מסגרת תמונה 8 אינץ 'של Steam Punk Digital: 13 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

מדריך זה מראה את המבנה הפיזי של מסגרת תמונה דיגיטלית קטנה בסגנון פאנק פאנק. המסגרת מופעלת על ידי פטל פאי מדגם B+. הממדים שלה הם רק 8 אינץ 'באלכסון וזה יתאים יפה מאוד על שולחן או מדף קטן.

בבית שלי המסגרת הספציפית הזו תתווסף לרשת מסגרות התמונה שלי. הוא יציג 10 תמונות בכל יום. הפטל פאי מוריד את התמונות האלה משרת ssh שלי. בניתי בעבר מסגרות עץ גדולות בגודל 17 אינץ 'וחילקתי אותן למשפחתי. כל המסגרות הללו מציגות את אותן 10 תמונות במהלך אותו יום ויוצרות חוויה של איחוד משפחות המגיעה לאלפי קילומטרים, ברחבי האוקיינוסים והיבשות.

סביר להניח שהמסגרת הזו תגיע למשרד שלי כדי שאוכל להשתתף בכיף במהלך היום.

מדריך זה מתמקד במבנה הפיזי, אך אני גם אספק קובץ txt עם כל הוראות התוכנה הדרושות למקרה שאתה מעוניין לבנות רשת מסגרות דומה. אתה כמובן יכול להשתמש במסגרת גם כמסגרת תמונה רגילה. קובץ ה- txt אמור לתת לך מספיק תובנות כדי לבצע זאת גם כן.

זהו הפרויקט הראשון שלי בהשראת Steam -punk. תגיד לי מה אתה חושב.

Tschöhö

סופרבנדר

שלב 1: עקרון העבודה והתוכנה

עקרון העבודה של רשת המסגרות שלי מוצג כאן יחד עם הפצת המסגרות של הרשת שלי בעולם עד כה. אם אתה מעוניין בפרטי התוכנה הורד את הקבצים המצורפים. הם מכילים את כל מה שאתה צריך לדעת כדי לבנות רשת כזו בעצמך. ואל תהסס לשאול שאלות.

כפי שהוזכר בהקדמה, מסגרת מסוימת זו נבנתה להוספה לרשת מסגרות תמונה שהכנתי למשפחתי. כל מסגרת מתחברת במהלך שעות הלילה לשרת שלי כדי להוריד את אותן 10 תמונות חדשות ליום המחרת. כל תמונה מוצגת במשך 6 דקות, מחזור אחד שלם אורך שעה. המחזור חוזר על עצמו עד להורדת תמונות חדשות.

המשפחה שלי ממש אוהבת את המסגרות האלה. בכל פעם שעולים זיכרונות מהנים או תמונות ישנות מאוד, הודעות טקסט נשלחות מסביב לדבר על התמונות. בימי הולדת אני מבריח תמונת פוטושופ של ילד יום ההולדת למבחר האקראי לשעשוע של כולם. כיף נקי נחמד.

סיבה מספקת לי לבנות אחד קטן לשולחן העבודה שלי בעבודה, כדי שאוכל להשתתף בכיף במהלך היום.

שלב 2: תכנון

זה ממש לא היה פרויקט שתוכנן היטב מההתחלה ועד הסוף. הלכתי עם רעיון ראשוני, ניסיתי דברים ושיניתי אותו תוך כדי. למרות שמדובר היה במסע מרגש בהרבה מובנים, הגישה הביאה גם לעיכובים, בנייה מחדש ושינויים לא רצויים. הדברים שהכי חשובים היו:

1. דרישות החלל לאלקטרוניקה היו חיוניות. אל תתכנן אותם חזק מדי. היו לי הרבה בעיות להביא את כל זה למקום הפנוי. הייתה החלפה של הפיכת המסגרת לנאה וקטנה ולשמירה על הפונקציונליות. אורך הכבלים מהצג היו גם גורם חיוני בעיצוב הסופי.
2. ניתוב העץ. תכננתי את זה, רק כדי להבין שאין לי את נתבי הנתב הדרושים לתפקיד. לאחר שהזמנתי וקבלתי אותם עצרתי את הבנייה במשך שבוע -שבועיים ופרשתי לא נכון את הציורים שלי. בסופו של דבר נאלצתי לבצע שוב את הניתוב ועדיין הייתי צריך לתקן את עובי הקיר לכפתורים. קצת יותר חשיבה ברגע הנכון הייתה חוסכת לי המון צרות.
3. רוב כל החומרים שהיו בשימוש (למעט הצנרת) היו שאריות ממבנים אחרים. אני אוהב להשתמש בשאריות ולהשתמש בהן לשימוש חדש. אני שומר פחים עם דברים ממוינים, ובמקביל אני מנסה למזער את העומס. יש רק הרבה דברים פנויים שאתה יכול לקבל מסביב.
4. סבלנות. אל תמהר. למרות שהדברים לא עוברים מהר כמו שאתה רוצה, ברגע שתמהר תתחיל לטעות (כמוני). אני מזכיר לעצמי מדי פעם שזה תחביב. זה לא משנה אם זה נעשה היום או מחר. לי חשוב שזה נעשה היטב וגורם לי להרגיש טוב כשאני מסתכל על זה.

שלב 3: חומרים

אוקיי, סיימתי עם בלה בלה. הנה, עם כתב החומרים:

מסגרת ברזל:

• 2x פטמה 1/2 אינץ 'x 4 1/2 אינץ' מחבר צינור פלדה שחור
• 2x פטמה 1/2 אינץ 'x 4 אינץ' מחבר צינור פלדה שחור
• טי. הברגה שחורה ברזל בגוון שחור וחצי
• 1 x 1/2 אינץ 'כובע ברזל שחור שניתן לסבך אותו
• 4x 1/2 אינץ 'ברזל ניתנת לשחיקה 90 ° FPT x מרפק רחוב MPT
• כמה ברים ""

צג:

• מסגרת פלסטיק עם כמה קישוטים בערך לתמונה בגודל הצג (את שלי קיבלתי מלובי התחביב).
• 2x 1/2 אינץ '. אוגן רצפה שחור
• 1x פטמה 1/2 אינץ 'x סגור מחבר צינור פלדה שחור
• 1x פטמה 1/2 אינץ 'x 3 אינץ' מחבר צינור פלדה שחור
• 1/2 אינץ 'ברזל ניתנת לשחיקה 90 מעלות FPT x מרפק FPT

מכשירי חשמל:

• 1x 8 אינץ 'מודול תצוגת TFT LCD HDMI+VGA+2AV לוח נהגים עבור Raspberry Pi, $ 40, (קניתי אחד דומה, אם כי לא עם כבל שטוח וגם הרבה יותר יקר)
• 1x מתאם מתח AC/DC 12V 4A 48W עם תקע DC 5.5x2.1mm, $ 12.50
• 1 x 19 פינים מחבר מתאם זכר לזכר עבור HDTV, $ 2.15
• 1x Raspberry Pi, $ 35, כל דגם באמת, אבל ה- Raspberry Pi 3 - דגם B - ARMv8 עם 1G RAM מגיע עם Wifi
• 1x WiFi מיניאטורי (802.11b/g/n) מודול, 12 $ (יש צורך רק אם ל- Pi הישן שלך אין Wi -Fi מובנה)
• כפתור לחיצה זמני 2x מיקרו (השתמשתי בכפות ישנות, אך תוכל לבדוק זאת כמקור)
• 1x מתג סיבוב
• נגד 1 kOhm אחד
• נגד 10 kOhm נגד
• 1x מחבר כוח מחבר

שַׁאֲרִיוֹת:

• התנגשויות
• ברגים ואומים
• קליעי כדורים
• מעיינות
• דבק אפוקסי (המועדף עלי מוצג בתמונות)
• כיווץ צינורות
• משחה תרמית
• לְרַתֵך

שלב 4: כלים

הכלים בהם השתמשתי היו:

כללי:

• מברגים
• מפתחות ברגים
• שליטים
• צְבָת
• סְגָן

מִסגֶרֶת:

• מַלתָעָה
• רַתָך
• מסור או גמיש
• דרמל עם גלגל חיתוך
• אִזְמֵל

בסיס עץ:

• מלטשת מסלולית אקראית
• ניתנת לניתוב
• נתב
• נתב נתח עגול בפנים, חיתוך 1 אינץ '
• נתב, חתך חיצוני עגול, 3/8 אינץ 'עם מסב
• נייר זכוכית מגרגר 120 - 400
• מקדחה, סיבי פורסטנר, קוטר 1 1/2 אינץ '
• מקדחות בגדלים שונים
• סרגל
• ריבוע מיטר
• מסור שולחני
• מלטשת חגורות 6 אינץ '

מכשירי חשמל:

• ברזל הלחמה
• מד מתח
• אקדח חום

שלב 5: מעמד צג

בשלב זה אני מסביר כיצד הרכבתי את המסך במסגרת פלסטיק זולה שהיתה עליו מעט קישוט והתאימה לנושא פאנק הקיטור.

• מדוד את השטח הפעיל של הצג וקנה מסגרת בגודל מתאים פחות או יותר בכמה שקלים. צג המכרה שלי היה מעט גדול מדי לפתיחת המסגרת. צריך להתאים את המסגרת.
• מרכז את צלחת הנתב והתקן את ערכת התותבים של מדריך הנתבים
• חותכים חתך מבחן. זה ייתן לך את הקיזוז המדויק של תבנית החיתוך שלך לנתב הנתב.
• בהתבסס על חיתוך הבדיקה, צור תבנית להרחבת השטח השקוע של המסגרת כך שיתאים לצג. שקול מהו האזור הפעיל / ויזואלי של הצג.
• במידת הצורך השתמש בקרטון או בחומר אחר ככוון וגובה.
• בדוק את ההתאמה. באופן אידיאלי, הפעל את הצג ובדוק את חייו.
• קרע את הקולבים/אטב וחומר נוסף שאינו נחוץ יותר מהמסגרת.
• מנקים את הכל ואם יש צורך גורמים לשטוף עם אזמל.
• חותכים חתיכת עץ לא עבה מדי (למשל 0.5 אינץ ') בעזרת מסור השולחן כך שיתאים בצד האחורי של המסגרת.
• חותכים את הקצה בעזרת נתב כדי לתת לו מראה מוגמר.
• לקדוח חור במרכז שהוא גדול מספיק למחברי הצג, אך קטן מספיק כדי שיכוסה היטב על ידי אוגן הרצפה לצינור 1/2"
• מלטשים את העץ ואת הקצוות במלטשת מסלול אקראית או ביד לגימור חלק.
• במידת הצורך (כמו במקרה שלי) נתב החוצה תעלה לכבל כדי למקסם את אורך הכבל אל הצינור ומחוצה לו.
• בחר ברגים וחורים לקדוח כדי להצמיד את אוגן הרצפה.
• מודדים את אורך הברגים ובמידת הצורך חותכים אותם לאורך בעזרת דרמל.
• על פיסת קרטון או שולחן ישן, טפטפו את חלקו האחורי של העץ בצבע אקרילי שחור וזהב. השתמש בצבע רב כך שהוא יקבל מבנה תלת מימדי. השתמש בשני הצבעים כשהם רטובים, כך שהצבעים יתמזגו מעט ותקבל אפקט רציף ויפה.
• לאחר הייבוש הוסיפו את אוגן הרצפה שהורכב מראש עם הפטמה הקצרה ביותר הזמינה ובעיקול של 90 מעלות.
• הזן את הכבל.
• הוסף את אוגן הרצפה השני שהורכב מראש עם פטמה המאפשרת לצג את המרווח הרצוי מהקרקע. הדק אותו היטב.
• סנדוויץ 'את המסך בין מסגרת לעץ והדבק למקומו. במידת האפשר השתמש בדבק נשלף. לא יכולתי לעשות את זה עם דבק חם אז לקחתי סיכון והשתמשתי באפוקסי.
• המתן עד שהוא יבש.

שלב 6: מסגרת מתכת

בשלב זה אני מסביר כיצד אני מרכיב את המסגרת. לא צילמתי כל כך הרבה תמונות לשלב הזה והוספתי ציור כדי להציג כיצד חיברתי את היצירה האחרונה.

• קבל החלטה לגבי גודל הבסיס והמסגרת המקיפה אותו. תן לעצמך קצת יותר מקום ממני. לא השארתי יותר מ 1 "לעץ ולוחות ה- PC. מסתבר שזה לא הרבה ומקשה על העניינים.
• הרכיבו את המסגרת בעזרת צבת צינורות וספוג. היזהר ביצירת אותם מרחקים בין חתיכות T ו- 90 מעלות.
• סיימו את צורת ה- U של הגוף הראשי עם 4 הרגליים המותאמות ל- T קודם.
• בצע את החתך המוגבה בנפרד והתאם אותו לאותו רוחב.
• מבלי לקצר את החלק המושחל של היצירה האחרונה, טוחנים את החוט החיצוני אולי בגודל 1/2 ". הוא צריך להתאים להתאמה מבלי להראות שהיא לא הוברגה. ראו שרטוטים.
• סובב מעט את כף הרגל של הצד הנגדי והברג את החוט הבלתי נגוע של המשקוף למקומו.
• סובב את כף הרגל לאחור והנח את החלק הקרקע למקומו בחלק העליון של התאמת T.
• ודא שזה נראה נכון, או חזור/השתפר.
• כעת הפוך אותו והרתך אותו במקומו מבפנים כף הרגל. (לחלופין אתה יכול להדביק אותו עם חומרי האבק הקסומים באפוקסי.
• חותכים כמה מוטות פלדה בגודל 1/4 אינץ 'כך שיתאימו בין כפות הרגליים. הם ישמשו כתמיכה לבסיס העץ וימנעו מהרגליים להסתובב.
• לרתך אותם במקומם.

שלב 7: בסיס עץ

בשלב זה נבנה את בסיס העץ:

• מצא חתיכת עץ בעובי 2.5 "-3". השתמשתי בחתיכת אורן הורגת חיפושית שהייתה לי.

• מדוד את המידות שלך בזהירות והעבר אותן לעץ. המידות הן:

  • המידות הפנימיות הדרושות להתאמת מכלול הלוח Raspberry Pi/Monitor
  • המידות החיצוניות נדרשות להתאמה למסגרת הצינור
  • המידות החיצוניות נדרשות להתאמה על מסגרת הצינור, כלומר חפיפה עם חצי עובי צינור סביב מסגרת הצינור.
• קבע את העומק הדרוש כדי להכיל את הלוחות PCB.
• מהדקים את חתיכת העץ על שולחן ומנתבים את המידות הפנימיות החוצה. קח את הזמן ועשה זאת במרווחי עומק קטנים.
• חותכים את המידות החיצוניות הגדולות יותר בעזרת מסור שולחן.
• קח נתב עגול בקוטר 1 "ונתב את ההבדל בין שתי הממדים החיצוניים משם לשלוש הצדדים המוקפים בצינור. שוב, קח את הזמן והשתמש במרווחי עומק קטנים.
• כשבדקתי אם זה מתאים, הבנתי שאני צריך חיתוך פינות עבור אביזרי ה- T הזקופים.
• השתמש במקצת forstner בגודל 1 1/2 אינץ 'כדי לחתוך את הפינות בעזרת מכבש.
• לעגל את החלק העליון והתחתון של קטע ה"מדף "הבולט בעזרת נתב. במקרה שלי קצת רדיוס 3/8 "עם מיסב עבד נהדר.
• בדוק אם זה מתאים. תקן את זה אם לא.
• חול, חול, חול. בעבודת יד בעצמך מ -120 חצץ עד לפחות 400 חצץ. זה צריך להרגיש כמו אחלה חלקות.
• זהה את המיקום של אוגן הרצפה של הצג. ודא שאורך הכבל יכול להגיע ללוח מנהל ההתקן של הצג וחבר אותו.
• סמנו את המיקום וקדחו חור המאפשר השחלת כבל הצג ומחברים דרכו.
• יישר את הצג וסמן את מיקומי הברגים תחילה בעיפרון, ולאחר מכן בעזרת אגרוף מרכזי.
• מדוד את קוטר הליבה של הברגים ובחר מקדחה מתאימה.
• לקדוח את החורים בעזרת מכבש.
• סיימו את העץ בגימור לבחירתכם והניחו לו להתייבש. בחרתי בשמן דני עם צבע אגוז. חשבתי שהוא צריך להיות קצת יותר כהה מצבע ההרג של החיפושית המקורית למראה פאנק פאנק.

שלב 8: לוח מחשבים וצגים

בשלב זה אנו מרכיבים את האלקטרוניקה ומתאימים אותם לבסיס העץ. למרות שזה נראה כשלב רציף, זהו אחד השלבים הראשונים. אתה כמובן צריך לחשוב קדימה, לדעת את גודל נהג הצג ולוחות הפטל פטל, להפוך את הבסיס לגדול מספיק כדי להתאים להם, ולאחר מכן לעצב ולבנות את מסגרת הצינור והעץ מסביבם.

• אתה יכול לחבר את הלוחות יחד עם מחבר HDMI. מחבר זה מחליף את כבל ה- HDMI ומאפשר הדפסה בכף הרגל הקטנה ביותר האפשרית.
• ייתכן שיהיה עליך ליישר את המחברים על ידי הצבת לוח אחד כלפי מעלה והשני כלפי מטה. זה עבד היטב עבור זה בנוי שכן לוח הצג היה צריך להתמודד עם הכבל שמגיע מהצג.
• התאם את גובה הלוחות בעזרת עמידות. אתה יכול להשתמש בברגים ארוכים במיוחד כדי להבין איזה קיזוז גובה אתה צריך. ואז זה הכי טוב להשתמש במעמדים באורך המתאים.
• הברג את ההדבקה על הלוחות והם הדביקו אותם לבסיס עץ בעזרת הדבק האפוקסי. לאחר ייבוש הדבק ניתן פשוט לפתוח את הלוחות בכל פעם שצריך.
• לוח הצג מגיע עם לוח בקרה המאפשר לכבות את הצג ולתאם מספר שלם של הגדרות. הדבק לוח זה עם עמידות על לוח הצג. זה התאים במקרה שלי בצורה מושלמת לגובה בסיס העץ.
• לוח הצג בו נעשה שימוש הופעל ביבלת קיר 12V 2A DC. פטל הפטל צריך 5V ועד 2.5A בהתאם לדגם. במקום לחבר שני ספקי כוח למסגרת, רכשו ספק כוח 12V 4A DC לשניהם.
• צור לוח קטן של 7805 ווסת מתח עם מכסי רעש בכניסה ויציאה. לבודד את הקצה ולקדוח חור כדי להדק אותו באמצעות אחד הברגים ללוח פי הפטל.
• חבר כבל לשקע עבור כניסת 12V והלחם אותו ללוח הצג כמו גם לכניסת הרגולטור 5V.
• הלחם את הפלט של הרגולטור 5V למיקומים הנכונים בפאי הפטל (ראו תמונות).
• ווסת המתח יתחמם כאשר עליו להסדיר 7V למטה ב 1A או יותר. זה ללא ספק 7W בחום. הוא יצטרך גוף קירור.
• קח פיסת מתכת וחתוך אותה בעזרת חתיכות לאורך. השתמשתי ביצירה שנותרה מפס מתכת HVAC. עשה את זה זמן רב ככל האפשר כדי להתאים את בסיס העץ. הראשון שלי היה קצר והיה ממש חם. אז נאלצתי להכין עוד אחד מאוחר יותר כשבדקתי את ההתקנה.
• קדחו בו חור והרכבו אותו עם גריז תרמי על הווסת באמצעות בורג ואום.
• כופפו אותו במידת הצורך כדי לנקות את כל החלקים האחרים במבנה מבלי לבצבץ מבסיס העץ.
• למתג הכיבוי הייתי צריך שלושה אנשי קשר RPI, 3.3V, קרקע וסיכת קלט. בחרתי את הסיכות המסומנות בתמונת הסיכה לבנייה שלי.
• חתכו את כל הסיכות האחרות. למרות שכמעט כואב לעשות זאת, הם אינם נחוצים ליישום זה.
• בשל מגבלות מקום כיפפתי את שלושת הסיכות כדי לפנות יותר מקום למתגים הרגעיים תוצרת בית.
• חבר 10k ונגד 1k זה לזה ולאחר מכן הלחם את קצה 10k לאדמה ואת זה של ה- 1k לסיכת GPIO, כפי שמוצג בתמונות.
• הם יתחברו למתג הכיבוי בשלב הבא.

שלב 9: לחצני שליטה

בשלב זה נבנה כפתורים רגעיים בהתאמה אישית ומתג הפעלה/כיבוי בנושא פאנק הקיטור.

אך ראשית כמה הסברים על הפונקציונליות של הכפתורים הרגעיים 2x ומתג ההפעלה/כיבוי 1x:

• כפתור רגע ישמש לכיבוי המסך למשך הלילה. כאשר לוחצים עליו, המסך מחשיך. בלחיצה נוספת, הצג נדלק שוב. אם תלחץ או לא, פאי הפטל יישאר מופעל ופועל מכיוון שהוא צריך להוריד את קבוצת התמונות החדשה במהלך הלילה.
• כפתור רגע שני משמש ככפתור הכיבוי. כאשר לוחצים עליו, הוא מפעיל תוכנית רצף כיבוי בפאי הפטל. ה- pi מקשיב ברציפות לקלט בסיכת GPIO המשמשת ללחצן זה (GPIO 17).
• לאחר כיבוי המחשב כבוי, אך הוא נשאר מחובר לחשמל. כדי לנתק אותו בבטחה מהחשמל (במקרה שאתה יוצא לחופשה או רוצה לנתק את המסגרת) או כדי להפעיל אותו מחדש, עליך לעבור מתג הפעלה/כיבוי. סובב את מתג ההפעלה/כיבוי כדי להפסיק את המכשיר לאחר כיבויו. סובב אותו שוב כדי להפעיל מחדש את המחשב.
• כיבוי פאי הפטל כראוי עלול לפגוע בכרטיס ה- SD ולגרום לתפקוד לקוי של הפטל פטל. שים לב כי הדבר יוצר חבורה של עבודה נוספת להופעלה מחדש. תמיד עשה גיבוי של כרטיס ה- SD שלך.

לחצני כדורים רגעיים

• יום אחד במהלך לילה הפקקים היו לאחד מחברי "לוחמי כלובי פאראדיי" כמה פגזי פליז משומשים בפינת החנות שלו. אהבתי את תחושת הפליז שלהם והוא תרם מגוון גדלים למסגרת שלי.
• זה לקח קצת מחשבה וקצת בדיקות, אבל עד מהרה מצאתי דרך להשתמש בקליפות ככפתורי כפתורים.

• הסכימה המוצגת בתמונות מראה כיצד הלחצנים פועלים:

  • בעת לחיצה על הקליפה, קפיץ נדחס ובורג נע דרך חור קטן.
  • הבורג דוחף מתג רגעי רגיל ומפעיל אותו.
  • המתג מוחזק עם סוגר במקומו המסוגל לספק את הלחץ הנגדי.
  • אגוז ישמור את הבורג והכפתור במקומם והקפיץ ידחוף את הקליפה בחזרה למצב ההתחלה כאשר הקליפה לא נלחצת.
• לצורך היישום, בחר את כל הפריטים שבהם תרצה להשתמש כבקרות. בחרתי שני פגזי כדור עם קוטר 10 מ"מ ומכסה צינור אחד 1/2 אינץ 'למתגים רגעיים ומתג הפעלה/כיבוי סיבוביים, בהתאמה.
• שקול את המרווח בתוך בסיס העץ שלך ובחר את אזור הפקדים. בעיצוב שלי קצה אחד של בסיס העץ נותר נגיש מבחוץ. צד זה מחזיק את הפקדים. זה היה הצד שהכפתורים שלי היו צריכים ללכת.
• מניחים את הקליפות ואת המכסה בצד זה ומחליטים על המרווח הסופי. סמן את כל זה או הקלט אותו בזהירות.
• הדבק 10-24 ברגים ארוכים לתוך הקליפות באמצעות דבק אפוקסי. יישר אותם בזהירות. החוטים צריכים לבלוט מהקליפה ב -1 ס"מ לפחות. אם הם ארוכים יותר, זה בסדר, נחתוך אותם לאורך מאוחר יותר. מילאתי את ראש בורג האלן באפוקסי לפני ההרכבה כדי להימנע מכיסי אוויר ולקבל מגע טוב על פני הדבק.
• תן לזה להתייבש. אתה יכול לעזור עם היישור על ידי קידוח 1/2 אינץ '.חורי פינוי עמוקים לכדורים וחורים דרך הברגים בחתיכת גרוטאות 3/4 אינץ '. הכנס את מכלול המודבק ותן לו להתייבש במקומו.
• מצא מעיינות שמתאימים בתוך הקליפה, אך הם ארוכים יותר מהקליפה. מתיחתי מעט את שלי רק על ידי פירוקם.

• באמצעות הבדיקות הבנתי שאשיג את התוצאות הטובות ביותר בעת שימוש בחתיכת עץ בגודל 3/4 אינץ '. 1/2 אינץ 'חור עמוק לכדור (להדריך את הכדור היטב ולמנוע התנודדות) וחור דרך לבורג במרכז החור הגדול יותר. הקיר הצדדי שהיה לי עבור הפקדים היה בעובי של 1/4 אינץ 'בלבד. חיזקתי את הקטע הדרוש לכפתורי הכדור הרגעיים עם חתיכת עץ עבה קטנה בגודל 1/2 אינץ '.

  • חותכים את העץ.
  • משייפים רדיוס נחמד בצד אחד כך שיתאים לרדיוס הפנימי של הנתב שנשאר מאחור.
  • הדביקו אותו למקומו בעזרת דבק עץ ומהדק.
• בעזרת מקדחה מקדחים חור פינוי לקליפת הכדור (> 10 מ"מ) בעומק של 1/2 אינץ 'וברווח דרך חור לבורג במרכז.
• הכנס את הברגים יחד עם כדורים וקפיץ לתוך החור ושפט לפי האום שאתה משתמש בגובה הסוגר בערך שצריך להיות.
• מצא קצת חומר גרוטאות. היה לי מתכת מחוררת מפלדה.
• השתמש בכמה צלפים כדי לחתוך רצועה ולהתחיל לכופף אותה בעזרת סכין, פטיש וכמה שאריות עץ קרוב ככל האפשר לגובה הנדרש כדי להתאים לאום ולגובה של מתג המיקרו כפתור.
• חותכים את הסוגריים לגודל הקטן ביותר האפשרי.
• הדבק קצת פלסטיק על התושבת כדי למנוע מגעים מקריים של המתג מוביל לתושבת. השתמשתי בפלסטיק שרירותי שנמצא בפח המיחזור שלי.
• חוטי הלחמה למתגי כפתורי המיקרו ולאחר מכן הדביקו אותם במקומם בעזרת סיכת בגדים או קליפסי תנין.
• תקע את כפתור הכדור ללא הקפיץ לתוך החור, לחץ לאורך הקצה והחזק את האום שאתה אוהב להשתמש לידו. כמו כן (לא מוצג) החזק את הסוגר עם כפתור הרגע בפועל לידו. סמן את המיקום שבו עליך לחתוך את הבורג.
• חותכים את הברגים לאורך. השתמשתי בחתיכת עץ גרוטאות שקידחתי בו את החורים כמחזיק וחתכתי אותו בעזרת דיסק וחתך דרמל.

• הרכיבו הכל, החזיקו את הסוגר עם המתג הרגעי נגדו והתאימו את מיקום האום עד שהכפתור יפעל. סובב את הכדור 360 מעלות וודא במרווחים שהוא פועל בצורה אמינה בכל דרגת סיבוב. אתה יכול להשתמש בפונקציית הצפצוף או במילים טובות יותר בודק ההמשכיות של מד המתח שלך לבדיקה זו.

  • כוונן את האום אם יש לך בעיות
  • הדבק את האום במקומו אם יש לך את המיקום הנכון.
• הדבק או הברג את הסוגריים למקומם.

שלב 10: מתג סיבוב

• מצא מתג סיבובי של ממדים קטנים שיכול להתמודד עם סך הזרמים של ההתקנה שלך.

  • לוח הצג דרש ספק כוח 12V / 2A.
  • לפי הפטל מומלץ לספק אספקת 5V / 2A.
  • ניסיתי למצוא מתג לוחות 12V / 4A לכיבוי שניהם בו זמנית.
  • המתג הזה נראה לי מושלם ביחס לגודל ולמפרטים.
• אשר את מיקום החור לאחר קבלת המתג.
• מדוד את הקוטר החיצוני של חוט ההרכבה של המתג.
• קדח חור פינוי למיקום הנכון בעזרת מכבש.
• המתג שלי הגיע עם כפתור פלסטיק. על ידי מזל טהור הכפתור השתלב בצורה מושלמת בחוטי מכסה הצינור. מזלי.
• דחוף את הכפתור עד לפיר המתג.
• מדוד את המרחק ד בין מכסה הצינור לעץ.
• הוציאו את המתג החוצה ועם חיתוך דרמלי "d-1.5 מ"מ" מהחלק העליון של הפיר וגרמו.
• מלא את מכסה הצינור בכמות טובה של אפוקסי והברג / לחץ עליו את כפתור הפלסטיק.
• לצורך מידה טובה, ודא שהיישור נכון כך שהמכסה יפעיל את המתג מבלי לגעת בעץ בשום מקום.
• וודא שהוא נשאר כפי שאתה רוצה שיהיה ותן לו להתייבש.

שלב 11: הרכבה אחרונה

בשלב זה נקשר את הכל ונקבל את הרכבה של הצג, ספק הכוח והמחשב פונקציונאלי ומוכן לבדיקה.

• אם עדיין לא עשית זאת, הדבק את הסוגריים בעזרת מתגי המיקרו בדיוק מאחורי כפתורי הכדור.
• הלחם את הכבלים מכדור הצג/כיבוי של הצג במקביל להפעלה/כיבוי של לוח הבקרה של הצג הקטן.
• במידת האפשר, שקופיות לכווץ צינורות על הכבלים שאתה הולך להלחם עליהם.
• הלחם את כבלי החשמל המגיעים ללוח הרגולטור הקטן ולשקע למתג הסיבוב.
• הלחם את השקע לכבלי החשמל המגיעים מהמתג הסיבובי.
• הלחם את הכבל מכפתור כיבוי הכיבוי לנגדים ולקרקע של פטל הפטל.
• לכווץ את צינורות הכווץ של כל החיבורים.
• הנח את המתג הסיבובי במקומו והנח את הכבלים.

שלב 12: בדיקת תפקודיות ותיקונים אחרונים

בשלב זה אנו בודקים את הפונקציונליות, מעודכנים את המחשב ומתקנים את הדברים האחרונים לפני שנרכיב אותו בתקווה בפעם האחרונה.

• חבר כבל ethernet עם אינטרנט עליו ומקלדת USB לפאי הפטל.
• הפעל את ה- pi על ידי הפעלת ההפעלה.
• בדוק אם המחשב מופעל והאם הצג מציג תמונה. (אני מניח שעברת את הגדרת התוכנה המתוארת בקובץ ה- txt להורדה של שלב 2).
• הקש על Escape כדי לראות את שורת הפקודה של ה- pi.

• עדכן את ה- pi שלך לגרסה האחרונה עם:

  • עדכון sudo apt-get
  • sudo apt-get upgrade
• בדוק את כפתור קליטת ההפעלה/כיבוי של הצג. כבה את הצג והפעל אותו שוב. פתרון בעיות עד שזה עובד.
• בדוק את לחצן הכדור של כיבוי הצג. כבה את המחשב בעזרתו. פתרון בעיות עד שזה עובד.
• לאחר כיבוי המחשב, בדוק את המתג הסיבובי. הפעל מחדש את ה- pi על ידי סיבוב הסיבוב הראשון כדי לכבות את המסגרת לחלוטין ולאחר מכן הפעל אותה מחדש.

• במהלך העדכון שלקח לא מעט זמן לפאי הפטל שלי, שמתי לב כי גוף הקירור התחמם למדי. החלטתי להכין אחת גדולה יותר עם יכולות קירור רבות יותר.

  • מדוד את השטח הפנוי בבסיס העץ עבור גוף הקירור.
  • חותכים פיסת חומר לגוף החום.
  • כופפו אותו בזווית המתאימה בעזרת סגן.
  • פיסת המתכת שהיתה לי הייתה כפופה לאחור לעצמה משני הצדדים. פתחתי פתח אוויר כדי לאפשר קירור נוסף.
  • סמן את נקודת החור ואגרוף אותו במרכז.
  • קדח אותו החוצה.
  • טפטפו גריז תרמי על ווסת המתח.
  • הברג את גוף הקירור במקומו.
• לאחר שהכל עודכן ואישר את העבודה, הדבקתי את שקע החשמל במקומו והרכבתי בזהירות את הלוחות בחלליהם.

שלב 13: מחשבות אחרונות

תודה שהחלקת על כל ההנחיות.

המבנה היה די תהליך ולקח כמה פניות לא צפויות. למשל כשהבנתי שאני לא יכול לדפוק את ההברגה האחרונה של הצינור השחור. ברור שהדברים הקטנים שחשובים לפעמים.

בכל מקרה, בדיעבד הייתי נותן לעצמי לפחות חצי סנטימטר נוסף לכל כיוון.

הנה תודה לחברי "לוחמי כלובי פאראדיי". תודה על החברה הטובה, על הייעוץ ועל העזרה בכלי כזה או אחר שאין לי במקרה. (יום אחד יהיו לי את כולם, אני מבטיח.)

בסך הכל אני מאוד שמח איך המסגרת נראית ומרגישה. עוד גאדג'ט קטן נהדר שיהיה לכם בסביבה.

אני מצפה להערות ולשאלות שלך.

Tschöhö

סופרבנדר