שעון ניקסי בצינור יחיד מסוג 'Faberge': 6 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:16

שעון ניקי זה היה תוצאה של שיחה על שעוני צינור בודדים בדף המעריצים של שעוני ניקסי בפייסבוק.

שעוני צינור בודד אינם פופולריים בקרב כמה אוהבי ניקסי שמעדיפים שעוני צינורות בני 4 או 6 ספרות כדי להקל על הקריאה. שעון צינור יחיד מציג את השעה ברצף של H, H, M, M,,, וחוזר על עצמו אבל קל מאוד להתרגל לתבנית התצוגה. ניתן לתכנת אותם לצבע RGB שונה לכל אחת מהפונקציות של הזמן, כמו גם לטמפרטורת ולחות התצוגה.

הרבה שעוני צינור בודדים מקבלים את הפורמט הבסיסי של הרכבה במארזי פרספקס, עץ או מתכת כשהצינור בולט החוצה. רציתי להפוך את שלי קצת שונה וקיבלתי את הרעיון של שעון מעוצב של 'Faberge' בעזרת מעטפת ביצת יען למעטפת.

מספר בעיות הופיעו בתחילת הדרך, כאשר העיקרית שבהן היא לנסות למצוא ערכה או מעגל שיתאים בתוך המעטפת ולהשאיר מספיק מקום להתקנה של הצינור. ערכת השעון SN18 מבית PV Electronics היא אידיאלית ותעמוד בדרישה. ניתן לבנות אותו עם צינור IN-18 או צינור R | Z568M של דליבור פארני

הקריטריונים הבאים היו איזה צינור? השתמשתי במגוון רחב של צינורות ניקסי בשעונים שלי מה- IN-17 עד 30 מ"מ הספרה ZM1040 ומספר טוב ביניהם כולל מבט צד, מבט למעלה וצינורות תצוגה הפוכים. השעון הזה צריך צינור הצהרה ואני בחרתי ב- IN-18 בעל גודל ספרה של 40 מ"מ, קוטר 30 מ"מ וגובהו כמעט 70 מ"מ.

אז זה הבסיס לשעון, עכשיו עם הבנייה!

אני מתנצל אם זה נראה ארוך אבל רציתי לכלול את פרטי השלבים שמישהו יוכל לבצע.

שלב 1: חומרי בנייה

1 x מעטפת ביצת יען - eBay

1 x ערכת שעון Nixie SN18 - PV Electronics

1 x IN -18 Nixie Tube - Ebay

3 x לחיצה על קוטב יחיד לביצוע מתגים (עם אגוזים) - פארנל

1 x כתום 3 מ מ LED - Farnell

1 x ירוק 3 מ מ LED - Farnell

כבל סרט 300 מ מ 12 כיווני - הוביטרוניקס

צינורות כיווץ חום בקוטר 150 מ"מ x 3 מ"מ - פארנל

1 x כבל מתאם USB B ל- USB A - כל חנות מחשבים

שקע הרכבה לפנל סטריאו 1 x 3.5 מ מ - Farnell

צינור תיקון פליז בגודל 1/2 אינץ 'x 3 אינץ' - חנויות אינסטלציה

4 אגוזים מאוגן פליז 1/2 אינץ '

מחבר 1/3 אינץ 'פליז

1 כף 3/4 אגוז פליז

1 דיסק 50 מ"מ x 6 מ"מ פליז דיסק - מניות מתכת

22 מ מ פליז עגול

מוט פליז עגול 14 מ מ

מוט פליז עגול 6 מ מ

מוט פליז שטוח 5 מ מ

ברגי פליז עם ראש כיפה קצרה 3 מ מ

ברגי פליז עם 3 כיפות 30 x 30 מ מ - Ebay

עץ לבסיס - מה שהיה לי בשכיבה

עיגול 1 x 67 מ מ קוטר PET - היו לי כמה מפרויקט קודם

3 x 35 מ מ פליז זיתים - חנות אינסטלציה

35 מ מ דיוק אשור או דומה - עשה זאת בעצמך או חנות עצים

3 x 3 מ מ אגוזי T - חנות תחביבים או eBay

3 x ברגי עץ קטנים

שרשרת פליז עדינה 500 מ מ - eBay

500 מ מ x 1/4 אינץ 'חיבור לדודי פליז - ספקי דוגמנות קיטור

1 מ 'x 3/16 אינץ' חיבור לדודי פליז

דבק אפוקסי חלק 2

פחית אחת של ספריי אקריליק שקוף - חנות לאביזרים לרכב

יריעות קצף דקות - חנות יצירה

שלב 2: מעטפת השעון

ביצי פאברז 'הן בעלות שם עולמי ובעלי ערך רב, כאשר אחת מביאה 18.5 מיליון דולר במכירה פומבית בשנת 2007. שלי היא רק ביצת יען פשוטה שכוכבה קצת כדי להיראות יקרה ואני לא חושב שזה יהיה שווה כל כך הרבה!

ביצי היען הן בערך 150 מ"מ על 110 מ"מ (6 "x 4.3") ולכן יש מקום סביר לבחירה שלי בצינור IN-18 Nixie שבתוכו.

אז מה לעשות עם קליפת הביצה? ראיתי כמה גילופים מאוד משוכללים ורבים הופיעו כאן ב- Instructables והחליטו לנסות לשמור על זה פשוט בהקשר וגם בפונקציונאלי. דלתות שנפתחות לצפייה בצינורות ניקסי עם מתג שחותך את אספקת הצינורות כשהוא סגור היה הרעיון העיקרי שהיה לי עם מעט עיטור עליהן וחלק הקליפה העיקרית אך ציר הדלתות יתגלה כקשה מדי ויפגע בניקיון תראה שאף דלת לא נתנה.

כשהחלטתי כיצד אני מתחיל את עיצוב הביצה הסתכלתי על הרבה עבודות של אחרים והתרשמתי מהמורכבות שחלק מהעיצובים הפגינו. לא היה שום סיכוי שמיומנויותי המוגבלות וחוסר הידע שלי בחריטה יחקות כל מה שראיתי ולכן בחרתי בעיטור חיצוני של הקליפה.

כשחיפשתי גילוף של ביצה ראיתי שלרוב האנשים שעושים את זה יש ג'יג כדי להחזיק את הקליפה והם הצליחו לסובב את הקליפה תוך כדי עבודה. החלטתי שאכין מסגרת עץ פשוטה שתחזיק את הביצה במקומה עם כוסות יניקה משני קצוות כאשר לקצה אחד יש קפיץ להפעיל לחץ כלשהו בכדי להחזיק את הקליפה במקומה. ניתן להשיג כוסות יניקה באריזות בגדלים מעורבים וקיבלתי כמה כוסות 30 מ"מ ו -40 מ"מ. ביצוע המסגרת היה ישר קדימה, צלחת בסיס, 2 זקפים ו -2 דיסקים מעץ. לדיסק הקבוע היה חור עם תחתית שטוחה בו בורג עץ החזיק אותו לאחד הזקופים וכוס היניקה הותאמה גם בחור הזה. כדי לקבל לחץ כלשהו על הקליפה הדיסק השני היה מחובר לחתיכת דיבל ומעיין החליק מעל הדיבל לפני שעבר דרך חור בצד השני זקוף. כוס היניקה הגדולה יותר הותאמה לזה וזה היה רק מקרה של משיכה בקפיץ כדי להכניס את הקליפה. זה היה נהדר אם לא הנטייה של קליפת הביצה להחליק בעת סיבוב, אז היה צריך לתכנן תוכנית II!

הג'יג השני היה בעצם כל כך פשוט שלא יכולתי להאמין שלא חשבתי על זה בהתחלה!

הוא מורכב מצלחת בסיס, זקוף יחיד בעל תקע של 20 מ"מ הבולט בקו האמצעי של קליפת הביצה. הקליפה רק מוחלקת על הקו וגוש שגובהו נמצא ממש מתחת לנקודת האמצע של הביצה כדי לאפשר להעביר עיפרון לאורכו ולסמן את הקליפה. מדדתי את היקף הקליפה ב -444.00 מ"מ וקבעתי את הדיבל במרכז 67.20 מ"מ (C = 2 * π * r - הופך ל - r = C / (2 * π) (כן, שמתי לב בשיעור מתמטיקה !) ועשיתי קו עיפרון סביב זה על ידי סיבוב הקליפה. בדיוק מדדתי 74 מ"מ לאורך הקו וסימנתי את נקודת ההתחלה של החטיבות, מודד וסובב אותה שוב באותו המרחק וסמן שוב עד שהיו לי 6 סימנים מרווחים באותה מידה. על ההיקף, כדי לקבל את הקטעים פשוט העברתי את העיפרון לאורך הבלוק מהסימן עד שהגעתי ל'כתר 'קליפת הביצה וחזרתי על שאר הסימנים. נשמע מסובך אבל אם מסתכלים על התצלומים של הטכניקה תראה עד כמה היא פשוטה. כל שעליך לעשות הוא להחזיק את הקליפה יציבה תוך כדי סימון אותה.

מאוחר יותר מצאתי את זה שנמצא בפיתוח כרגע. כנראה שזה יהיה מעבר ליכולתי!

השלב הבא היה לחתוך את הקליפה כדי שהחלקים יהיו חופשיים. Dremel מכינים דיסקים חיתוכים דקים במיוחד ויש לי כמה מהם ביחד עם הקוצים הדרושים כדי להחזיק אותם, יש לי גם גלגלי חיתוך יהלומים כך שזה היה במקרה הטוב ביותר.

מסכת אבק חיונית למשימה זו יחד עם סוג כלשהו של חילוץ ליד אזור החיתוך, השתמשתי בחלל החנות שלי לשם כך לאחר שהכנתי זרבובית רחבה מקרטון שיכולה להתאים ליד אזור החיתוך. ניסיתי את שני דיסקי החיתוך על נתח פגז שביקשתי מהספק והדיסקים החתוכים הוכיחו את הפתרון הטוב ביותר לביצוע החיתוכים בקליפה. הם נשחקים די מהר אבל יעילים.

כעת הקליפה נחתכה ומוכנה לשלב הבא, והרכבה לבסיס. כאשר לקליפה יש חור של 20 מ"מ במקום בו הוא "נפוצץ" זה אידיאלי לחיבור לבסיס. כמה טבעות קצף ולאחר מכן את אגוז הנעילה כדי להחזיק אותו במקומו. אין להדק את זה יותר מדי, לאפשר תנועה קלה או שיש סיכון לפגיעה במעטפת.

בחלק הפנימי של הקליפה יש קרום המצורף אליו שצריך היה להסיר אותו בזהירות מהאזורים הגלויים כאשר ריססתי את הפנים באקריליק שקוף כדי שיהיה חלק מהרהור, לא עשיתי את החצי התחתון של הקליפה (מחוץ לטווח הראייה הוצאתי מהדעת!) הסרתי את הממברנה הזו עם צמר פלדה גס והחזקתי את הקליפה מול מקור אור כדי לראות אם יש אזורים שעדיין מחוברים להם פיסות ממברנה. ללבוש מסכת אבק בזמן ביצוע החלק הזה גם כן. אתה יכול לראות את הממברנה בתמונה שבה המעטפת הראשית נמצאת על הדום.

שלב 3: עץ גרוטאות מגיע שימושי

עבודות עץ לבסיס.

היו לי הרבה חיתוכים (או שמא קיצוצים?) מעץ שאספתי מהכנת בסיסי שעון אחרים ולכן הכנתי אותם לגוש משובץ על ידי שיטוטם מרובעים והדבקה זו בזו בשתי שכבות לסירוגין כדי לקבל לוח משבצות. השפעה על קצות הבלוק. ציירתי מעגל גדול ככל האפשר על הבלוק וחתכתי אותו גס בעזרת מסור ג'יג. סימנתי את המרכז וקדחתי חור בגודל 10 מ"מ להרכבתו בצ'אק של המחרטה שלי בעזרת חתיכת מוט מוברג ואגוז מצופה, אגוז ומכונת כביסה רגילים גם הם עושים את העבודה הזו. דבר אחד ששכחתי לקחת בחשבון הוא הפינוי למיטת המחרטה, למזלי ברחתי מזה כשהחלק הרחב ביותר במעגל המחוספס החמיץ אותו ב -1 מ"מ!

הייתי צריך להרכיב כלי כך שהוא בלט לא מעט מעמדת הכלים ואז התחיל להסיר את הפסולת מהמעגל. נאלצתי לחתוך חתכים דקים במיוחד עד שהגעתי לצורה עגולה ואז לחתוך אותו לקוטר שרציתי, לאחר מכן היה לעגל את הקצוות החיצוניים בעזרת נתב וסיבוב עגול. אין לי שולחן נתב אז הרכבתי את הנתב שלי מתחת לשולחן שעליו ראה המסור שלי לאחר חיתוך חור שיאפשר להעלות את הנתח מעל פני השטח. דפקתי אורך גרוטאות של עץ שנקבע ברדיוס של חלק הבסיס העגול כעת כדי להקל על העיגול. הקלתי בזהירות על הבסיס לאורך העץ עד שהוא יצר מגע עם סיבוב העיגול ואז הפניתי אותו נגד כיוון השעון כנגד הזווית שהזין אותו בזהירות. ברגע שזה נעשה הפכתי אותו ועשיתי את הצד השני כדי להתאים. הבסיס הוצב מחדש במחרטה לצורך שיוף המשטחים והקצה כדי לקבל גימור חלק ליישום מאוחר יותר של אקריליק שקוף.

החורים לכפתורי הלחיצה ובתי הלד סומנו ונקדחו. בדרך כלל עם בסיס עץ מלא הייתי יוצר חלל שיכיל את לוח המעגלים אבל בשעון הזה הכנתי אחד קטן ומתעלה אל החורים עבור כל פונקציה. חתכתי שקע לצלחת הבסיס שתכסה את כל מה שבתחתית ותשאיר אותו נראה מסודר. מכסה הבסיס עשוי מגיליון PET בגודל 1 מ מ וצד אחד מרוסס בצבע אקרילי שחור. אין חורי בורג לכך מכיוון שהם מוחזקים במקומם על ידי 3 רגלי הלחמנייה המוברגות לבסיס.

משימה נוספת שהייתה צריכה להתבצע היא שקע כבל האספקה ושקע ה- GPS. שקע פשוט נרקם לרוחב הקצה האחורי של בסיס השעון בעזרת כלי שיצרתי במיוחד לשם כך וצלחת פליז מעוצבת שהוברגה על המשטח השטוח עם התכריך שאני תמיד נוטה להתאים ללוחות המוצא בשעוני. קידחתי חור דרך השקע לתוך החלל בשביל הכבלים.

כדי להרכיב את לוח השעון במעטפת הייתי צריך להכין דיסק שיתאים היטב לקליפה שלא יצטרך תיקונים כדי להחזיק אותו במקומו. מכיוון שלא היה לי דיקט מתאים ביד אך היה לי שכבת דוגמנות של 3 מ"מ, חתכתי 4 דיסקים והדבקתי אותם לאחר קדוח חור מרכזי בגודל 10 מ"מ שישמש לעיבודו מאוחר יותר. שכבת הדוגמנות קלה מאוד מכיוון שהיא מיועדת לשימוש במטוסים מדגמים והיא גמישה למדי. כאשר הדבקתי את הדיסקים ביחד החלפתי את שכבת השכבה כדי לתת לה יותר כוח. גיליתי שקליפות ביצת היען אינן בדיוק עגולות לאחר עיבוד הדיסק בקוטר הנדרש ונאלצנו לגלח מעט אזורים בכדי להתאים את פני הקליפה. הייתי צריך גם לעשות התחדדות קלה כדי לפצות על העקומה הפנימית של הקליפה. לאחר עיבודו לקוטר הנכון הייתי צריך לחתוך את המרכז כך שיתאים לצלחת הצינור ולסמן את חורי התיקון שישאירו את הלוח בצד התחתון.

השתמשתי בחותך טנקים שונה כדי ליצור את שני הקטרים העיקריים, אחד משני צדי הדיסק, לפני שהתקנתי אותו במחרטה כדי להסיר את העודף שאפשר לדיסק להשתחרר מהחלק המרכזי. מיקמתי את לוח המעגלים בחור התחתון וסימנתי את חורי הבורג להרכבתו לדיסק.

שלב 4: קצת עבודת פליז

מההוראות הקודמות שלי היית מגלה את העובדה שאני אוהב פליז ועץ בבניית שעון ניקסי. לשעון זה משתמשים בו לא מעט חלקי פליז. עמוד תמיכה למעטפת, חגורת דוודים 'מותן' וצלעות אנכיות, כפתורי לחיצה ולוח השקע בחלק האחורי של השעון.

אני משתמש בהרבה אביזרי אינסטלציה בפליז בשעונים שלי, כמו גם בפליז מלאי, ומשנה את האביזרים כך שיהפכו לחלקים דקורטיביים ופונקציונליים. זוהי דרך זולה לעשות דברים בהשוואה לרכישת מוט פליז עגול במקטע גדול וצריכה לעבד את רובו משם כדי לקבל את אותה התוצאה.

העמוד עשוי צינור לתיקון צינורות והוא מהודק לבסיס העץ ולבסיס קליפת הביצה.

השתמשתי במחבר טנקים ואגוזים מפליז בשביל זה שהומחמו לקטע תיקון צינורות פליז. זה שבתחתית הקליפה נלקח מעט כדי לענות על עקומת הקליפה. בין אגוז האוגן לקליפה יש יריעת קצף שתופסת כל וריאציה ומאפשרת להפעיל לחץ כלשהו כדי להחזיק את הקליפה בחוזקה מבלי לפגוע בה במגע ישיר. הייתי צריך לדרוך את קווי המתאר בין האביזרים כמו כשניסיתי להשיג גימור חלק לטאטא מהצינור לפסגה העליונה החוטים של אגוז הנעילה והתאמת הטנק התנתקו, פשוט חתכתי שקע ישר כדי ליצור אותם נעלם והחליק אותו בנייר אמרי. בקצה השני של צינור הפליז היה דיסק פליז בגודל 40 מ"מ שהיה מהודק בין שני אגוזי מיכל אוגן קטנים יותר. בחלקו התחתון של הדיסק יש חורים 3 x 3 מ"מ מבורכים לברגים שעוברים דרך קטע העץ כדי לתקן אותו היטב. החלקתי את אגוז האוגן העליון כדי שאז ייראה פחות תעשייתי על ידי הצבת רדיוס בין המשקוף לפנים שלו.

. הוספתי גם איזשהו חיבור לדוד צר יותר (3/16 אינץ ') מ'כוס הביצה' שמתחת לביצה ל'חגורה 'סביב ההיקף. כדי לקבל חור עקבי בהן הכנתי ג'יג קטן שהחלקתי לתוכו את החבילה קידוח חורים של 3 מ"מ בכל קצה. עיגלתי את הקצוות בכך שהצמדתי אותם לחורים והסתובבתי כנגד חותך כרסום. הכנתי חורים של 2.4 מ"מ ב'כוס הביצים 'במרווחים של 60 מעלות, הקשתי על 3 מ"מ והברגתי את הצר יותר מתחבר לתוכם. זה נשמע קל יותר מכפי שזה נראה כמו שצריך היה לקדוח אותם בזווית והצלחתי לשבור 2 תרגילים תוך כדי להתאים את החבילה האנכית לחגורה התאמתי אותו וסידרתי כל דבר מרובע לפני שסימנתי את המיקומים של הצלעות על 'חגורת המותניים'. קידחתי חורים של 2.4 מ"מ דרך שניהם והקשתי עליהם עד 3 מ"מ. הצמדתי כמה ברגים עם כיפה למפרק והלחמתי אותם למקומם לתוספת ביטחון. לאחר מכן המפרקים שוחחנו חלק מבפנים. הלחמתי שני גושי פליז קטנים לקצות חגורת המותניים, או ne עם חור פינוי של 3 מ"מ והשני נקש בורג פליז 3 מ"מ שידק את הלהקה לקליפה.

פקדי השעון שהיו מרוחקים מהלוח פירושו שעלי לעשות להם כפתורים. הציור מראה כיצד הם עוצבו. אלה פשוט משתלבים בחורים בבסיס והם מאופסים במקומם כשהחיווט חוזר ללוח דרך עמוד התמיכה. אותו דבר לגבי נוריות החיווי עבור פונקציות DST ו- GPS SYNC, כמה חתיכות מוטות פליז בגודל 10 מ מ עם חורים לנורות הלדים. ה'עדשה 'היא מילוי אפוקסי המעורר לקבלת בועות אוויר קטנות המפיצות את האור מנורות הלדים. הנה מדריך שהכנתי כיצד לעשות זאת.

כפות הרגליים לבסיס עשויות זיתי צינור, חתיכת דיבל אשור ואגוזים T באותו אופן כמו שעון הטנטלוס אך מעט קטן יותר. במקום להדביק את הזיתים לנעץ הקשתי אותם על הפלטה בעזרת פטישון וקידחתי חורים קטנים דרך הזית והכרתי לתוכו כמה סיכות פנל חתוכות עד שהן נשטפות אל פני השטח. אלה נשמרים מאחור בעת התאמת הרגליים כך שלא יראו אותם.

ניתן להשיג 3 מ מ אגוזי T ממרבית חנויות תחביבי ה- R/C וחנויות הדוגמנות.

בעת התאמת לוח השעון לדיסק התמיכה שמתי לב שיש פער בין לוח הצינור ללוח הצינור. כדי להסתיר זאת יצרתי טבעת מהרצועה בגודל 1/4 אינץ 'כך שתתאים לזה. כיפוף החבילה לגודל צלחת הצינור היה קל כיוון שקוטר פחית WD40 היה זהה לקוטר הצינור. שמתי לולאת נחושת מסביב לחבילה וציירתי אותה על ידי סיבוב החוט, ואז זה היה רק הלחמת חיבור התחת. זה יהיה בחלק האחורי של צלחת הצינור ולא נראה.

הסתרתי את הקצה החתוך הפונה של הקליפה עם כמה צינורות פליז בגודל 3 מ"מ כפופים לצורה והגשתי את החלק האחורי מהצינור כדי להשאיר אותו כקטע תעלה. הלבשתי אותו עם חותך יהלומים בגודל 2 מ"מ כך שיתאים בצורה מסודרת לקצה הקליפה.

הורדתי את מפלס לוח הצינור העץ והוספתי רצועת פליז פנימית עשויה מרצועת הדוד בגודל 1/4 אינץ 'שנתנה מבט טוב יותר לחלק הפנימי של הקליפה. החיבור מוסתר מאחורי צינור 3 מ מ עבור ה- RGB LED דולק החלק העליון של הקליפה..

נורית ה- RGB הנוספת המעטרת את החלק העליון של הקליפה נעשתה באופן דומה לכריכת חיישני הטמפרטורה שנעשתה לשעון הנטאלוס הוויקטוריאני ועשיתי מתאם קטן להרכבה על הקליפה עם חור של 3 מ"מ שנקדח בתוך הבד היה בחלק הפנימי של המעטפת לצינור עם החיווט עבור ה- RGB LED. החיווט מוזן דרך חתיכת צינור פליז 3 מ"מ המעוקל כך שיתאים לחלק הפנימי של הקליפה. הצינור פשוט נדחף לתוך הבקע של בית ה- RGB כדי לסייע לתמוך בו יחד עם אפוקסי כדי להחזיק אותו בקליפה.

הלוח האחורי היה עשוי מוט פליז 15 מ מ והוספתי תכריך לכניסת כבל האספקה מכיוון שהתקע ללוח צריך לעבור דרך זה, שקע ה- GPS שקוע במשטח והחיווט מולחם בחלקו האחורי..

שלב 5: הצד האלקטרוני של הדברים

האלקטרוניקה בשעון זה היא ערכת מחלקת SN מבית PV Electronics המשתמשת בצינור יחיד של N -18 של Nixie כדי לספר את השעה בפורמט זה - H, H,, M, M,, repeat. הוא מציג את הספרה של עשרות שעות ואז את ספרת השעות ביחידות ועושה את אותו הדבר עבור הדקות. ברגע שאתה מקבל את העניין של איך זה עובד אז זה הופך להיות אינסטינקטיבי לדעת את הזמן.

אני לא נכנס לפרטים על הערכה מכיוון שאתה יכול לבדוק אותה בקישור למעלה.

אז איך מרכיבים את הפקדים בקליפת ביצה?

תשובה קצרה, אתה לא!

אתה מרחיק אותם לבסיס השעון כדי למזער נזקים. ערכת שעון חדשה בשבילי וכבר פורצת אותה כך שתתאים לצרכים שלי! כפתורי הלחיצה שוכנים במארזי פליז על הבסיס כאשר החיווט עולה בעמוד לעמדות המקוריות על הלוח, כך גם לגבי נוריות ה- LED ושקעי ה- PSU ו- GPS שמוציאים לחלק האחורי של הבסיס.

תוספת נוספת ללוח הייתה הוספת LED RGB שני למעגל והתאמתו לחלק העליון של מעטפת הביצה באותו סגנון כמו שעוני SARA ו- Tantalus שלי. הוספתי 3 נגדים נוספים של 270 אוהם ולקחתי את ההזנה מהצד הקלט של נגדי ה- LED RGB הקיימים שמגיעים משבב ה- PIC כאשר 4 החוטים ניזונים דרך צינור פליז OD 3 מ מ מעוקל אל הבית שעל הביצה..

זה היה נחמד לקבל נורית שהפעילה את השניות בעיצוב זה, אך אין אפשרות להוסיף אחת למעגל. זה משהו שאני מקווה שיהיו איטרציות עתידיות של הערכה. (רק גיליתי שאפשר לתכנת את הערכה לעשות זאת תמורת תוספת קטנה מהמחיר.)

שלב 6: הכל ביחד עכשיו

הנה שעון ה"פברז '"בנוי במלואו ו"מתקתק" משם בכיף.

התמונה האחרונה היא בדיקת השעון לפני הוספת בית ה- RGB LED, הלוח האחורי וליטוש הפליז.

המראה הכללי של השעון די טוב וה- RGB LED הנוסף נותן לו נגיעה נעימה.

אני חושב לעשות גרסת שני צינורות של השעון הזה שיהיה לו זמן, טמפרטורה ולחות. מכיוון שאני חסר תקווה באלקטרוניקה אצטרך להיעזר בחובב אחר כדי לעשות את הצד האלקטרוני של הדברים. זה יהיה באותם קווים כמו זה ואני מקווה שיש לי מספיק גרוטאות עץ כדי להכין בסיס נוסף לזה!

במהלך תהליך הבנייה והיצירה של ה- Instructable שמרתי את כל התצלומים והשרטוטים בתיקייה המסומנת 'Humpty Dumpty' ובתקווה שלא תהיה לירידת הביצה נפילה גדולה לפני שאשלים אותה.

אני נכנס להוראה זו לתחרות הגדולה והקטנה מכיוון שהיא הביצה הגדולה ביותר שתוכלו להשיג!

אם אתה חושב שזה ראוי להצביע אז אנא עשה זאת.