מעקב אחר עקומת צינור: 10 שלבים

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:18

זה מיועד לכל אותם חובבי מגברי צינור והאקרים בחוץ. רציתי לבנות מגבר סטריאו של צינור שאוכל להתגאות בו. עם זאת, במהלך חיווט זה גיליתי שכמה 6AU6 פשוט סירבו להטות לאן שהם צריכים.

יש לי עותק משנת 1966 של מדריך הצינורות המקבל של RCA ובתכנון של אלקטרוניקה מכל הסוגים במשך כ -30 שנה, אני מבין שצריך לקחת את הנתונים המתפרסמים על מכשיר לפעמים עם גרגר מלח דק. אבל נתוני הצינור המתפרסמים בספרים אלה בהחלט אינם ערובה להתנהגות במעגל אמיתי לכל דגימה אחת.

אני אוהב את התרשימים המשפחתיים של עקומת הצלחות הקטנה, כמו בתמונה למעלה, בספר וזה מה שרציתי לראות לגבי הצינורות שהיו לי. שימוש בבוחן צינורות, אפילו מכויל ואיכותי במיוחד, ייתן לך רק נקודת נתונים אחת על עקומת צלחת אחת בקרב אותה משפחה. ואתה אפילו לא יודע באיזו עקומה מדובר. זה לא מאיר במיוחד. רכישת מעקב עקומות בשוק יכולה להיות יקרה ונדירה (ייתכן שתמצא TEK 570 ישן ב- EBAY אחת לשנה תמורת 3000 $ ומעלה) ומציאת אחת כפויה בחוץ.

אז החלטתי לבנות אחד. נ.ב. השלמתי כמה שיפורים ב- TCT זה כאן:

שלב 1: עיצוב המעגל

הייתי זקוק למעגל שיהיה פשוט יחסית אך יספק מתח גבוה של צלחות ורשתות מסך וכן מתח רשת בקרת דריכה עם שלבים של ½ V, 1V כל אחד וכו '. לכונן הלוח השתמשתי בגל חצי סינוס ישר שנאי במתח גבוה מתפתל מאז שהבנתי שזרם הלוח יעקוב אחר אותו הנתיב האופייני שעולה בגל כשהוא יורד. צורת הגל לא צריכה להיות מדויקת, מכוילת או צורה מסוימת כל עוד היא עלתה ונפלה בצורה לא פתאומית. זה אפילו לא היה צריך להיות אותו צורה באופן עקבי בכל פעם שהוא קם או נפל. צורת העקומה המתקבלת נקבעת אך ורק על פי מאפייני הצינור הנבדק. זה ביטל כל צורך בגנרטור מדורג במתח גבוה אך עדיין הייתי צריך לרכוש את השנאי בשביל זה …

רציתי שיהיו לי כמה שקעי צינורות לסוגי הבסיס השונים אך בסופו של דבר התיישבתי על ארבעה: 7 ו -9 פינים שקעים אוקטלים. כללתי גם שקע בעל ארבע פינים המאפשר בדיקת צינורות מיישר ישנים.

מחולל הטיה מדורגת הוא ממיר דיגיטלי לאנלוגי מסוג 4-bit R-2R מסוג סולם המונע על ידי מונה המתקדם על ידי גל 60 הרץ מתפתל אחר על השנאי.

מתח הנימה הגיע משנאי שנלקח מתוך בודק צינורות ReadRite ישן משנות ה -40, וסיפק מתחי נימה רבים מ -1.1 וולט ל -110 וולט ומתג לבחירתם.

מציאת שיטת מיתוג שתתאים לכל פינים החוצה של צינורות בסיס שונים יכולה להיות חסרת תועלת במקרה הטוב אז נמנעתי מכל הבעיה והשתמשתי בכבלי תיקון עם כל סיכה ממוספרת וכל אות הכונן שמוצא למחברי בננה 5 כיוונים. זה נתן לי גמישות חיבורית אולטימטיבית ומנע ממני ללכת מנטאלי ולנסות למצוא שיטת מיתוג טובה.

לבסוף, החשש הגדול ביותר היה מדידת זרם הצלחת. לא מדדתי את זרם הקתודה מכיוון שהוא סכום כל זרמי האלמנטים כולל רשת המסך. המקום בו נמדד זרם הצלחת (בצלחת) הוגבה לכ- 400V בראש הגל. אז לאחר חלוקת מתח הצלחת ל 0-6V עם מחלק נגדים כך שמעגלי OP-AMP יוכלו לעבוד איתו, היה צורך ברווח גדול, מגבר דיפרנציאלי מאוזן מאוד. ה- LMC6082 דיוק כפול OP-AMP עשה זאת היטב וכדי לאתחל את טווח האותות שלו כולל קרקע כך שניתן לחבר אותו כאספקה יחידה.

הן קריאות זרם הצלחות והן מתח הפלטות הופלטו אז על מחברי BNC לאוסילוסקופ הפועל במצב A-B, כך שניתן היה לתוות את התרשים הסופי של שתי הכמויות הללו זו מול זו.

כמה אנשים כתבו וביקשו עותק ברור של הסכימה מאחר וההופעה הייתה מטושטשת למדי. הסרתי אותו והחלפתי אותו בגרסת PDF. הקו הירוק מקיף את כל המעגל בלוח המעגלים הקטן. מספר חלקים מהמעגל מורחבים בשלב 7.

היו כמה הפתעות בבנייה ואני אדבר עליהן בהמשך.

שלב 2: הכנת הלוח הקדמי

החלטתי שאבנה אותו על לוח מתלי אלומיניום בגודל 19 "x 7" x 1/8 ", שבמקרה שכבתי. מאוחר יותר היא תתמך על ידי קופסת עץ העשויה מדפי גרוטאות.

התמונה הראשונה למעלה מציגה חלק מהחלקים העיקריים המוצבים על הלוח כדי לקבוע סידור טוב. החלל הפתוח הגדול מייצג היכן יוכנס לוח PCB עם חיבור ביד לעמידות. מספר סידורים נוסו. לאחר שכיסיתי את כל הפאנל בקלטת ציירים וסימני נקודות קידוח, (כל מה שהיה לי היו כמה חבטות שלדה של גרינלי ולחץ מקדחה קטן כדי ליצור איתן חורים) קידחתי את כל החורים. הערה: התחל תמיד עם חור טייס קטן (1/16 אינץ '), אפילו באלומיניום ועבד עד לגודל הגדול יותר בשלבים. השתמשתי בשלושה גדלים של מקדח לביצוע החורים בגודל 1/2 אינץ 'למחברי הבננה. השימוש באגרוף מרכזי הוא גם רעיון טוב.

בתמונה סליל חוט עומד על מתג מתח הנימה מכיוון שהוא עדיין לא נפרד מהשנאי שלו.

בשלב זה נקדחו חורים לשני שנאים.

החור הקשה ביותר לביצוע היה חור השקע בן 9 הפינים מכיוון שלא היה לי אגרוף בקוטר זה, אלא נאלצתי להשתמש בו עבור חור השקע בן 7 הפינים ואז להגיש אותו לגודל הגדול יותר. זו הייתה עבודה.

החור המלבני היחיד היה למתג ההפעלה. הוא הוגש גם מתוך חור עגול.

שלב 3: הרכבת הלוח

הדבר הראשון שצריך לעשות לפני שהיו חלקים עליו היה לתייג כמה שיותר מהפריטים בלוח לפני הרכבת חלקים. זה בוצע עם מכתבי העברה ישנים של LetraSet שנותרו מימי הלימודים. למיטב ידיעתי ניתן לרכוש את זה רק באנגליה בימינו. לאחר מכן כיסיתי אותו בשלוש שכבות של ציפוי Varathane תרסיס שקוף. אני לא יודע עד כמה זה יהיה עמיד לאורך זמן אבל עד כה כל כך טוב … השלבים על מתג הנימה בוצעו מאוחר יותר בעבודת יד כיוון שלא היה לי כיתוב בגודל מתאים.

מחזיק הנתיכים בצבע בז 'בהיר נמצא בפינה הימנית העליונה ליד חור כניסת החשמל שאליו הכבל עובר. להלן מנורת הפיילוט הניאונית ומתג ON-OFF. יתכן שתבחין שאולי המתג נראה במצב למעלה אך למעשה אומר כיבוי. מתג זה הוא מתג הפעלה DPST באנגלית. כל מתגי ההפעלה שם הם UP = OFF/DOWN = ON לא כמו כאן בצפון אמריקה שם הוא הפוך. ההיגיון המשמש בעת הגדרת קוד חשמל למתגי הפעלה/כיבוי כאן הוא שכאשר אחד נופל בטעות נגד מתג סביר יותר להפעיל כוח כלפי מטה מאשר כוח כלפי מעלה ולכן הוא נחשב בטוח יותר אם מה שנשלט על ידי מתג זה כבוי לא מופעל.. אין לי מושג למה אנגליה הפוכה אבל בכל זאת אהבתי את המעבר. כאשר נזרק הוא נותן "Thunk" מוצק מאוד.

מתג G2 V הוא לבחור את המתח המסופק לרשת המסך. זה יהפוך מאוחר יותר לסיר. מתג שלב G1 בוחר את גודל שלב הרשת (נכון לעכשיו) או שלבים של ½ V מ -0 ל -7.5 וולט או שלבים של 1 וולט מ -0 ל -15 וולט. שני מחברי BNC המסומנים H ו- V הם אותות אנכיים ואופקיים להיקף. מחבר G BNC הוא צורת הגל של כונן הרשת כך שניתן לראות אותו אם תרצה בכך. מתחי הכונן הם מחברי הבננה האדומים ב -5 כיוונים והשחורים מחוברים, כמובן, לסיכות השקע. כל סיכות השקע הממוספרות המתאימות במקביל.

לחצן PUSH TO TEST סוגר את החיבור לצלחת הצינור הנבדק כך שהוא ימשוך זרם רק כאשר תתבקש לעשות זאת. אין טעם להפנות את הגב רק כדי לגלות רק לפי ריח שמשהו לא בסדר! (זו לא תהיה הפעם הראשונה בשבילי.)

שלב 4: הרכבת לוח המעגלים

הלוח הוא נתח של פיברגלס מחורר בערך 2 "x 5". ניחשתי לגבי גודל הלוח והתחלתי להדביק עליו חלקים. השיטה שלי היא לבנות קצת - לבדוק את זה - לבנות קצת יותר - לבדוק את זה וכו '. זה מונע מחלק/מעגל אחד רע להרוס הרבה יותר עם כל זה במהירות. רצועות מסוף הבורג מוחזקות במקומן בעזרת דבק אפוקסי דו-חלקי מכיוון שאין תחתית נחושת בתחתית להלחם אותו כמו במקרה הרגיל.

המעגל היה מחובר ביד באמצעות טכנולוגיית PTP. זו טכנולוגיה "מנקודה לנקודה". גס אבל כל ראשי תיבות גורמים לזה להישמע הייטק, נכון? ממש משמאל לגוף החום הקטן ניתן לראות שני נגדים זהים של 1 מגההם. אלה הדברים שבהם השתמשתי לראשונה עבור נגדי ירידת המתח הנוכחי של הצלחת R3 ו- R4. כפי שנראה בשלב 7 היה צורך להחליפם. המעגל לא יפה בתחתית אבל אז לא התכוונתי למסודר בשלב הזה.

שלב 5: הו כן … חוטי התיקון

חתכתי כמה מובילי בדיקה של מטרים לאורך באורך של 7 אינץ 'וסתמי בננה מולחמים על שני הקצוות. הפניות האלה מיוצרות בעזרת חוט גמיש נהדר שתצטרך ללכת רחוק כדי לקנות. התקעים: אחד אדום ואחד שחור כפי שאתה יכול לראות. האדום מיועד לקצה הכונן והשחור לקצה מחבר סיכת השקע לא שזה משנה אבל נראה טוב יותר שיתאימו לצבעים של המחברים שהיו לי. אני כל כך מודעת לאופנה.

בידיעה שאצטרך להיות מסוגל לאשר את כיול מדידת זרם הצלחת בשיטה אחרת לגמרי הכנתי תיקון לקתודה בהבדל. אני מראה את זה עם קופסה קטנה עם מתג. בתוך הקופסה יש נגד 10 אוהם הניתן להחלפה למעגל או מתוכו. "הכונן" של הקתודה הוא למעשה רק חיבור לאדמה (0V). כאשר הנגד מופעל "פנימה" ניתן לשים היקף בקצה הקתודה של התיקון ולמדוד את זרם הקתודה האמיתי של טריודה כדי לאשר את מה שהצלחת שלו מציירת, זה מניח כי הרשת נמצאת תמיד במתח שלילי.. בדרך כלל הנגד כבוי "החוצה". כאשר המתג מתהפך קדימה ואחורה במהלך בדיקה ניתן לראות את ההבדל בזרם הצלחת כאשר כל משפחת הקימורים משתנה מעט למעלה ולמטה. ההשפעה כל כך קטנה (אולי 2-4%) עד שזה לא משנה מהותי המניע למדידת הצינור אך כן ממחיש שאפילו נגד 10 אוהם בקתודה יכול לבצע שינוי גלוי.

שלב 6: להתחתן עם לוח המעגלים עם כל השאר

הלוח משתמש במסופי בורג לחיבור חוטים כך שאוכל להסיר את הלוח לבנייה/שינויים נוספים לאחר בדיקת חלקים ממנו. שמתי אותו על סטנדים צירים בקצה אחד וישרים בצד השני כדי שאוכל להרים אותו לגישה לצד השני לצורך מדידות או שינויים מהירים מבלי לנתק מיליון חוטים.

לרוב, חום לא היה דאגה אבל שמתי את הרגולטור החיובי במתח נמוך על כיור קירור קטן למען הבטיחות. הרגולטורים 3 הטרמינליים האלה כגון 7805 בהם השתמשתי יכולים לפזר בערך 1 ואט ללא גוף קירור אבל תמיד טוב לשמור על קור רוח כאשר יש סיכוי לעשות זאת בזול. מסוף הקרקע שלו מוטה עד 10V עם טרנזיסטור 2N3906 וכמה נגדים. זה נותן את +15V שמגבר הדיפרנציאל פועל עליו. זוהי דרך טובה להשיג כל מתח שאתה אוהב מאחד הרגולטורים הנפוצים האלה. ניתן להשתנות או לתכנות באותה צורה באמצעות סיר או ממיר D/A במקום אחד הנגדים. מאחר ומגוון מתח AC זמין מה- Xfrmr היה קל לבחור מתח עבור הרגולטור הזה. 25V זה היה. ומכיוון שהוא שואב כל כך מעט תיקון חצי גל הנוכחי עשה טוב לספק את הרגולטור.

כפי שאתה יכול להבין מהתמונה, התחלתי לשרוך את החיווט במקום לאגד את כולם בקשרי פלסטיק. תמיד הערצתי את המראה של רתמה מחוברת ורציתי לנסות את זה כאן אבל לא היה שום חבל לשרוך בשום מקום. אולי חלק מכם יודעים היכן ניתן להשיג זאת. השתמשתי באיזה חוט רקמה שהציעה אשתי שלף גוש שעווה. השתמשתי בקשרי השרוך הסטנדרטיים עבור הרתמה שלי. עבור אלה שמוכנים ללמוד את האמנות הקשה הזו, חיפוש "רתמת שרוך" בגוגל מעלה כמה אתרי דרך.

לבודק הצינור הישן ReadRite הייתה שיטת כיול מעניינת. על ידי הצבת קצוות סיר קרמיקה על פני חלק מהסליל הראשוני וחיבור המגב למקור מתח הקו, ניתן להתאים את המתח בו הפעיל הבוחן מעל או מתחת לנומינלי כדי לטפל בוריאציות מקומיות במתח הקיר שעלול לקרות מעת לעת. (זכור שהדבר הזה תוכנן והשתמש בו בתקופות של מלחמת העולם השנייה.) ובכן, הסיר הזה פשוט היה צריך להיכלל כאן מכיוון שהשנאי תוכנן כך שאף קצה החלק המתפתל לא היה במתח קו נומינלי ולכן לא ניתן להשתמש בו כ- הוא. ניתן לראות בסיר ההוא שמתחמם למדי כחפץ הלבן המוחזק על ידי מתכת השרברבים המחוררת הרצועה ליד השנאי.

כשהגעתי לגלות מה כל הלידים האנונימיים על שנאי נימה הישן של ReadRite, גיליתי, כמובן, שיש לו פיתול במתח גבוה! אז מקור מתח הצלחת שלי נפתר וחיסלתי שנאי אחד.

שלב 7: קצת יותר על המעגל

מחולל הטיה: על מנת לשמור על דברים פשוטים יחסית וזרם נמוך, נעשה שימוש בהיגיון CMOS מסדרת 4000. דברים אלה שהיו נפוצים בשנות השמונים יעבדו על כל מתח מ 3V עד 18V. המשמעות היא שהספק יכול להיות בכל מקום בטווח זה, הוא יכול להשתנות במידת הצורך ולמעשה יעבוד גם אם יש עליו כמויות גדולות של אדוות או רעש אחר. זה נהדר עבור יישומים המונעים על סוללות. ניתן להשיג אותו עדיין בכל אחד מהמקומות הרגילים (Mouser, Digi-Key וכו ') גם אם הם לא מייצרים את כל הסוגים שהיו בעבר. זה גם מצייר ליד כוח הסקוואט. אז השתמשתי במונה של 4040 12 סיביות שהייתי שוכב בה כמדריך של 4 ביט לצעד של מתח ההטיה. גודל המדרגה משתנה על ידי שינוי מתח הרכבת החשמלית עבורו. מכיוון שמתח הטיה בצינור חייב להיות שלילי המונה מופעל בין הקרקע כמעקה החיובי שלו לבין מסילה שלילית בקצה השני. סיכה "VDD" מוארקת אפוא. טיפ 107 עם רשת הטיה הדומה ל- 7805 מספק את וולט אספקת המינוס לסיכה "VSS" שבבים. מתג המותקן בלוח עם סירים לכל טווח מכייל את ההטיה המרבית שנוצרה. הדלפק מניע סולם נגדים R-2R זול כדי ליצור ממיר Dig-Analog פשוט ואז לצאת למחבר הבננות שהוא עובר.

מגבר זרם הלוח: מכיוון שזרם הלוח מורגש עם נגד 100 אוהם, R1 בסדרה עם הלוח, המתח שלו מורם לכ- 400V. הוא נעשה קטן יותר עם שני מחיצות נגד, אחת לכל קצה של הנגד של 100 אוהם. הוא מוצג כ- R3, R4, R5. R6 על הסיר והסיר בעל הערך הקטן ומוצב ליד כפתור Push To Test בסכימה. הסיר מאזן את שני המחלקים הללו כך שפלט המגבר קורא אפס כאשר זרם אפס זורם בצלחת הצינור. השתמשתי לראשונה בכמה נגדים בעלי ערך גדול ישן ל- R3, R4, אך כשניסיתי את זה הקימורים שנראו לי נראים יותר כמו בלוני מילים מאשר שורות בודדות. אני מצרף תמונה של מה שראיתי. אתה יכול גם לראות שהתצוגה מעט מרוסקת בקו הבסיס. שיניתי נגדים אלה לנגדים חדישים יותר של 5% והתכוונתי מחדש. אותו דבר אבל קצת פחות. כל עקומה בתצוגה לוקחת 1/120 שנייה למעקב כאשר נקודת ההיקף תחילה עולה בעקומה ואז חוזרת למטה באותה הדרך. אבל בין שתי הטיולים הנגד יתחמם ואז יתקרר מספיק כדי לשנות את ערכם! נגדים ישנו את הערך בהתאם לטמפרטורה, לא הרבה אבל יעשו זאת. לא חשבתי שזה יכול לקרות כל כך מהר אבל שינוים שוב לסוגים של 1% סרט-מתכת פתר במידה רבה את הבעיה.

המגבר הוא מגבר דיפרנציאלי קונבנציונאלי המשמש למכשור אך עם מתג מתג משתנה כדי להעניק לו שני טווחי פלט ושני סירים לכיול טווחים. זה נותן סולמות פלט 2V/1mA ו- 2V/10mA.

מעגל הכונן של רשת המסך הוא פשוט סיר מסונן שנתלה ממקור המתח של הצלחת המתוקנת עם טרנזיסטור במתח גבוה כחסיד פולט כדי להניע מתח למחבר הבננות. המסנן איטי למדי ולוקח כמה שניות להתייצב כאשר כפתור הסירים מועבר.

שלב 8: פעולה

הדלקתי אותו.

לאחר שהתפזר העשן … המעגל עבד בצורה מפתיעה. גיליתי שהאיזון של מגבר הדיפרנציאל צריך כ -20 דקות חימום כדי להתייצב די טוב. לאחר זמן זה היה צריך להתאים את סיר האיזון של 25 אוהם כדי לתת קו אופקי מאוד על ההיקף כאשר לא זורם זרם צלחת. לאחר זמן מה התאמת זה על הלוח בכל פעם שהשתמשתי ביחידה הוא הוסר ללוח ומופיע ככפתור החום בגודל בינוני ליד מחברי הבננה האדומים. אני לא יודע למה לא עשיתי את זה מוקדם יותר.

מוצגות כמה צילומי מסך של עקומות שהתקבלו.

מכיוון שכל עקומה בתצוגה נוצרת ב -1/60 שנייה ויש 16 לסריקה לפני שהיא חוזרת, ואז הסריקות מגיעות בסביבות 4 סריקות לשנייה. ההבהוב הזה עובד אבל הוא לא ממש כיף כאשר מנסים לבצע מדידה. פתרון אחד הוא ללכוד כל עלילה עם חשיפה ממושכת במצלמה. או … השתמש בהיקף אחסון. מה שאתה רואה הוא ישן אבל טוב - היקף אחסון אנלוגי של HP 1741A עם התמדה משתנה. התצוגה תפרח לאחר זמן מה, אך במשך כ -30 שניות מוצג תרשים שניתן לצפות בו. הוא יאחסן מסך, ללא הצגה, למשך שעות. זה בסדר.

מוצגים צילומי עקומות עבור פנטודה 6AU6A וכן טריודה 6DJ8. ל- 6DJ8 יש גורמי קנה מידה של 50V / חלוקה אופקית ו- 10 mA / חלוקה אנכית ואילו ל- 6AU6A יש פקטור בקנה מידה של 50V / חלוקה אופקית ו -2.5 mA / חלוקה אנכית. גורמי קנה מידה אלה מהווים שילוב של טווח הפלט של מעקב העקומה והרגישות האנכית שחייג להיקף. אפס בכל המקרים הוא הפינה השמאלית התחתונה של המסך. אלה צולמו פשוט על ידי החזקת המצלמה ליד מסך ההיקף. לאחר שהסתפקתי בזה זמן מה החלטתי לנקוט בפעולה דרסטית וחיסלתי שיטה ממש מגניבה להחזיק את המצלמה מחוברת להיקף … ועוד אינסטלטורים רצועים. המצלמה מותקנת לתוכה עם בורג קצר בגודל 1/4 אינץ 'דרך החלק התחתון לתוך חור ההרכבה שלה. כיוון המצלמה הסתכם בסיבוב הרצועה בדיוק. ברור שאני לא יכול להציג את המצלמה בהרכב הזה מכיוון שהיא הייתה נחוצה לצילום!

שלב 9: הקופסה והמאמר הסופי

הקופסה, כמו כל שאר חלקי הפרויקט הזה הורכבה מחומר גרוטאות בהישג יד. זוהי קופסה פשוטה בעלת ארבע צדדים ללא תחתית אך רגלי גומי הניתנות להברגה. החלקים היו מסור ג'יג שנחתך ממדף ספרים קרטון חלקי, שהיו לו 3 צדדים מכוסים באותו פורניר כמו הצד העליון והתחתון.החיתוכים נעשו תוך התחשבות כי הקצוות עם פורניר צריכים להופיע בחזית הקופסה. קצה בלתי מנוסה הוצג באופן בלתי נמנע בחלק האחורי והתחתון. החלקים מוחזקים יחד עם ברגי לוח חלקיקים שנותרו מכמה ארונות מטבח של איקאה מלפני 10 שנים. ראשי הבורג מכוסים בכיסויי ראש בורג דחיפה מפלסטיק לבן מאותו מקור ולאחר מכן בצבע שחור עם סמן קבוע. הכנת הקופסה לקחה כשעתיים וחצי.

שלב 10: לבסוף

היחידה ענתה על שאלותיי בנוגע להטיה של 6AU6A ואפשרה לי להתאים את עיצוב המגבר שלי כדי לקחת בחשבון צינורות ישנים. במילים פשוטות הם מתנהלים בצורה גרועה יותר ככל שהם מזדקנים.

ברור שניתן לשפר את היחידה עם עוד פעמונים ושריקות. זה יהיה טוב אם יש מד מתח פנל דיגיטלי המציין את מתח רשת המסך שחייג עם הידית בין היתר. כמו כן יותר ויותר טווחי הטיית רשת הבקרה או גדלי הצעדים. ובעודנו בעניין, מה דעתך על לכידת העלילה לזיכרון הפנימי, כך שניתן יהיה להעלות אותה למחשב. אולי מעקב העקומה יכול להיות מבוסס על Windows ולבוא עם עכבר. לאחר מכן ניתן היה לבצע בדיקות מכל מקום עם חיבור לאינטרנט. או שלא. נ.ב. השלמתי כמה שיפורים ל- TCT זה כאן: