קירות המוסך שלך אטומים לרעש (בשיטת My Cleat): 9 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

במדריך זה, אדגים כיצד ניתן לאטום את הקיר באמצעות שיטה שפיתחתי עבור אולפן ההקלטות הביתי שלי. הוא דומה לשיטת הערוצים הגמישים, אך יש לו יתרונות של 1. הרבה יותר זול, 2. הרבה יותר יציב, 3. מאפשר אפשרות לאבטח מדפים או פריטים כבדים לקיר, 4. ניתן להסרה במקרה אוהב לצבוט משהו בנושא, ו 5. משתמש בעץ 2x4 רגיל שאינו דורש הזמנות מיוחדות ועלויות משלוח נלוות. בהשוואה לשיטת הערוצים הגמישים, ניתן לאטום קיר אחד באותו אופן כמו שיטת הערוץ הגמיש בכחמישית עד שליש מהעלות. ניתן להתאים את החוסן לצרכים שלך - ליתר זהירות אתה יכול פשוט "להשתמש יותר". (מסיבות שאתאר, אני מעדיף להשתמש בכמה שפחות אפשר להתרחק ממנה.) ובשונה לגמרי משיטת הערוץ הגמיש, אפשר לקדוח בה חורים (!) כדי לאבטח פריטים כבדים כגון מדפים או סדלים לתלייה. הטריק בשיטה זו הוא שלוחות קיר הגבס תלויים על זוג (או יותר) של "קוצים" מעץ העשויים מפרוסות 2x4. הפלט העליון בחלק האחורי של קיר הגבס מבודד מהסוליה התחתונה על הקיר מאחור על ידי סרט קצף תאים סגורים לא יקרים. אף חלק מהקירות החיצוניים והפנימיים אינו נוגע ישירות. בפועל, מעט מאוד קול מועבר דרך הקצף, והקירות משיגים רמה גבוהה מאוד של בידוד רעש. המשקל של קיר הגבס שומר אותו במקום כל כך מפתיע, עד שאני משתמש רק בשתי קמטים: אחד ליד החלק העליון ואחד לרוחב האמצע. בסך הכל, שיטה זו היא קלה למדי. זה לא ממש מהיר כמו שימוש בערוץ גמיש, כי זה כרוך בפיצול 2x4 לאורך. (בכל אחת מהשיטות, תרצה להשתמש בקלטת קצף להוספת בידוד אקוסטי נוסף, כך שצעד נוסף זה אינו מהווה פשרה, אלא אם תבחר לרכוש את הערוץ הגמיש מוקלט מראש. רשימת החלקים קטנה מאוד-קיר גבס, מסור שולחן או מסור, אחד 2x4 לכל לוח גבס 4x8, מסמרים, ברגי קיר גבס, רצועות קצף, וקצת בידוד צינורות. באופן מפתיע, שיטה זו דורשת הרבה פחות דיוק ממה שהייתם חושבים, כי כמה טעויות הן במובן מסוים תיקון עצמי. כמובן שגרסת ה- DIY של שיטה זו אכן מניחה מיומנות ושימוש בטוח בכלי חשמל לגזירת גפיים לביצוע "חיתוך" שעלול להיות מסוכן. אם אין לך ביטחון של עובד עץ בשלב זה, מצא מישהו שיכול לעשות זאת זה בשבילך. אלטרנטיבה מומלצת היא לגרום לחצר עצים לחתוך לך את העץ עם הרכישה. בפרק בנושא קריעת העץ אני אגיד לך מה להגיד כדי לקבל את החיתוך שאנחנו רוצים. מאחר ובידוד רעש נושא עמו הרבה מיתוסים ותפיסות מוטעות, המדריך הזה יתחיל בהדלקה תיאוריית בידוד הרעשים לפני הכניסה לשלבים.

שלב 1: תיאוריה של בידוד רעש

ראשית ברצוני 1. להבהיר כמה תיאוריות בסיסיות לבידוד רעש, ולסביר כמה שיטות חלופיות אופייניות. "בידוד רעש" (להבדיל מטיפול אקוסטי) עוסק בחסימת צליל. אתה חוסם צליל עם 1. מסה, ו 2. בידוד. הנחת קצף או דברים סופגים אחרים בחלק הפנימי של הקיר אינה בידוד רעש, אלא טיפול בחדר אקוסטי, המשמש להפחתת הדים ותהודות ולמניעת הצטברות עודף של קול בתוך החדר. בידוד רעש וטיפול בחדר הם דברים אחרים לגמרי. טיפול בחדר משפר את הצליל בתוך אותו החדר. בידוד רעש עוסק במניעת צליל לצאת או להיכנס. בהחלט לשים קצף על הקירות יכול לעזור למנוע מהשכנים שלך להתקשר, אבל זה לא בגלל "בידוד רעש" - זה בגלל שטיפלת בחדר שלך ולמעשה "דחתה את נפח "כמו שהם ביקשו ממך לעשות. בידוד רעש לקיר כרוך בעקרונות המסה ובידוד. קיר כבד יהיה אטום לרעש טוב יותר מקיר בהיר יותר מאותה בנייה. אבל בידוד הוא הטריק שיאפשר לך להגיע לאותן תוצאות עם קיר בהיר יותר. קיר מסורתי כולל לוחות (קיר גבס, חיפוי, טיח) המחוברים למסגרת, כאשר קיר גבס מחובר מבפנים. בדרך כלל יש בידוד פיברגלס בתוך הקיר. זה בדרך כלל יכול לחסום בערך 30dB של צליל אם הוא בנוי היטב. אופן פעולתו הוא בעיקר באמצעות מסת הקיר (קיר גבס + מסגרת) עם מעט ספיגה על ידי הבידוד (למעשה "הורדת עוצמת הקול") ב"חדר "הקטן בין הלוחות. ניתן ליצור קיר טוב יותר על ידי מציאת דרכים לבודד פאנל אחד מהשני. בשיטת החתיך המנוקדת, החתיכים האנכיים נדהמים לעומק כך שהפנלים הקדמיים והאחוריים מוברגים לסטים שונים של חתיכים. עם זאת, הם עדיין מחוברים לאותו לוח עליון ולבסיס של המסגרת, כך שקול כלשהו יעבור ישר. השיטה האולטימטיבית כרוכה בבניית "קיר כפול". אתה בעצם יוצר חדר בתוך חדר ללא חלק מהקיר הפנימי שנוגע בחלק כלשהו של הקיר החיצוני. קירות כפולים יכולים לחסום בטווח של 55-60dB של צליל. החיסרון הוא שעובי הקיר הנוסף יכול לאכול הרבה מקום בתוך חדר קטן. בין שני הקצוות האלו קיימת שיטת התעלה הגמישה, הכוללת חיבור רצועות מתכת קפיציות לחתיכים של הקיר החיצוני ולאחר מכן הברגת קיר גבס. לתוך אוגן על הרצועות באופן שהקיר יכול להתכופף כנגד הערוץ הגמיש מבלי לגעת בחתיכות הקיר החיצוני. כאשר הם בנויים כראוי, קירות אלה יכולים לחסום לטווח של 50dB. ניתן להוסיף כלים אחרים למבנה הגמיש כדי להיכנס לטווח הגבוה של 50dB, כגון סרט קצף וזנים של "קליפי בידוד" המהווים דרכים חכמות להצמיד את הערוץ לחתיכים מבלי להבריג ישירות. כמובן, העלות של אלה עולה במהירות. השיטה שלי נמצאת גם בין בניית הקיר היחיד והכפול, והיא דומה לשיטת התעלה הגמישה ביצירת קיר "קפיצי" שיתגמש. שלא כמו שיטת התעלות הגמישה הסטנדרטית שבה התעלות מוברגות גם בחתיך וגם בקיר הגבס, בשיטה שלי אין נתיב מכני ישיר מהקיר החיצוני לקיר הפנימי. כך שהביצועים שלי צריכים להיות דומים ביותר ביחס לבידוד הרעש לשיטות ערוץ עמידות עם קליפי בידוד. (עם זאת, עד כמה קרוב אנו מתקרבים נותר לאמת על ידי בדיקה, אך המשך לעקוב אחר שינויים עתידיים במדריך זה.) עם זאת, אני אגיד שזה "די טוב". כמובן שאם אתה מנהל פעילות מסחרית או שיש לך את הכספים, בהחלט בדוק שיטה אטומה לרעש מתועדת בתעשייה, כמו תעלה עמידה או בנייה כפולה. הם נחקרו ונמדדו ביסודיות, ואין תעלומה קטנה מדוע הם עובדים ועד כמה הם עובדים. אבל אם אתה נואש ו/או חסר כספים כמו מוזיקאים רבים, שיטה זו יכולה להיות בדיוק מה שאתה צריך כדי להשיג תוצאות מצוינות ללא הרבה השקעה. למידע נוסף על בידוד רעש, במיוחד היבטים טכניים של בידוד רעש ואקוסטיקה באולפן, אני ממליץ על ספריו של פ. אלטון אוורסט מדריך הורים לאקוסטיקה ולבניית אולפני סאונד בתקציב. לקבלת ייעוץ לא טכני לבידוד רעשים (מעורבב עם הרבה הייפ מוצרים) ראו Soundproofing.org, (שאני נאלץ לציין שאין לי זיקה אליו ובאופן כללי ביקורתי כלפיו, למרות שלמקרה מאוד מקומי בעיני..)

שלב 2: תכנון מראש

.הנחיה זו מניחה כי אתה תהיה אטום לרעש על קיר מוסך חיצוני עם חתיכים חשופים ובידוד. שניהם קריטיים להצלחת הפרויקט. אם הקיר שלך כבר קיר גבס, יהיה עליך להסיר אותו. אם הוא אינו מבודד - אנו מדברים על חבטות פיברגלס או שווה ערך - תצטרך לעשות זאת תחילה מכיוון שהוא חלק ממבנה הבידוד הרעשי. ישנם 5 שלבים לפרויקט זה: 1. מסדרים לפרוס ("קרע")) הלוחות 2x4 לאורך עם חתך מנוטר ליצירת קוטב עליון ותחתון. 2. מסמרים את הנעימה התחתונה אל החתיכים וקצף סיכות על פני הנדבך התחתון, ואז מכניסים את הסוליה העליונה בעמק הקוטר התחתון עם קצף ביניהם. 3. חותכים את בידוד הצינור כדי להקים מסלול חורק לקיר הגבס לשבת בו. 5. בהנחה שזה מה שאתה רוצה, סגור את התפרים. והנה החלקים החיוניים, המפורטים בסדר השימוש. עץ 2x4 - תזדקק לאורך 8 רגל אחד של 2x4 על כל לוח בגבס 8x4 רגל. אם אתה בוחר להשתמש ביותר מקוש אחד בחלק העליון ובקצה אחד באמצע, תכנן בהתאם לאחר קריאת כל ההוראות. רמז מועיל: אם אתה קונה את העץ ממחסן עצים ולא מחנות שיפוצים, תוכל לבקש מהם לקרוע לך את העץ. Lowe's ו- Home Depot לא יכולים לבצע את החיתוך הנדרש לפרויקט זה. שלב 1: (אופציונלי עבור DIYer) -מסור שולחן או מסור להקה (חייב להיות בעל יכולת הקצפה.) -מדידת קלטת ועיפרון לסימון קו החיתוך. (אלטרנטיבה "ללא-מסור מומלצת")-בקשו ממחסן עצים (לא של לאו או הום דיפו) לחתוך לכם אותו תמורת תשלום קטן. עיין בסעיף בנושא "קרע את הלוחות", שם אני אומר לך מה להגיד להם כדי לקבל את החיתוך שאנחנו רוצים. שלב 2: פטיש ו -2-1/2 "מסמרים. אתה תסמר קליעים לתוך החתיכים. סגור קלטת קצף תאית. לא צריכה להיות דביקה. הגליל הכחול הזה הוא מ- Lowe בחלק הבידוד והיה מאוד זול. באופן כללי קצף תאים סגורים מזוהה על ידי בועות קטנות סגורות. הוא לא נראה כמו ספוג. הוא צריך להיות בעובי של כ 1/4 אינץ '. סרט הקצף ייחתך ויחובר בין שני הסוללים ולאורך הפנים הקדמי של הדבק התחתון. (דרוש אם הקלטת שלך לא דביקה. אם גליל הקצף שלך דביק, לא תזדקק לאקדח הסיכות.) מספריים לחיתוך סרט קצף. אם זה עובד, השתמש בו. שלב 3: צינור בידוד צינורות לצינורות בגודל 1/2 אינץ '. לוחות קיר הגבס שלך ישבו בתוכם כדי לבודד אותם מהרצפה. כדאי שתקבל את צינורות ה"פוליאתילן "ולא את השחורים המעוותים באמת. הם צריכים להיות מאוד גמישים.סכין שימושית כדי לחתוך את בידוד הצינור לחצי לאורך. שלב 4: קיר גבס - עבה יותר עדיף, אבל תמיד תוכל להגדיל את העובי מאוחר יותר אם תרצה בכך על ידי הדבקת יריעות נוספות על הפנים. יש הרבה יתרונות לעשות את זה בדרך זו, כולל היכולת לאטום את התפרים בקלות רבה על ידי חפיפה שלהם עם הסדין החדש. השתמשתי בקיר גבס עבה בגודל 1/2 אינץ '. מהדק C (לא מוצג) - אקדח ברגים לפחות 6 אינץ' לחיבור קיר גבס. לנעול העליון. ברגי קיר גבס. בחר את המועדף עליך. בסופו של דבר השתמשתי בברגים קידוח עצמי. אופציונלי (מועיל מאוד): מעקה קיר גבס המסייע בהרמת קיר גבס ברגל. אקדח אקוסטי ואקדח אקדמי- אבק אקוסטי הוא "לא התקשות "או" 50 שנה ". עקרון חשוב בבידוד אקוסטי הוא גמישות. נוקשות היא אויב.

שלב 3: היו מוכנים לשבור את החוקים

. לכל ראשי בנייה שיקראו זאת, אנצל את ההזדמנות כדי להזהיר אתכם מכמה דרכים בהן מתודולוגיית הבנייה לבידוד הרעשים שונה ולעתים קרובות ההפוכה מהמתודולוגיה המקובלת: בבידוד רעש … גמיש מנצח על מוצק. הצליל עובר בקלות על מבנה בעל קשיחות מחוברת ומחוברת חזק. אנחנו רוצים את ההפך. במקום מטאפורה של מסילה חזקה כמו פלדה, אנחנו הולכים לעבר צליעה כמו דג. כמובן שדג אינו מייצר חומר בנייה טוב, ולכן טמון בו האתגר. אנחנו צריכים שזה יהיה מספיק חזק. הקירות הפנימיים אינם צריכים לתמוך בגג ולהחזיק את הבניין יחד כמו הקירות החיצוניים; הם רק צריכים להיות כבדים ולא לזוז. אם אינך מצפה מאנשים לבסס את הקירות (שלי לרוב יהיו ארונות לפניהם), אין צורך לעשות יותר מאשר למנוע ממנו ליפול עליך. לכן השתמשו בבנייה מסורתית מועטה (מסמרים, ברגים, סדקים וכו ') כפי שתוכלו להתחמק. קירות לפני התקרה. בבנייה המקובלת התקרה מגיעה לפני הקירות. אבל בבידוד רעש, זה יהיה בעייתי לבניית "תקרה תלויה". הרבה יותר קל להתקין את הקירות ולאחר מכן לתלות את התקרה לשבת על הקיר החדש או להקיף אותו חזק. אנטיק עשוי לעבוד טוב יותר. בבנייה המקובלת, קיר גבס תלוי בדרך כלל הצידה על הקירות. זה בסדר כשאתה מברג את הסדינים היישר לתוך החתיכים וחותך את הקצוות סומק מהתקרה. אבל בבידוד רעש, חשוב לקבל איטום טוב בחלקו העליון והתחתון, ולעתים קרובות קל יותר להשיג איטום טוב על ידי מתן משקל הקיר הגבס לשבת על רצועת קצף, ולתת ללוחות התקרה לשבת על החלק העליון של הקירות. במקרה שלי, אני אתן ללוחות התקרה להידבק לקירות, אבל החלק התחתון ישב בחריץ של בידוד הצינור כדי לקבל חותם טוב. דרייוואַל גם סופג בס. התפקיד העיקרי של קיר גבס בבידוד רעש הוא כמחסום במסה גבוהה. אבל בניית קיר גבס ממלאת תפקיד עצום בטיפול בחדר כבולם בס. כמובן שקיר הגבס עצמו אינו סופג במיוחד; אבל בניית הקיר בהחלט כן. בוודאי חווית שפגיעה בקיר באגרוף שלך היא כמו חבטה בתוף בס ענק. לדפוק על התוף הזה צריך אנרגיה. הצליל בתוך החדר פועם ללא הרף על תוף הבס הגדול שנוצר על ידי הקיר, וכך הוא מאבד אנרגיה באזור הבאס. האפקט הרבה יותר גדול כאשר יש בידוד לספוג את הצליל בתוך התוף הגדול. זה רלוונטי לאופן שבו אתה בונה את הקירות. הוספת מסה רבה יותר בצורת חתיכים או חיזוק תוסיף לאפקט מחסום ההמונים, אך בהתאם לאופן בו היא מתבצעת, חיזוק נוסף עשוי להקטין את ספיגת הבס הרצויה בחדר. לדוגמה, הקטנת המרחק בין חתיכים להוספת סדקים נוספת היא בעלת אותה השפעה כמו קיצור אורך מחרוזת רוטטת: המגרש המהדהד עולה. אתה יכול בקלות לקבוע את תדר התהודה של הקיר לאחר מעשה על ידי דפיקות קלות והאזנה לטון. האם זה גבוה או נמוך ממה שאתה רוצה? האם זה נראה יותר בפס רחב (כמו פגיעה בקיר רגיל) או מכוון יותר לפתק (כמו טום טום). יתרון גדול של העיצוב שלי הוא שאתה יכול להסיר את הקיר בקלות כדי להתאים את הכוונון! (רצוי לפני שסגרת את זה:) במקרה של הקירות שלי, שאת הבנייה שאני מתאר אותם במדריך, נראה שהם מכוונים בצורה רחבה מאוד בסביבות 60 הרץ לעומת קירות הבית הרגילים שלי שנראים כדי להיות מכוון בצורה הדוקה יותר בסביבות 100 הרץ או פחות. גמישות גמישה לא בוץ לפי עקרונות הגמישות, אנו רוצים להשתמש בחבילה אקוסטית הזמינה בדרך כלל כחיטה "50 שנה" או "לא מתקשה". החותמות צריכות להיות גמישות, מכיוון שהפנלים צריכים להתגמש. לכן, ממש אין "בוץ גבס". אנו משתמשים רק אטימה אקוסטית לאיטום התפרים. אין קצר חשמלי! שיטות ערוצי גמישות מובסות בדרך כלל על ידי התקנה מרושלת או לא מודעת, המאפשרת לקיר החיצוני לגעת בקיר הפנימי באמצעות בורג או מסמר שלא נלחץ עד הסוף או פרט זעיר אחר שהחמיץ המאפשר דרך ישירה מהכביש קיר חיצוני מבפנים. זהו "קצר" מכני. הקיר שלי פחות נוטה לזה, אבל אתה חייב להיות מודע לאפשרות. נקודות התורפה בעיצוב שלי יהיו הסיכות והקצף, כך שאזהיר שוב כשנגיע לשלב זה.

שלב 4: שלב 1: קנה וקרע את הלוחות

. לאחר רכישת 2x4s שלך (לוח אחד 8ft לכל לוח גבס 4x8) … תחילה יהיה עליך לארגן דרך לחתוך (לקרוע) חתך מכווץ לאורך לאורך אורך 8ft של 2x4. הדרך הקלה והלא מסוכנת מומלצת: עבור לחצר העצים המקומית שלך ובקש מהם לחתוך עבורך את הלוחות. אם אתה קונה את העץ גם שם, אתה יכול לעשות את הכל בזריקה אחת תמורת תשלום קטן בלבד. (הערה: לואו והום דיפו לא יכולים לבצע את החיתוך הזה) מה להגיד להם: "אני רוצה לקרוע כל לוחות אלה פעם אחת במרכז, המנומס ב -25 מעלות." הראה להם בידיים כיצד יש לחתוך אותו, ושאל אותם כמה הם היו גובים.כשהם חותכים את הלוחות, הניח אותם בצד כזוגות תואמים. הדבק או קשר אותם יחד. אם אתה צריך לעשות זאת בעצמך: להלן השלבים החיוניים של שלב קריעת הלוח: 1) הגדר את מסור הכוח שלך לכריתה בכ -25 מעלות. 2) התאם את קו החיתוך שלך כך שהחתך המנובל יקרע את הלוח לשניים באופן שווה…. (עבור 25 מעלות, זה מסתכם כ 2 "מימין) 3) קרע את הלוח לאורך לאורך והשאיר שתי חתיכות טרפז. 4) הניח בצד את הלוחות כזוג תואם. זכור כי תשתמש בחצאי עץ תואמים. זה אפילו לא יגע זה בזה ישירות, אז אל תתעסק יותר מדי בדיוק. אם כל זה נראה לך ברור וקל, כלומר "אתה יודע מה אתה עושה", לך על זה. מדריך הוא לא שיעור מסור כוח, אם משהו בהגדרה ושימוש במסור החשמל אינו ברור לך, אני ממליץ בחום להכיר את הצוות בחצר עצים המקומית.

שלב 5: שלב 2: הכינו את הקליטה התחתונה

לאחר שניתכו את הקלילות משני ה -2 x4, עלינו לתפור את הדק התחתון לקיר ולהניח סרט קצף על החלק הקדמי ועל החלק העליון בו הוא פוגש את החתיכים. לאחר הכנתנו, אנו פשוט מניחים את הסוליה העליונה על פני הקצף ועוברים לאבטחת קיר הגבס. מסמר את החלקים התחתונים לקיר אופקית. החל מזוג אחד בגודל 2 רגליים בגודל 8 רגל, בחר באחד החצאים להיות הקלע התחתון. כיוונו אותו על הקיר בהתאם לתמונות. (המשטח העליון צריך להיות נטוי כלפי מעלה כלפיך.) אם חתכת אותם בצורה לא אחידה, אני מציע לחסוך לכל אחד מהזוג את הצד הקטן והגדול יותר שיהיה הקצה העליון. (הסיבה היא שאתה תברג את קיר הגבס לצדדים הקטנים של הדבק העליון בעיוורון, כך שתוכל גם להשתמש בזה עם המשטח הגדול יותר.) המשתנה האמיתי היחיד כאן הוא המיקום. קיר הגבס יתמך כנגד הקיר בשלושה מיקומים: הרצפה, באמצע ובקרבת החלק העליון. אתה מפרש היכן זה אומר עבור המוסך שלך. בחרתי באמצע להיות הרבה מעל החוצים של מערכת המסגרות, על מנת להפחית את הסיכון לקצר בטעות את בידוד הרעש. בחרתי את החלק העליון להיות בערך 2 אינץ 'מתחת לתקרה, כי זה יבטיח שיש לי מקום להרים ולנתק את קיר הגבס אם אני צריך להתאים משהו. אני לא מאמין שצריך לתפור אותו יותר מ 3 פעמים בערך - באמצע ובשני הקצוות. אני ממליץ להשתמש ברמה, אבל זה לא עניין גדול אם לא. בכל מקרה הקפד ליישר את קו 8 הרגל הבא עם הראשון.2. הוסיפו קצף על הפנים הקדמיות. חתכתי את הקצף שלי (במספריים) לאורך לאורך באמצע כדי להפוך אותו לרוחב מתאים, ואז חתכתי אותו באורך של 8 סנטימטרים בערך והדקתי אותם על פני הפנים. אין צורך לחבר אותם ברציפות - עדיף השאירו מרווח ביניהם כדי שהקצף יוכל להתרחב הצידה.לאחר סיכות עם כמה שפחות מהדקים (רק אחת באמצע עובדת מצוין) דופקים כל מצרך עד הסוף במכה אחת כדי לוודא שהוא נמצא מתחת לפני השטח של הקצף. הימנע ככל האפשר מפטיש הבועות. רמז לשדרוג: אם יש לך סבלנות להשתמש בדבק לקצף, אתה מבטל את כל בעיות ההידוק. מצאתי שההדבקה מתסכלת, אבל אולי תוכל למצוא דרך טובה לעשות זאת. יש למרוח קצף כדי למנוע מהסוליה העליונה ליצור קשר עם החתיכים או עם התליון התחתון. לאחר מכן חותכים כמה רצועות קטנות יותר, כ -4 סנטימטרים, ומהדקים את הרצועות אנכית על החתיכים כ- 2 סנטימטר מעל הסדק. ראה את התמונה. שוב, פטיש את הסיכות עד הסוף, כך שלא יקצרו את כל העניין. אתה יכול להימנע מבעיה זו על ידי הידוק טוב מעל לגובה הסדק העליון. לאחר שהכל מרופד כמו התמונה, פשוט הניח את הדק העליון בזהירות והעבר את השלב הבא.

שלב 6: שלב 3: חותכים את המסלול הגמיש

שלב זה די קל. בעזרת סכין כלי חיתוך צינור בידוד צינורות בגודל 1/2 אינץ '(קוטר פנימי) לחצי לאורך. הנה מה שעשיתי: 1. צד אחד פרוס מראש. פתח אותו על ידי קריעה באמצעות קת סכין כלי, כמו בתמונה.2 מהדקים קלות את צינור הבידוד בספסלים הניידים, רק כדי לשמור אותו ישר.3 חטפו את הצד השני בעזרת סכין ותלשו אותו עם קצה הישבן. לאחר החיתוך, הניחו כל חצי כמו מסילה לקיר גבס.

שלב 7: שלב 4: אבטח את קיר הגבס לניקוי העליון

.1. הגדר את לוח קיר הגבס במסלול. זה עשוי להיות החלק המתסכל ביותר, מכיוון שבידוד הצינור הקל רוצה לנוע מתחתיו. עשה כמיטב יכולתך לפני שאתה מהדק אותו. הפוך את תחתית הקיר למרחק זהה מהקיר כמו בקצה האמצעי.2. מהדקים את קיר הגבס לקלע התחתון. ראה תמונה. המהדק הופך את הכל להרבה יותר קל. מכיוון שהפאנל גמיש במקצת, השתמש בהזדמנות לבצע התאמות אחרונות למסלול. מצאתי שחטט קיר גבס עוזר מאוד בשלב זה. בדיקת סאונד: עכשיו זה זמן טוב לבדוק את הבנייה האקוסטית שלך. לחץ את האוזן שלך לקיר הגבס וגרד על הסדק העליון. השווה את עוצמת הקול של אותו צליל לקול הגירוד על החתיכים מאחור. צריך להיות הבדל עצום - גירוד על החתיך אמור להישמע רחוק מאוד בחדר אחר. אם ההבדל אינו כה גדול, חזור לשלבים הקודמים וחפש סימנים לקצר, באמצעות מצרך, מסמר או נקודה שבה קיר הגבס נוגע בפועל בקצה התחתון. זכור כי הקיר צריך להתכופף - אם הוא אינו מתכופף, ייתכן שיש בעיה במיקום זה. ברגע שבדיקת הקול מספקת … 4. בדוק שוב את הסלע העליון: וודא שהוא צמוד ל"תעלה "לפני שתבריג אותו במקומו. בדוק שוב שאין סימנים לקצר-כשאתה מסובב אותו שם פנימה, לעולם לא אמור להרגיש שאתה מכה במשהו. הברג את יריעת קיר הגבס לכל סדק עליון. שוב, מסיבות של בידוד רעש אל תיסחף עם ברגים. השתמשתי בשלושה בלבד בכל רמה. מכיוון שמדובר בתמרון עיוור, יהיה לך מועיל לסמן מראש היכן אתה הולך לקדוח, בהתבסס על רמת הסלע העליון בצדי לוח הגבס. בדוק שוב! לפני שאתה מסיים את זה, זה זמן טוב לבדוק את כל הפעולה. האם התדר המהדהד כפי שאתה רוצה אותו? האם הוא יציב כפי שאתה דורש? האם משהו עקום מדי לטעמך?

שלב 8: שלב 5: סגר את התפרים

השלב האחרון הוא פשוט: טען את אקדח האיטום שלך עם מעטפת אקוסטית, א.ק.א. "לא מתקשה" או "50 שנה" אטימה. מרחו אותו בנדיבות על התפרים ומעל חורי הברגים.

שלב 9: מה עכשיו?

.האם סיימנו? סיימנו עם שלב אחד בפרויקט ארוך. כעת אמור להיות לך קיר אקוסטי די מוצק, שגם אטום לרעש טוב וסופג בס עמוק מתוך החדר. בניגוד לקיר בעל תעלות גמישות, שאסור לך להתברג בהן מאחר ואין שום דבר מוצק מאחוריו כדי לחסום את הצליל שיבוא דרך חור הבורג, עם הקיר שלי, תוכל אפילו להשתמש בקבצים העליונים כדרך לאבטח תומכים למדפים., כלים או מכשירים אקוסטיים. אם תנסה את זה, הייתי ממליץ לקדוח את החור ואז למלא אותו בחבילה לפני הוספת הבורג. אבל האם באמת סיימנו? כמוני, אתה צריך, כמוני, גם לאטום את התקרה, הדלתות ואפילו הרצפה כדי לשים לב באמת. ההבדל המלא. מדהים כמה צליל ידלוף דרך סדקים ותפרים קטנים - אותם סדקים קטנים יכולים לגרום לפרויקט להיראות חסר טעם עד שתתמודד איתם. אכסה את התקרה ואת הדלתות והרצפות בעבודות הוראה עתידיות כשאגיע למעשה לפרויקטים האלה. יש לי יותר רעיונות לחסכון בכסף על כל אלה. בשבילי, הבעיה הדוחקת ביותר היא דלת המוסך (דיקט "מוצק" על מסגרת), שאותה אני רוצה להישאר פתוחה, אך עדיין ניתן לאטום לחלוטין. הקצוות סביב מנגנון המנוף הם סוגיה אטומה לרעש עמוקה, מכיוון שהפעולה הפסאודו-מספריים של הדלת ביחס לקיר לא מאפשרת לאטום אותה כמו דלת רגילה, ומנגנון המנוף הוא לגמרי בדרך לכל תוכנית יתכן ויש לי. אני גם לא יודע איך ליצור משהו שדומה לתעלה עמידה או לבנייה עם דופן כפולה על דלת נעה מבלי להפוך אותה לכבדה בלתי אפשרית להרים. שלא לדבר על כל הברגים ומוטות המסבך וההרכבה שיש בדרך. רעיונות כלשהם?