הודעה מותאמת אישית המציגה תכשיטים: 16 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:14

בערך בחודש שעבר קיבלנו את פנינו הטריים החדשים למחלקה. חבר שלי העלה רעיון שכדאי שיהיו לנו מתנות בשבילם, וזו דעתי לגבי זה. לקח לי יום להתנסות כיצד לבנות את הראשון ולאחר מכן מספר שעות לבנות את השאר 4.

התכשיר נשלט על ידי ATTINY414. ההודעה מאוחסנת ב- MCU ולאחר מכן מוצגת אות אחת בכל פעם בתצוגת האנודה המשותפת של 7 מקטעים. יכול להיות שיש לך הודעה ארוכה מאוד מכיוון שמילת 10 האותיות שלי ניצלה רק 400 בתים של שטח תוכנה במכשיר 4k. 7 סיכות התצוגה של הקטעים מחוברים ל- MCU באמצעות נגדים 1k.

ניסיתי להשתמש בכמה שיותר חלקים שכבר יש לי ביד ומתברר שעלינו לקנות רק מחזיקי סוללות וסוללות. גם התכשיר די זול לבנייה, במחיר של קצת יותר מ -2 $ כל אחד, לא כולל הסוללה.

יצירה זו אידיאלית לקישוט או לתלייה על התיק שלך.

הערה: זו ההוראה הראשונה שלי וצילמתי הרבה פחות תמונות ממה שצריך. אני אפצה על אלה על ידי ציור כמה סקיצות לשלבים האלה שאין לי תמונות. מצטערת גם על כתיבה שעלולה לבלבל.

הערה 2: אתה יכול להשתמש בכל מיקרו-בקר לפרויקט זה, אך המיקום במדריך זה מיועד ל- ATTINY414 והתקנים אחרים התואמים סיכה.

אספקה

(הרשימה מיועדת ליצירה אחת)

חלקים

• 1x לוח פריצה לשבב SOP28/TSSOP28
• 1x ATTINY414 (אתה יכול להשתמש בבקרי מיקרו אחרים ולהתאים אותו בעצמך)
• נגדים 7x 1k (THT, 1/4 או 1/8 W)
• קבל 100nF (THT או SMD)
• 1x 0,56 אינץ 'תצוגת 7 פלחים משותפת לאנודה
• 1x מתג שקופיות
• 1x מחזיק סוללת מטבעות (השתמשתי כאן ב- CR2032.)
• כמה חוטי AWG30 ורגלי הנגד (לקפיצה באזורים צפופים)
• מדבקה או סרט דו צדדי (לכיסוי האזור למניעת קיצור)
• צינור כיווץ 1 מ"מ
• 1x מחזיק מפתחות

כלים

• מלחץ ומחלץ עשן
• ידיים עוזרות או מחזיק PCB
• הלחמה בקוטר קטן (השתמשתי ב- 0.025 אינץ ')
• RMA Flux
• מגבוני אלכוהול או איזופרופיל אלכוהול + מברשת שטוחה
• נייר טישו
• נייר דבק
• מתכנת מיקרו -בקר (מבוסס על ה- MCU שלך)

שלב 1: עיצוב כללי

רישומים אלה הם הפריסה הגסה של אופן הצבת הדברים על לוח הפריצה בעיצוב שלי.

הערה: ללוח הפריצה שבו אני משתמש יש מספר סיכה בכל חור המבוסס על מספור רגלי ה- IC הנפוץ מכל צד. כשאני מתייחס לחורים האלה, אשתמש ב- Txx בצד העליון (שבו ממוקם ה- MCU) וב- Bxx בצד התחתון. אם אתה מבולבל היכן להלחים דברים, עיין בתמונות אלה.

שלב 2: בדוק את הרכיבים שלך

לפני שתתחיל, וודא כי החלקים שלך במצב תקין, במיוחד המיקרו -בקר והתצוגה. מכיוון שהחלקים יהיו דחוסים בחללים הקטנים, מסיימים אותו ואז מבינים שהתצוגה שלך לא עובדת זה הדבר האחרון שאתה רוצה, אז בדוק אותם קודם!

שלב 3: תכנת את המיקרו -בקר

התכנית

התוכנית לבקר המיקרו פשוטה למדי ומורכבת מהשלבים הבאים:

• הגדר את הסיכות נמוכות עבור האות הראשונה.
• עיכבו מעט
• הגדר את הסיכות גבוהות לריק את התצוגה (אופציונלי)
• עיכבו מעט
• הגדר את הסיכות נמוכות עבור האות השנייה.
• לשטוף וחזור

צירפתי את הקוד בו השתמשתי. אתה יכול לאסוף אותו עם מהדר XC8 ב- MPLAB X. עם זאת, מכיוון שהשתמשתי ב- PA0 עבור קטע A, יהיה עליך להשבית UPDI באמצעות ביט נתיך כדי שזה יעבוד (הסבר להלן).

בחירת היציאות הנכונות

כעת עליך לבחור באילו יציאות של המיקרו -בקר להשתמש. בדרך כלל עבור המיקרו-בקר עם 14 פינים, תהיה יציאה אחת של 8 סיביות ויציאה אחת של 4 סיביות. מכיוון שהתצוגה בת 7 הקטעים כוללת 8 סיכות קתודה (כולל הנקודה העשרונית), השימוש ביציאת 8 סיביות הוא הנוח ביותר מכיוון שאתה יכול להשתמש בגישה ישירה ליציאה כדי להגדיר את ערך היציאה בפקודה אחת.

שיקול 1: עקבות

עם זאת, הבחירה עשויה להשתנות בשל הנעילה של מיקרו -הבקר וניתוב החוטים בין ה- MCU לתצוגה. כדי להפוך את העבודה לקלה ביותר, אתה רוצה את כמות הכפפות הנמוכה ביותר.

לדוגמה, ב- ATTINY414 היציאה של 8 סיביות היא PORTA. אם הקצית PA0 לפלח A, PA1 לפלח B וכן הלאה, כמות ההצלבה הצולבת היא 1 (קטע F ו- G) וזה מקובל עלי.

פרוטיפ: צד אחד של הלוח יכול להכיל בבטחה חמישה נגני 1/4 וואט.

שיקול 2: פונקציות חלופיות של סיכות

במקרים מסוימים, אם לפינים ביציאה שבה ברצונך להשתמש יש פונקציות חלופיות כגון סיכות תכנות, סיכות אלה לא יפעלו כסיכות GPIO, לכן ייתכן שתצטרך להימנע מהן או להשבית את התכנות לגמרי, הבחירה היא שלך.

לדוגמה, ב- ATTINY414 סיכת התכנות UPDI נמצאת בסיכת A0 ב- PORTA. אם אתה משתמש ביציאה זו כפלט, היא לא תעבוד מכיוון שהיציאה תשמש UPDI במקום GPIO. יש לך כאן 3 אפשרויות עם היתרונות והחסרונות שלהם:

• השבת UPDI באמצעות פיסות פיוז: לא תוכל לתכנת את המכשיר שוב אלא אם תשתמש ב- 12v כדי להפעיל מחדש את פונקציית UPDI (לצערי עשיתי זאת אך אינך חייב).
• השתמש רק ב- PA7-PA1: לא תוכל להשתמש כאן בנקודה עשרונית, אלא אם כן תשתמש ב- PORTB לעזרה, אך עדיין תהיה לך תכנות זמין (האפשרות הטובה ביותר).
• השתמש ב- PORTB כדי לעזור: קוד ארוך יותר אך עובד גם אם הסימון מבולגן מדי אחרת.

פרוטיפ: נסה לבחור את המיקרו -בקר עם פחות סיכות תכנות, ATTINY414 משתמש ב- UPDI שמשתמש רק בסיכה אחת כדי לתקשר, כך שיש לך יותר סיכות GPIO זמינות.

תכנות המכשיר

אם יש לך שקע תכנות למכשיר ה- SMD, ייתכן שתרצה לתכנת אותו לפני הלחמת ה- MCU ללוח הפריצה. אבל אם לא, הלחמה ראשונה עשויה לעזור לך בתכנות. הקילומטראז 'עשוי להשתנות. במקרה שלי, אני מחבר את ה- PICKIT4 ללוח פריצה אחד ואז משתמש באצבע כדי לדחוף את ה- MCU כנגד הלוח. זה עובד אבל לא טוב במיוחד (שקע התכנות נמצא כעת ברשימת המשאלות שלי).

שלב 4: הלחמה של המיקרו -בקר

אין שום דבר מפואר בשלב הזה. עליך להלחם את הבקר למיקרו -הפריצה. יש הרבה הדרכות ביוטיוב כיצד להלחם את חלקי ה- SMD. לסיכום, הדברים העיקריים הם:

• קצה ברזל הלחמה נקי
• הכמות הנכונה של הלחמה
• הטמפרטורה הנכונה
• הרבה שטף
• הרבה סבלנות ותרגול

חשוב: הקפד להלחם את סיכה 1 של ה- MCU לסיכה 1 של לוח הפריצה!

כעת, לאחר שה- MCU מולחם ללוח נוכל להמשיך לשלב הבא.

שלב 5: הלחמת הקבל

יש כלל אצבע באלקטרוניקה שכאשר יש לך IC במעגל שלך, הוסף קבל אחד של 100nF ליד סיכות החשמל שלו, וזה לא יוצא מן הכלל כאן. קבל זה נקרא קבל ניתוק והוא יהפוך את המעגל שלך ליציב יותר. 100nF הוא ערך כללי שעובד עם רוב המעגלים.

עליך להלחם את הקבל קרוב ככל האפשר על פני סיכות ה- Vcc ו- GND של ה- MCU. אין כאן הרבה מקום אז אני פשוט חותך את הרגליים שלו לגודל והלחמתי אותו ישירות לרגלי ה- MCU.

שלב 6: ניקוי שטף 1

בעוד שטף הוא חיוני להלחמה. להשאיר אותו על הלוח לאחר הלחמה לא טוב לך מכיוון שהוא עלול לאכל את הלוח. שטף שאריות יכול להיות מומס באמצעות אלכוהול איזופרופיל. עם זאת, עליך גם לנגב את השטף מהלוח לפני שהאלכוהול יתאדה, אחרת השטף הדביק יכסה כעת את כל הלוח.

זו הטכניקה שבה אני משתמשת שעובדת די טוב: מניחים את הלוח הצידה על נייר טישו, ואז משרים מברשת צביעה שטוחה באלכוהול ומהר "צובעים" את האלכוהול על הלוח כלפי מטה אל נייר המרקם. תראה שטף צהוב מופיע על נייר המשי. כדי להיות בטוח שרוב השטף מוסר, בדוק אם הלוח שלך אינו דביק ובריכות שטף סביב מפרקי הלחמה נעלמים ברובם. עיין בתמונה למעלה לפרטים נוספים.

הסיבה לניקוי זה: ניקוי המיקרו -בקר. יהיה הרבה יותר קשה להגיע לחלק מאוחר יותר.

שלב 7: הלחמה של התצוגה בת 7 הפלחים

כעת נשבור את הכללים לגבי הלחמת מכשירי הפרופיל הנמוך ביותר ונתחיל מהתצוגה בת 7 הפלחים. בדרך זו נוכל פשוט להלחם את הנגדים לרגלי התצוגה בת 7 הקטעים.

מכיוון שכעת נותרו לנו חורים פנויים מוגבלים מאוד על הלוח, נחתוך את סיכת האנודה הנפוצה התחתונה של הצג כדי לפנות מקום לסיכה השלילית של מחזיק הסוללה. ואז הלחמה כרגיל. פשוט כופפו מעט את רגלי התצוגה כלפי חוץ, החזיקו אותן במקומן (נייר דבק עשוי להועיל כאן) והלחצו אותו בצד העליון של הלוח.

שלב 8: הלחמה של הנגדים בצד התחתון

השלב הבא יהיה הלחמת הנגדים בצד התחתון של הלוח. לפני שנתחיל, הנח סרט או מדבקה דו-צדדית מעל כריות TSSOP שלא השתמשנו בהן כדי למנוע קיצור.

עכשיו כשהרפידות מכוסות, הוציא את הנגדים שלך והתחל לכופף את רגליהם. הם יחברו בין רגלי ה- MCU (הצד השמאלי של הלוח) לבין רגלי התצוגה (הצד הימני של הלוח). וודא שהם לא נוגעים אחד בשני ויש להם מספיק רווחים ביניהם.

פרוטיפ: לוח הפריצה שלך עשוי להגיע עם כמה חורים שנקדחו על הלוח. אלה מקומות נוחים לחיבור מחזיק המפתחות. וודא שאחד החורים הללו אינו מכוסה ברגלי הנגדים.

שלב 9: הלחמה של הנגדים בצד העליון

אם אינך יכול להתאים כל נגד בצד התחתון של הלוח, ייתכן שיהיה עליך לשים חלק בצד העליון. מכיוון שהמיקרו-בקר נמצא גם בצד זה, יהיה עליך לכווץ את צינורות רגלי הנגד שלך כדי למנוע מהם לגעת במיקרו-בקר. שאר ההליכים נשארים זהים לשלב האחרון.

שלב 10: הלחמת המתג

החלק הבא להלחמה הוא מתג ההחלקה להפעלה וכיבוי של ההפעלה. אני משתמש כאן במתג שקופיות 1P2T.

שוב בגלל חורים מוגבלים שנותרו, חותכים סיכת צד אחת של המתג

לאחר מכן הלחם את סיכת הצד הנותרת של המתג. השאר את הסיכה המרכזית ללא מולחם.

שלב 11: הלחמת החוטים והמגשרים

בהתבסס על העיצוב שלך, ייתכן שיהיה לך כמות פחות או יותר של חוטים להלחמה. בעיצוב שלי, ישנם 2 חוטים (חוטי חשמל עבור ה- MCU) ו -2 מגשרים (כוח לתצוגה וגישור נוסף עבור ה- MCU).

פשוט להלחם אותם כראוי ואתה יכול ללכת.

שלב 12: ניקוי שטף 2

הסיבה לניקוי זה: לא תהיה לנו יותר גישה לצד התחתון לאחר הלחמת מחזיק הסוללה, לכן עלינו לנקות כעת.

שלב 13: הלחמה של מחזיק הסוללות + כל מגשרים נוספים

זהו החלק האחרון והמסובך ביותר להלחמה. לא נשארו לנו מספיק חורים ייעודיים למחזיק הסוללה ולכן נלחם אותו כך: הטרמינל החיובי שיתף את החור עם רגל המתג שהשארנו ללא הלחמה (שלב 10) והמסוף השלילי נכנס לחור שהשארנו ליד חיתוך רגל התצוגה (שלב 7).

ואז, אם יש לך מגשרים נוספים להלחמה, הלחם אותם כעת. לעיצוב שלי, נשאר לי מגשר אחד מכיוון שהוא חייב להתחבר לסיכה השלילית של מחזיק הסוללה.

עיין בתמונה לפרטים נוספים.

שלב 14: ניקוי שטף 3

הסיבה לניקיון זה: הניקוי הסופי.

שלב 15: בדיקה + מגע סופי

לפני שנכניס את הסוללה, וודא שאף רגל לא נוגעת אחת בשניה, חטוף עודף מוביל, בדוק את הלחמתך. לאחר סיום הפעולה תוכל להכניס סוללה, להדליק אותה והיא אמורה לפעול כראוי.

אם לא, בדוק שוב את כל ההלחמות שלך ואולי בדוק אם תוכנית הבקר שלך נכונה.

שלב 16: מוצר סופי

מזל טוב! הכנתם תכשיטים משלך בהתאמה אישית! הקפד לשתף אותי כאן וליהנות!