אמבילייט DIY עם פטל פאי וללא ארדואינו! עובד על כל מקור HDMI .: 17 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:12

עקוב אחר מאת המחבר:

אודות: חובב אלקטרוניקה עוד על ג'ימייל »

יש לי הבנה די בסיסית באלקטרוניקה, ולכן אני גאה במיוחד בהתקנת ה- Ambilight DIY שלי במארז עץ בסיסי עם היכולת להדליק ולכבות את האורות מתי שאני רוצה.

למי שלא יודע מה זה אמבילייט; קבוצה של רצועות LED המחוברות לחלק האחורי של הטלוויזיה כדי להאיר את הקיר שמאחוריה, והנוריות מגיבות על ידי שינוי הצבע כך שיתאים למה שמוצג על המסך

פיליפס העלתה זאת לפני זמן מה, אך אנשים ברשת מצאו דרכים לשכפל זאת.

גיליתי את זה ביוטיוב ורציתי מאוד להכין אחת כזאת מכיוון שהיא פשוט מדהימה ומוסיפה אווירה נהדרת כשאתה צופה בסרטים, משחק משחקים או מקיים תכנית אור בטלוויזיה שלך במסיבה.

בעיקר אכלתי את זה דרך מדריכים אחרים, אבל גיליתי שהם חסרים יכולת לכבות את הלדים אם לא בא לי להדליק אותם ועדיין יש לי קישוריות מלאה ליציאת ה- HDMI בטלוויזיה (זה יתברר יותר בהמשך המאמר)

זה עלה לי אגורה יפה לבנות מכיוון שהפרויקט היה צריך לעבור מספר תיקונים ויש לקנות כמה דברים חדשים אז קח בחשבון שאתה יכול לחתוך כמה פינות במדריך הזה על הכל למעט הרכיבים והחיווט..

המארז המותאם אישית הוא משהו שבחרתי לעשות כך שהטלוויזיה שלי מונחת מעליו ויהיה לו מספיק מקום אבל אם תוכל להתאים הכל במארז אחר לבחירתך או להדביק את כל המחברים בגב הטלוויזיה כמו טוב אז שיהיה!

דבר אחד שאני בהחלט יכול להבטיח לך הוא שהכמות שלמדתי במהלך הפרויקט הזה היא בהחלט לא יסולא בפז שלא לדבר על הסיפוק המוחלט כשאתה יכול להגיד לבני זוגך בקול מתנשא "אה כן, בניתי את זה לבד אתה יודע"

למרות שאותם בני זוג חולים עד מוות לשמוע אותי מתגאה בזה כך שהקילומטראז 'שלך עשוי להשתנות.

שלב 1: חלקים, כלים, חומרים ותוכנות

תזדקק לדברים הבאים (כל אלה מופיעים בתמונה למקרה הצורך)

• פטל פטל (אפשר להשתמש בכל R-Pi. Pi 1 דגם B+, Pi Zero/Zero W, Pi 2 דגם B וכמובן גם Pi 3)

• 5 מ '

  W̶S̶2̶8̶0̶1̶

  CX2802

  רצועת LED ניתנת להתייחסות - יקרה יותר מנורות נורמליות אך יש להן שבבים ליד כל לד שיכול לקבל הוראות. השתמשתי ברצועה של 5 מ 'אבל אתה יכול לקבל סליל ארוך יותר אם צריך. כשבניתי את הפרויקט וכתבתי את המדריך הזה השתמשתי בנורות WS2801, אך אלה הפכו לקשות יותר לאיתור והוחלפו בנורות CX2802.

• כרטיס מיקרו SD 8GB
• ממיר HDMI ל AV (קישור)
• מפצל HDMI פעיל (קישור)
• כבלי תיקון HDMI
• 1 x מצמד RCA זכר לזכר
• חוטי מגשר נקבה/כבל סרט (אלה עם מחברי דופונט)
• חוט ציוד אדום ושחור (קבל סליל של 5-10 מטר) (22AWG הוא הסטנדרט הנפוץ בפרויקטים מסוג זה, אך תוכל ללכת עבה יותר במידת הצורך)
• כבל החשמל החשמלי (או תקע קומקום בבריטניה. אלה התקנות שאני פועל עליהן)
• מחברי מסוף בורג DC 2.1 מ"מ זכר
• קופסת פרוייקטים גדולה: כדי לשמור על הכל ביחד (בניתי אחת, אבל אם אתה יכול למצוא אחד שיכול להתאים לכל זה, לך על זה!)
• שקעי הרכבה ללוח x 2
• שקע חשמל ממוזג (שוב אני מבסס זאת על הרשויות בבריטניה, כך שאם אתה בחו"ל, בדוק את הרשויות באזור שלך)
• חבילה של מחברי לחיצת נקבה לאשה (ודא שיש להם 2.8 מ"מ, 4.8 מ"מ ו 6.3 מ"מ)
• מחברי כיווץ מזלג
• כפתור הפעלה (אני ממליץ על מתג לוח המחוונים לרכב של 22 מ"מ לרכב)
• קשרים (לסדר את החיווט ולאבטח מאוורר 80 מ"מ ל- PSU)
• ספק כוח מיתוג 5V10A (קישור) (10A אולי נראה קצת מוגזם אבל הוא יפעיל באופן אמין את כל המחברים כמו גם את רצועות ה- Pi ורצועות הלד) לעזאזל אתה יכול אפילו להשתמש באספק כוח ישן של ATX מכיוון שיש לו יותר ממספיק נקודות 5V ואף יכול להשתמש בנקודות 12V למעריצי מחשבים.
• צינורות לכווץ חום
• 4 מוליכים הדובר האביב מסוף Socket ̶ (ניתן להשתמש אחרים 4 פינים שקעי הכבלים אבל מצאתי אלה ̶d̶i̶d̶n̶'̶t̶ יש כל כך הרבה של Solid החיבור בשל הסיכות השתאה כשאני מולחמים החוטים על אותם) ̶ ̶
• מחבר תעופה בעל 4 פינים - זה אידיאלי מכיוון שהוא יחבר באופן אמין את רצועת ה- LED למארז ויספק חיבור מוצק. זה אידיאלי אם אתה צריך להזיז את הטלוויזיה שלך או להחליף את רצועת ה- LED אם אתה מקבל טלוויזיה גדולה/קטנה יותר. החלטתי להשתמש בזה כשנודע לי שמסוף האביב של הרמקולים מספק חיבור קלוש.
• USB Video Grabber (ודא שיש לך אחד עם ערכת שבבים Fushicai UTV007)
• כבל 4 ליבות 22 AWG (לחיבור נוריות ה- LED לקופסה; ודא שיש לו חוט שחור ואדום בכבל)
• 2 מאווררי מחשב 12 וולט 120 מ"מ (אני יודע שה- PSU דורג 5V אבל מאוורר 12V עדיין יכול לספק זרימת אוויר ולא תוכלו לשמוע אותו מסתובב)
• 1 x 80 מ"מ מאוורר מחשב 12V (לחיבור לספק הכוח, שוב אין צורך אם אתה משתמש באספק כוח ATX)

1/2 "דיקט חתוך לגדלים הבאים 2x לוחות קדמיים ואחוריים: 33" x 4 "2 x לוחות צד: 12" x 4 "1 x לוח תחתון: 11" x 32 "1 x פנל עליון: 12" x 33"

כלים

• תרגיל
• 22 מ"מ פורסטנר
• 35 מ"מ פורסטנר
• פטיש ואזל (זה מה שהייתי מתאים לשקע החשמל אבל אני רוצה לחסוך לך כאב ראש ולהמליץ לך להשתמש בפאזל במקום)
• ברגי חור לכיס וברגי Kreg (אופציונלי, אך הוא אכן הופך את תהליך הבנייה של התיבה/מארז לקל יותר לאין שיעור)
• ברגי עץ (אם לא משתמשים בחורי כיס)
• מסור ידיים (אבל אם יש לך מסור שולחן/כריתת שימושי אז זה יקל על הכל פי מיליארד פעמים)
• מסור התמודדות (שוב, אם יש לך פאזל לא תזדקק לזה)
• מגהץ הלחמה (או השתמש במחברי פינה לרצועות LED אם אינך מתכוון להלחם אלה.)
• לְרַתֵך
• כלי קרימפ
• מספרי תיל
• סט מברגים
• מברג חשמלי (זה יעזור בהרכבת המארז)
• מולטימטר (לבדיקת מפרקי הלחמה ודברים אחרים)

תוֹכנָה

• Win32 Disk Imager (לא בטוח שזה מקביל ל- Mac)
• OpenELEC - התמונה האחרונה עבור Raspberry Pi (ודא שהיא רלוונטית לדגם שבו אתה משתמש)
• אפליקציית סמארטפון מרחוק Yatse (או אם אתה משתמש ב- iOS אתה יכול להשתמש באפליקציית Kodi הרשמית)
• אפליקציית Smartion Smartphone (קישור iOS)
• Hypercon (כלי תצורה של Hyperion)

שלב 2: חבר וחיבר רצועות LED לטלוויזיה

מדוד וחבר את רצועות הלד בחלק האחורי של הטלוויזיה שלך.

אתה יכול לעשות זאת על ידי מדידת הרצועה שתתאים למסגרת הטלוויזיה שלך וחתוך אותה כך שתתאים. הקפד לחתוך רק במקום שבו רפידות הנחושת נפגשות (ראה תמונה)

לרצועות אלה יש גיבוי דבק, פשוט קלף את התווית בגב והדביק את הרצועה בחלק האחורי של הטלוויזיה שלך.

צפה בחץ ברצועה, ודא שהרצועות עוברות בכיוון השעון כשאתה פונה לחלק האחורי של הטלוויזיה שלך (ניתן לעשות זאת לכל כיוון שתרצה כל עוד החצים עוקבים, אך לשם הפשטות אני מציע לעשות זאת בכיוון השעון)

הלחמתי את הרצועות שלי יחד באמצעות חוט ומגהץ אבל אם אתה לא רוצה להלחם את אלה אתה יכול להשתמש במחברים פיניים. אם אתה הלחמה אלה, וודא שהרצועות מחוברות כהלכה (+5V הולך ל +5V, Clock In נכנס לשעון החוצה וכו ') הקפד לספור כמה נוריות יש בכל צד.

הטלוויזיה שלי על ספסל, כך שלא ראיתי טעם להוסיף רצועה בתחתית הטלוויזיה. אתה יכול להתאים זאת בהגדרות Hyperion, שיבואו בהמשך המדריך.

לפני שתמשיך מכאן, הקפד לבדוק את נקודות ההלחמה עבור מעגלים קצרים. ניתן לעשות זאת על ידי שימוש בפונקציית ההמשכיות במולטימטר שלך ועל ידי הצבת כל בדיקה על כל שילוב של נקודות ההלחמה. זה אולי נראה כטרחה, אבל הצורך להחליף רצועות LED מפוצצות הוא גדול יותר.

שלב 3: חיבור ה- Raspberry Pi לרצועות ה- LED

זוהי קבוצה של תרשימים המציגים לאילו סיכות הרצועה מתחברת ב- Pi ואספקת החשמל. אני מפעיל את ה- Raspberry Pi באמצעות סיכות ה- GPIO. בחרתי להפעיל אותו כך מכיוון שהוא חיבור מוצק יותר מאשר רק כבל מיקרו USB.

זכור כי הפעלתו בדרך זו תעקוף את מעגל ההגנה ועלולה לגרום נזק קבוע ל- Pi במקרה שמשהו ישתבש

על פי התרשים, 5V והקרקע צריכים לעבור לאספקת החשמל במקביל לקווים המתאימים עבור הרכיבים האחרים. סיכות השעון והנתונים ברצועה מחוברות לסיכות 23 ו -19 בהתאמה.

אם אתה רק רוצה לחבר את ה- Pi לרצועת ה- LED שלך ולהשתמש ב- Kodi ב- Pi עצמו, תוכל לקפוץ ישר לצד התוכנה של הפרויקט הזה. השלבים הקרובים משנים מעט את התרשים כך שיכלול מתג לרצועת LED.

שלב 4: בניית המארז

*חלק זה של הפרויקט הוא בהתאמה אישית מלאה, אך אל תהסס להעתיק את המכשיר שלי אם אתה רוצה*

חיפשתי גבוה ונמוך אחר קופסת פרוייקטים מתאימה שיאכלס את המעגל והרכיבים הזה אבל לא הצלחתי למצוא אחד אז פשוט החלטתי "תברג אותו, אני אבנה משלי!".

החלטתי על הרעיון של בניית מארז גדול מספיק כדי שהטלוויזיה תוכל לנוח עליו, מה שסיפק גם מספיק מקום בתוך התיבה כדי לפרוס את הרכיבים בחיווט וגם לזרימת אוויר בזהירות.

צר לי לומר שלא צילמתי את תהליך הבנייה כיוון שהייתי לבד וחרדתי לבנות את הדבר במהירות האפשרית. חזרתי וצילמתי כמה שיותר תמונות מועילות

חפרתי כמה יריעות דיקט רזרבי מהמחסן של אבא שלי (תודה אבא!) חתכתי אותן לגודל (המדידות נמצאות ברשימת החומרים בשלב 1) וניקיתי אותן בעזרת מעט שיוף. לפני שאני מרכיב את זה, דבר אחד אני חייב לומר לך הוא:

החליטו אילו לוחות הם מלפנים, מאחור וכו 'וסמנו את החורים עבור השקעים, הכפתורים וגרילי המאוורר לפני ההרכבה. אני לא יכול להדגיש מספיק כמה PITA יהיה לעשות את כל אלה אם הקופסה תורכב תחילה

חמוש עם מקדחה, פטיש ו אזמל, קובץ וקצת סבלנות הצלחתי לחתוך את החורים בערך ולהשאיר מספיק טעויות כדי שתות המחבר יסתיר את "כישורי" החיתוך הנורא שלי - אם אתה יכול, פשוט השתמש בפאזל.

מתג ההדלקה/כיבוי של LED היה כפתור הצמדת 22 מ"מ, מה שאומר שבאמת היה אמור לשמש אותו על חומר דק כמו פלסטיק, מתכת או רק חיפויי עץ דקים בהרבה. כדי לעקוף את זה, הגדרתי את מוט העומק על המקדחה לעצור כשעברתי את עובי העץ והשתמשתי במקצת forstner של 35 מ"מ כדי ליצור שקע גדול ממה שיהיה מבפנים.

לאחר מכן עברתי לביט של 22 מ מ והפכתי את הלוח כך שנכנסתי מהחזית. חור הטייס כבר היה שם, ולכן קידחתי בסבלנות את חור הכפתורים לאורך כל הדרך, מה שהשאיר לי מספיק מקום להסיר את הכפתור ללא מאמץ.

כמו כן קדחתי סדרת חורים למאווררים שיספקו זרימת אוויר. זה לא היה יפה אבל זה מתפקד מצוין.

במקרה שאני אצטרך להזיז את הטלוויזיה או כשאני עובר דירה הייתי רוצה להיות מסוגל לנתק את רצועות הלד מהקופסה ולהשאיר אותן מחוברות לטלוויזיה. חשבתי על כמה דרכים לעשות זאת, ניסיתי לגרום למחבר זול עם 4 פינים לעבוד אך השקעים נמסים במהלך הלחמה כך שלא היה חיבור מוצק. אז אני בא עם הרעיון של שימוש דובר האביב מחברי ̶ (בתמונה) ̶ ̶ ̶-הם הרי לא נושאים הרבה נוכחיים אז זה יהיה אידיאלי ̶i̶t̶.̶

כתב ויתור: מסופי האביב עובדים מצוין, אך יכולים להיות מסובכים בעת חיבורם מחדש וזה מייצר חיבור קלוש במקרה הטוב וזה יכול לגרום לנורות להבהב ולפעמים לא לעלות כלל. פתרון: זה הרבה יותר טוב בטווח הארוך אם אתה משתמש במקור מחבר תעופה בן 4 פינים. קל יותר לחבר אותם ולספק חיבור מוצק באופן אמין. עדכנתי את רשימת החלקים.

עם כל הדברים הקשים למארז מהדרך, הגיע הזמן להרכיב את הקופסה! השתמשתי במיני ג'יג Kreg כדי להשתמש בחורי כיס כדי לחבר את הקופסה. לא הייתי צריך להשתמש בדבק כי מפרקי הכיס היו סופר יציבים והייתי יכול לפרק את הקופסה במידת הצורך (עם זאת אין זה סביר)

ברגע שזה נעשה, שיפשפתי את זה לעזאזל ופשוט צבעתי אותו בשחור כדי להסתיר את כל הדברים הגסים והסימונים שלא יכולתי לטרוח לשייף מבלי להסיר שכבה של שכבה.

שלב 5: חיווט והרכבה

אם תראה את התרשימים שעשיתי במקרה, כך כל הרכיבים מתחברים זה לזה בתוך הקופסה וכן כיצד לחבר את כולם עד לאספקת החשמל.

נניח כעת שהקופסה מורכבת. זה אמור להיראות בערך כמו בתרשים החיווט ותמונת החלק הפנימי של התיבה שלי (כן, חיווט הוא בלגן מוחלט אבל אני הולך לסדר את זה מתישהו בקרוב)

בשלב הבא תצטרך להכין את החוטים כך שכולם יהיו מחוברים יחד

מדוד וחתך חלק מחוט הציוד האדום והשחור למתג ה- LED, מפצל ה- HDMI, מחברי מסוף הרמקולים (עבור רצועת ה- LED) וה- PSU עצמו.

עבור ממיר ה- HDMI ל- AV, יהיה עליך להפשיט את כבל ה- USB הקריב כדי לספק לו מתח (כבל עשוי להגיע עם הממיר, אם כן, השתמש בכבל זה). החוט האדום הוא חיובי והחוט השחור שלילי-ניתן להתעלם משני חוטי הנתונים אז פשוט חתכו אותם ובידדו אותם בעזרת קלטת או צינורות כיווץ כדי למנוע מהם להפריע או לקצר.

לאוהדים יהיו חוטים אדומים ושחורים גם כן (אם יש להם צהוב, פשוט גזור אותו ובודד אותו גם)

אסוף את כל החוטים האדומים והחוטים השחורים יחד בהתאמה (חיובי לחיובי, שלילי לשלילי) מכיוון שצריך לחבר את כל המכשירים במקביל. ישנן מספר דרכים לעשות זאת…

• הלחם את כל החוטים החיוביים והחוטים השליליים בשני מפרקי הפצה בהתאמה.
• השתמש בלוק מסוף (לא ממש מומלץ מכיוון שלא תהיה יתירות אם מישהו מהם יוצר חיבור רע)
• בלוק הפצה - טוב יותר מאשר בלוק מסוף אך עדיין לא מומלץ מהסיבה למעלה. אם אתה משתמש במחברים לחיצה על מזלג ובטוח כי כישורי הצריבה שלך מוצקים, זו תהיה אופציה טובה.
• מחבר וואגו. אלה אינם חסינים מפני שהם מגיעים בגדלים שונים, יכולים להתאים לחוטי מד נמוך יותר ויכולים לספק חיבור מוצק.

בחרתי להלחם את החוטים בשני מפרקי הפצה. הפשטתי את כל החוטים בחזרה לסנטימטר בערך, פיצלתי את הגדילים וסובבתי אותם יחד עם החוטים האחרים במפרק. לאחר מכן הפשטתי חוט עבה יותר בגובה 2 סנטימטרים ואז עטפתי אותו סביב המפרק כדי להחזיק את כל החוטים יחד להלחמה. לאחר ההלחמה, החוט העבה עובר למסוף המתאים באספקת החשמל. זה נעשה עבור החוטים החיוביים (אדום) והחוטים השליליים (שחורים).

מכסים את מפרקי ההלחמה בצינורות חום ומחממים אותם עד שהם מכסים את מפרקי ההלחמה בצורה מושלמת.