דוושת אפקט גיטרה לעיוות שיבוט חולדות DIY - המתים RAT: 5 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:17

זו לא דוושת עיוות של מיקי מאוס! דוושה זו היא שיבוט של אחד על דוושות האפקטים האהובות עלי משנות ה -80 … עיוות ה RAT של ProCo. זוהי דוושת עיוות בסיסית של OpAmp באמצעות שבב ה- IC הקלאסי LM308N המהווה בנייה פשוטה למדי לבעלי יכולת עם אקדח הלחמה, סופשבוע חופשי ואהבת רוקנרול. הפריסה בה אנו משתמשים תוכננה על ידי פרנסיסקו פנה שעשה עבודה מצוינת בעיצוב פדלים זה ועוד בעיצוב דוושות ב- Tonepad.com. (אנא הימנע מלערוך את יצירות הלוח אלא אם יש לך אישור מהמחבר. פרוייקטים הקשורים לדוושה וגיטרה לבנייה ממתחילים ועד מתקדמים. תזדקק גם לקובץ ה- PDF לחיווט מחוץ ללוח לחיווט שקעי הכניסה/הפלט והספק לדוושה. TonePad.com נושאת גם לוחות מודפסים מוכנים לרכישה אם אין לך זמן או מאמץ להכין בעצמך. הלוחות הלוח של tonepad.com מגיעים עם צד רכיב מודפס במסך, רפידות הלחמה משומרות וגם מסכת הלחמה - הכל במחיר הוגן למדי בהתחשב בעלות האספקה שעליך לקנות כדי להכין בעצמך! אני ממליץ ללכת בכיוון הזה אם אתה רוצה לבנות כמה שיותר קרוב לבניית שגיאות. אתה יכול לקנות את רוב החלקים (אם לא את כולם) מחברת Small Bear Electronics שמציעה מחירים סבירים למדי והם תומכי TonePad ועוד כמה פרויקטים של מוזיקת DIY. אתרים. (מומלץ גם!) יצרתי את הגרפיקה ב- Adobe Illustrator והפכתי אותה לזמינה למטה לכל המבקשים להשתמש בה. זהו קובץ PDF שנשמר מתוך אילוסטרייטור ולכן ניתן לערוך אותו בקלות עם כל תוכנה גרפית וקטורית שיכולה לפתוח קובצי PDF … להשתעשע איתו ולהשתולל (אני אפרסם כמה קטעי קול ואולי כמה סרטונים בקרוב לתת לך מושג מה זה יכול לעשות.) עכשיו אפשר להתכונן ל Rat-n-Roll…..

שלב 1: קבלת הסחורה…

קובץ ה- PDF כולל את רשימת החלקים יחד עם פריסת לוח המעגלים. זהו אינו פרוייקט RatShack, כך שתצטרך להזמין באינטרנט מחברת Small Bear Electronics או משווק אחר בעל מוניטין של חלקים אלקטרוניים כגון Digikey, Mouser או MCMinone אם אין לך מזל להתגורר בעיר עם חנות חלקי אלקטרוניקה מכובדת. אני משתמש בנגדי סרטי מתכת במקום סרט פחמן בגלל טווח הסובלנות הדוק יותר (10% או 5% לפסולת הטעות של פחמן לעומת 1% סרט מתכת) ואם אתה קונה מבחר מקוון אתה יכול להשיג אותם בכמויות די זולות. אתה יכול להצליב את ה- IC והטרנזיסטורים באינטרנט ב- NTE כדי למצוא את גרסת ה- NTE ה"גנרית ", שבדרך כלל קל יותר למצוא אותם מקומית. סוגים אודיופיליים מזועפים את השימוש בחלקי NTE לפרויקטים מתקדמים, כגון בנייה מחדש של מגבר, עקב חוסר התאמה במפרט החלקים, אך לפרויקטים כאלה לא היו לי בעיות עד כה. לא צוין בסכימה אך ההנחה היא שהידע הוא: כל הנגדים הם 1/4 וואט, כל הדירוג של הקבלים צריך להיות מדורג עבור 12 וולט ומעלה. (קבל 12V.01uF ו- 50V.01uF זהים למעט ש- 50V יכול לקחת יותר מתח ויהיה גדול יותר במידה והיית סקרן.) בנוסף לחלקים המופיעים בקובץ ה- PDF, תזדקק גם: - כמות. 3- 100K-A (אודיו או לוגריתמי (אותו דבר) פוטנציומטרים- קוטר 17 מ"מ מתאימים טוב יותר (זהירות שלא לקבל סירים להתחדדות לינארית …. הבדל גדול!)- מתג גבעולים 3PDT (דובי קטן או Ebay)- הצמדת סוללה 9V ו קליפ לסוללה,-מחזיק לד ומחזיק LED (אם אתה רוצה מחוון סטטוס) -1/4 "שקע קלט סטריאו -1/4" שקע קלט מונו -22 חוט חיבור מד תקוע (עדיף 3 צבעים שונים)-9V "קיר קיר" ספק כוח (המנצח המרכזי הוא--).) בדוק את האינטרנט.. מארזי האמונד הם הפופולריים ביותר. מצאתי את שלי בסוחר חלקי האלקטרוניקה המקומי שלי.: LMB Heeger (יש להם גם אתר אינטרנט) והמקרה הוא # MDC532 ציוד וכלים אחרים: מלחם, הלחמה, מקדחה/דרמל, מקדחי מקדחה, ברזל בגדים, מיכלי פלסטיק, כפפות גומי, מכשיר PCB (Ferric Chloride), מולטימטר (לבדיקה/פתרון בעיות) ובירה קרה.

שלב 2: חריטת לוח המעגלים …

ישנם מספר הוראות והדרכות באינטרנט כיצד לחרוט לוחות בשיטת העברת הטונר כך שלא אפרט כאן בהרחבה. מצאתי את השיטה המנוסה והאמיתית שלי, כך שתצטרך להתנסות כדי למצוא מה עובד עבורך. אני משתמש בנייר "טקסט מבריק" מבית FedexOffice (הם שומרים אותו מאחורי הדלפק, כך שתצטרך לבקש זאת) ומדפיס ממחשבי האקספרס שלהם למדפסת B&W Xerox Phaser 5500. לכל FedexOffice יש מדפסת זו באזור האקספרס (לפחות בזמן כתיבת שורות אלה) והיא מניחה שכבה שחורה כבדה של טונר המושלמת לתהליך זה. מכונות הצילום (במיוחד של הקנון) נוראיות בגלל זה אז אני נצמד למה שעובד. ברגע שיש לך את התמונה השלילית שלך (הפוכה) אז אתה מוכן לגהץ אותה לנחושת. אני תמיד מנקה את הלוח בצמר פלדה דק (00 או 000) ואז מנגב אותו באלכוהול ממש לפני שאני מתחיל לקבל את ההדבקה הטובה ביותר של הטון לנחושת. (בתמונות אלה אני חורט מספר לוחות לשימוש בפרויקטים מאוחרים יותר). הניחו את התמונה עם הפנים כלפי מטה ועם הברזל שהוגדר כמעט להגדרה הגבוהה ביותר (כותנה) (ללא אדים) הניחו את המגהץ באמצע למשך מספר שניות כדי להמיס את הטונר. זה ידביק אותו לנחושת וימנע ממנו להחליק כשאתה מתחיל לגהץ ולהפעיל יותר לחץ. אני בדרך כלל עובד כאשר נקודת הברזל נעה מהמרכז כלפי חוץ, מסובבת את הלוח תוך כדי. התהליך בדרך כלל לוקח רק 5 דקות של גיהוץ יציב עד שהוא מוכן. בעזרת נייר זה אני יכול לראות את קווי המתאר של הטונר כשהם כמעט מוכנים. אנחנו אתה מרוצה מכך שהכל שלך נמס ואז תן לו להתקרר במשך דקה או שתיים ואז זרוק אותו לקערת מים חמים/חמימים כדי לתת לנייר להשרות מעט. כשהנייר מתחיל להתכווץ אני מתחיל לעסות אותו כדי לשחרר אותו בעדינות עד שהוא מתחיל להתקלף. המטרה כעת היא להסיר את כל הנייר מהנחושת החשופה. לא חשוב להסיר את כל הנייר שנדבק לעקבות הטונר כל עוד אין נייר שחוסם חורים או מגשר על שום דבר. אני משתמש במברשת שיניים רכה ישנה ומתחת לברז פועל כדי לשפשף קלות את חלקיקי הנייר העקשניים שנותרו עדיין. לאחר מכן אני מייבש את הלוח ומתחת למקור אור הגון אני בוחן את העקבות לאיתור חורים או מגורדים כתמי טונר ומשתמש בסמן Sharpie כדי להשלים פערים או טעויות. עכשיו הוא מוכן לחריטה … אני אוהב לחמם את כלוריד הפריק שלי על ידי הנחת תא החריטה שלי באמבט של מים חמים, זה יזרז מאוד את זמן הסרת הנחושת. (עם Ferric Chloride רצוי להשתמש בכפפות מכיוון שהוא מכתים כמעט כל דבר שהוא נוגע בו במיוחד בעור האדם.) השאירו את הלוח בהמתנה מספר דקות, ואז תסעו את הפתרון על ידי סיבובו ואז תנו לו לשבת בכישוף נוסף. פתחו בירה קרה ושתו בזמן שאתם מחכים. חזור על הפעולה עד שכל הנחושת החשופה נפתרה, או נגמרה הבירה, ולאחר מכן הסר את הלוח והתרומם עם מים קרים. כדי להסיר את הטונר אתה יכול להשתמש באצטון או במנקה בלמים לרכב אבל אני פשוט משתמש בכרית 3M ירוקה ושמן מרפק. וואלה! כעת יש לך לוח מעגלים שיצרת בעצמך! כל שנותר הוא לקדוח את החורים הזעירים ואתה מוכן להתחיל בהלחמה. אני ממליץ בחום להשתמש במכונת מקדחה (לדרמל יש אחת נחמדה) לתהליך זה, זה יחסוך לך הרבה מילות קללה שמוציאים טוב יותר על משחקי כדורגל גרועים.

שלב 3: אני אוהב את ריח הלחמה בבוקר ……

זה תמיד החלק האהוב עלי. בעקבות הפריסה ב- PDF אני תמיד מתחיל קודם עם נגדים. אם אינך יודע כיצד לקרוא נגד, אני ממליץ להדפיס תרשים מהאינטרנט לצורך הפניה, כך שתוכל לשמור על הערכים ישרים ולא לערבב אותם במהלך הבנייה. אתה יכול גם להגדיר את המולטימטר הדיגיטלי שלך לאוהם ולמדוד אותם בנפרד, אם הנגדים שלך הם בעלי סובלנות של 5% אז ההתנגדות לנגד 100 אוהם יכולה להיות 95 עד 105 אוהם ועדיין להיות במפרט.

לאחר מכן אני עובר לדיודות והקבלים. הזרם זורם רק דרך אחת דרך דיודה אז צפה בכיוון כך שלא תתקין אותו לאחור. קבלים קרמיים וסרטים אינם מקוטבים, כך שניתן להלחים אותם לכל כיוון אך המכסים האלקטרוליטיים (כאלו העגולים יכולים להיות מקוטבים) לכן וודא שהם ממוקמים כהלכה או שהם עלולים להתפוצץ. (בדרך כלל פס עובר לאורך הפחית עם סימן "-" המתאים לרגל השלילית של הקבל. בתרשים פריסת לוח המעגלים תמיד יש סימן "+" לאן הרגל החיובית הולכת.) למרות שלא ברשימת החלקים, קניתי שקע IC עם 8 פינים ל- LM308, כך שאוכל להחליף אותו עם שבבי אופ-אמפר אחרים מאוחר יותר אם ארצה לבצע אופנות כלשהן מבלי לפרוק שום דבר. אתה יכול לקבל סט של 2 ב- RatShack תמורת.69 סנט … חלק # 276-1995. לאחר רכיבי הלחמה ואז להקדים את החוטים. קניתי חבילת שלוש מדידות של 22 מד בחברת RadioShack המגיעה בצבעים שחור, אדום וירוק, כך שאוכל לשמור על הצבעים של מסלולים דומים עבור מכלול הוכחה טיפשה. הלחמה את הסירים לחוטים הבא, תוך שימת לב לסדר (כאן עוזרים חוטים בצבעים שונים. אני אוהב לסובב חבילות תיל דומות יחד כדי לשמור על דברים מסודרים ולשמור אותם מהדרך. זכור שבתרשים החיווט הסירים מוצגים עם הפנים כלפי מטה אז קחו זאת בחשבון בעת הלחמה. בסדר, אפשר לפרוס את המארז ודברים ביחד!

שלב 4: פריסת מארז ומילוי החיה

כעת עלינו להבין כיצד אנו רוצים לחבר את דוושת החשמל והעקיפה. ל- PDF החיווט מחוץ ללוח יש 6 הגדרות חיווט שונות בהתאם למה שאתה מחפש. אם תוכל למצוא רק מתג DPDT יהיה עליך להשתמש באחת הסכימות עם הגדרות ה- By-Pass של מילניום הדורשות חלקים נוספים ולוח נפרד שיאכל יותר מקום. המסלול המהיר והקל ביותר הוא להשיג מתג 3 קוטבים לזרוק כפול (3PDT) מ- eBay (הזול ביותר) או מאתרי חלק גיטרה אחרים באינטרנט. עם מתג 3PDT אתה יכול לחבר LED ללא טרחה להוסיף לוח מעגלים נפרד עם מעגל ByPass. אנו נשתמש בתוכנית חיווט 5 על הסיפון עבור פרויקט זה. התקנה זו תאפשר LED, הסוללה והספק חיצוני של 9V DC. קבע את המקום הטוב ביותר במקרה שלך עבור שקעי הקלט והפלט. אני אוהב אותם מאחור כדי להרחיק את כבלי הגיטרה בעת הנגינה ולעיצוב מארז זה סיפק לי את המרחב הפנימי ביותר. השתמש באגרוף טעון קפיץ כדי לסמן את מרכז החורים, זה ייתן לך מרכז וימנע מהמקדח להחליק מסביב בזמן שאתה מקדח. קדחו את החורים הללו וגם את החורים למתג הדריכה 3PDT, 3 הסירים, ה- LED ומחבר החשמל החיצוני. אתה יכול לבנות מדגם קרטון של המארז שלך ולשחק עם מיקום החלקים לפני המקדחה אם אינך בטוח בהתאמה. השתמשתי במתכת דקה למדידה כדי לייצר סוגר לתושבת ה- PCB המתחברת למארז באמצעות הסיר המרכזי על מנת שלא יהיה צורך להוסיף חורים נוספים במקרה. כעת אנו מלחמים את כל החוטים אל השקעים, המתגים, ומחברי חשמל כמתואר בתרשים. בדוק שוב את כל הריצות כדי לוודא שהן נכונות מכיוון שקל לערבב חוטים בכל הכאוס הזה. הרכבתי באופן זמני את כל המארז כדי לקבל מושג לגבי אורך החוטים שאצטרך להלחם את כל השקעים והמתגים יחד. ברגע שהמרחקים נמדדו והחוטי נחתכו פירקתי הכל והלחמתי אותו יחד. השארתי את החוטים פועלים למתג 3PDT זמן רב כדי לתת לעצמי קצת מקום להבריחם לצדדים על מנת שיהיה מקום לקליפת הסוללה בין הלוח למתג. השתמשתי בחתיכת פלסטיק דקה כדי להפריד את הסוללה ממעקבי הלוח החשוף כדי להגן מפני מעגלים קצרים במקרה שהם נוגעים זה בזה. הפלסטיק כפוף כמו סוגר החיבור של המעגל ומתחבר למארז באמצעות החורים קדוח עבור קליפ הסוללה המותקן בתחתית המארז.

שלב 5: רוקנרול

הגרפיקה עוצבה ב- Adobe Illustrator והודפסה על חומר מדבקות ויניל שקוף בחנות השלטים המקומית שלי ב- FedexKinkos במדפסת Gerber Edge 2 שלהם. שלטים מהירים וחנויות שלטי רשת אחרים יכולים להדפיס אותו עם כל גרפיקה וקטורית. למרות שזה לא פתרון קבוע, אני לא מתכוון להופיע עם הדוושה הזו אז לא הייתי צריך שום דבר של קשיחות ראויה לכביש. יש הרבה הדרכות באתרי אינטרנט ופורומים שונים לדוושת רגליים לצביעת מארזים ועיצוב תיוג, אז תקרא ותשתגע.

עכשיו חבר אותו לגיטרה ולמגבר שלך ותן לעולם לשמוע את זעמו של ה- DEAD RAT !!!!! בדוק מאוחר יותר השנה כשאני בונה עיכוב משולב ודוושת פזמון במקרה אחד !!! פתרון בעיות: אם היית זהיר במהלך הלחמת ה- PCB ובדק היטב כי לא עודף הלחמה גשר על עקבות, וכל מפרקי הלחמה דקים ונקיים אז תוכל לשלול כל בעיות לוח. לחלק מהאנשים היו שבבי LM308 גרועים שהם קנו ממקורות מפוקפקים (המממ.. ebay אולי ??) אז אם יש לך בעיות ולא קנית מדוב קטן אז זה יכול להיות מקום טוב להתחיל בפתרון בעיות. (זו עוד סיבה טובה להשתמש בשקע IC, כך שתוכל להחליף שבבים בקלות לבדיקה.) אם יש לך זמזום, ודא שהקרקע מחוברת כראוי. שימוש במארז מתכת מאפשר לך לקרקע אל השלדה מה שיעזור מאוד. כמו כן, ייתכן שתרצה לרכוש שקעי כניסה ויציאה מוגנים או להכין מגן מתכת ממתכת דקה המכסה את השקעים כדי להגן מפני כל הפרעה אלקטרומגנטית אחרת.