בומבוקס רמקול Bluetooth 150W INSANELY רועש: 16 שלבים (עם תמונות)

2024 מְחַבֵּר: John Day | [email protected]. שונה לאחרונה: 2024-01-30 09:11

שלום לכולם! במדריך זה אראה לכם כיצד בניתי את רמקול ה- Bluetooth החזק ביותר בטירוף! זמן רב הושקע בפרויקט זה, בעיצוב המארז, איסוף החומרים וחלקי המבנה והתכנון הכולל. כללתי את תוכניות הבנייה והתוכניות לחיתוך לייזר, שתצטרך בכדי לבנות רמקול זה בעצמך ותרשים החיווט ניתן להורדה בחינם ותוכל למצוא את כל הקבצים בתחתית המבוא הזה! הקפד להתקרב כדי לראות את החיבורים מקרוב! תוכל גם למצוא את כל הקישורים למוצרים בשלב 2!

שלב 1: תוכניות, חומרים ועיצוב

המטרה העיקרית של הפרויקט הזה בשבילי הייתה לבנות רמקול בלוטות 'מכובד למראה, לא יותר מדי עוצמת נפח, שיספק הרבה כוח לרמקולים. לכן עבור רמקול זה בחרתי זוג רמקולים דו-כיווניים מסוג MOREL MAXIMO 6 6.5 אינץ ', שיכולים להספיק בקלות עד 180W RMS. הם מספקים צליל חד ובומי, ללא בס מוחץ.

עיצבתי את הרמקול שלי ב- Sketchup, שהיא תוכנית חינמית לעיצוב - פשוטה לשימוש ויכולה ליצור תוצאות מעולות. הייתי צריך גם להשתמש ב- Autocad לשרטוט החלקים החתוכים בלייזר.

החומרים ששימשו היו לוח MDF 12 מ"מ ודיקט 4 מ"מ.

שלב 2: חלקים וכלים

רכיבים: (קבל קופון של $ 24:

• רמקולים -
• מגבר TDA7498E -
• ספק כוח 36V 6.5A DC -
• מגבר קדם XR1075 -
• לוח V4.0 Bluetooth -
• ממיר AC -DC 12V -
• מתג LED 22 מ"מ נעול עצמי -
• מתג LED כחול 5 מ"מ 19 מ"מ -
• ממיר 5V מבודד B0505S -1W -
• ממיר שלב למטה -
• שקע כניסת שמע -
• קלטת דו -צדדית 3 מ"מ -
• ברגים M2.3X12 -
• ברגים ואומים M3X10 - https://bit.ly/2DBH9Wa ו-
• כבל כניסת שמע -
• רגליים גומי -
• שקע הרכבה ללוח USB -
• שקע AC -
• כבל AC -
• ויניל עור שחור -

כלים וחומרים:

• מולטימטר -
• אקדח דבק חם -
• מלחם -
• חשפן חוטים -
• מקדחה אלחוטית -
• ראה ג'יג -
• מקדחי מקדחה -
• סיביות מקדחה שלב -
• Bits Forstner -
• סט מסור חור -
• נתב עץ -
• סיביות Roundover -
• מרכז אגרוף -
• הלחמה -
• שטף -
• מעמד הלחמה -

שלב 3: הכנה

כדי להתחיל את הפרויקט, ביקשתי מחבר שלי לחתוך את לוחות ה- MDF שלי לחתיכות ניתנות בעזרת מסור השולחן המורכב שלו, בשווי אלפים, שבבעלותו. אבל כמובן, ציוד כזה אינו נחוץ לפרויקט זה! הקיצוצים חייבים להיות עד למילימיטר, אבל זה לא אומר שלא ניתן להשיג אותן תוצאות עם מסור ג'יג או מסור עגול! תאמין לי, כמעט הכל ניתן לביצוע בעזרת כלים פשוטים, סבלנות ומיומנות. אם כי, הייתי ממליץ לך למצוא מישהו שיכול לחתוך לך את לוחות הדיקט בעזרת חותך לייזר.

לאחר שהלוחות נחתכו לגדלים הדרושים, סימנתי את הנקודות לחיתוך הרמקולים, וודא שזה מרחקים שווים משני הצדדים של הלוח הקדמי.

שלב 4: חיתוך המעגלים

לאחר מכן לקחתי מקדחה בגודל 3 מ מ וקדחתי דרך הלוחות במרכזים המדויקים של העיגולים. השתמשתי בנתב ובג'יג שהכנתי בעצמי כדי לחתוך את העיגולים בלוחות. שוב, כלים כאלה אינם נחוצים להשגת התוצאות הטובות ביותר. ניתן להשיג את אותה תוצאה כמעט באמצעות מסור ג'יג וכמה דקות של שיוף. היתרון העיקרי של ג'יג המעגלים הזה שיצרתי הוא בכך שהוא מאפשר לחתוך עיגולים בקוטר מדויק, ללא כל ריצות. בישלתי כמה פעמים בחיתוך העיגולים, בעיקר בגלל שלא הידקתי את הנתב מספיק טוב. לומדים מטעויות! כמו כן, חיתוך לוחות MDF עם נתב היא דרך אחת טובה ליצור עננים וערימות אבק שאינן טובות לריאות! יש צורך במנשם ומערכת איסוף אבק טובה בעת עבודה עם חומר זה!

שלב 5: חיתוך נוסף

בשלב זה השתמשתי שוב בנתב האמין שלי עם ג'יג שעוקב לאורך קצה כדי לחתוך עץ בצורה מדויקת. כאן המטרה שלי הייתה לחתוך חריץ עמוק של 1 מ מ (כמעט עובי הוויניל שישמש מאוחר יותר) בקצה כל לוח (שני צדדים, פנלים עליונים ותחתונים). החריץ שכמעט לא מורגש יהיה שימושי מאוד בעת עטיפת הקופסה בויניל מאוחר יותר, מכיוון שהוא ייתן לי קצה לחתוך את הוויניל וגם ייצור מעבר חלק בין הוויניל ללוח ה- MDF.

שלב 6: לוחות קדמיים ואחוריים

כדי ליצור חיתוך יפה ללוח הבקרה האחורי השתמשתי בתבנית שנחתכה באמצעות חותך לייזר. על ידי החזקת התבנית במקומה, עקבתי אחר החלק הפנימי שלה. לאחר מכן קידחתי ארבעה חורים בכל פינה של המלבן המתחקה, בעזרת המקדח הגדול ביותר שהיה לי, וודא שהחורים קרובים לקו המתחק, אך לא עברו אותו. לאחר מכן בעזרת מסור ג'יג גזרתי את המלבן, וודאתי שאני נשאר קרוב לקו, אך לא קרוב מדי. סרט הדבקה דו צדדי הונח סביב הקו והתבנית נלחצה עליו ומוודאת שקצוותיו מיושרים עם הקו שנעקב החוצה. לאחר מכן הנחתי סיבוב נתב ספירלי לנתב לתוך הנתב והמשכתי לחתוך לאורך קצה התבנית. המסב שנמצא על גבי סיבי הגימור הסומק נוסע לאורך קצה התבנית, חותך כל חומר לאורך דרכו ומשאיר גימור בתולי וקצוות ישרים. שוב, איסוף אבק ומסכת אבק הם חובה!

לאחר מכן המשכתי במעט דפוק ויצרתי מדף שישמש להרכבת לוח דיקט בחיתוך לייזר. אותם שלבים כפי שהוזכרו לעיל חזרו על הלוח העליון, רק באמצעות תבנית דיקט שונה. סיבוב נתב עגול שימש גם ליצירת עקומה לאורך קצה הלוח העליון.

שלב 7: הדבק

עם כל הלוחות מוכנים, הגיע הזמן להדביק אותם. השתמשתי בכמות בריאה של דבק לאורך הקצוות, וודא שהוא פרוס לאורך כל שטח הפנים. כשכל החלקים מודבקים זה לזה, הנחתי כמה משקולות על מנת לוודא שהם נלחצים היטב. כמו כן, וודא שאתה בודק שכל הפינות מרובעות, אתה עלול להסתיים בצרות גדולות מאוחר יותר אם הן אינן מרובעות! לאחר שהדבק התייבש מעט, הדבקתי בגב הרמקול ארבע חתיכות תמיכה, שישמשו להברגת הלוח האחורי.

שלב 8: לוודא שהקצוות ישרים

לאחר שחתיכות התמיכה הודבקו במקומם והדבק עדיין רטוב, הנחתי את הלוח האחורי למעלה והשתמשתי בפטיש כדי לתת לו כמה דפיקות כדי לוודא שהפאנל יושב סמוך לשאר לוחות הרמקולים.

שלב 9: לאחר שהדבק התייבש

קידחתי ארבעה חורים בתחתית מארז הרמקולים כדי שרגלי הגומי יוברגו מאוחר יותר. לאחר מכן נעשה שימוש בסיבוב העגול בכל הקצוות החיצוניים של הרמקול, מה שהופך אותו חלק למגע. לאחר מכן הנחתי את הלוח האחורי והכנסתי כמה חתיכות פלסטיק מכל צד כמבנים למרכז הלוח האחורי וקידוח חורים עבור הברגים שיחזיקו את הלוח האחורי במקומו. עם זה, המשכתי לשייף את חתיכות דיקט החתוכות בלייזר בעזרת נייר זכוכית דק, כדי להסיר סימני כוויה או רסיסים. לאחר מכן ריססתי את חלקי הדיקט בלכה ליצירת מעיל אחיד. לאחר שהלכה התייבשה, הנחתי את חתיכת הלוח האחורי על הלוח האחורי וקדחתי את החורים בעזרת מקדח זעיר, כך שלברגים יהיה מה לנשוך. לאחר מכן השתמשתי בבורג שאליו ביצעתי כמה חתכים כדי לעזור לי לחתוך חוטים בתוך הלוח האחורי.

שלב 10: החלת ויניל סיבי פחמן

הייתי מחשיב את זה כאחד השלבים המסובכים והדורשים ביותר סבלנות של הבנייה. החבר הכי טוב שלך כאן הוא חום - אותו תוכל להשיג בקלות מאקדח חום שרשמתי ברשימת הכלים למעלה. חשוב לא להשאיר את אקדח החום קרוב מדי לוויניל או שהוא יימס מיד. פשוט הפעל מספיק חום עד שתוכל למתוח את כל הקמטים שעלולים להופיע על הלוח. אבל להסתובב בעקומות של חיתוך המעגל עשוי להיות מסובך עוד יותר מכיוון שהוא דורש יותר חום כדי להצליח למשוך את הוויניל סביב הקצה העגול, אך לא יותר מדי חום כדי שלא יימס. הקפד להתאמן על משהו אחר אם אין לך יותר מדי ויניל בהישג יד.

שלב 11: החלת ויניל העור

ראשית הנחתי נייר דבק לאורך הקצוות, כך שאני לא מרחיב דבק מגע במקום שאין בו צורך. השתמשתי בוויניל מעור שחור מעט נמתח למארז. בעיני הוא נראה מצוין, לא קשה מדי לעבודה והוא עמיד למדי ועמיד בפני שריטות וקרעים. כדי להדביק אותו על המארז, השתמשתי בכמות מגע הגונה על שני משטחי ההזדווגות - ה- MDF של המארז והצד האחורי של הוויניל. לאחר שנתתי לו להתייצב במשך כמה דקות, לחצתי על הקצה הישר של הוויניל במקומו לאורך הקו על המארז. כתמים כמו הלוח העליון, קצוות המפגש והפינות אמנם דרשו מאמץ רב יותר להניח את הוויניל ללא קמטים אך הוא עדיין היה אפשרי ויצא יפה. עדיין נשארו כמה דבקים בוויניל אך הוא נשטף בקלות אחר כך. לאחר שהוויניל ננעץ בתוך שולי המארז, השתמשתי בסכין חדה כדי לחתוך את הוויניל הנוסף, ולהשאיר גימור מושלם מסביב.

שלב 12: הדבק סופי

צעד מחכה! סוף סוף הגעתי להדבקה בלוח הקדמי! פרשתי דבק עץ לאורך הקצה והנחתי את כל הלוח הקדמי בתוך המארז. דאגתי שהקצוות יהיו סמוכים וזה יתאים בצורה מושלמת! כמו כן הקפדתי למרוח הרבה דבק מבפנים המארז. לאחר מכן הדבקתי את לוח הדיקט החתוך בלייזר מבפנים המארז, ודאגתי גם לאטום את כל הקצוות מסביב.

שלב 13: אלקטרוניקה

קודם כל דפקתי את הדרייברים במקום והנחתי את הטוויטר. השתמשתי בדבק חם כדי לעקוף את שולי הרמקולים ולוודא שהם אטומים מסביב. לאחר מכן חיממתי את מגהץ הלחמה לעבודה נוספת. מלכתחילה הורדתי את הפוטנטיומטר מלוח המגבר והשתמשתי ב -6 חוטים דקים לביצוע הרחבה לפוטנציומטר. לאחר מכן עשיתי אותו הדבר עם פוטנציומטרים של לוח קדם מגבר, אך כאן הרחבתי רק את פוטנציומטרים BASS ו- TREBLE. כמו כן, סובבתי את הפוטנציומטר על לוח המגבר כל הדרך עם כיוון השעון וגיביתי רק מעט כדי שלא ישמיע רעש ניקישה. לאחר מכן הלחמתי הרחבה לכבל הכניסה AUX. הברגתי את ספק הכוח ללוח האחורי והדבקתי את המגבר בצד הנגדי. פירקתי את הקרוסאוברים והדבקתי אותם בתחתית המארז, כך שמסופי הבורג יפנו לחלק האחורי של הרמקול. ואז בסרטון פירקתי ספק כוח ישן של 12 V DC שישמש להפעלת לוח הקדם-מגבר ולוח ה- Bluetooth, אך תוכל גם להשתמש בממיר AC-DC שרשמתי ברשימת הרכיבים למעלה. עשיתי את החיבורים הדרושים למגבר ולוח אספקת החשמל. בסרטון אתה יכול לראות שהתקנתי גם חיבורי RCA, אך מכיוון שחשבתי שהם לא כל כך נחוצים, לא כללתי אותם ברשימת הרכיבים, אז אל תהסס להסיר אותם מתוכניות חיתוך הלייזר אם תרצה. לאחר שהחוטים מולחמו, דחפתי אותם למקומם והשתמשתי באום כדי להבריג אותם היטב.

שלב 14: השלבים האחרונים

הנחתי רצועת סרט קצף דו צדדי לאורך הצד האחורי של הרמקול. זה הכרחי כדי שהרמקול יהיה אטום במלואו ושאין אוויר דולף החוצה. טיפה של דבק אפוקסי נפרסה סביב הפוטנטיומטרים ושקע ה- AUX, כך שלא יזרום אוויר החוצה. הלוח האחורי נדחק למקומו בפעם האחרונה ובורג באמצעות ברגי עץ מתאימים כדי להחזיק אותו במקומו. אז שקע החשמל AC ויציאת ה- USB לתקנת הלוח הובקעו במקומם והשתמש בדבק חם כדי לאטום אותם כך ששוב לא דולף אוויר החוצה. הלוח האחורי הקטן יותר הוצב אז גם בפעם האחרונה. לאחר מכן ברגלי הגומי הוברגו לתחתית מארז הרמקולים. מרחתי טיפה של אותו דבק אפוקסי בתוך כפתור הפוטנציומטר כך שהוא יישאר במקומו. אתה יכול גם לראות בסרטון שהשתמשתי בכמה פיסות פלסטיק כדי להרים אותו מהלוח כך שהכפתור לא יתחכך בלוח.

שלב 15: מגע אחרון

השלב המתגמל ביותר! התחלתי במריחת צבע שחור על האותיות, לאחר מכן שיפשפתי את הלוגו של דיקט וריססתי לוגו עבה לכה עבה. לאחר שהושאר להתייבש במשך זמן רב, השתמשתי בקלטת דבק כדי לוודא שהלוגו מרוכז וקדחתי את החורים כדי להחזיק את הרמקול במקום בעזרת ברגים. זהו זה! הגיע הזמן לפוצץ את הרמקולים!

שלב 16: מחשבות אחרונות

אני חושב שהפרויקט הזה יצא נהדר, לא רק שהוא נראה הגון, אלא שהסאונד פשוט מדהים! אני לא יכול לבטא כמה הוא חזק בגלל הגודל שלו, רק ההתאמות הזעירות של פוטנציומטר העוצמה גורמות לרמקול להתפוצץ. הוא ממלא את החדר בשפע של באסים הניתנים להתאמה לצרכי כולם. הוא גם מאוד קל לשימוש - ניתן להזרים שירים באמצעות Bluetooth או באמצעות יציאת AUX באמצעות כבל. אני גם מאוד אוהב את המתגים המוארים המשמשים כפתורי ההפעלה ו- Bluetooth. הוא מבהיר כאשר הרמקול מחובר למכשיר באמצעות בלוטות ' - הנורית הכחולה מפסיקה להבהב.

תודה רבה שעקבת אחרי ההדרכה הזו! אני מקווה שהצלחתי לעודד אותך ליצור רמקול משלך בעיצוב שלי או בעיצוב שלך:)

וכך נוצר בומבוקס בלוטות 'שלי! זה היה פרויקט די מגניב שעזר לי לשפר את הכישורים שלי, ואני באמת מקווה שלמדת גם משהו חדש. אם יש לך שאלות, אל תהסס לשאול בתגובות. שקול גם לבקר בערוץ היוטיוב שלי לסרטונים נוספים. תודה!

תודה!

- דוני