W6: משחק שתייה לחוסר החלטיות: 9 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

עם איזה וויסקי אני ארטיב את המשרוקית שלי?

כבר כמה שנים שיש לנו מערכת מדפים ב"חדר האוכל "שמטרתה היחידה היא להציג ולהנגיש בקלות מבחר מסתובב, נרחב למדי, של המשקאות המזוקקים הגדולים בעולם, וויסקי. מהדרום ועד דנבר לאירלנד, סקוטלנד ואפילו יפן, יש הרבה אפשרויות - מה שמעלה את השאלה, איזו מהן כדאי לי לנסות היום?

ברוח הבלינקליטים של החג והמשקאות החגיגיים המשותפים לחברים, יצאתי לענות על שאלה זו במשחק שתייה בסגנון גלגל המזל אך מבריק יותר.

ברוח לא לאבד את החולצה שלי, וכדי להפוך את הדברים לרגשיים יותר, החלפתי את רוב הבקבוקים היקרים יותר בג'ייגרמייסטר, קינג קוברה ותפוח הזהב של סטרונגבו. עם זאת נותרו כמה אבני חן. (עבורכם האירופאים, תפוח הזהב הוא לא ה- Strongbow שאתם מקבלים בבית. זהו ייצוא אמריקאי בלבד של סירופ פשוט עם רמז של טעם תפוח מלאכותי. אתם מעדיפים לנחות על Redbreast, אני מבטיח לכם.)

שלב 1: שלב 0: יש כמה מדפים

כמובן שהמשחק לא חייב להיבנות מתוך מחשבה על אלכוהול. אני מניח שתוכל להמציא אוסף דגנים אינטנסיבי, אם תרצה. אבל בתור התחלה, תצטרך שיהיו לך מדפים של משהו כדי לשים את הבלינקרים מאחור. או נגמר. או מתחת.

במקרה יש לנו כבר אוסף של אלכוהול בתצוגה בולטת, וזה טריק למסיבה בלב, אז לשם הלכתי עם זה.

שלב 2: שלב 1: רכישת בלינקלייטים וביטים תומכים

כל הפרויקט הזה סובב סביב רצועות LED "neopixel" מסוג WS2811/WS2812B, ובקר ה- PixelBlaze LED של בן הנקה. אתה צריך אלה, ספק כוח וכמה סיביות נוספות כדי לחבר את כל זה.

רשימת קניות: (הערה: אף אחד מאלה אינו קישורים שותפים. אולי כדאי לנסות זאת, להשיג את ה $$ $$. במקום זאת, הם קישורי חיוך).

• רצועת LED (37 $) PCB לבן או PCB שחור
• ספק כוח ($ 24) הערה קישור: זה כנראה מוגזם מדי, זה 15A. כמה זרם תצטרך בפועל תלוי באורך הכולל. עיין בהערות בהמשך בנושא שיקולי אספקת חשמל. אני בדרך כלל קונה יתר על המידה, כי אם אתה משתמש בו פעם בפרויקט אחר, אז יש לך את התקציב.
• בקר ($ 29) PixelBlaze. בן מוכר אותם בטינדי. החומרה לא שווה 30 $. התוכנה שווה הרבה יותר מ 30 $.
• כפתור (11 $) קישור ברור שאתה צריך רק אחד מאלה, כך שכנראה תוכל למצוא אותם בזול יותר ב- eBay בכמות קטנה יותר.
• מחברי רצועות LED נוספים ($ 10) קישור
• ALTERNATELY ($ 8): אתה יכול לקנות תוספים מוכנים מראש, וזה כנראה נקי ויפה יותר
• חוט כלשהו, באופן אידיאלי ל -3 מוליכים, ליצירת הרחבה לבקר
• בית כפתורים (מודפס בתלת מימד) $ 0.50 (אם אין ברשותך מדפסת תלת מימד, צור משלך מקרטון, או עבור אשראי נוסף, עץ)

באופן אישי, מכיוון שכבר היו לי חלק מהחלקים האלה, הוצאתי כ -70 דולר על הפרויקט הזה. עלות החלקים הכוללת היא בערך $ 95. אם אין לך כבר את החלקים, 115 $.

אתה יכול לעשות את זה קצת על ידי:

• השתמש בנורות LED זולות יותר (פחות פיקסלים/מטר). הרצועה הזולה ביותר של 5 מ 'שמצאתי היא 20 $ באמזון.
• קבל את PixelBlaze למכירה, או חכה שבן יכין אותו לקוד פתוח ויעשה את החומרה. (אבל אם הוא עושה זאת, תני לו כסף בכל זאת, הקושחה מדהימה).
• השתמש באספקת חשמל מינימלית. פרויקט זה אינו צורך 75W ואפשר להפחית את הבהירות באמצעות PixelBlaze עד שהרצועה עובדת עם אספקה זולה יותר.

אם עשית את כל זה, מגלגל תוכנה משלך לשימוש בנוצה ESP8266 או משהו כזה, עלות החומרה של חומרה יכולה להיות זולה כמו $ 38 בערך.

שלב 3: שלב 2: גודל רצועות LED בהתאם

כשהסתכלתי על רצועת 5 מ 'שלי, הבנתי שהיא עשויה בקטעים של 5 מ' מולחמים יחד. בעזרת רצועות אלה ניתן לחתוך בין כל שני נוריות LED. אך מכיוון שאני נוטה להתמקד בדברים מטופשים, ומאחר שהמדפים שלי באורך של בערך 1.5 מ 'בדיוק, חתכתי את ז'קט הסיליקון והצלתי את הרצועה למרחקים של אפילו 1.5 מ', והשארתי את הקטע ה -5.5m האחרון לפרויקט מאוחר יותר.

שלב 4: שלב 3: הוסף חיבורי מגשר

מכיוון שהמדפים שלי הם 3x1.5 מ ', הייתי צריך להוסיף חוט בין רצועות המשנה שלי. כמובן, אתה לא צריך לעשות זאת אם אתה רק רוצה להדליק מדף אחד רציף.

במקרה שלי, עשיתי הרחבות בגודל ~ 1.5 רגל עם חוט סיליקון 20ga עבור קווי החשמל, ו- 22ga עבור קו הנתונים. ככל שהגדול יותר טוב יותר להספק, אם כי אלה יורידו פחות מתח מאשר הרצועה עצמה, בכל מקרה.

פשוט הלחמתי אותם ישירות לרצועות, ללא מחברים. שימוש במחברים ותוספים מצומצמים יהיה הרבה יותר יפה.

הערה לגבי כוח

רצועות LED יכולות להיות מסובכות מכיוון שכל נורית צורכת לא מעט זרם. אם אתה רק מפעיל את תחילת הרצועה, המתח יכול לצנוח בצורה כה משמעותית עד סוף הרצועה עד שלכחול ולירוק אין מספיק מרווח ראש להפעלה מלאה, מה שמוביל לבעיות באיזון צבע. זוהי בעיקר בעיה כאשר אתה מציג לבן מלא, הן מכיוון שכל פיקסל צורך הספק מרבי (R = 100%, G = 100%, B = 100%) והן מכיוון שלבן הוא המקום בו תראה כל צבע שנוצר סוגיית איזון. לדוגמה, אם רק אתה מציג כחול, זה רק 1/3 הספק מרבי, ואם הכחול בסוף הרצועה מעט יותר עמום, זה לא מורגש כל כך.

פתרון אופייני אחד הוא הכנסת חשמל לכמה נקודות לאורך הרצועה. במקרה שלנו, אולי בקצה אחד של כל מדף.

אפשרות נוספת, באמצעות ה- PixelBlaze, היא פשוט לעמעם את הרצועה באופן כללי, מכיוון שה- PB תומך בבקרת בהירות רצועה בנפרד לחלוטין מהאנימציה. האור אינו נתפס באופן לינארי, כך שבאמצעות חיתוך הכוח לשניים אתה מעמעם מעט את הרצועה. גיליתי שבדיקת תבנית לבנה מלאה יכולתי לחסל בעיות איזון צבעים על ידי הפחתת בהירות הרצועה ל -25%, מה שרק הפחית מעט את תפוקת האור הכוללת.

במקרה זה, האנימציה פירושה שהרצועה אף פעם לא צורכת יותר מדי כוח, לעולם לא צורכת חשמל באופן שווה כך שהקצה האחד מרעיב את השני, ובכלל, לא שמתי לב שזו בעיה לבדוק את התוכנה על הרצועה הרציפה לפני ההתקנה.. למשחק, רק העמממתי את הרצועה מכיוון שהאנימציה הסרק הייתה קצת בהירה לטעמי.

עם זאת, יש לחשוב על משהו בהתקנות גדולות או אם תשנה את האנימציות שבהן אתה משתמש כך שיהיו עוצמתיות יותר.

שלב 5: שלב 4: חיבור כוח

שקע חשמל

אספקת החשמל שלי, כפי שרבים עושים זאת, הגיעה עם שקע חבית בגודל 5.5x2.1 מ מ לברג מתאם מסוף בדיוק ליישום מסוג זה. מה שבעצם השתמשתי בו היה מתאם דומה, אבל עם חיבורים מהירים ללא בורג במקום מסופי בורג.

רצועות הלד בדרך כלל מגיעות בהתחלה ובסוף עם מחבר JST SM בעל 3 פינים ושני חוטים חשופים כדי להוסיף כוח בנפרד. אנו נחבר את החשמל לשני החוטים הנפרדים הללו, ונשתמש במחבר JST SM כדי לקבל נתונים מהבקר ולהזין אותו בכוח 5V.

בקר

יכולתי פשוט לדפוק את ה- JST עם 3 פינים לתוך PixelBlaze ולקרוא לזה יום, אבל הייתי צריך קצת יותר חופש עם תיבת הבקרה, אז חיברתי גם כבל מאריך של זכר JST SM לנקבה עם חוט שהיה לי שימושי. מד לא ממש משנה כאן מכיוון שהוא מספק רק כמה mA לבקר. למרות שזה יהיה יפה יותר אם היה לי כבל מאריך ייעודי עם מחברים מקומטים בכל קצה, ולא צמה-מתכווצת-חוט-כיווץ-צמה.

שלב 6: שלב 5: חברו את הכפתור

החלק האחרון של המעגל הוא חיבור כפתור ארקייד. השתמשתי בסיכת ה- ADC מכיוון שיש רק GPIO דיגיטלי אחד בכותרת הסיכה הנוחה והוא אינו זמין לתבנית משתמש - כפתור בסיכה זו משרת את המטרה המיוחדת של דפוסי אנימציה לרכיבה על אופניים.

אתה יכול לברוח מבלי להשתמש בנגד משיכה חיצוני באמצעות אחד הרפידות הדיגיטליות בתחתית הלוח, אך לא רציתי להלחם ישירות אליו. כמעט כל ערך של הנגד יעבוד, אך סביר להניח שמדובר ב> 1 קוהם ו <0.5 מוהם. השתמשתי במשיכה של 47K כי זה היה הנגד הראשון שצף חופשי בתיבה שלי, וחיפשתי בית.

שלב 7: שלב 6: הכינו קופסה

למעשה כבר הדפסתי את התיבה הזו לפרויקט נפרד, אפילו עם ערכת צבעים של חג המולד. אבל כמו שאמרתי קודם, קופסת קרטון עם חיתוך לכפתור תסתדר מצוין. או בכלל לא קופסה, אם אתה בטוח במפרקי הלחמה שלך.

לתיבה הזו לא היה במקור יציאת כבלים, אז קיצצתי קצת את הקצוות כדי לפנות מקום. למודל התלת מימד שצירפתי כאן יש יציאה. הדפס את המכסה האחורי כשהרכס למעלה, ואת מעטפת המארז כשהפנים כלפי מטה. תזדקק להגדרות חותך די טוב, מכיוון שהמכסה האחורי פשוט לוחץ במקומו עם כמה מעצרים.

שלב 8: שלב 7: תוכנה

הגדרת ה- PixelBlaze הייתה בשבילי החלק הקשה ביותר, אבל עבורך הכי קל. כתבתי בערך 200 שורות קוד בכדי לגרום לכל האנימציות והמכניקה לפעול, אבל אתה יכול פשוט לטעון את האנימציות שצירפתי! בקר ב- PixelBlaze - תחילת העבודה לקבלת הוראות כיצד להגדיר את PixelBlaze ולטעון אליו תבניות, ולאחר מכן פשוט טען אחת מהתבניות למעלה. אחת מהן היא אנימציה לבנה יוקרתית כאשר המשחק אינו מופעל, ואילו אחת היא הדפוס האדום והירוק הדביק בסרטוני הווידאו והתמונות במדריך זה. כמובן שאפשר לשנות לפי הטעם!

הערה: תרצה להגדיר את אורך הרצועה שלך בהגדרות, מה שזה לא יהיה. לרצועות שלי באורך כולל של 4.5 מטר, זה 270 פיקסלים.

איך התבנית עובדת

הקוד שכתבתי הוא מכונת מדינה. המדינות כולן מבוססות על הרעיון של "בורר" הגולל ברצועת הפיקסלים. תבנית הבורר היא החצי הראשון העולה של גל סינוס, שגודלו מחדש מ -0 ל -1 וריבוע (או קוביות) בכדי לגרום לקצוות לדעוך, אך בחדות. ההתחלה של דפוס זה נעה לאורך הרצועה במהירות מסוימת, וכל מסגרת אנימציה שואבת פיקסלים בעוצמה בהתאם לגל הבורר (כלומר, מיקום הבורר אינו גבול פיקסל שלם שלם). מצב 0 משתמש בבורר רחב "רחב. "ומגלגל אותו דרך הרצועה במהירות קבועה. ציין 0 מעברים ל -1 בלחיצת כפתור.

מצב 1 מצמצם את הבורר ל -5 פיקסלים ומגדיר את המהירות הרבה יותר מהר. במהלך מעבר מצב 0> 1, עיכוב אקראי נקבע בין 3 ל -7 שניות. מצב 1 נמשך לעיכוב אקראי זה, ולאחר מכן עובר למצב 2.

מצב 2 זהה ל -1, אך מוריד את המהירות באופן אקספוננציאלי ונמשך 2 שניות בלבד, לפני המעבר למצב 3.

מצב 3 מגדיר את רוחב הבורר אפילו צר יותר כדי להגדיר בבירור בקבוק אחד, משנה את הצבע לירוק כדי לציין את הבחירה הסופית, ונשאר ממוקד באותו מקום במשך 15 שניות בעוד שחקנים שיכורים מתלבטים אם הם באמת צריכים לשתות 40 אלכוהול מאלט. עד לנקודה זו, אם הבורר נוחת בחוזקה בין שני בקבוקים כך שהבחירה לא ברורה, שחקן יכול להקיש על הכפתור פעם נוספת כדי לזוז קדימה או אחורה כמה נוריות כדי להבהיר את המיקום הסופי. מותר רק ברז אחד. לאחר 15 שניות, הדפוס חוזר למצב 0 ומחכה לסיבוב הבא.

שלב 9: שלב 8: שחק

1. ניגש לכפתור
2. שחררו את דעתכם מכל המחשבות על ההשלכות של לחיצה על הכפתור
3. לחץ על הכפתור
4. חכה בציפייה
5. שקול בחשש את הסקוטש מהמדף העליון ואת הגולדשלאגר שזה עתה נחתת ממש ביניהם.
6. לחץ שוב על הכפתור כדי להבהיר איזה גורל בקבוק רוצה לדגום. אסור לשחק גורל או לשלוט בו.
7. צפה באימה כשהזוהר הירוק נע בחוזקה מאחורי הגולדשלאגר
8. הקש על הכפתור בטירוף בתקווה לדחוף את הבורר רק קצת יותר
9. התפטר מגורלך ותן לחבר שלך לשפוך בזריקה זריקה של הרעל המנצנץ.