ValveLiTzer Trifecta: 16 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

כשראיתי את Instructable של gmoon עבור ValveLiTzer המקורי, החלטתי להכין שתי דוושות גיטרה המבוססות על העיצוב שלו-אחת לחבר שלי (ValveLiTzer Redux), ואחת לחמי (ValveLiTzer Trifecta). שניהם נגני גיטרה (ברור) ורציתי לתת להם משהו ייחודי. הגרסה הראשונה שלי, ValveLiTzer Redux, כוללת עיצוב בולט של "דמות 8" כשהצינור בולט החוצה, לוחות אלומיניום חרוטים ובסיס כחול זוהר. מדריך זה יתאר כיצד בניתי את השני. האומץ זהה, אך כפי שאתה יכול לראות המקרה שונה מאוד. הוא עשוי גם דיקט ליבנה בלטי, אך המארז הוא ריבוע מעוגל עם תוספת הצינור ומוצב הצידה. יש לוחות אלומיניום מכל הצדדים, ותוויות הכפתורים זוהרות כאשר הדוושה מחוברת. אם אתה רוצה להכין אחת משלך, אינך צריך להשתמש בסכימה המדויקת של gmoon. אתה יכול להתאים להרבה עיצובים לדוושה בתוך מארז 5X5 אינץ 'זה, ולשנות את התוויות ואת מיקומי הכפתורים לפי הצורך.

שלב 1: עיצוב, חומרים וכלים

הן של gmoon והן של ValveLiTzer הראשון שלי כוללים צינור ואקום הבולט מהחלק העליון של המארז, ללא הגנה מרגליים, מכבלים ונזקים באופן כללי. רציתי שגירסה זו תהיה קטנה יותר, יעילה יותר והכי חשוב, כדי להגן על הצינור. השתמשתי באחד החומרים האהובים עלי, דיקט ליבנה בלטי (aka דיקט ליבנה רוסית) לבניית המארז. המארז הוא למעשה מספר שכבות מוערמות יחד. המארז העיקרי הוא שכבה של דיקט 1/4 אינץ 'המודבק לחתיכה 3/4 אינץ'. החלק התחתון של המארז הוא שכבה אחת של דיקט בגודל 1/8 ". החלק העליון הוא הכי מסובך. הוא עשוי מסגרת דיקט בגודל 1/8", עם פוליקרבונט בגודל 1/8 "מוסתר בפנים. שכבה של נייר דבק אלומיניום מוחל על הפלסטיק, ומשמש כמסכה לתוויות הרכיב. החלק העליון מונח בציפוי עץ כדי להסתיר את הפלסטיק ואת מסיכת התווית. הצדדים כוללים אלומיניום משובץ, כאשר הלוח הקדמי חרוט באמצעות אלקטרוליזה. זה … די מסובך להכנה, אבל אני בטוח שתוכל לעשות זאת. עם הכלים הנכונים, כלומר! חומרים (מארז) 1 6x6 "חתיכת 3/4" דיקט ליבנה בלטית 1 חתיכת 6x6 "1/4" דיקט ליבנה בלטי 2 6x6 "חתיכות של דיקט ליבנה בלטי לבנה Baltic 1 חתיכת 5x5" פוליקרבונט שקוף, אקריליק או פלסטיק לקסאן על 25 סנטימטרים רבועים של צלחת אלומיניום בעובי 1/8 "(פליז או פלדה יעבדו גם כן) כמה ראש שטוח ברגי עץ 1/2 אינץ 'סרט נייר אלומיניום דבק נגר דבק אפוקסי דו-חלקי (ככל שהזמן שנקבע ארוך יותר) ריסוס דבק נייר דבק (אופציונלי) שקוף גימור ylic (השתמשתי בפוליקריליק של שעווה) חומרים (אלקטרוניקה) צינור 12FQ8 1 שקע מיניאטורי 9 פינים 2 1/4 "שקעי מונו 1 פוטנציומטר לינארי 50k 1 פוטנציומטר של אודיו (logarithmic) 500k קבלים 2 נגדים 1M 1 נגד 470k נגד 220k 1 נגד נגד 1 510 אוהם 1 120 נגד אום נגד 220 אוהם 2 0.01uF קבלים פוליאסטר, מיאלר או קרמיקה 0.1 קבלים קרמיים של 0.1uF (או להחליף באלקטרוליטה 33uF להגברת הדחיפה יותר) TOOLSA מסור גלילה במהירות משתנה להב מסור טוב לעץ (אני משתמש בלהבי PGT של שיניים לאחור של אולסון) להב מסור לגלגל שן כתר (לחיתוך פלסטיק) מכונת מקדחה וסיביות שונות (מקדחה ידנית תעבוד בצביטה) מסור פס (או מסור מגילה עם חיתוך מתכת להבים) הרבה נייר זכוכית סכין חדה (השתמש בלהב טרי לשם כך - תזדקק לזה!) מחשב ומדפסת לייזר אמבט אלקטרוליזה מגהץ בגדים

שלב 2: הדפס את הדפוסים

להלן מצורפת התבנית בה השתמשתי לייצור הדוושה (בפורמטים אילוסטרייטור ו- PDF כאחד). הדפס ארבעה עותקים של תבנית המארז על קרטון או נייר רגיל (אני אוהב להשתמש בקלף כי הוא מחזיק טוב יותר במהלך החיתוך). הדפס את אחת מתבניות התווית על נייר רגיל. הדפס את תבנית ההתנגדות לאלקטרוליזה על נייר צילום מבריק באמצעות מדפסת לייזר המוגדרת להגדרה הכהה ביותר שלה. בעזרת דבק ספריי הדבק תבנית אחת על פיסת הדיקט בגודל 6X6 אינץ '. הדבק תבנית אחת על כל אחת מחתיכות הדיקט בגודל 1/8 אינץ '. בהתאם לדבק הריסוס שבו אתה משתמש, ייתכן שיהיה עליך לתת לדבק להתייבש במשך דקה בערך לפני הדבקתו על העץ, או שיהיה קשה מדי רד מאוחר יותר. אם עדיין יש ברצועת הפלסטיק שיש לך שכבת סרט מגן, תוכל להדביק את התבנית ישירות עליה. אם לא, הדבק סרט דבק לאריזה והדבק את התבנית על כך. ניתן לחתוך את לוח האלומיניום עליה משלך, אבל אני ממליץ להכניס אותו בין שתי שכבות של דיקט גרוטאות (בדרגה נמוכה). זה מקל על החיתוך הרבה יותר. אפשר לכל התבניות הרבה זמן להתייבש, כך שלא יתקלפו בטעות בזמן שאתה חותך אותן הַחוּצָה.

שלב 3: גזור את דפוסי העץ והפלסטיק

אני משתמש במסור גלילה במהירות משתנה DeWalt DW788. זה ממש פנטסטי. אבל מספיק על הכלי האהוב עליי בסדנה. היצירה הקלה ביותר לחיתוך היא הבסיס. כל שעליך לעשות הוא לחתוך מסביב לקו החיצוני, תוך התעלמות מכל הקווים הנוספים המראים לאן לוחות המתכת והרכיבים הולכים. כדי להקל על המצב, המארז העיקרי נחתך לשני חלקים. התחל בחיתוך החורים שאליהם יכנסו חיבורי הכניסה והיציאה ושקע החשמל, מהדיקט בגודל 3/4 אינץ '. אל תחתוך שום דבר אחר. לאחר מכן הדבק את הדיקט בגודל 1/4 אינץ' לתחתית ה -3/ חתיכה בגודל 4 אינץ ', תוך הקפדה על קבלת דבק על הגזרות. מהדקים את החלקים יחד ללא צמצום תפר גלוי. כשהדבק יבש, מקדחים חור טייס לחיתוכים הפנימיים. לאחר מכן חותכים בזהירות את הקצוות הפנימיים והחיצוניים של המסגרת הראשית. שימו לב היכן יהיו חתיכות האלומיניום וגזרו עבורן את החריצים. שימו לב גם לחתיכות התמיכה משני צידי המתג. חותכים את לוח הלוח העליון בזהירות. בצעו את החוץ תחילה ואז לקדוח חור טייס ולבצע את החיתוכים הפנימיים. לבסוף, התקן את להב קצה הכתר במסור הגלילה והורד את המהירות לכ -1/4 (הגדרה 3 על DeWalt 788). זה יאפשר לך לחתוך את הפלסטיק מבלי להמיס. חותכים את הקווים הפנימיים ממש. פיסת הפלסטיק צריכה להתאים בצורה מושלמת בתוך לוח העץ. סיימו את פיסת הפלסטיק מאת dr. חורי טייס 3/32 אינץ 'למתג ושני ידיות כוונון.

שלב 4: חיתוך מסכת התווית

הדוושה מעוצבת כך שהתוויות לידיות ולסירים מוארות מבפנים. זה מושג על ידי שימוש בחלק העליון מפלסטיק, כך שהאור יוכל לזרוח דרכו. ציפוי עץ מונח על גבי הפלסטיק כך שהעץ עצמו נראה זוהר כשהוא מופעל. על מנת שהתוויות רק יאירו, יש להניח מסכה בין הפלסטיק לעץ. המסכה חייבת לחסום את כל האור כך שגם בחושך מוחלט רק התוויות זוהרות.החומר הדק, הזול, האטום והזמין ביותר לעבודה הוא סרט דבק מאלומיניום. הוא מגובה בדבק חזק שנדבק היטב לפלסטיק, וניתן לחתוך אותו בעזרת סכין חדה. התחל על ידי הנחת שכבת נייר דבק על גבי הפלסטיק. זה צריך להיות שטוח לחלוטין ללא קמטים. הקצוות צריכים להתיישר בצורה מושלמת ללא תפר - החזיקו את הפלסטיק למקור אור כדי לוודא שאור לא דולף דרכו. חתכו את סרט ההדבקה סמוך לקצה הפלסטיק. אתה יכול להשתמש בחפץ בוטה וחלק כדי לשטח עוד יותר את סרט הדבק כנגד הפלסטיק. השתמשתי בידית על מספריים. הדפס את תבנית התווית והנח אותה על צינור הדבק של הפלסטיק. בעזרת סרט דבק, מהדקים אותו לפלסטיק מכל הצדדים. זה צריך לשבת שטוח לחלוטין. עכשיו, כאן מגיע החלק המסורבל ביותר של המבנה. בעזרת להב טרי גוזרים את האותיות דרך הנייר והדבק עד לפלסטיק. היזהר בפינות ובקימורים קטנים. בעזרת קצה הסכין או זוג פינצטה, קלפו את האותיות החתוכות. כדאי באמת לקחת את הזמן שלך עם זה, כי אם אתה משתבש זה מאוד קשה לתקן. היה לי מזל ולא טעיתי - אני ממליץ לך לעשות את אותו הדבר. עם כל האותיות חתוכות, הסר את תבנית הנייר והשטח בזהירות את כל קצוות הסרט הדביק. דחף רק כלפי מטה, לא מצד לצד - אחרת אתה עלול לקרוע את האלומיניום.סיים את היצירה על ידי שיוף החלק התחתון של הפלסטיק עם נייר זכוכית מחוספס 220 כדי לתת לו מראה חלבי. זה יעזור לפזר את האור.

שלב 5: הדבק את המארז יחד

המארז הולך יחד בכמה שלבים. התחל על ידי הדבקת המסגרת העליונה על המסגרת הראשית של המארז באמצעות דבק עץ. וודא שהפינות המעוגלות מסתדרות בקו הכי קרוב שאפשר (אם כי הן עדיין לא מושלמות!) הגדר משקל על המסגרת כשהיא מתייבשת. כשהמסגרת במקום, הכניסי לשכבת הפלסטיק של מסכת התווית. במקרה שלי, הפלסטיק היה למעשה דק יותר בחצי מילימטר מהעץ, וגרם לקצה גלוי במעבר. תיקנתי את הבעיה על ידי הדבקת חתיכות צרות של פורניר עץ לאורך כל המדף הפנימי. אני מקווה שהפלסטיק שתקבל יתאים לעובי ציפוי העץ ולא תצטרך לעשות זאת. כאשר הלוח והפלסטיק באותו עובי, תוכל להדביק את מסכת התווית מפלסטיק. מרחו דבק עץ או אפוקסי על המדף הפנימי והכניסו לפלסטיק. הניחו משקל על המארז כך שהפלסטיק יישאר אחיד עם הלוח בזמן שהדבק יתייבש. הדבר האחרון להדביק עליו כרגע הוא ציפוי העץ. התחל בהכנת שתי חתיכות עץ שטוחות מעט יותר מהמקרה, ושני מלחציים או יותר. חותכים חתיכת פורניר גדולה יותר מהמארז עצמו, ומניחים את הפורניר והמארז זה לצד זה. השתמשתי בדבק ריסוס חזק כדי להדביק אותם. ריססו הן את החלק העליון של המארז והן את הפורניר, המתינו דקה או שתיים ואז הדביקו אותם. מהדקים אותם מיד בעזרת חתיכות העץ השטוחות בחלק העליון והתחתון של המארז. הניחו לייבוש לכמה שעות. כאשר דבק הריסוס יבש תוכלו להסיר את המהדקים ולחתוך בזהירות כל פורניר עודף בעזרת סכין חדה.

שלב 6: מקדחים את חורי הרכיבים

שלב זה יכול בקלות להרוס את כל העבודה הקשה שלך עד כה, אז עשה זאת בזהירות. בעבר קדחנו שלושה חורי טייס בפלסטיק. הפוך את המארז כדי שתוכל לראות אותם מבפנים. ייתכן שדבק כלשהו התקלקל דרך החורים - משוך אותו עכשיו. מצא את מקדחי הגודל הנכונים עבור הרכיבים שאתה מרכיב. במקרה שלי, המתג היה 1/2 "והפוטנציומטרים היו 5/32". השתמשתי בקידוחים רגילים, לא בראד פוינט או פורסטר. קל מאוד לקרוע את הציפוי, לפצל את הפלסטיק או לקרוע את סרט הדבק מאלומיניום אם אתה מקדח בצורה לא נכונה. מקדחים מבפנים של המארז* בעזרת חורי הטייסים כדי לסייע ביישור המפתח. המפתח כאן הוא ללכת לאט מאוד, לנקות פסולת ולמנוע מהמקרה לזוז תוך לחיצה חזקה על פיסת עץ. סביר להניח שזה יהיה רעיון גרוע להפליא להשתמש בכל דבר אחר מלבד מקדחה למשימה זו. קיבלת אזהרה. צפה כשהביט חוצה את השכבות השונות והתאם את מהירותך בהתאם. אם בשלב כלשהו אינך יכול לראות מה אתה עושה, עצור ונקה פסולת. כאשר אתה מגיע לשכבת הציפוי, לך לאט מאוד כדי להימנע מקריעה. הקשר של הפורניר לפלסטיק הוא בסדר, אבל הוא לא חזק כאילו הוא מודבק על עץ. אני מקווה שלא תצטרך לבצע תיקונים או להתחיל מחדש …

דבר אחד שהייתי צריך לנסות הוא לקדוח את חור הטייס דרך הפורניר, ואז לקדוח את החורים הגדולים יותר מצד הפורניר. אל תהסס להכין חתיכת ניסוי כדי לנסות זאת בדרך, והקפד ליידע אותי אם זה עובד

שלב 7: חבר את הלוח התחתון

לפני ביצוע שיוף, מכתים או גימור, הצלחת התחתונה תיישר עם החלק העליון ותוברג במקומה (באופן זמני). בדרך זו נוכל לשייף את כל העניין כמקשה אחת ולהבטיח מעבר חלק בין החלקים עם סיום הדוושה.הדביקו את הלוח התחתון על המארז בעזרת סרט דבק, כך שהיישור קרוב ככל האפשר. שימו לב לגודל הברגים בהם תשתמשו ובחרו מקדח שיתאים - השתמשתי בביט 7/64 אינץ '. קדחו חור טייס בכל אחת מארבע הפינות. לאחר מכן, הוסיפו לכל אחד מהחורים כיור נגד עם קצת כיור. הברג את כל ארבעת הברגים. הם אמורים לשבת עם החלק התחתון של המארז. כשאתה מרוצה, הסר את סרט הדבק.

שלב 8: שיוף

כשהצלחת התחתונה במקום זמנית, אתה יכול לשייף את החלק העליון ואת הצדדים של המארז. השתמשתי במלטש חגורה כדי לבצע את השיוף העגול של הקצוות, ולאחר מכן עשיתי חול סיום ביד באמצעות נייר זכוכית 320 חצץ. מכיוון שכל השכבות כולל הפורניר, המארז הראשי והצלחת התחתונה נלטפות כולן כמקשה אחת, הן בסופו של דבר משתלבות בצורה מושלמת אחת עם השנייה. יפה! שיפשפתי את החלק העליון של המארז עם נייר זכוכית מחומץ 320 עד שהוא היה חלק כמשי. עשיתי אותו דבר עם הצלחת התחתונה. אתה יכול להשתמש בנייר זכוכית עדין אפילו יותר אם אתה רוצה, אבל זה ממש לא הכרחי אם אתה משתמש במוצרי עץ רך לבניית המארז כמו שעשיתי. כשהשיוף הושלם, נגב את המארז בעזרת מטלית נטולת מוך. השתמשתי בחולצת הטריקו מהגב שלי. ובכן, חולצת טריקו ישנה שהפכה לסמרטוטים.;)

שלב 9: החלת סיום

החלטתי לא להכתים את המקרה, דאגתי שגם הנורות לא יסתדרו. סביר להניח שהייתי יכול להשתמש בכתם בהיר כלשהו, או נוריות בהירות יותר, אבל בסופו של דבר החלטתי פשוט ללכת עם גימור מבריק. השתמשתי בפוליקריליק Minwax, הגימור המבוסס על מים שלי. פירוק ראשון את הצלחת התחתונה. אם אתה צובע את המארז כשהצלחת מחוברת, אתה מסתכן בהדבקתו למארז, ללא התקנת אלקטרוניקה עדיין! שכבת הגימור הראשונה צריכה להיות דקה מאוד. הגימור האקרילי ספוג ממש פנימה ובעצם מכין את העץ לקבל שכבות גימור נוספות. אל תטרח ליישם גימור מאחור לאן הלוחות המתכת יגיעו. לאחר כשעתיים -שלוש הסיומת יבשה מספיק כדי לשייף. השתמש בנייר חול 220 או 320 חצץ, משייף עד שהמארז שוב חלק. שוב, נגב בעזרת מטלית נטולת מוך. שכבת הגימור השנייה יכולה להימשך מעט יותר עבה, ובסופו של דבר תתייבש ייראה מעט מבריק. זה גם ירגיש קצת מחוספס. לאחר הייבוש, משייפים עם נייר זכוכית חצץ 320 ומנגבים. בעזרת המעיל השלישי תתחיל לראות גימור הרבה יותר יפה. למעשה, ייתכן שתוכל לעצור כאן. מרחתי רק שלוש שכבות בצדדים. אם תחליט להוסיף שכבה רביעית, יש לשייף שוב עם נייר זכוכית 320 ולנגב אותו. כנראה שהמעיל הרביעי יהיה כל מה שאתה צריך. ברגע שהוא מתייבש סיימת - אל תשייף אותו!

שלב 10: חותכים את צלחות המתכת

יש לי מזל לעבוד בחברה שיש לה חנות מתכת. אני יכול לקבל שאריות אלומיניום קטנות בחינם, בעוביים שונים. החלטתי להשתמש באלומיניום 6061 בגודל 1/8 אינץ 'לייצור הלוחות. אתה יכול להשתמש בכל מה שיש לך, כל עוד הוא חזק מספיק כדי לתמוך בשקעי הקלט והפלט. אלומיניום, פליז, נחושת, פלדה או אפילו כמה פלסטיק יהיה בסדר.הכלי הפחות יקר שיש לחובב שיכול לחתוך באלומיניום בגודל 1/8 אינץ 'הוא מסור. במקרה יש לי אחד שקלעתי בקייג'י במחיר טוב. אתה יכול גם להשתמש במסור גלילה, אך להבים אינם מחזיקים מעמד זמן רב וקשה לשלוט בו (במיוחד עם מתכת בגודל 1/8 אינץ '!) מדוד את הלוחות בעזרת התבנית כמדריך, וציין את המיקומים של חורי הקידוח. שקע החשמל יכול להיות מרוכז ברוחב הלוח שלו, אך שקעי הכניסה והפלט מעט מקוזזים. מדוד היטב! סמן את הקווים החתוכים באמצעות סמן קצה דק, והקפד להיזכר באיזה צד של הקו עליך לחתוך. הלאה. אחרת, אתה עשוי לקבל צלחת עם מעט מידות. לפני חיתוך, לקדוח את החורים בעזרת מקדח רגיל. שקעי הכניסה והפלט בהם השתמשתי היו זקוקים לחורים בגודל 7/32 אינץ '. אני שקע החשמל היה 5/32 ". מכיוון שאתה יכול להשתמש בחלקים שונים ממני, מדוד את החלקים שיש לך בכדי להתאים מושלם. החור לשקע גדול מכדי להשתמש במעט רגיל. השתמש בביט צעד. אם יש לך אחד. אני באמת צריך לקנות אחד מתישהו. השתמשתי במקום בלהב חיתוך מתכת על מסור המגילה שלי. זה עבד, אבל זה מאוד קשה לשליטה. 1/8 "6061 אלומיניום הוא די קשה! עם החורים שנקדחו אתה יכול לחתוך את החלקים. עבוד בזהירות והיה מודע לכך שהמתכת תחמם די מהר. בסוף החתך החום שהקרין מהמתכת היה קרוב לסף הכאב שלי. מטומטם, אני יודע! השתמש בכפפות כדי לחתוך את המתכת במידת הצורך.הקצוות יהיו מעט מחוספסים ויהיו קוצים. יכול להיות שהם אפילו לא מתאימים בצורה מושלמת. משייפים אותם חלקים בעזרת נייר זכוכית על משטח שטוח. בדוק את החלקים לתוך המארז לעתים קרובות, כך שאתה לא מלטש יותר מדי. כעת משייפים את פני הצלחת הפונה כלפי חוץ. התחלתי עם נייר זכוכית 320 חצץ, מלטש בכיוון אחד בזווית של 45 מעלות. גיליתי שזה נראה יותר נחמד ממערבולות מעגליות. כל שעליך לעשות הוא להניח את נייר הזכוכית על משטח שטוח ויציב ולשפשף את הלוח על נייר הזכוכית. לאחר שהצלחת חלקה עם דפוס אחיד, החלף את נייר החצץ 320 בחיתוך נייר זכוכית לרכב של 2000 גריסים. חול עם אותה תנועה באותו כיוון. הדפוס של 45 מעלות עדיין יהיה גלוי, אך הגימור בצלחת יהיה חלק במיוחד ומבריק. לאחר שהשיוף נעשה, שטפו את הצלחות מתחת למים זורמים וייבשו אותן מיד. שימו לב שהשיוף הופך הרבה מאוד דק מאוד. אבק אלומיניום. לא רק שהוא משתלט על כל הידיים שלך, הוא גם יכול לזהם את הגימור הבתולי על המארז שלך. נגב את הצלחות או שטוף אותן לפני התאמת הבדיקה. כמו כן, אין לאכול או לשאוף את האבק. כנראה שזה ממש רע לך.

שלב 11: חרוט את צלחות המתכת

כדי לחרוט לוחות אלומיניום אתה צריך רק כמה חומרים בסיסיים, ספק כוח 12VDC (ספק כוח למחשב או מטען לרכב), מדפסת לייזר, מגהץ, סרט נייר וקצת לק. השתמשתי בשיטת העברת הטונר כדי צור שכבת "התנגדות" לצריבה. התחלתי ביצירת גרפיקה באילוסטרייטור (מצורף למטה). הנחתי מספר עותקים של אותו סטנסיל על דף אחד, מכיוון שבשלב ההדפסה יוצרים הרבה שבלונות פגומות. הדוגמאות הן תמונות מראה כך שהן נראות נכונות בעת העברתן למתכת. הדפס את השבלונות באמצעות מדפסת לייזר מבוססת טונר או מכונת צילום על נייר צילום מבריק. שים לב שזה חייב להיות נייר מבריק (לא בגימור סאטן!) או שהטונר לא יועבר למתכת בצורה טובה במיוחד. אני יודע. למדתי את זה בדרך הקשה! בדוק את התדפיס ובחר את הטוב ביותר. רוב הסיכויים שתקבל אחד או שניים שהם למעשה שמישים. לאחרים יהיו מקומות פה ושם שבהם הטונר לא נדבק לנייר הצילום. היזהר כשאתה מטפל בשבלונה, מכיוון שהוא יתקלף בקלות רבה (אם הוא לא יתקלף בקלות, לא תקבל העברה טובה) גזור את השבלונה הטובה ביותר והניח אותה עם הפנים כלפי מטה על לוח המתכת. השתמשתי בקלטת קפטון (סרט מיוחד העמיד בפני חום) כדי להחזיק אותו במקום, אך אין צורך בכך. לאחר מכן, הניחו דף נייר רגיל מעל.לחלק מניירות הצילום יש גיבוי מפלסטיק שיימס על המגהץ אם יתאפשר לו מגע ישיר, וזו הסיבה שהנייר הרגיל חשוב. כשהמגהץ מוגדר בינוני-גבוה (הגדרת כותנה במקרה שלי), החילו חום על השבלונה והמתכת. למשך 4-5 דקות. בשתי הדקות הראשונות פשוט החזק את המגהץ במקום מבלי להזיז אותו. לאחר מכן, זז לסירוגין והחזק את המגהץ. נסה לגרור את קצה המגהץ לאורך השבלונה כדי להפעיל עליו לחץ נקודתי נוסף, שיעזור לתהליך ההעברה ויסחט בועות אוויר. הקפד לכסות גם את הפינות; גיליתי שהם הכי קשים להשיג העברה טובה.כאשר סיימת לאחד את השבלונה למתכת, כבה את הברזל והניח חפץ גדול ושטוח ועמיד בחום על השבלונה והמתכת כשהם מתקררים. זאת על מנת למנוע מניירות הצילום להדביק לפני שהטונר יוגדר מחדש. השתמשתי בתבנית זכוכית 9x13. כשהמתכת קרירה אתה יכול לקלף את נייר הצילום. הוא אמור להשאיר אחריו שכבה מבריקה של טונר שחור, בתקווה ללא חללים או טעויות. בדוק את ההעברה בזהירות ותקן את כל המקומות בהם הטונר לא הועבר כראוי באמצעות לק. כדי להגן על החלק האחורי ודפנות צלחת המתכת מפני תחריט, כסה אותם בנייר אריזה רגיל. אני אוהב להדביק חוט מפוספס בחלק האחורי של הצלחת, כך שיהיה לי מקום לחבר את העופרת החיובית. עכשיו, פנה אל מיכל התחריט שלך. השתמשתי במיכל גלידה מפלסטיק מלא במי ברז רגילים וכ -2 כפות מלח. אתה יכול גם להשתמש בסודה לשטיפה; או שיעבוד. הניחו חתיכת אלומיניום גרוטאה בצד אחד של המיכל והצמדו אליו את המוביל השלילי (השחור). לאחר מכן הנח את הצלחת להיחרט בצד השני כשהעופרת החיובית (האדומה) מחוברת. חבר את ההובלה השלילית לחיבור השלילי או הארקה על ספק הכוח, וחבר חיובי לקו +12V. כאשר אתה מפעיל את הכוח, אתה אמור לראות מפל של בועות יוצאות מהצלחת השלילית, וכמות קטנה יותר מהצלחת שנחרטת. אני מניח שאלו מימן וחמצן, אז אנא עשה זאת הרחק ממקורות ניצוץ ולהבה! תוך 3-4 דקות הצלחת תיחרט עם תבנית קבועה בעומק רבע מילימטר. הגימור המאט האפור שלו עומד בניגוד יפה לרקע המלוטש. מסירים את הקלטת ומנקים את הלק והטונר בעזרת מסיר לק. שטפו במים וסיימתם!

שלב 12: הדבק על לוחות המתכת

לאחר שהלוחות המתכת הושלמו (ונחרטו), תוכל להדביק אותן במקומן (למעט לוח השקע, עוד על כך בהמשך). השתמשתי ב- JB-Weld מכיוון שהוא נדבק היטב הן לאלומיניום והן לעץ. אפוקסי רגיל עשוי לפעול באותה מידה. מערבבים את ה- JB-Weld ומרחו שכבה דקה על כל אחת מלוחות המתכת. הדביקו אותם והחזיקו במקומם מספר דקות. וודא כי הלוחות החרוטים פונים לכיוון הנכון! נגב מיד כל סחיטה שעלולה להשפיע על התאמה או גימור הדוושה בהמשך. הלוח שמחזיק את השקע מעט שונה - אל תדביק אותו במקומו עם השאר. התחל על ידי שינוי השקע על ידי ניתוק לשוניות הבורג. השתמשתי במסור להקה, אך דרמל או כיפוף עשוי לעבוד לא פחות טוב. הדבק את השקע על הצלחת שלו באמצעות אפוקסי או JB-Weld. כאשר הדבק יבש, הלחם את הרכיבים והחוטים השונים על לשוניות השקע כפי שמוצג בשלב החיווט. לאחר שתעשה זאת תוכל לחזור ולהדביק את השקע והצלחת במקומם על המסגרת.

שלב 13: התקן רכיבים

זה מתאים לחלק מהרכיבים. חלקם יצטרכו חוטים מולחמים עליהם לפני הרכבתם במארז. התחל על ידי הלחמת חוטים על שקעי הקלט והפלט, מחבר החשמל והמתג. אלה הם הקשים ביותר להשגה כאשר מותקנים הרכיבים. החוטים צריכים להיות ארוכים מספיק כדי להגיע לפינה הנגדית של המארז, רק במקרה. הכנס תחילה את שקעי הכניסה והפלט. יהיה עליך לכופף את המוליכים הקרובים ביותר לפתח הג'ק כך שיתאים למארז. הדקו את השקע באמצעות האום המצורף. התקן את המתג הבא. נסה לא להדק יותר מדי את האום, אחרת אתה עלול להסתכן בפיצוח החלק העליון של המארז. לאחר מכן התקן את הפוטנציומטרים. שים לב לאן הולך לאן - השתמש בסכימה כמדריך והתקן את סיר השמע 500k במצב "עוצמת הקול" ואת הסיר הלינארי 50k במצב "כונן". כוון את הסירים כך שהסיכות יסתלקו מהשקעים, והתקן את שקע החשמל. זה עשוי להיות התאמה מסובכת (למעשה, אתה יכול אפילו להתקין אותו בלוח לפני הדבקה במקומו). שקע הצינור לא יותקן עד שחלק מהרכיבים יחוברו תחילה.

שלב 14: חיווט

התחל עם שקע הצינור. לפי הצעה מחבר Instructables בדוושה השנייה שלי, ValveLiTzer Redux, החלטתי להכניס נורית קטנה בגודל 3 מ מ לחור באמצע השקע כדי להאיר את הצינור. עשו זאת על ידי הלחמת נגד של 510 אוהם לאחד מסיכות הנורית, קרוב לגוף. הכנס את הנורית לתוך החור, ולאחר מכן הלחם את סיכותיה ישירות למגעים בשקע, כאשר אנודת ה- LED עוברת ל- V+ (סיכה 4) וקתודת ה- LED (דרך הנגד) לקרקע (סיכה 5). סיכות 1 ו -3, ו -6 ו -8, מחוברים זה לזה. הפעל מגשר קצר ביניהם. ניתן גם להלחם מספר רכיבים ישירות מסיכה אחת לאחרת. עקוב אחר הסכימה והלחם חלק מהנגדים ואחד הקבלים במקומם, וודא שאין מכנסיים קצרים. לבסוף, חוטים ארוכים בהלחמה לסיכות 8 ו -2, לחיבור בתוך המארז מאוחר יותר. כאשר השקע מחובר, אתה יכול להתקין אותו בתוך המארז. וודא שסיכות 4 ו -5 נשארות נגישות! להלן קבלים המסננים הגדולים. אלה שהשתמשתי בהם (1000uF, 25V) התאימו במקרה בצורה מושלמת לחלל בצד אחד של המתג. סובב יחד את ההובלות החיוביות והלחם אותן יחד. חבר את שני מוליכי הקרקע יחד עם חתיכה קצרה של חוט מבודד. לאחר מכן, הדבק חם את הכובעים לחלל. הפעל את הכבלים משקע החשמל אל הקבלים, חיבר את החוט השלילי למוליכים השליליים בקבל, ואת ההובלה החיובית למובילים החיוביים המעוותים במכסים. משם, המשך לפי החוטים הסכימטיים והפועלים בצורה מסודרת כמו אפשרי ליעדים המתאימים להם. את המרכיבים הבודדים שעדיין צריך להוסיף ניתן להלחם ישירות לסיכות פוטנציומטר או לפיני שקע בגודל 1/4 אינץ ', במידת הצורך. אל תשכח להעביר חוטים מהסיכות 4 ו -5 (V+ ו- GND) על השקע אל הפינים. על קבלים המסנן. כפול בדוק את החיווט שלך והשתמש במולטימטר (אם יש לך כזה) כדי לחפש מכנסיים קצרים ולבדוק המשכיות.

שלב 15: חיווט - נוריות

הדוושה תעבוד עכשיו, אך בכדי לראות את התוויות המוארות בתאורה אחורית מגולפות בקפידה ברדיד אלומיניום תצטרך להוסיף עוד כמה נוריות. הוספתי סך הכל חמישה נוריות כחולות, אחת לכל תווית. בחרתי בכחול מכיוון שהנמען המיועד לדוושה הוא עיוור צבעים שאינו יכול לראות אדום או ירוק - אחרת יכול להיות שהשתמשתי בירוק במקום. נוריות לבנות למעשה היו נראות די נחמדות, כשחושבים על זה. חיברתי את הלדים בשתי שרשראות סדרות, אחת עם 3 נוריות ושתי האחרות. לכל שרשרת יש נגד מגביל זרם. השתמשתי בנגד 120 אוהם לשלוש שרשרת הלדים, ובנגד 270 אוהם לשתי שרשרת הלדים. אתה כמובן יכול להוסיף עוד LED, אבל אין הרבה טעם. בחר נורית אחת מכל שרשרת והלחם את הנגד על אחד מוליכיו. זה לא ממש משנה לאיזה מהם, אבל שים לב לאיזה עופרת הוא מולחם (אנודה או קתודה) כך שתוכל לחבר את הכל בקוטביות הנכונה מאוחר יותר. הדבק את הנורות במקומן, כך שיצביעו בכיוון הכללי של אחת התוויות. לאחר מכן העבירו חוטים ביניהם, כשהם מודעים לקוטביות. וודא כי כל שרשרת תגיע בסופו של דבר לקרקע בצד הקתודה ו- V+ בצד האנודה. בדוק אם יש קצרים בכל המעגל ואז נסה לחבר אותה. נוריות ה- LED צריכות להידלק. אם הם לא בודקים מחדש את החיווט שלך עד שהם עושים זאת!

שלב 16: סיום

כאשר החיווט נעשה, אתה יכול לדפוק את החלק התחתון של המארז. התקן את הצינור, אם עדיין לא עשית זאת. הוסף רגלי גומי לתחתית אם תרצה, כדי למנוע מהדוושה להחליק על הקרקע. כעת תקע הכנס אותו ובדוק אותו! להתעסק עם כפתורי הכונן והווליום כדי לוודא שהם עושים מה שהם אמורים לעשות. בדוק את מתג העוקף כדי לוודא שהוא עוקף. הקשיב לרעש או לזמזם מהפלט. אם זה מעל לרמה מקובלת, חפש בעיות הארקה או שנה את המתאם שלך. גיליתי שמתאם AC קטן יותר מסוג מיתוג הכניס הרבה פחות זמזום לפלט מאשר סוג שנאי מגושם רגיל. כאשר הכל עובד בצורה מושלמת, הקפד להפגין את דוושת האפקטים החדשה שלך המבוססת על צינורית, תוך הדגשת כמה שאתה מגניב כי יש לך אחד ואין להם. לפני שהם מקנאים מדי, כוונו אותם לעבר ההנחיה הזו, כך שיוכלו להפוך אחד לשלהם.;)