PCB דו צדדי בשיטת טונר: 4 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

זה מתאר שיטה קלה להכין בבית מעגלים מודפסים דו צדדיים בעלי מראה מקצועי.

שלב 1: התכונן

הוראה זו מניחה כי אתה יודע כיצד ליצור קובץ פריסה באמצעות Eagle PCB או תוכנית פריסה דומה. אני משתמש בשיטת העברת הטונר לייצור PCB (מעגלים מודפסים) בדומה לרבים אחרים. הרעיון הבסיסי הוא להשתמש בנייר מבריק, להדפיס את עיצוב הלוח על הנייר באמצעות מדפסת לייזר ולהשתמש במגהץ חם להעברת הטונר לנחושת. אני משתמש בנייר המבריק שיש להם מאחורי הדלפק אצל קינקו. לך לקינקו ובקש כמה גיליונות מנייר הלייזר המבריק שלהם, שהוא ממש זול (בערך 5 סנט ליריעה). יש אנשים הדוגלים בשימוש בנייר צילום מבריק, אך אני חושב שזה בזבוז ונייר הלייזר המבריק הזול יורד יותר בקלות.

בכל מקרה, ברגע שיש לך את העיצוב והנייר שלך, יהיה עליך להדפיס את העיצוב. המפתח כאן הוא שיקוף השכבה העליונה כך שהיא תצא נכונה לאחר העברתה ללוח הנחושת. זה יכול גם לעזור לכלול סימני יישור (הדברים בצורת T בתמונה) מעבר לקצה הלוח המודפס כדי לעזור לך ליישר את שתי השכבות. ראה למטה.

שלב 2: יישר שכבות

השלב הבא הוא לחתוך את השכבה העליונה ואת השכבות התחתונות, ולמקם לולאה קטנה של סרט סקוטי בפינה אחת של השכבה העליונה כדי לאפשר לך להדביק את השכבות העליונות והתחתונות יחד לאחר שהן מיושרות. אתה רוצה לחתוך את החלק העליון קטן מהחלק התחתון, כך שתוכל להדביק את החלק התחתון לתחתית. השאירו קצת מקום מסביב לקצה העיצוב כך שלא ייראה נחושת. ראה תמונה.

כעת, קח את שתי פיסות הנייר כשהשכבות העליונות והתחתונות מודפסות עליהן ועבור לחלון או לדלת מרפסת. זה צריך להיות בשעות היום מכיוון שתשתמש בתאורה האחורית מבחוץ כדי לראות את הנייר. הנח את השכבה התחתונה על הזכוכית ולאחר מכן הקפד לא להדביק את החלק העליון עדיין, יישר את שני דפי הנייר באמצעות סימני היישור, הוויאסות שלך, התכונות או שיטה אחרת. כשהוא מיושר, הדבק את החלק העליון לתחתית. הרם בזהירות עוד פינה של החלק העליון והוסף עוד גליל סרט כדי לשמור על יישור השכבות. המפתח הוא לוודא שהקלטת לא תפריע ללוח הנחושת להיות ממוקם בין הסדינים. ראה תמונה.

שלב 3: מגהצים אותו

כאשר שני דפי הנייר מודבקים זה לזה, הפעל את המגהץ להגדרה הגבוהה ביותר. כמו כן וודא שאין בו מים אם יש לך מגהץ מסוג אדים. כעת, קח את גיליון לוח הנחושת והחלק אותו בזהירות בין שני הגיליונות. ראה תמונה למטה. מקם את הלוח המחופה נחושת כרצונך, ולאחר שהמגהץ חם, הניח את המגהץ על הנייר ולחץ חזק. נדרש קצת תרגול כדי להתמודד עם הגיהוץ על הטונר, אבל פשוט ללחוץ חזק ולהניף את המגהץ על כל הלוח תוך הקפדה לא להזיז את הנייר ביחס ללוח. לאחר שצד אחד מגוהץ לשביעות רצונך, ולאחר מכן הפוך בזהירות את כל העניין וגיהץ את השכבה התחתונה. דבר אחד שכדאי לזכור הוא לנקות את הלוח בזהירות בעזרת צמר גפן או גרב ישנה ספוגה באיזופרופנול (אלכוהול שפשוף) לפני הגהוץ כדי להסיר טביעות אצבע או שומן.

לאחר שסיימת לגהץ, חותכים את הנייר סביב הלוח אם תרצה, ושחרר את הנייר והלוח למיכל מים כדי להשרות את הנייר. תן לזה לספוג כ 10 דקות. עם נייר הלייזר המבריק הזול מקינקו הזמן קצר בהרבה מנייר הצילום באיכות גבוהה. לאחר שהנייר ספוג, מקלפים את הנייר משני הצדדים. זה אמור להשאיר את הטונר ושכבה דקה של הנייר יחד עם הדברים המבריקים שעל לוח הנחושת. בעזרת האגודלים או מברשת השיניים הישנה, שפשפו בזהירות את עיסת הנייר והגרוטאות הנוספות שעל הלוח. ראה תמונה, למטה מראה לוח עם מחצית מהעיסה משופשפת. לאחר ששפשפו את עיסת הנייר, בדוק היטב את העקבות והתכונות על הלוח לאיתור פגמים קטנים ודברים שיגרמו לבעיות מאוחר יותר. אזורים מרכזיים שיש לשים לב אליהם הם עקבות ורפידות הדוקות שבהן קל לנייר או לציפוי מבריק לגשר ולשמור על נחושת מפני תחריט. כמו כן, תוכל להשיג רפידות דקיקות במיוחד לביצוע אריזות TSSOP, QFP וחבילות עדינות אחרות בשיטת הטונר אם אתה מגרד בזהירות בין כריות באמצעות סכין Xacto או דומה לפני התחריט. במהלך הגיהוץ, הטונר נוטה להימרח מעט, ולכן רפידות גובה עדינות מאוד נוטות להתערבב יחד. בעזרת הסכין, אתה יכול לגרד בין הרפידות או עקבות כדי לוודא שהנחושת תחרוט ביניהם. אם אתה זהיר, אין שום סיבה שאתה לא יכול לקבל 800 מיקרון ואפילו 500 מיקרון רפידות.

שלב 4: חרוט ונקה

כאשר אתה משוכנע שהתכונות הקטנות והקריטיות מוכנות, הכנס את הלוח שלך למיכל פלסטיק או זכוכית ושפוך עליו מספיק חומרי PCB כדי לכסות אותו. אני משתמש בחומר הכלכלי Ferric Chloride הנמכר ב- Radio Shack. מערבבים בעדינות את המנה עם הלוח וסוחפים עד לסיומה. זהירות לא לשפוך על שום דבר ממתכת ומכרום מכיוון שהסוחר יבלבל את הגימור במהירות. ברוב המקרים, כאשר לשכבה התחתונה יש כמה עקבות ומישור קרקע, אין צורך להעיף את ה- PCB במהלך התחריט. רק הקפד להניע את הלוח סביב המיכל כך שגם התחתית תחרוט. אם יש לך מאפיינים עדינים ומפורטים על הגב, ייתכן שתרצה להרים את הלוח שוב ושוב במהלך החריטה בעזרת מזלג פלסטיק על מנת לסייע לחריטה האחורית מבלי לגרד אותו. ראה תמונה.

כאשר הלוח יסיים את התחריט, עליך להוציא את הלוח ולשטוף אותו עם הרבה מים. זרוק את החומר המשומש לשירותים שלך וסחף אותו לפי המלצת היצרן על הבקבוק. כפי שאתה יכול לראות מהתמונה, אתה אמור להיות מסוגל להחזיק את הלוח באור ולראות דרך הלוח בשלב זה כדי לאמת את היישור של השכבות העליונות והתחתונות. ניקוי הטונר הוא כאב בישבן. הדרך הקלה ביותר היא להשתמש בממס אגרסיבי כגון מנקה בלמים או אצטון (מסיר לק) וסמרטוט לשפשוף את הטונר. בעזרת השיטה המועדפת עליך, קרצף את הטונר מהנחושת והוציא את המולטימטר שלך כדי לבדוק אם אחת מהעקבות קצרות יחד. אני מוצא שלעיתים קרובות יש עקבות ארוכות ומקבילות ביניהן מכנסיים קטנים אם לא מורידים את כל הנייר לפני התחריט. מברשת שיניים עוזרת. אם אתה מוצא כי כמה עקבות או רפידות קצרים, ולאחר מכן בעזרת סכין Xacto או דומה, לגרד או לחתוך את הנחושת עד שהמעגל פתוח. לאחר שכל המעגל יאומת באופן זה, תוכל להתחיל להלחם את החלקים. אני מוצא שהנחת מרכיבי המגרש העדין במקום הראשון היא המפתח, כך שתוכל לאמת כל כרית תוך כדי. מכיוון שהטונר מוחק את כריות QFPs ו- TSSOPs וכדומה יחד, קל ליצור גשר הלחמה בין סיכות. קח את הזמן ושיהיה לך פתיל הלחמה בהישג יד. בניין שמח!