדי לספק צליל לאונייה. חיברתי את מודול הסאונד ישר לחלק האחורי של המגבר.

רשימת קניות

• טריגר WAV
• מחברי בלוק חוט PCB עם מנוף
• מַגבֵּר

שלב 10: דיורמה נסתרת קטנה

אוקיי, התוספת הזו הייתה מוזרה.

במקור התכוונתי שיהיו לי רמקולים בצד הספינה, ומכאן שני החורים העגולים הגדולים מכל צד. אבל לא הייתי צריך אותם אז היה לי קצת מקום בתוך הספינה.

קידחתי כמה חורים נוספים בצד הספינה בהם הילדים יכלו להביט מבעד. ועוד חור קטן יותר שבו הרכבתי כפתור מוסתר.

עמדתי לשים חייזר מפחיד. אבל חייזר הצעצוע שהיה לי היה מפחיד מדי, והגעתי לרעיון הזה. אני מסכים, בכלל לא כמו שטח. אבל מסתבר שזהו החלק האהוב על הילד בספינה.

הכנתי דיורמה קטנה עם:

• קצת דשא מזויף ירוק.
• בקתה קטנה. (ניסיתי לאתר את הקוטג 'הקטן שקניתי, אך לא הצלחתי למצוא אותו בשום מקום באינטרנט. עם זאת יש הרבה חלופות. רק וודא שהוא עשוי שרף כך שניתן יהיה לקדוח אותו.)
• כמה עצים מזויפים.
• רקע צבוע.

תהליך

• הכנתי את הדיורמה בקופסה קטנה שעשויה מקרטון עבה.
• מתחת לדשא השתמשתי באפוקסי סקולפ כדי ליצור גבעה קטנה.
• קניתי כמה עצים מזויפים שחיטטתי דרך הדשא המזויף לתוך הפסל אפוקסי
• בתחתית התא הקטן קידחתי חור גדול. לאחר מכן קידחתי את החלונות. זה היה על מנת שאוכל לשים נורית חמה כדי להיראות כאילו האורות דולקים בתוך התא.
• הכפתור הנסתר חובר למודול הקול, שהשמיע 'צליל רקע בטבע' עם ציוץ ציפורים וצליל זרם.
• מאחורי החורים הגדולים יותר שהילדים יכלו להביט בהם סיגרתי רשת תיל. זה היה כך שהילדים לא יכלו להיתקע את הידיים בחורים.

כמו שאמרתי. מְשׁוּנֶה.

רשימת קניות:

• עצים מזויפים
• דשא מזויף